Меню Рубрики

Установка распредвалов на g6ba

Hyundai Santa Fe SM v6 2.7 › Бортжурнал › Самостоятельная замена комплекта ГРМ G6BA (L6BA)

Здравствуйте товарищи! Выходные выдались теплыми и соответственно планам по замене ремня ГРМ быть. Поделюсь информацией по замене ремня ГРМ с ищущими или просто интересующимися этим вопросом, так как при моем личном поиске информации, были собраны довольно скудные представления о данной операции, не любят, как я понимаю люди делиться подобной информацией, а записи о замене ремня ГРМ сводятся к фотографиям из автосервисов.
Фотографий мало, но посмотрев мануал и сопоставив с расписанной ниже информацией замена ГРМ не будет казаться столь сложной операцией, за проведение которой мне объявляли цену в 6000 рублей.
Итак, не судите строго, на единственно верную истину не претендую, менял сам по мануалу, на улице, без ямы и подъемника.
Замена ремня ГРМ на двигателе G6BA (L6BA) на Santa Fe 1 2,7 (SM), (Classic), (00-12).
1. Поднимаем правую сторону машины, снимаем правой переднее колесо;
2. Снимаем пыльник (4 болта);
3. Снимаем крышку двигателя;
4. Ключом на 16 мм или средней трещоткой (3/8) тянем натяжитель ремня навесного вниз, снимая при этом ремень. Удобнее делать трещоткой из под машины, скидывая ремень со шкива компрессора кондиционера.
5. Снимаем насос гидроусилителя руля. Мне показалось, что удобнее снять его полностью, выкрутив два болта через отверстия в шкиве.

6. Снимаем обводной ролик и натяжитель ремня.
7. Снимаем шкив коленвала. Съемника специального у меня не было, блокировать через маховик или как он там называется автомате для срыва болта мне показалось очень не гуманно, в последующем конечно при установке блокировал маховик. Для срыва болта, я вставил в отверстия шкива, 2 болта на 10, зафиксировал их ключом на 22 уперев его в подрамник. Далее головкой на 22 (если мне не изменяет память) и полутораметровой трубой «сорвал» болт. Далее выкрутился без проблем. В последующем при установке блокировал «маховик» через технологическое отверстие шестигранником (торексом) Т40.

8. Снимаем верхний и нижний пластиковые кожухи ремня ГРМ.
9. Далее я накрутил обратно болт крепления шкива коленвала, который в последующем использовал для выставления меток.
10. За вкрученный болт, поворачивая коленвал по часовой стрелки совмещаем метки на звездочках распредвалов с метками на клапанных крышках, и метку на звездочки коленвала с меткой на корпусе двигателя, в качестве метки на звездочке коленвала выступает шпилька (штырек) для крепления шкива коленвала. Лично у меня было две метки на звездочках распредвала, заводская и нанесенная белым маркером, я выставлял все по заводским.

11. Снимаем гидронатяжитель ремня ГРМ, и ролики обводной и натяжной.
12. Далее необходимо снять левую опору двигателя, для этого с целью немного «разгрузить» нагрузку, подданкрачиваем его снизу.

13. Для снятия опоры, рекомендую, нет настоятельно рекомендую обзавестись длинной головкой на 17, так как помимо болтов на креплении опоры и кронштейна присутствует гайка накрученная на довольно длинную шпильку к которой лично у меня подлезть не получилось. Сломав два накидных ключа на 17, было принято решение снимать в сборе кронштейн с опорой и правой подушкой. Для этого, сверху откручиваем гайку крепления опоры к подушке двигателя и три болта крепления подушки. Также для удобства два болта крепления опоры к кронштейну двигателя, оставив только «непобеденную» гайку на шпильке. Так же сверху нам нужно будет открутить один малозаметный болт на 12, крепящий кронштейн к двигателю, расположенный крайне не удобно сразу снизу звездочки распредвала. На рисунке выделен красным. Далее откручиваем 3 оставшихся болта крепления кронштейна и один болт крепления трубки масляного щупа к кронштейну (то еще удовольствие, места мало, толком невидно, все на вслепую на ощупь. После этого снимаем кронштейн с опорой. Далее на земле, при помощи старого но мощного маленького накидного ключика на 17, уже знакомой мне трубы и подходящей дырки в бетонном заборе разобрал его полностью.

14. Без проблем, аккуратно снимаем старый ремень ГРМ. Метки все на месте.
15. Снимаем помпу. Предварительно жидкость нигде не сливал, самотеком с помпы вылилось около 4 литров.
После чего устанавливаем новый комплект ремня ГРМ.
1. Устанавливаем помпу, новые ролики, новый натяжитель.
2. Далее устанавливаем новый ремень ГРМ начиная со звездочки коленвала и против часовой стрелки, заканчивая на ролике натяжителя.
И тут я столкнулся с одним очень неприятным моментом, который при изучении мануалов и прочей информации никем расписан не был. В связи с чем ремень ГРМ мной был установлен правильно с 3го раза, методом проб и ошибок. А именно, при натягивании ремня и в последующем после «выстрела» натяжителя левая звездочка (если смотрим на двигатель справой стороны, нашего рабочего места) смещается против часовой стрелки примерно на 3 зуба.
Соответственно, перед установкой ремня, аккуратно сместив метку левой звездочки что то около 3х зубьев по часовой стрелки начал аккуратно устанавливать ремень ГРМ. После срабатывания натяжителя метка встала аккурат на свое место.
Далее прокручивая коленвал за вкрученную гайку по часовой стрелке на два оборота проверяем установочные метки.
Все встало на свои места, мы удовлетворены работой, начинаем сборку в обратной последовательности.
Ну собственно на этом все.

Читайте также:  Установка газодизеля в ростове

При повторной установке гидронатяжителя необходимо его вернуть в первоначальное состояние. В отсутствие тесков мню было проведена данная операция при помощи гидравлического донкрата и металлической решетки (защиты кондиционера, если помните раньше оконные кондиционера защищали против вандалов), соорудив при помощи этого подобие тесков проводил «зарядку» натяжителя.
Ремень устанавливал с прошлого двигателя, так как пробег на нем был крайне мал, тоже самое со всеми роликами и помпой. При повторном использовании ремня, необходимо пометить направления его движения.
Единственное, докуплен натяжитель 2441037100, прокладка помпы P1HA010 и антифриз.
После замена пройдено около 50 км. Зачем нанесены дополнительные метки я не понял.
Надеюсь информация будет полезна, всем успехов!

источник

Kesh-N › Блог › Немного о параметрах G6BA 2.7 Tucson

Про двигатель V6 не так и часто встречаю описание, решил сделать закладку о нём может кому пригодится.
Двигатель Hyundai G6BA 2.7 Tucson, Santa Fe, Tiburon

Краткое описание

Двигатель G6BA 2.7 устанавливался на автомобили Хендай Санта Фе (Hyundai Santa Fe), Хендай Туксон (Hyundai Tucson), Хендай Тибурон (Hyundai Tiburon) и др.
Особенности. Двигатель G6BA входит в семейство моторов Delta, состоящее из компактных 6-ти цилиндровых V-образных двигателей объемом от 2.5 до 2.7 литра (все двигатели имеют ход цилиндра 75 мм). Привод газораспределительного механизма осуществляется ремнем, натяжение обеспечивает автоматический натяжитель. Ремень приводит во вращение впускные распредвалы, те в свою очередь вращают выпускные через однорядную роликовую цепь. Установлены гидрокомпенсаторы, так что необходимость в регулировке зазоров клапанов отсутствует. Так же стоит отметить ресивер впускного такта двигателя переменной длины с двумя электромагнитными клапанами, управляемыми электронным блоком управления двигателя. Это позволяет распределить крутящий момент более равномерно по всему диапазону оборотов двигателя.
Существует более мощная версия этого мотора – G6EA мощностью 189 л.с. Этот двигатель отличается наличием системы CVVT на впускных распределительных валах (система изменения фаз газораспределения).
Производитель гарантирует при своевременном техническом обслуживании ресурс двигателя G6BA 2.7 в 500 000 км пробега, далее мотор нуждается в капитальном ремонте.
Конструкция

Шестицилиндровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с электронной системой управления впрыском топлива и зажиганием, с V-образным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распределительных валов. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная.

Блок цилиндров G6BA изготовлен из алюминиевого сплава. Для повышения жесткости блока цилиндров в нижней части установлен усилитель, соединяющий между собой крышки коренных подшипников. Крышки обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемы.
Поршень

Диаметр поршня 86,68 – 86,71 мм. Поршневые пальца запрессованы с натягом в верхние головки шатунов. Диаметр поршневого пальца — 21,0 мм.

Головка блока цилиндров

ГБЦ G6BA алюминиевая, с верхним расположением распредвалов (в каждой головке 2 распредвала) и четырьмя клапанами на цилиндр. Свечи расположены по центру камеры сгорания.

Впускной и выпускной клапаны

Диаметр штока впускного и выпускного клапана – 6,0 мм. Длина впускного клапана – 96,1 мм, а выпускного клапана – 97,15 мм.

Замена масла в двигателе Hyundai G6BA 2.7. Моторное масло на Хендай Санта Фе, Туксон, Тибурон с двигателем 2.7 литра подлежит замене раз в 15000 км или 12 месяцев. Для долговечной работы двигателя можно сократить интервал до 7000 км.
Моторные масла уровня качества не ниже ILSAC GF-3 и API SJ, SL, класса вязкости SAE 5W-20, 5W-30. Заменители (при температуре окружающего воздуха): SAE 10W-30 (выше -18 С), SAE 15W-40 (выше -13 С) и SAE 20W-50 (выше -7 С).
Объем масла в двигателе: при замене с масленым фильтром – 4,5 литра, без замены – 4,0 л.
Замена цепи ГРМ рекомендовано осуществлять раз в 90000 км. При обрыве ремня ГРМ клапана гнет. Так же ремень ГРМ приводит во вращение помпу охлаждения двигателя.
Замена воздушного бумажного фильтра через 45000 км. Проверка его состояния осуществляется при каждом техническом обслуживании, т.е. каждые 15000 км.
Свечи зажигания служат 30000 км после чего подлежат замене. Свечи на двигатель G6BA 2.7 л. – Champion RC10PYPB4, NGK PFR5N-11, NGK IFR5G-11. Зазор в свечах должен быть 1,0-1,1 мм.
Охлаждающую жидкость в системе охлаждения меняют раз в 90000 км пробега. Всего её 7 литров, используют охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов.
Вот собственно и всё что хотел написать.

источник

Двигатель Hyundai G6BA

G6BA – рядная шестерка объемом 2,7 литра. Производился двигатель компанией Hyundai на протяжении 14 лет на заводах Южной Кореи. Силовой агрегат устанавливался на кроссоверы и джипы корейской компании. Силовая установка развивает от 167 до 189 лошадиных сил.

Описание двигателя G6BA

Двигатель G6BA – классический представитель компактных силовых установок типа V6, принадлежит к семейству Delta, что состоит из двигателей объемом от 2500 до 2700 кубических сантиметров.

Читайте также:  Установка егр шевроле лачетти

Газораспределительный механизм основан на системе DOCH, двигатель имеет 24 клапана, 4 распредвала (по 2 на каждую головку блока цилиндров). Привод ГРМ осуществляется с помощью ремня, натяжитель – гидравлический. Ремень приводит в движение всего 2 впускных распредвала, а те, в свою очередь, с помощью цепи прокручивают выпускные валы.

Клапаны регулировать не требуется, так как конструкцией двигателя предусмотрены гидротолкатели. В этом есть не только плюс, но и минус – мотор очень требователен к качеству и количеству масла. Двигатель имеет короткоходную архитектуру: ход поршня всего 75 мм, а его диаметр 86 мм, что позволяет ему легко крутиться до высоких оборотов.

Двигатель G6BA в снятом состоянии представляет небольшой V-образный двигатель, построенный на основе чугунного блока.

Силовая установка оснащена впускным коллектором с изменяемой длинной. Это осуществлено с помощью 2-х электромагнитных клапанов, которые регулируются электронным блоком управления двигателя. Данное решение позволяет добиться минимального расхода топлива, а также максимальной отдачи от двигателя во всем диапазоне оборотов.

Также стоит отметить более мощную версию силовой установки – G6EA, которая оснащена системой изменения фаз газораспределения CVVT. Муфты установлены на впускных распредвалах, и вместе с впускным коллектором изменяемой длинны позволяют достичь мощности в 189 лошадиных сил и рекордного для серии крутящего момента в 260 ньютонов на метр.

Ресурс силовой установки при умеренной езде и грамотном обслуживании составляет около 400 000 километров. Двигатель отличается своей надежностью.

Свечи зажигания для двигателя G6BA

Корейская силовая установка будет вас радовать бесперебойной работой только при соблюдении определенных правил. Качество топлива должно соответствовать нормам, а октановое число быть не ниже 92. Этилированное топливо повредит катализатор и двигатель в целом, так как керамическая пыль из катализатора может попасть в цилиндры и вызвать задиры, которые перерастут в жор масла. Также может просто забиться катализатор и машина откажется ехать. Так как в РФ в ходу этилированный бензин, для избежания проблем рекомендуется выбить катализатор и вкрутить обманку. Выбросы увеличатся, но вы обеспечите себе беспроблемную эксплуатацию автомобиля.

Немаловажным расходником является масло. Неправильный его выбор и несвоевременная замена могут вызвать проблемы с гидротолкателями и системой изменения фаз газораспределения CVVT. В мануале рекомендуют заливать масло вязкости 5w-30 на синтетической основе. Стоит отметить, что двигатель отлично работает на синтетическом масле среднего ценового сегмента: Mannol, Лукойл, Castrol, Mobil.

Теперь конкретно по видам проводимых работ:

  1. Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 70 тысяч километров. Также замене подлежит натяжитель и ролики. Контролировать состояние ремня нужно каждые 20 тысяч километров. Учтите, что двигатель гнет клапаны при обрыве ремня.
  2. Приводные ремни требуют внимания каждые 15000 км. Их требуется проверять, очищать, натягивать, а при необходимости менять. Если этого не делать, сначала появится неприятный свист, а потом ремень может просто слететь или порваться. В результате двигатель окажется без генератора, а автовладелец без гидроусилителя.
  3. Воздушный фильтр требуется менять каждые 20-30 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации.
  4. Свечи зажигания являются отдельной темой. Их замена рекомендуется при пробеге в 40000 км, но за ними нужно следить каждые 20 тысяч километров: проверять и регулировать зазор, при необходимости чистить. Если пренебречь этим правилом, то индивидуальные катушки системы зажигания могут выйти из строя.
  5. Замену топливного фильтра делать каждые 30 тысяч километров, а фильтр грубой отчистки, установленный на бензонасосе, требует замену раз в 100000 километров.

На двигателе установлены гидрокомпенсаторы, так что регулировку клапанов производить не требуется, зато необходимо лить хорошее масло и соблюдать регламент его замены. Иначе гидрокомпенсаторы могу выйти из строя, и звук двигателя изменится на дизельный.

Обзор неисправностей

Характерные поломки корейского двигателя:

  1. Одной из самых частых проблем является обрыв ГРМ. Это происходит по причине нарушения технического обслуживания двигателя. Ремень следует менять вовремя, а также все ролики и натяжительные механизмы. Очень редко попадаются бракованные ремни и приносят с собой кучу проблем. Обрыв ремня ГРМ грозит встречей клапанов и поршней. Последствия можно исправить только капитальным ремонтом двигателя.
  2. Неисправность гидрокомпенсаторов часто проявляется ближе к 100000 км пробега. Это вызвано банальным износом гидротолкателей. Если данная проблема появилась раньше, то стоит задуматься о качестве используемого масла. Лечится это все только заменой, так как промывка гидрокомпенсаторов помогает редко, да и стоимость ее не сильно дешевле, чем замена вышедших из строя элементов.

Головка блока цилиндров двигателя G6BA. Привод выпускного распредвала осуществляется цепью. Странное решение, учитывая то, что она любит растягиваться и перескакивать.

3. Сильные вибрации нередко вызваны ослаблением опор двигателя. Проблему можно устранить заменой либо усилением опор силовой установки.

4. Засор инжекторов, дроссельного узла или клапана РХХ приводит к нестабильным оборотам. Лечится довольно просто – диагностикой и промывкой неисправного узла. Для форсунок отлично подходит промывка с помощью стенда без съема топливной аппаратуры, а дроссельный узел и клапан РХХ легко промываются карбклинером.

Читайте также:  Установка декинга на балкон

5. Заправка некачественным топливом и езда в агрессивном режиме приводят к разрушению катализатора на ранних пробегах. Последствия могут быть очень плачевными. Самое безвредное – просто забьется катализатор и машина откажется нормально набирать обороты. Однако обычно керамическая пыль вызывает задиры, попадая в гильзы.

Одной из самых известных проблем является падение компрессии и большой расход масла. Происходит это по двум причинам. Наиболее частой является попадание керамической пыли из катализатора в ЦПГ, вторая причина – проблемы с клапанами. Падение компрессии проявляется в виде пробоев зажигания, тряски на холостых оборотах, запаха бензина из выхлопной трубы и потери мощности.

Диагностику проблем, связанных с компрессией, лучше проводить на холодный двигатель. Измерительный прибор наглядно покажет, в каком цилиндре проблема. Слишком высокая компрессия не является положительным показателем, скорее, она дает понять, что двигатель начинает подъедать масло, из-за чего показатели компрессии завышены.

Выход из строя клапанов является характерной болячкой силовой установки. Решить проблему можно только полным ремонтом ГБЦ. После ее демонтажа проблемные клапаны будут отличаться от других, как правило, они выпирают на 1-1,5 мм. Ремонт их заключается в проточке сёдел и притирке клапанов.

Варианты тюнинга G6BA

Как правило, модернизация корейского атмосферного двигателя включает следующие виды работ:

  • портинг ГБЦ;
  • фрезерование ГБЦ бля увеличения степени сжатия;
  • установка увеличенных клапанов;
  • замена распредвалов на более злые;
  • грамотная настройка электронного блока управления;
  • увеличение дроссельной заслонки;
  • установка фильтра нулевого сопротивления;
  • удаление катализатора и установка прямоточной выхлопной системы.

Атмосферный тюнинг даст прирос около 40 лошадиных сил, так как двигатель изначально был очень сильно задушен. Ресурс силовой установки при этом не пострадает.

Также возможен тюнинг с помощью установки турбонаддува. Для постройки турбомотора многое придется переделать. Готовых китов для установки нет. Для начала потребуется найти подходящую для такого объема турбину, прекрасно подойдет Garrett 3582, затем требуется подготовить мотор к наддуву – понизить степень сжатия, усилить ЦПГ, поставить распредвалы с турбо фазой. После подготовки мотора останется установить турбину. Для этого необходимо изготовить кастомный выпускной коллектор, провести пайпы, установить интеркулер, блуофф. Также требуется сменить форсунки и топливный насос. После всех проделанных действий требуется грамотно настроить ЭБУ.

Такой тюнинг даст огромный прирост мощности – с двигателя можно снять до 400 лошадиных сил. При правильном подходе и реализации ресурс силовой установки уменьшится, но не критично. Стоит понимать, что это уже спортивный двигатель, и ждать от него экономичности и ресурса не нужно.

Список моделей авто, в которых устанавливался двигатель

  • Hyundai Santa Fe (01.2006 — 07.2009) suv, 2 поколение, CM
  • Hyundai Santa Feb (08.2004 — 03.2006) рестайлинг, suv, 1 поколение, SM
  • Hyundai Santa Fe (06.2000 — 07.2004) suv, 1 поколение, SM
  • Hyundai Santa Fe (08.2004 — 03.2006) рестайлинг, suv, 1 поколение, SM
  • Hyundai Santa Fe (06.2000 — 07.2004) suv, 1 поколение, SM
  • Hyundai Santa Fe (08.2004 — 11.2005) рестайлинг, suv, 1 поколение, SM
  • Hyundai Santa Fe (06.2000 — 07.2004) suv, 1 поколение, SM
  • Hyundai Santa Fe Classic (04.2007 — 04.2013) suv, 1 поколение, SM
  • Hyundai Sonata (02.2001 — 05.2013) рестайлинг, седан, 4 поколение, EF
  • Hyundai Sonata (02.2001 — 08.2004) рестайлинг, седан, 4 поколение, EF
  • Hyundai Sonata (02.2001 — 08.2004) рестайлинг, седан, 4 поколение, EF
  • Hyundai Tiburon (01.2007 — 09.2009) 2-й рестайлинг, купе, 2 поколение, GK3
  • Hyundai Tiburon (03.2005 — 12.2006) рестайлинг, купе, 2 поколение, GK2
  • Hyundai Tiburon (11.2002 — 02.2005) купе, 2 поколение, GK
  • Hyundai Tucson (08.2004 — 08.2009) suv, 1 поколение
  • Hyundai Tucson (07.2004 — 08.2009) suv, 1 поколение

Перечень модификаций G6BA

Модификация G6BA была всего одна, зато было несколько версия двигателя, их мощность варьировалась от 167 до 189 лошадиных сил, а крутящий момент от 240 до 253 ньютонов на метр, разные версии предназначались для автомобилей поставляемых в определенные страны.

Точный объем 2656 см³
Система питания инжектор
Мощность ДВС 167 (123) / 6000170 (125) / 6000172 (127) / 6000173 (127) / 6000175 (129) / 6000179 (132) / 6000181 (133) / 6000185 (136) / 6000189 (139) / 6000
Крутящий момент 240 (24) / 4000241 (25) / 4000245 (25) / 3800245 (25) / 4000248 (25) / 4000250 (26) / 4000253 (26) / 4000
Блок цилиндров алюминиевый V6
Головка блока алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра 86.7 мм
Ход поршня 75 мм
Степень сжатия 16.01.1900
Особенности двс VLM и VIS
Гидрокомпенсаторы да
Привод ГРМ ремень
Фазорегулятор нет
Турбонаддув нет
Какое масло лить 4.8 литра 5W-30
Тип топлива бензин АИ-92
Экологический класс ЕВРО 3/4
Примерный ресурс 300 000 км
Расход топлива на примере Kia Magentis 2009 года с автоматической коробкой переключения передач 13 литров (город), 6.8 литра (трасса), 9.1 литра (смешанный)
Диаметр коренных шеек, мм 61,982 – 62,000
Диаметр шатунных шеек, мм 47,982 – 48,000
Диаметр поршневого пальца, мм 21,0
Длина впускного клапана, мм 96,1
Длина выпускного клапана, мм 97,15

источник

Добавить комментарий