Установка распредвалов тойота королла

Toyota Corolla G6 1.8ZZ › Бортжурнал › Замена ГРМ и поршневых колец на 1/3/4ZZ-FE: Этап 5.1. «Сборка…»

На следующий день срослись с КОСТЕЙ lavrovkostya сгоняли до сервиса, забрали голову. Там, её шлифонули, почистили, заменили маслосъемные колпачки, притерли клапана, выставили тепловые зазоры. И стала вот так:

Перед установкой ГБЦ, подготовил блок – так же помыл, почистил поверхности соприкасаемые с прокладкой и !Обязательно! Очистил отверстия под болты, крепящие ГБЦ, от масла и прочих жидкостей! (Т.к. масло по своей природе не сжимаемое – при затяжке, это может привести к микро трещинам в блоке, что крайне не желательно!) Установил новую прокладку:

Далее затяжка. Происходит она в указанной последовательности, два этапа. Сначала
До момента в 49 Нм.

А затем в той же последовательности доворачиваем их на 90 градусов:

Потом устанавливаем с новыми прокладками (одна для ГБЦ, вторая для приемной трубы (все идет в комплекте)) коллектор, предварительно его почистив – тут Костян постарался:

Затем укладываем распредвалы так, чтобы впускные и выпускные кулачки первого цилиндра смотрели вверх.

Далее устанавливаем крышки и затягиваем их в определенной последовательности, момент затяжки для 9,10,11 – 23 Нм, остальные – 13 Нм.

Кому интересно – могут снять маслосос и заменить на нем прокладку. Держится он на 5-ти болтах, момент затяжки 9 Нм.

Крутим коленвал по часовой стрелке, шпонка должна совместится с меткой на маслососе:

Совмещаем метки на звездочке и муфте ВВТай:

Смотрим на цепь – на ней 3 метки: между двумя 8 звеньев. Нам пока нужна третья.
Берем звездочку коленвала и совмещаем метку на ней с третей меткой на цепи вот так и ставим на коленвал, предварительно смазав:

Устанавливаем правый успокоитель цепи – момент затяжки болтов 11Нм.
Закидываем цепь на муфту ВВТай и звездочку распредвала совместив метки:

Должно получиться вот так:

Устанавливаем направляющую натяжителя цепи момент затяжки 18,5 Нм.

Внимание! Не крутите коленвал, да бы цепь не проскочила!

Устанавливаем ротор датчика положения коленвала меткой вверх.

Подготавливаем и обезжириваем крышку ГРМ и поверхность, с которой она будет соприкасаться.
Так же предварительно можно заменить сальник коленвала – процедура простая особо описывать нечего – старый выковыриваем, новый, подходящей оправкой заколачиваем заподлицо. Наносим герметик как показано на рисунке, так же дополнительно наносим его на стыке блока и головки:

Моменты затяжек — болты на 12-ть — 18,5 Нм; два коротких на помпе 9Нм; остальные на помпе — 11 Нм; все остальное — 13Нм.

источник

Замена распределительного вала Toyota Corolla

Распределительный вал заменяют в следующих случаях:

– упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительного вала и гнезд подшипников распределительного вала в головке блока цилиндров. При износе гнезд заменяют головку блока в сборе, так как гнезда выполнены непосредственно в ее корпусе;

– стук клапанов, не устраняемый регулировкой зазоров в механизме привода клапанов. Может возникать из-за повышенного износа кулачков распределительного вала вследствие применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра.

Работа по замене распределительного вала показана на примере двигателя 1ZRRFE. Замену валов на двигателях 1NRRFE и 4ZZZFE проводите аналогично.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 16», торцовые головки «на 10», «на 16», «на 18», ключи TORX T8, TORX T14, бронзовая выколотка, опора под двигатель.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).

4. Снимите двигатель (см. «Снятие и установка двигателя»).

5. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

6. Снимите цепь привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма»).

7. Ослабьте в указанном порядке затяжку двадцати пяти болтов крышек подшипников распределительных валов и выверните болты.

8. Снимите крышки подшипников распределительных валов.

9. Снимите распределительные валы впускных…

11. Осмотрите распределительный вал. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в головке блока. Если на рабочих по верхностях кулачков обнаружены следы заеданий, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, а также равномерный износ свыше 0,5 мм, замените вал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.

12. В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительных валов. При биении более 0,02 мм замените вал, так как его правка не допускается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке нового распределительного вала рекомендуем заменить коромысла клапанов новыми. Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий приработки рекомендуем добавить в моторное масло противозадирную антифрикционную присадку.

13. Установите распределительные валы в головку блока и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

источник

Toyota Corolla БМВ -Боевая Машина Влада › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ двигателя 3zz-fe Toyota corolla e120 2006 HB. Как правильно делать! Учитесь на чужих ошибках! День 2

Приветствую тебя, всяк сюда зашедший!
Данный пост является продолжением этого. В нем описаны мои ошибки при проведении работ по замене цепи, в частности, то, как я промахнулся с метками на звездочках РВ…
Краткий пересказ самого интересного из того поста:
1) Список запчастей для закупки
2) Описание работ
3) Описание совершенных ошибок
4) Рубрика «Полезные советы»

Машина была оставлена в гараже для сушки герметика с «сухим» движком (без масла и антифриза). Утром ущел на работу и стали меня терзать смутные сомнения по поводу правильности установки ГРМ… Не смотря на то, что я проверил, что свадьбы не будет, что-то гложило.

Кинул здесь пост с фотками того, как я все установил и все сказали — все ок! Причина в том, что фото были не достаточно информативными.
Самый большой вклад в мои сомнения, внес IHIOUSE , за что ему большое спасибо!
Зерно посеянное им разложило все по своим полочкам!

Как проверить правильность установки ГРМ
Очень не хотелось разбирать двиг снова, так что хотел отделаться малой кровью, сняв клапанную крышку.
1) Выставляем 1-ый поршень в ВМТ. Для этого шпонку КВ совмещаем с меткой на блоке.
2) Проверяем, чтоб выступы кулачков РВ смотрели друг на друга. Ниже схема:

Начал проверку я с того, что все же сорвал клапанную крышку и выставил РВ на 1-ом цилиндре навстречу друг другу, но не достиг эффекта как на картинке выше. Сделал еще несколько оборотов КВ — картина та же. В цилиндры вставил щупы, которые показали, что в этом положении РВ поршень не в ВМТ и даже не в НМТ, а по середине! Тут пришло осознание того, что все нужно переделывать.

Надеялся перекинуть цепь не срывая лобовую крышку. Для этого открутил шестерню на выпуске. Но не получалось перекинуть цепь. Открутил болт муфты VVT-I, но он уперся в лобовую крышку. Перекинуть цепь на муфте не вынимая ее не представляется возможным. Слишком малое расстояние между корпусом двигателя и зубьями шестерни.

В итоге проделал всю работу кроме мойки и замены некоторых уплотнителей, как и в предыдущем посте. Пришлось разобрать и по новой собрать все.

Перед тем, как одеть лобовую крышку обратно не поленился и крутил за колено движок трещеткой с удлинителями до тех пор, пока вновь, после огромного кол-ва оборотов не поймал положение цепи совпало по всем меткам. Проверка пройдена. При этом планку натяжителя притянул мощной проволокой, чтоб цепь была в натяге и не проскочила.

В первые в жизни пожалел, что пользуюсь хорошими расходниками! Герметос виктор рейнз рейнзосил +300 заставил через сутки отдирать лобовую крышку двигателя ломом… 🙂

Отчистить его всеми растворителями и агрессивными жидкостями, представленными в нашем хозяйстве не удалось. Так что я одел на шуруповерт металлическую щетку и содрал весь герметос с крышки и движка. Возможно это не правильно, но других вариантов не было. Герметик вклеился в металл намертво. Далее все обезжирил, вклеил лоб и стал собирать все обратно.

Утром залил дистилят, промывочное масло, накрутил промывочный маслофильтр.
Первый запуск и все отлично! Завелась без проблем!

СОВЕТ
Товарищи, совет. Не претендую на истину. Основывается чисто на моей логике и больном воображении.
Пока крутил коленку в ручную — залил в каждый цилиндр по чуть-чуть моторного масла. Чтоб на сухую не драть. Не уверен, что так все и происходит, но хуже от этого тоже не будет.

Далее 30 минут потарахтел на промывке. Слил дистилят. Был мутно-коричневый. Залил свежий дистилят, нормальное моторное масло и накрутил нормальный маслофильтр.
Тарахтим до прогрева, по пути обучаем дроссель и стеклоподъемники. Слил второй антифриз и заполнил систему свежим.

UPD
Смотались на отдых в палатках.
Движок сухой! Масло не течет:

Стал чуть легче раскручиваться, стал тише, ушло бряканье цепи, чуть-чуть снизился расход.

Всем спасибо, кто читал и участвовал! Не летайте быстрее своего ангела-хранителя. Всем удачи!

источник

Toyota Corolla ZR-FE 1.6 124 › Бортжурнал › Замена цепи грм Тойота Королла(АУРИС) Е150 1.6 VVTi 124 л.с. 2008 г.

Всем привет. В общем решил поменять цепь после покупки авто, был немного шелестящий звук на холостых. Скидывание ремня генератора немного уменьшило звук, но все равно он остался.
На холодную после ночной стоянки после заводки был тарахтящий звук примерно секунду, потом все ок.

Пробег около 140 тыс.км, предыдущий хозяин покупал авто новым, обслуживался только у официалов, отметки в сервисной все есть. Пробег вроде не большой, а состояние цепи под вопросом. В интернете много инфы по этому поводу.
У кого то есть проблемы к этому пробегу, а у кого то и к 300 тыс.км. нету проблем.
Многие начинают с самого простого: замена натяжителя цепи. Тут 50 на 50, кому то помогло, кому то нет. В общем решил пойти по сложному пути, заменить все комплектом и забыть об этой проблеме.
Работу всю делал сам, в первый раз. На все про все ушло 12 часов. Запчасти все оригинал, кроме цепи ГРМ(фирма DID) и цепи масляного насоса(DID).

Также по ходу заменил помпу(AISIN) на модернизированную, хотя такая уже стояла(менялась по гарантии на 45 тыс.км. вместе с болтами) и немного шумела.

Шкив генератора(INA), масло, антифриз и фильтра.

И так, поехали. Кратко о процессе замены, более подробно расписывать не буду, есть в мануале. Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи, генератор, правую опору двигателя, сливаем антифриз(на радиаторе есть сливной кран), масло, снимаем помпу, шкив коленвала(откручивал гайковертом), откручиваем и снимаем натяжитель цепи, корпус масляного фильтра, отсоединяем два патрубка от термостата(совсем не удобно, но коллектор впускной не снимал)

Откручиваем боковую крышку цепи грм.

Теперь самое интересное, снимаем цепь и сравниваем с новой. Тут я немного был удивлен, длина новой и старой цепи одинаковая, т.е. старая совсем не растянута. Фото не делал. НО, боковое провисание было больше, чем у новой. Я так думаю, что замена только одного натяжителя, могла бы решить проблему с грохотом при запуске и шумом на холостых. Старый натяжитель был выдвинут на совсем чуть чуть.

Но раз уж все разобрано, запчасти все есть, решаю менять все.
Ставлю новые звезды(коленвала и масляного насоса), фазорегуляторы не менял, устанавливаю новые успокоители, цепи, все по меткам.

Успокоитель натяжителя цепи зацепил проволочкой, чтобы натянут был. Далее чистим боковую крышку от старого герметика(на двигателе тоже чистим), наносим новый герметик(использовал серый Victor Reinz), устанавливаем и закручиваем крышку. В крышке есть 3 уплотнительных кольца, я купил их, но они почему то не подошли, поэтому не менял. Устанавливаем новый натяжитель с новой прокладкой(во взведенном состоянии с зацепленным крючком). Теперь нужно чтобы сработал натяжитель и натянул цепь. По мануалу сказано прокрутить коленвал
против часовой стрелки, чтобы отщелкнулся крючок. Я так не делал, взял сразу длинную отверку и вручную сдвинул крючок. Снимаем проволочку, которую цепляли к успокоителю. Далее крутим коленвал по часовой стрелке, слушаем щелчки(это выдвигается шток натяжителя и натягивает цепь). Щелчков натяжителя я не слышал, но был щелчок громкий на один оборот коленвала, сколько не крутил, он так не пропал, хотя цепь натянута уже была.
Далее собираем все обратной последовательности.

Новое масло и новый антифриз(toyota красный) заливал на следующий день, чтобы герметик нормально высох. Антифриза вошло около 5 литров. С блока не сливал. Прокладку клапанной крышки не менял, многие пишут что она многоразовая. Мне не повезло, после ремонта немного начала сопливить, не критично. Поменяю в следующий раз.
Теперь самый волнительный момент. Заводим и со спокойной душой слушаем работу двигателя.
Посторонние звуки все пропали, при заводке на холодную грохота нет.
Запчасти, которые устанавливались:
1. Цепь ГРМ(DID Daido Kogyo co., LTD) 05FK SDH 140 LE — 51$
2. Цепь масляного насоса(DID) 215FDDHA52LE — 15$
3. Звезда коленвала TOYOTA 1352137011 — 8$
4. Звезда масляного насоса TOYOTA 1351937010 — 4$
5. Натяжитель цепи грм TOYOTA 1354037030 — 20$
6. Прокладка натяжителя цепи TOYOTA 1355237010 — 2$
7. Успокоитель верхний TOYOTA 1356237010 — 17$
8. Успокоитель TOYOTA 1355937050 — 18$
9. Успокоитель TOYOTA 1356137050 — 34$
10. Успокоитель цепи масляного насоса TOYOTA 1354937010 — 6$
11. Помпа AISIN WPT-140(В оригинальной упаковке идет именно эта помпа) — 45$
12. Антифриз 5л. TOYOTA 0888980014 красный концентрат — 35$
13. Дистилированная вода — 2$
13. Шкив генератора INA 535020810 — 45$ (в упаковке лежал Litens)
14. Масла titan 5w-30 25$
Фильтра остались от предыдущего владельца
Итого запчасти: 327$
Запчасти покупались со скидкой, поэтому цена от рыночной может отличаться.
Спасибо за внимание, всем полных баков и удачи на дорогах.

источник

Toyota Corolla Ласточка › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на 4e-fe

Дошли руки до ГРМ, купил еще осенью. То инструмента нет, то места нет, а тут я для себя открыл Сам Себе Механик и поехал менять.
Номера ремня и роликов можете найти в моей прошлой записи в БЖ.

Поставил упоры под задние колеса, поддомкратил авто, снял левое колесо

Открыл капот, ослабил болт насоса гидроусилителя

Залез снизу, открутил натяжителя ремня гура (красная метка) и ослабил нижний болт насоса ГУР (желтая метка)

Далее ослабил болт натяжения генератора

Открутил четыре болта защитной крышки ремня ГРМ

Достал ремни ГУР и генератора. Вытащил верхнюю часть защитной крышки

Переносимся под колесную арку и откручиваем один из шкивов. Центральный болт держим (на 19), а маленькие (по моему на 12) откручиваем

По идее шкив надо снять без усилий, но мне пришлось попотеть, чтоб его снять
На всякий случай для новичков: коленвал — снизу, распредвал — сверху =)
Далее за центральный болт шкива воротком проворачиваем по часовой стрелке, чтоб сошлась метка на распредвале. А прорезь на шкиве должна сойтись на пластиковой защитной крышке ГРМ с нулем. У меня грм был на отметке -10, когда зубчатый ремень снял, примерно на один зуб провернул коленвал.

Теперь надо зажать шкив, чтобы не проворачивался и открутить центральную гайку. У меня она прикипела знатно, воротком идти не хотела, после обильного поливания WD40 и пневмопистолета она открутилась.

Далее оставшийся шкив я снимал съемником, хотя по идее он тоже должен выйти без усилий.
Откручиваем 3 оставшихся болта защитной крышки грм и вытаскиваем. У меня фото чудесным образом не оказалось, но их видно, я думаю разберетесь. После того, как снимете крышку, на коленвале будет что-то типа шайбы перфорированной. Она просто рукой вытаскивается.

Сняли крышку и видим такую картину. Надо ослабить болт натяжного ролика и снять пружинку.

Далее откручиваем болт паразитного ролика, вытаскиваем зубчатый ремень

Далее насаживаем новый паразитный ролик

Потом новый зубчатый ремень, надевайте снизу, протаскивайте в натяжку через паразитный ролик и надевайте на распредвал. Смотрите, чтобы не провисал и не соскочил на зуб.

Далее насаживаем натяжной ролик и ставим пружинку на место

Затяните болты паразитного и натяжного ролика.

Далее собираем в обратном порядке. На коленвал установите обратно перфорированную шайбу, защитную крышку зубчатого ремня, далее шкив и закрутите болт.

На всякий случай: у вас должны сойтись метки на коленвале (ноль на защитной крышке зубчатого ремня) и распредвале (точка 4E с верхней точкой). Там есть еще промежуточный вал, правее коленвала.
У промежуточного вала нет никакого чёткого положения, которое надо «выставлять». Его вращение лишь приводит к вращению шестерней в масляном насосе.

Теперь воротком проверните шкив коленвала пару оборотов по часовой стрелке, тем самым проверив, что вы правильно собрали. Если все ОК, то собираем остальное: второй шкив, верхнюю часть защитной крышки зубчатого ремня. Ремень ГУРА натягиваем болтом, а генератор надо упереть фомку таким образом, чтоб натянулся поликлиновый ремень и затягиваем гайку.
Ну теперь можно заводить двигатель и радоваться жизни.

Аренда бокса с инструментом за 2.5 часа мне обошлась в 500 рублей, вместо 3-4 тысяч за замену на сервисе. Я доволен)

источник