Меню Рубрики

Установка распредвалов сх7 чертежи

Не простая замена цепи ГРМ Mazda CX-7

По вашим многочисленным просьбам, публикуем статью, которую прислал мой товарищ из столицы нашей необъятной родины.

Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, а в общем и целом, совсем не японском, а такой дикой смеси, бульдога, носорога, хорька и штопора. Что мазда не японский автомобиль уже известно давно. Но благо в ней хоть немного осталось японского рационализма и инженерии. Ну чтож, начнем. Загоняем машину в автосервис.

Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера, и видим сам интеркулер. Пистоны японские, гайки на 10-12, все по человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратной конструкции ГБЦ. Интеркулер внутри немного в масле, но это в порядке вещей, если хочешь угробить автомобиль — обслуживайся у дилера.

Замена масла раз в 15 000 км, на турбовом моторе, по Московским пробкам, и в итоге, к 60 000 км замена цепи.

После этого снимаем катушки зажигания.

Выкручиваем свечу первого цилиндра и удивляемся, в «японском» моторе стоят американские свечи. Первый звоночек, который потом заставил достаточно напрячься.

Снимаем клапанную крышку, и приходим в полный восторг, здравствуй дядюшка Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форд. Мы о них знаем, и они сильно не напрягли. На звездочках нет меток, также метки отсутствуют на самой цепи.

Вот фотографии японской и американской цепи, сами угадайте, какая с какого автомобиля.

Благо не надо менять муфту смещения фаз на впускном распредвалу, иначе добавится немного проблем со снятием топливного насоса высокого давления. Ведь америкаки сэкономили на шпонках, и все детали от проворачивания удерживает только сила трения.

Ну что полюбовались? А теперь поехали! Выставляем ВМТ первого цилиндра. Для верности проверяем отверткой опущенной в свечное отверстие первого цилиндра. И понимаем, что традиционных меток на шкиву коленвала нет! А на самом шкиве стоит гребенка датчика вращения коленвала, которая при откручивании болта, передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои метки.

И продолжаем разбирать. Обращаем взор в определенное место, выкручиваем затычку, и вставляем специально обученный болт.

Проворачиваем коленвал до упора, и радуемся японскому рационализму. В шкиве есть дырочка, а в передней крышке отверстие с резьбой. Заворачиваем туда болтик с резьбой М5, это и есть точка синхронизации коленвала и его шкива.

Предупреждение! Нельзя использовать эти болты для фиксации коленвала или шкива для отворачивания! Они только для совмещения меток и установки цепи! А чтобы отвернуть болт крепления шкива коленвала используют другое приспособление.

В заднюю часть выпускного распредвала втыкаем пластину толщиной 5 мм, она фиксирует распредвал от проворачивания, и рисуем метки на шестеренках.

С фирменной планкой проблема, она банально не встает из-за установленного на второй вал топливного насоса.

Разрисовка шестеренок облегчит сборку двигателя после замены цепи. Отворачиваем болт шкива коленвала, и отвернув кучу болтов снимаем переднюю крышку. Снимаем цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель. Сложного ничего тут нет, по этому фотографии я не делал.
Сравниваем старую и новую цепь.

Начинаем ставить все обратно. Вот тут есть нюанс. Сначала одеваем цепь на звездочки распредвалов, не забыв сколько звеньев было между метками. Потом одеваем цепь на звезду коленвала, ставим успокоитель и башмак натяжителя. Последним ставим натяжитель цепи, и убедившись что метки распредвалов стоят правильно, выдергиваем чеку из натяжителя цепи. Цепь натягивается, и все встает на свои места. Если цепь натянулась слабо, немного помогаем рукой натяжителю цепи. Без фанатизма и зверских усилий. Еще раз проверив правильность сборки, ставим переднюю крышку, не забыв намазать ее герметиком.

После установки крышки, устанавливаем шкив коленвала. Проверяем чтобы коленвал стоял в правильном положении( он должен упираться в фиксирующий болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем синхронизирующий винт, и заворачиваем болт шкива коленвала, не забыв про предупреждение.

После этого снимаем с распредвала фиксирующую пластину, из блока выворачиваем фиксирующий болт, и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем метки. Если все совпало, продолжаем сборку дальше. Если нет. Повторяем предыдущую операцию.

Читайте также:  Установка вебасто на фольксваген каравелла

Ставим клапанную крышку, вешаем все остальные прибамбасы, не забываем подключить снятые разъемы.

источник

Mazda CX-7 Боль › Бортжурнал › Нужна помощь P0012!

И так, все мы наслышаны про эту ошибку р0012, но не все так просто…
Выскакивает она из-за нехватки давления масла в голове. На что обращаем внимание (параллельно буду писать о своем, наболевшем):
1. Давление масла(на хх 1.4, на 3000 — 4)
2. ГРМ (двигатель после капиталки, все новое)
3. Клапан Ваноса (новый)
4. ГБЦ (постели и шейки без задиров)
5. Маслоканалы (опять же ЧИСТО, т.к. двигатель после капиталки)
Тогда возникает вопрос: если все в порядке, то почему эта ошибка горит?

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 1 000 км

Mazda CX-7 2007, двигатель бензиновый 2.3 л., 88 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Mazda CX-7, 2011

Mazda CX-7, 2012

Mazda CX-7, 2009

Mazda CX-7, 2009

Смотрите также

Комментарии 54

Да, конечно. Валы с выработкой. Заменили.

После капремонта блока, замены цепи и планок выскакивает эта ошибка и давление масла на прогретом хх 0,5

Ну, маслонасосу пиздец. Поменять? А то сейчас ещё загнётся новый блок.

Новый маслонасос.
Когда заводится давление норм, с прогревом оно падает. Выработки на распрелвалах нет. Вот фазовращатель не поменял.

Ну если фазовращатель норм, тО смысл его менять. Новый насос работает точно так же как и старый?

Сам факт что маслонасос установлен новый после ремонта блока заставляет исключить его из сеиска подозреваемых.

Новый маслонасос.
Когда заводится давление норм, с прогревом оно падает. Выработки на распрелвалах нет. Вот фазовращатель не поменял.

Когда заводится какое давление? Прогреется — норм, сколько градусов масло? Чем меряют давление масла? Как проверяли выработку на распред валах?

Давление масла может падать из-за
— Износ вкладышей
— Износ распредвалов
— Износ насоса
— Забытый маслоприемник
— При сборке не положили герметик на лобовине ( передняя крышка двигателя) там есть технологический выход масло канала
— Изношены балансирные валы или сочленение баланс валов и блока цилиндров, где стыкуется масло канал
— Плохое масло

В общем причин масса, и ответ типа — выработки нет, порождает вопрос — а как проверяли? проверять то надо не выработку а зазор в паре шейка-постель

Вчера собирался ответить, но как то настроения не было, расстраивает меня машина уже несколько месяцев. Но в топку лирику.
— вкладыши новые
— задиров по распредвалам нет
— маслонасос новый
— весь блок перебирался, чистился и пр, как и чистилась гбц
— герметик везде где нужен был есть, блок делал в небезызвестном Carsmoto
— вот тут не скажу, в карсмото сказали даже не трогай балансвалы, типа на рестайле не надо этим заниматься
— скажем так уже два объема родной не паленой декселии сменил (один потому как выдавило из паленого фильтра, заметили тут же, залили снова с оригинальным фильтром), спустя 100км заменили по совету с карсмото на мобил 5w40 на время обкатки (была гильзовка блока)

По распредвалам… нет задиров, по размерам точно не могу сказать, хотя моторист высказал предположение по посадочным местам — проточить или типа того…

Что касается давления масла, при холодном пуске до 7, 60-70 градусов 1.2-1.5, а вот при полностью прогретом двигателе 0,5-0,7. Замеры механическим монометром (3мя разными) в месте установки датчика давления.

Ну странно прям… Даже пока не знаю что ещё сказать. Но зазор конечно хорошо бы знать. Я у себя мерил пластигейджем

я так понимаю хреновастенькое давление на полностью прогретом двигле же? хотя если крутить до 3х тысяч, то поднимается до 1.5 давление

Да, давление очень низкое.
При температуре масла 100 градусов, давление при 3 тыс оборотах должно быть от 3 до 5,5 кПа (Или бар) а у тебя всего 1,5!

Читайте также:  Установка линукс debian с флешки

Проблемы однозначно есть! Надо разбирать мотор…

Я ошибся, на прогретом двигателе при повышении оборотов до 3000, давление в пределах 3,2-3,5

Ну тогда как бы не так плохо.
Тут ещё такой момент может быть… Может масло сильно нагреваться, например по причине забитого радиатора ож или не правильно работающего или снятого теплообменника. Масло на нашем моторе охлаждается за счёт антифриза, и если есть проблемы с этим, то масло будет перегреваться и давление будет падать

Спасибо за советы!)
Машина 11ого года и пробег 75 — радиатор в норме, ОЖ сменили при сборке двигателя.
Пойду покатаюсь, последний раз при плавном ускорении стрекотнул фазорегулятор и снова выскочила ошибка р0012. Я после гильзовки в режиме обкатки катаюсь.

У меня тоже все после капиталки, а ошибка горит эта же, есть вариант что это из за распредвала либо же сам датчик мудит

Ага, хочу датчик сам поменять ещё, пока до него руки не доходят )

источник

УАЗ Patriot Бизон › Бортжурнал › Полукольца распредвалов, точная установка фаз

День проведен копанием в двигателе.

Замена пластиковых упорных полуколец на бронзовые
Бронзовые полукольца приобретены у Rodos-M . Выполнены достаточно неплохо. Также приобретена упорная пластина промвала.
Почему бронза? На первой моем авто в 406 двигателе упорные пластины были выполнены из металла. При этом отсутствовал осевой люфт валов и какая либо выработка на них. Почему завод стал ставить пластик? Вероятно чтоб при критическом износе обрывало однорядную цепь, которая центрируется на шестеренках хуже чем та же двухрядная (Поправьте меня если ошибаюсь). Ну, а бронза лучший заменитель стали по антифрикционным свойствам.
При установке возникла небольшая проблема с натягом одного полукольца. Пришлось запрессовывать его в тисках через головку. Кольца должны быть утоплены в крышке на 1мм. Перед установкой крышки на место обработал дисульфидом молибдена.

Замена нижнего гидронатяжителя на Ракету
Предыдущий хозяин авто цепь заменил на двухрядную. Но по какой то причине оставил слабые натяжители ЗМЗ. Установил ракету от Люкс-сервиса снятую когда то с Волги. Также в канале натяжителя нашел шмат белого герметика. Откуда он там появился? Видимо так ставили переднюю крышку…

Точная установка фаз ГРМ.
При сегодняшней установки фаз понял одно: смысла от транспортира без индикатора ВМТ нет вообще.
Звезды стоят разрезные. Индикатор был куплен на барахолке. Штангу заказал у токаря. Если интересно — чертежи могу приложить.Транспортиры изготавливаю сам, так как прогрессовским не доверяю.
Порядок установки фаз по приборам:
1. Ловим метку на шкиве коленвала
2. Устанавливаем цангу ВМТ в свечное отверстие первого цилиндра, ловим поверхность поршня. вращенем коленвала вперед назад ловим верхнюю мертвую точку на индикаторе (максимальное положительное отклонение стрелки). Устанавливаем ноль на индикаторе.
3. Ослабляем и спрессовываем звезды с распредвалов.
4. Снимаем по 1 бугелю с каждого распредвала (запоминаем какой откуда и как стоял).

5.0 Выставляем фазу 19 по транспортиру выпускного распредвала
5.1 Подкладываем под снятый бугель выпускного распредвала фольгу и затягиваем.
5.2 Вращением шкива коленвала добиваемся ВМТ
5.3 Затягиваем звезды распредвала 4,6…7,4 кгс·м
5.4 Убираем фольгу из под бугеля.

6.0 Выставляем фазу 20 для впускного распредвала по транспортиру
6.1 Повторяем пункты 5.1-5.4 для впускного распредвала

Все резьбовые соединения рекомендуется посадить на резьбовой фиксатор. При затяжке бугелей не применять силу — сорвать резьбу в алюминии очень легко.

источник

СНЯТИЕ ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

MAZDA CX-7. СНЯТИЕ ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Распределительные валы заменяют в следующих случаях:

— упало давление в системе смазки дви­гателя. Причиной этой неисправности ча­сто бывает повышенный износ шеек ра­спределительных валов и постелей под­шипников распределительных валов в головке блока цилиндров. При износе по­стелей и их крышек головку блока заменя­ют в сборе, так как постели выполнены не­посредственно в ее корпусе;

— стук клапанов при нормальных зазорах в механизме привода клапанов. Вызывает­ся повышенным износом кулачков распре­делительного вала из-за применения низ­кокачественного моторного масла или пов­реждения масляного фильтра.

Читайте также:  Установка программного обеспечения техническое задание

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 21», «на 22», «на 24», монтажная лопатка и отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

2. Слейте жидкость из системы охлажде­ния двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 101).

3. Отсоедините конец трубки системы вентиляции картера от штуцера крышки го­ловки блока цилиндров.

4. Снимите охладитель наддувного воз­духа (см. «Снятие и установка охладителя наддувного воздуха», с. 119).

5. Снимите свечи зажигания (см. Заме­на свечей зажигания», с. 231).

6. Отожмите фиксатор отверткой.

7. . и отсоедините напорный трубопро­вод от насоса высокого давления.

8. Снимите крышку головки блока цилин­дров (см. «Замена прокладки крышки го­ловки блока цилиндров», с. 82).

9. Снимите топливный насос высокого давления (см. «Снятие и установка топлив­ного насоса высокого давления», с. 120).

10. Выверните два болта крепления.

11. . и снимите заднюю крышку подшип­ника впускного распределительного вала

13. и ослабьте натяжение цепи, отжав храповик натяжителя цепи (для наглядно­сти крышка цепи привода газораспредели­тельного механизма снята).

14. Снимите со звездочек распредели­тельных валов цепь привода и закрепите цепь на край крышки привода газораспре­делительного механизма.

15. Выверните болт крепления.

16. . и снимите электромагнитный кла­пан системы регулирования фаз газора­спределения.

17. Удерживая распределительные валы от проворачивания, выверните болты кре­пления и снимите звездочки (для наглядно­сти крышка привода газораспределитель­ного механизма снята).

При отсутствии специальных приспособле­ний перед разборкой узлов газораспредели-

тельного механизма пометьте их положение относительно друг друга.

18. Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов.

19. . и снимите крышки подшипников.

На крышки подшипников распределитель­ных валов нанесены их порядковые номера. Запомните или запишите расположение крышек, чтобы установить их на прежние ме­ста: крышки обрабатывают совместно с го­ловкой блока цилиндров и обезличивать их запрещено.

При установке имейте в виду, что метки на несены на наружную сторону крышек.

20. Снимите распределительные валы.

21. Осмотрите распределительные валы. Поверхности опорных шеек и кулачков дол­жны быть без повреждений и хорошо отпо­лированы. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапи­ны, наволакивание алюминия от гнезд под-

шипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заедания, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените валы.

Рис. 5.16. Порядок затяжки болтов крышек подшипников распределительных валов

Шлифовка кулачков распределительных ва­лов для устранения ступенчатого износа за­прещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы га­зораспределения.

22. В мастерских, оборудованных спе­циальными инструментами и приспособле­ниями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала. Если биение более 0,02 мм или шейки несоосны, замени­те вал, так как его правка не допускается.

23. Смажьте постели распределительных валов чистым моторным маслом и уложите в них распределительные валы в таком поло­жении, чтобы ни один из кулачков не опирал­ся самой высокой частью своего носка на ре­гулировочную шайбу толкателя клапана.

24. Установите крышки подшипников ра­спределительных валов.

25. Затяните болты крепления крышек подшипников распределительных валов в порядке, указанном на рис. 5.16, в три этапа:

1- й — равномерно затягивайте болты на пол-оборота каждый до тех пор, пока крышки подшипников не соприкоснутся с поверхностями головки блока цилиндров;

2- й — затяните моментом 5,0—9,0 Н-м (0,5-0,9 кгс-м);

3- й — затяните моментом 14,0-17,0 Н-м (1,4-1,7 кгс-м).

26. Проверьте установку поршня 1-го ци­линдра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в по­ложение ВМТ такта сжатия», с. 77).

27. Установите остальные снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме «MAZDA CX-7. СНЯТИЕ ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л»

турбина / Mazda CX-7 записаться связаться со мной wichengad@gmail.com
Видеоинструкция по установке автомагнитолы Redpower 21097 в Mazda CX-7
турбина / Mazda CX-7 MPS

источник

Добавить комментарий