Меню Рубрики

Установка распредвалов volvo 850

Установка распредвалов volvo 850

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ, КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ИЛИ ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ИХ УСТАНОВКИ

Такую операцию необходимо проводить когда разбирается двигатель для ремонта головки блока цилиндров (ГБЦ) или меняется зубчатый ремень ГРМ. Как показывает практика, не всегда правильно выставлены распределительные валы (РВ). В результате мы имеем потерю мощности, плохую динамику, детонацию. Если ошибка велика, то клапана будут погнуты, в самом худшем варианте расколоты поршни и повреждено зеркало цилиндра. К чему это приводит надеюсь вам рассказывать не надо, раз уж вы читаете эту статью.

УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Если двигатель разобран, снята ГБЦ.

Устанавливаем поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. Потом продолжаем крутить КВ против часовой стрелки, до установки 5 го цилиндра в промежуточное положение. Проверяем по метке на звездочке коленчатого вала (КВ), и на блоке двигателя, что все совпадает. Если звездочка не установлена, смотрим по углублению для шпонки на КВ, шпонка смотрит в противоположную сторону от метки на корпусе шестерни. После этого поворачивать КВ нельзя до полной сборки ГРМ ! Погнутся клапана.

Если двигатель собран и меняется только ремень ГРМ.

Проверяем по меткам положение КВ.

Коленчатый вал поворачивать категорически запрещается, в противном случае будут погнуты клапана и повреждены поршни!

Далее производим установку РВ в ГБЦ.

Для доступа к задним концам распределительных валов потребуется снять: датчик положения распределительного вала и распределитель зажигания.

Осмотрите прорези на задних концах распределительных валов. Перед установкой звездочек установите прорези в горизонтальной плоскости. Прорези смещены относительно плоскости разъема верхней и нижней части головки:
одна вверх — прорезь впускного вала ,
вторая вниз — прорезь выпускного вала .

Теперь обратим внимание на передние торцы валов:
на впускном валу два болтовых отверстия окажутся выше разъема ,
на выпускном валу два отверстия ниже разъема .

Установите звездочки так чтобы болты находились в середине отверстий.

После того как будет установлен ремень ГРМ , и введен в действие натяжитель ремня. Завернуть оставшиеся болты звездочек и затянуть их.

Вроде все просто, доходчиво рассказано как собрать правильно и выставить ГРМ в домашних, гаражных условиях без специального инструмента. К сожалению большинство из вас предпочитает собрать ГРМ на глаз, в лучшем случае по старым меткам на звездочках, в худшем кое как поставив распредвалы. После сборки начинаются мучения и борьба с повышенным расходом топлива, заменой датчиков кислорода, поисков подсоса воздуха, выбиванием катализатора и поисков прошивок для чиповки. А всего то надо правильно было собрать механизм и ничего бы этого не было. Сейчас я покажу вам ошибку которую допускают все.

Вот так собран двигатель после капиталки.

источник

Volvo 850 «Белоснежка» › Бортжурнал › Замена сальника распредвала… И возникшая ошибка 3-1-4…

Как выяснилось при ТО-520, у меня начал потеть один из передних сальников распредвала. Запчасти куплены, время есть — меняем…

Сам сальник заменить — минутное дело, но разобрать перед этим придётся довольно много. Снимаем клеммы с аккумулятора, вытаскиваем мозги, демонтируем коробку мозгов (чтобы не мешалась). Снимаем верхний патрубок с расширительного бачка, снимаем разъем с датчика уровня ОЖ и откидываем бачок в сторону, за движок. Смотрим при этом, чтобы бачок не попал на горячие детали выпускного коллектора и чтобы из него не вытек антифриз, верхний патрубок-то мы сняли. Отжимаем натяжитель ремня агрегатов и снимаем его. Сам ремень не снимаем. Далее снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя и защиту ремня ГРМ…

Ослабляем болты правого переднего колеса, а затем приподняв правую сторону на домкрате и включив 4-ю или 5-ю скорость, поворачиваем колесо пока не совместятся метки коленвала,. Одна на блоке, вторая видна за шкивом ремня агрегатов.

После этого снимаем колесо (не поворачивая его!) и отгибаем подкрылок — это нужно чтобы снять натяжитель ремня ГРМ. Но пока не снимаем его, а переходим на другую сторону движка…

С другой стороны снимаем корпус воздушного фильтра, трамблер, бегунок и датчик положения распредвала.

Вот с одним из винтов ДПРВ мы застряли на час. Винты там под звездочку, прикипают хорошо, а упереться, чтобы поджать звездочку к винту там не во что… Мы и WD-шкой несколько раз брызгали с перерывами, и вдвоем с другом упирались (один звездочку прижимает к винту, второй повернуть её пытается ключом) — нижний винт открутили, верхний слизали… Финиш — ждём брата… Он через полчасика подъехал, попробовал экстрактором выкрутить — без толку. В итоге аккуратно приварили к винту болтик на 14 и только тогда смогли его выкрутить… Винты там редкие (M7), таких у брата не нашлось, модифицировали эти — приварили к их шляпкам шляпки болтов на 14…

Читайте также:  Установка потолочных карнизов для тюлей

Датчик снят, далее снимаем круглые металлические «шторки» из-под бегунка и ДПРВ, которые закрывают торцы распредвалов. Метить положение «шторок» не обязательно, они всё равно встают нормально только в одном положении. Проверяем положение прорезей на распредвалах — они должны стоять ровно.

(Если стоят чуть неровно, то их можно будет подвернуть немного позже, после снятия ремня ГРМ. Но ключевое слово здесь ЧУТЬ (на несколько градусов, на 1-2 зуба), потому что если подвернуть нужно много, то либо неправильно совмещены метки коленвала, либо движок уже убит, т.к. поршни уже встретились с клапанами…)

Специальной приспособой фиксируем валы. Об этой приспособе написано много, чертеж и ссылки на неё у меня были ЗДЕСЬ. Мы в этот раз возиться со струбцинками не стали — брат был с нами и он сварил приспособу из найденных в гараже 4-миллиметровых пластин и уголка… Размеры и точки крепления вымеряли прямо по месту…

Снимаем натяжитель ремня ГРМ

Сдергиваем ремень с шестерен распредвалов. Откручиваем три болта, снимаем шестеренку. Ну вот и добрались до виновника всего этого «торжества».

Сама замена сальника занимает минуту — подцепить и вытащить старый сальник, вставить новый и просадить его на место, используя в качестве оправки старый сальник (его уже не жалко попортить)… Ставим на место открученную шестерню распредвала, винты закручиваем не до конца. Можно поставить её как было, а можно повернуть как душе угодно (например, если до этого они были сбиты) — валы-то у нас зафиксированы. Винты второй шестерни тоже можно ослабить…

Ремень ГРМ решили не менять. Родной ремень мне показался более надежным, чем купленный контитеховский, к тому же он фактически не замаслен. Тем более, что для замены пришлось бы полностью снимать и ослабленный ремень агрегатов, а возможно и его шкив с вредной гайкой…

Собираем всё назад… Для этого сначала сжимаем натяжитель. Поджимаем его в тисках очень аккуратно — чуть упёрся, ждем полминуты-минуту, и ещё поджимаем на четверть или полоборота. И так пока он полностью не сожмётся. Здесь главное не пережать — если сжимать натяжитель слишком быстро, он выйдет из строя… Сжали натяжитель, вставили фиксирующий штифт (такой, чтобы можно было вытащить в ограниченном пространстве), и можно ставить натяжитель на место. Не забываем установить синюю пластиковую шайбу на верх натяжителя…

Прикручиваем (но не распускаем!) натяжитель, равномерно (без провиса на шестернях и обводном ролике!) одеваем ремень ГРМ на место, визуально проверяем равномерность и метки коленвала (!не сдвинулись ли они случайно!), затем распускаем натяжитель. Минут через 10 (натяжитель как раз распустится и натянет ремень) затягиваем винты на шестернях распредвалов. И только после этого (!) снимаем спецприспособу с задней части распредвалов. Накидываем колесо, прокручиваем его руками на несколько оборотов коленвала и ещё раз проверяем метки коленвала и положение прорезей распредвалов — всё должно быть ровно!

Если чуть сбились метки коленвала, опять снимаем натяжитель, ремень ГРМ и (после совмещения меток коленвала и фиксации прорезей распредвалов) натягиваем ремень заново. Если чуть сбились распредвалы, то совместив метки коленвала и не трогая ремень ГРМ, распускаем шестерни распредвалов и (в пределах овальных отверстий болтов) доворачиваем распредвалы за прорези, чтобы они встали ровно. Фиксируем их спецприспособой и затягиваем болты шестерен. Проверяем ещё раз и так до победного, когда после нескольких оборотов колеса метки остаются на месте…

Мне понадобился второй заход, чтобы чуть поправить один распредвал… Далее подсобираем всё разобранное назад… Заводим и…

Завелась с полоборота, работает ровно, но на приборке через пару секунд загорелась «лямбда».

Заглушил, попробовал завести ещё раз — либо глохнет жестко (как-будто движок в обратку стартует), либо не заводится — короче раза с третьего, через чих-пых, завелась. Работает ровно, но ошибка горит. Проверил своим сканером (ЭБУ Fenix тестируется только сканером-индикатором): ошибка 3-1-4 (обороты датчика распредвала не совпадают с коленвальным)…

Прокатился — едет нормально, мотор не задушен. Попробовал завести со снятым ДПРВ, то же самое — либо не заводится, либо заводится и тут же глохнет, либо стартует нормально. Попробовал завести с ДПРВ, но без коленвального датчика — не заводится совсем, чего и следовало ожидать…

Ну, думаю, наверное провод ДПРВ доломали, когда его снимали. Он давно уже перегнут был сильно, подмотан изолентой, возможно и перетерся где внутри. Поставил ДПРВ на место, дней пять поездил с ошибкой — расход если и вырос, то незначительно, примерно с 9.5 до 10.5 литров.

Попробовал вообще снять ДПРВ, но так и не смог отцепить клемму родного датчика РВ от железки-держателя. Главное, на коленвальном датчике на этой железке колодка разъема с проводкой закреплена, а на распредвальном датчике на железке закреплен сам разъем датчика, а колодка от проводки не закреплена. В итоге, просто обрезал провод родного ДПРВ от разъема, т.к. ещё раз снимать корпус воздухана и трамблер мне было в лом.

Вытащил ДПРВ и пока вколхоживал в его корпус датчик Холла от ВАЗ-2109 (200 рублей), поездил пару дней без него — та же самая картина: заводится через раз, жрет бензина не сильно больше…

Кстати, жиговский датчик по разъему подходит идеально, только провода его коротковаты, и обязательно нужно поменять местами красный и черный провод в разъеме, иначе работать не будет.

источник

Volvo 850 «Белоснежка» › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (482 тысячи)… Часть 1-я…

Звезды сошлись: пробег подошел, погода шепчет (холодновато, но дождь отменили), кум-автослесарь свободен… В общем, время менять ремни… 🙂

С момента прошлой замены ремня ГРМ прошло примерно 115-120 тысяч км…

Почему примерно? Потому что у меня навернулась шестеренка в приборке и одометр застыл на отметке 477301… Пробег я старался отслеживать по борткомпьютеру и «наследил» около 5000 километров… Поэтому пробег не точный, но принимаем точку замены за 482 тысячи км…

Ремкоплект куплен, теперь будем с кумом его инсталлировать… Точнее инсталлировать будет кум, а моя задача — информационное обеспечение и фотосъемка… 🙂 Фоток много, в одну часть наверняка не уложусь, поэтому планирую две записи, плюс (для тех кому интересно) можно посмотреть фотки с прошлой замены

Для начала поднимаем на домкрат правую сторону, снимаем колесо и отгибаем подкрылок для доступа к шестерням коленвала.

Читайте также:  Установка автомагнитолы в штатное место

Далее, сняв разъем уровня ОЖ, отводим в сторону расширительный бачок. Снимаем защиту ГРМ. Отсоединив клемму с аккумулятора, вытаскиваем «мозги» и снимаем их защитную коробку, чтобы не мешала доступу к ремням. Разъем «мозгов» нужно чем-нибудь закрыть, чтобы внутрь разъема не попал мусор. Далее квадратом на 20 отжимаем натяжитель ремня агрегатов и фиксируем его в отжатом положении подходящей шпилькой. Снимаем ремень агрегатов, а затем с коленвала снимаем его шкив, к тому же мы ещё сняли и ролики ремня агрегатов, чтобы проверить их состояние…

Состояние роликов признано не очень хорошим — шумят, поскрипывают… Всё-таки 95 тысяч отходили с момента замены, плюс последствия антифризных войн… По хорошему ролики тоже заменить нужно, но я про них забыл, а значит попытаемся их реанимировать на время… 🙂

Ролик натяжителя разборный — он поскрипывал…

Паразитный ролик ремня агрегатов — неразборный. Он чуть шумит — оставили как есть, пусть ждет замены…

Далее снимаем защиту ремня ГРМ… Грязновато, есть даже немножко масла (на второй фотке из этой записи видно замасленное отверстие под болт крепления), но сам ремень чистый, сальники коленвала и распредвалов сухие, значит сальники трогать не будем…

Сравним это со старой фоткой из прошлой замены ремня… Разница ощутимая… Но все же небольшая замасленность есть… Скорее всего идет разбрызг жижи из подтекающей рейки, и некоторые капли попадают под защиту… А ещё похоже масло попадало под защиту ГРМ из-под декоративной крышки движка.

Раньше хоть из-под старой крышки заливной горловины масло могло выдавливать, и два первых свечных колодца были просто залиты маслом… Но теперь крышка горловины относительно новая, маслопомойку недавно проверяли — чистая… Хотя могут быть забиты и каналы вентиляции внутри блока, а могу и я масло при доливе мимо проливать, случаи были… 🙂

Ну да ладно с этим — продолжаем разбор… В прошлую замену мы не смотрели положение задних меток распредвалов, просто ставили всё по передним меткам. В этот раз решили-таки оголить «жопки» распредвалов…

Важно! Ставим коленвал по метке (ремень ГРМ ещё не снят!) и больше не трогаем его до момента натяжения нового ремня!

Снимаем короб воздушного фильтра, снимаем крышку трамблера вместе с «косой» высоковольтных проводов, свечные провода с крышки не снимаем, чтобы не перепутать их при обратной установке, и снимаем центральный провод с катушки зажигания…

Конечно можно выдернуть все провода из трамблера, а потом найти картинку с «рассвечовкой» (с правильным подсоединением свечных проводов), но зачем плодить себе геммор, если его можно избежать?

Снимаем бегунок, датчик положения распредвала и вот они «жопки»…

Убеждаемся, что коленвал стоит по метке, и видим, что распредвалы у меня были чуть сбиты… Так и отъездил почти 120 тысяч…

И только теперь сдёргиваем ремень ГРМ… А он неплохо сохранился, даже маркировка полностью не стерлась… Хорошо делают родные ремни для Вольво… 🙂

Снимаем натяжитель ремня ГРМ и ролики… Обезжиривателем из пневмораспылителя смываем всю грязь с защиты ГРМ и с движка возле помпы, роликов и коленвала…

Снимаем помпу и муторно счищаем старую вольвовскую прокладку…

источник

Volvo 850 R 2.3 t5 › Бортжурнал › как быстро переклеить клапанную крышку (она же пастель распредвалов) 31 дюкабря и не ох*еть.

решил опубликовать — имхо полезно.

преамбула: лишний раз убедился в том что ремонтируя авто по рекомендациям завода изготовителя и разным букварям мануалам мы стремительно и неумолимо приближаем бричкин конец.

мне по какойто причине было нех*уй делать 31 декабря прошедшего года и я полез в мотор. Прям на улице во дворе в сугробах и снегопаде. Крышка сцалась не сильно — только с 1 торца но почему то это стало напрягать. заодно решил поглядеть что за бульен там под клапанкой из распредов масла и гидрокомпенсаторов. (не повезло — моторы до 99 года 2.3 турбо были на гидриках)

необходимый инструмент — бошка на 10 — s или l не важно — трещетка — молоток — отвертка шлиц — пасатижи наоборот (не помню названия инструмента) есть в любом автомагазине за муку — ими снимают стопорные запорные кольца шплинты и всякую ботву, динамометрический ключ момент затяжки 17 ньютонов.

собсно на моторах б5234т как и на всех моторах б52 клапанная крышка — верхняя пастель распредвалов. (спасибо фердинанду порше который насрал и тут) таким образом банальная процедура герметизации маслянных контуров в клапанке превращается — превращается — превращается… один сервис мне назвал прайс в 6 рублей другой в 9 трейтий в 7. причина оверпрайса — снятие ремня грм — с последующим выставлением меток назад — риски шпонки колена — сами валы. Вобщем раскрутив крышку и расклинив пастель вы увидите что валы (распредвалы) — благополучно поползут за крышкой наверх — они тянуться ремнем грм — как бы намекая что еще чуть чуть и вся байда вывалится с мотора на пол, и дальше эвакуатор.

но есть способ как переклеить постель — любой количество раз не снимая ремня грм — тоесть валы остаются в нижней постели — всегда — при снятой верхней крышке.

дальше порядок операций.
1. снимаем всю петушню сверху — пластиковая накладка — правая крышка кожуха ремня грм. все на 10
2. снимаем расширительный бачок с антифризом с крыла — кладем на мотор выкручиваем болт на 10 который держит оставшийся левый пластиковый кожух ремня грм.
3. снимаем коробку с воздушным фильтром и патрубок к ней от телевизора — отключив расходомер на той же коробке.
4. вынимаем все 5 проводов зажигания — убираем туда где была коробка с воздушнымфильтром. можно их отключить с трамблера и оставить лежать там же.
5. выкручиваем 1 свечу из 1 цилиндра с лева на право — тот что у гура кто не понял.
6. суем туда в 1 цилиндр длинную отвертку до упора (ссаться не надо ниче не взорвется и не произойдет) прям в дырку и смотрим положение поршня — если отвертка утопает глубоко — это не наш вариант нам надо получить вмт на первом цилиндре (верхняя мертвая точка) — если глубоко вынимаем отвертку садимся в машину и работаем стартером (включаем зажигание пуск — где то на пол секунды) — каждый раз проверяя положение поршня в горжке до тех пор пока отвертка не будет опускаться чуть ниже свечного колодца. это значит вмт найдено — вся эту ебулда производится на глаз — точного положения не требуется.
7. снимаем трамблер и бегунок под ним — болты трамблера 7 — бегунок вынимается рукой (с положением при сборке обратно можно не парится — бегунок может встать только в одну позиции по риске на распредвалу)
8. снимаем фазик — правая задняя крышка с проводом на заднем распредвалу с правой стороны, 2 болта — 1 торакс м30 воторой 10ка. оставляем висеть на моторе
9. снимаем топливную рампу — 2 болта на 10 — нам мешают 2 металлических трубки слева над крышкой — открутив рампу и отсоединив коннекторы форсунок всю эту пиздулу можно отвести в лево от клапанной крышки к ремню грм — тем самым освобождая пространство для снятия последней.
10. снимаем сапун — черный шланг вставляющийся прямо в рышку — уводим куданибудь в сторону впускного коллектора вниз.
на текущий момент ничего не должно мешать снятию и рассклиниванию крышки (если что то осталось, массы, какието вакумные трубки все в сторону)
11. выкручиваем все болты м7 с клапанной крышки оставляем только 4 чуть недокрученными по торцам.
12. берем пласкогубцы наоборот (расклинивать отверткой шлицом или стамеской — методом забивание оной через пастели не стоит — позадираете плоскость она мягкая алюминий — будет сцать маслом всегда) — на крышке есть выступы — литье — по 2 выступа с передней и задней сторон. суем в них эти пасатижи и расклиниваем по очереди с каждого выступа — крышка 99% отскочит от нижней постели.
13. выкручиваем оставшиеся 2 болта м7 с левой стороны ( не перепутать) — смотрим правую сторону и видим валы с сальниками — крышка должна поднятся выше сальников — это говорит о том что распреды поднялись но дальше не выскочят — оставшиеся 2 болта м7 справа — страховка чтобы если перетянут ремень все это заправить назад закручивая клапанную крышку и не проебав метки — если ремень перетянут и валы продолжают упираться в клапанку сальниками это все видно с правой стороны то ремень перетянут и такая замена не ваш случай — вам только снимать ремень. в остальных случаях валы при вмт 1 горшка (для этого мы его и выстявляли) остаются на месте — натяжение ремня меньше и они не вываливаются без верхней пастели.
итого если зазор между крышкой и сальниками распредов есть — спокойно выкручиваем оставшиеся 2 болта м7 и снимаем крышку.

Читайте также:  Установка пластины при вросшем ногте

ремарка — все моторы б52 клеются на лак — лак это анаэробный герметик — переклеивать только им — ни чем другим — это может быть ерлинг перматекс — я все клею на лактайт 574 в шприце — проебов никогда не было. такая оранжевая жижа в шприце 5 кубов — цена 150-200 рублей — одного шприца на пастель хватает.
дальше если нет химии для смыва такого типа герметиков (его не берет ничего ни ацетон ни 646 ни уайтспирит ни соляра ни бензин) берем лезвия от концелярских ножей скточ брайт и часа полтора скоблим всю эту пиздадень без усилий — вышкребать до дыр нельзя алюминий мягкий и работать с ним надо аккуратно.

отскребли — обрабатываем скточ брайтом — потом ацетоном. наносим герметик шприцом — тут опять стоит вспомнить буквари и мануалы — в которых — рекомендуют наносить герметик валиком — я так делал — потом переделывал еще раз. уже 2 января. я наношу кончиком шприца не жирную линию, везде — при стяжке сама расплывается как ей нужно. (на заводах дукатти так клеят всегда и все моторы все держит) с маслоканалами анналами или еще чем ничего не будет — при пуске через час или два масло само выдавит лишку герметика без особых проблем. а полная полимеризация наступит примерно через сутки. эти герметики твердеют от реакции на метал.

14. помазали крышку идем вытирать насухо нижнюю постель распредов там где остались лежать валы — вытерли все говно — так же обезжирили тряпкой пропитанной ацетоном — все процедуры без фанатизма.

15.поправили сальники распредов взяли крышку — ставим крышку — крышка села — наживили 5 болтов м7 1 в центр остальные по торцам крышки — и постепенно начиная с центра — сажаем крышку назад — садиться без проблем — затягивать полностью 5 болтов нельзя — осталась щель 1-2 мм — закручиваем все остальные болты м7 до упора не перезатягивая — все постепенно с одной стороны потом с другой — закрутили — закручиваем оставшиеся 5 болтов.

16. берем динамометрический ключ — ставим момент затяжки 17 и в любой последовательности закручиваем все болты до щелчка в ключе. проверяем момент затяжки на всех болтах еще раз.

ремарка; болты м7 говно — а посаженные на резьбу в алюминевом блоке — говно в квадрате — если в процессе сборки отьебнуться 2-3-4-5 болтов сожрав резьбу ето нормально — переризается на м8 за 5 минут.

17. если вылезли сальники — а они утоплены глубоко с обоих стороны — берем длинную отвертку шлиц и слегка подбиваем их назад без особоых усилий — с левой стороны отвертка пропихивается прямо через дырки в шестернях грм.

18. крышка установлена — собираем все назад. — последовательность — топливная рампа — фазорегулятор — трамблер — крышка ремней грм левая — крышка грм правая — закручиваем 1 свечу на место — ставим провода с трамблера — по длинне — перепутать сложно. одеваем расширительный бачок с антифризом назад — прикручиваем пластиковую нахлобучку к клапанной крышке — ставим коробку с возушным фильтром — подключаем расходомер — заводим — смотрим. если не засцало сразу можно забыть.

19. на фото видно как валы приподняты но не вываливаются из нижней постели.

данная схема применима ко всем рядникам где насрал фердинанд а он навалили много где — утырок

источник

Популярные записи

Установка автоусилителя под сиденье
Установка передней стойки иж 2126
Установка tor для чайников
Установка кофейных аппаратов мытищи
Установка закачки кабеля узк
Установка магнитолы киа рио из китая