Меню Рубрики

Установка рации на классику

Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции — черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

  1. Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…
  2. Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
  3. Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
  4. Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
  5. А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.
Читайте также:  Установка пиявок при подагре

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

источник

ГАЗ Соболь 2752 белый «510» › Бортжурнал › Установка радиостанции

Всем доброго времени суток.
Считаю, что использовать коммерческий фургон для работы и не пользоваться при этом радиооборудованием — не правильно, в некоторых ситуациях не вежливо, а в некоторых просто опасно. Итак, расскажу про установленные на своей машине радиостанцию и антенны. Это второй вариант установки, сделан весной 2014 года. Первый вариант был сделан сразу после приобретения машины, был аналогичен установке www.drive2.ru/l/4925560/ с некоторыми особенностями в части салона, но спустя два года я его слегка модернизировал.

Питание.
Питание радиоборудования организовано отдельной «+» линией от АКБ, через предохранители и реле вот по такой схеме:

От «+» клеммы аккумулятора через отверстие в моторном щите проложен провод сечением 6 кв.мм. до колодки предохранителей. На проводе, рядом с клеммой АКБ расположен предохранитель 30А и установлены 2 ферритовых фильтра. Отверстие оборудовано резиновой защитной втулкой. Второй провод сечением 6 кв.мм. питает преобразователь 12v — 220v, защищён предохранителем 10А.

Колодка предохранителей от сельхозтехники, на 6 предохранителей, оборудована крышкой, установлена на правой стенке нижнего бардачка, сверху, колодка закреплена врезными мебельными гайками (м5х8 DIN 1624), широкими шайбами и болтами м5

Реле установлены на отдельный кронштейн, который закреплён на раме торпедо внизу, с правой стороны на болт крепления обшивки торпедо к её раме

Реле управляются по «-«, для управления используются установленные в штатное место над магнитолой клавиши типа 75.3710, «-» провода подключёны к двум штатным местам:
1) приваренная гайка в верхней части рамы торпедо, используется для подключения «-» штатных потребителей, магнитолы и кнопок управления реле

Читайте также:  Установка закладки в ворде

2) шпилька крепления нижней части рамы торпедо к кабине, «-» нештатных потребителей

Радиостанция
Радиостанция MJ-850, расположена уже почти классически: в штатном 1-din-овом кармане от ВАЗ-2108 (кат. № 2108-5326016), карман немного доработан, вырезано лишнее в донной части, просверлено недостающее отверстие в боковой стенке и несколько отверстий с стороны динамика. Радиостанция фиксируется винтом в боковое отверстие и зафиксирована сзади стоящей «в распор» перфорированной строительной пластиной.
АЛЯРМ! штатный «барашек» не подходит по габаритным размерам, при использовании нештатного винта/болта учитывайте геометрические размеры резьбовой части нового винта/болта, есть возможность повредить внутренности радиостанции!

Карман с радиостанцией устанавливается в «москвичёвский кожух под магнитолу», кат. № 2141-7901012. Кожух подрезан по месту, облит серым антигравием для эстетизма, снизу на него установлен прикуриватель — разветвитель.

Трезубец тангенты закреплен саморезами на круглой заглушке.

Антенны.
Антенн на машине две, Lemm 2001 turbo для радиостанции и Lemm AT-72 для магнитолы. Антенны немного доработаны: катушка 2001 пропаяна и пролитолена согласно известным методичкам

у АТ-72 изменена катушка и обрезан хлыст

Антенны закреплены на кронштейнах типа Lemm TS-07 на желобе крыши, краска с кузова в месте контакта удалена, место пролитолено.

Кабели антенн расположены одинаково, из торпедо, через штатные отверстия в стойках лобового стекла выходят наружу и под внешними накладками стоек идут к антеннам, на кабелях установлены ферритовые фильтры.

Преобразователь DC>DC/AC
Внутри нижнего бардачка установлен преобразователь DC 12 V > DC 5V / AC 220V, закреплённый двумя пластиковыми хомутами. Не смотря на столь легкомысленный крепёж, за 85 т.км. преобразователь никуда не сместился, хомуты пока целы

После настройки получились вот такие цифры КСВ:
(сетка / канал / значение КСВ)
А-20 1,6
B-20 1,2
C-20 1,0
D-20 1,2
E-20 1,5
F-20 1,8
G-20 2,5
H-20 3,0
I-20 3,5
L-20 5,0

ГАЗ Соболь 2012, двигатель бензиновый 2.9 л., 106 л. с., задний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2008

ГАЗ 2217, 2006

ГАЗ 2217, 2004

ГАЗ 2217, 2019

Смотрите также

Комментарии 8

Возможно спрошу глупый вопрос-что дает измененная катушка?

Поясни вопрос — какая именно катушка?

АТ72 слева — стандартная катушка справа — оттюнингованная

А, понял. У меня АТ-72 используется для приёма обычных ФМ-радиостанций. Я убрал катушку, закоротил напрямую катушку и укоротил штырь, вогнав его в резонанс на 32,5 МГц, что составляет кратную величину частоте вещания музыкальных ФМ-станций 88-108 МГц. Результат получился вполне приемлемый — уверенная дальность приёма составила 50-60 км. от радиостанции. Но если честно, то этот мутант у меня появился исключительно в результате моего рукожопства — на одной из моих машин стояла такая антенна, поверхностно начитавшись интернетов, я полез её настраивать. Имея в руках только бюджетный КСВ-метр и трёхсеточный MJ-300. Результат закономерный, после многократного обрезания штырь антенны превратился в аналог зубочистки. Для сибишной работы такая антенна уже не годилась, а вот для радиоприёмника пришлась впору. Впоследствии этот конфуз я пустил в дело и по этой технологии собрал несколько таких антенн.

…Честно сказать, я новичок в этом деле…Не понял ни хрена…Так вот этот тюнинг для каких целей?Что изменилось?С наступающим новым годом!

Ну если совсем кратко — убрав катушку и укоротив штырь, я эту антенну превратил из сибишной антенны в антенну для магнитолы. С Новым Годом!

Теперь понял.то есть для рации она стала не совсем годной?

Точнее — совсем не годной. Сибишные антенны рассчитаны на частоту 27 МГц, эта — на 32,5 МГц.

источник

Я — на связи: установка радиостанции

Чтобы СВ-станция надежно работала, очень важно правильно ее установить, подключить к антенне и питанию.

svyaz

Обычно на автомобиле место для СВ-радиостанции не предусмотрено. Кронштейн закрепляем на прочной и жесткой поверхности: во-первых, вибрации для станции вредны, во-вторых, при аварии она не сорвется. Задняя панель должна вентилироваться — за ней радиатор передатчика. А к панели с динамиком свои требования: ее нельзя прижимать, так как это заглушает звук.

Читайте также:  Установка заглушки подушки безопасности на приоре

svyaz

В легковом автомобиле станции обычно ставят в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, на полке у ног переднего пассажира, иногда водружают и на панель приборов. В грузовике чаще крепят над стеклом. Обычное место тангенты — рядом со станцией, на специальном язычке. Не менее популярно крепление резинкой к кронштейну салонного зеркала.

svyaz

Антенна станции задает ей нагрузку — без нее аппарат может сгореть! Основной элемент антенны — упругий металлический штырь. Его минимальная резонансная длина теоретически должна равняться четверти длины рабочей волны. Для «си-би» это примерно 2,7 м. Но такой хлыст может погнуть крышу, поэтому производители антенн штырь укорачивают. Потери «электрической» длины частично компенсируют согласующая и удлиняющая катушки, расположенные в основании антенны или на середине хлыста.

Длина кабеля-волновода от антенны к рации не произвольная — она кратна длине волны, деленной на удвоенную диэлектрическую проницаемость изоляции. Обычная длина — от 3,6 до 4 м. Удлинять, укорачивать, пережимать или оборачивать кабель вокруг антенны нельзя, с такой «бородой» она работать не будет.

Антенну можно крепить к водосливному желобку, но тогда «стрелять» она будет в основном в сторону крыши автомобиля. Самая лучшая антенна — врезанная в середину крыши: кабель и соединения будут всегда сухими, а диаграмма работы — почти круговой. Но дырявить крышу решится не всякий, поэтому так популярны антенны на магнитном основании. Увы, у них нет хорошего контакта с «землей» — и КПД ниже. Кстати, толщина резиновой прокладки под основанием антенны влияет на работу системы. И еще: повторно ставить антенну надо точно на то место, на каком ее настраивали, иначе изменится коэффициент стоячей волны (КСВ).

svyaz

Питание обычно подключают через прикуриватель, но правильнее брать «плюс» от резервного предохранителя или отдельной розетки. В автомобиле немало электротехнических устройств, создающих помехи: высоковольтная часть зажигания, ксеноновые фары, генератор, различные реле и т. д. Поэтому на питающий провод желательно поставить фильтр, например ферритовые «защелки». Их надевают ближе к радиостанции. Есть и специальные адаптеры — такой, например, выпускает КБ «Беркут».

Антенна — это резонансный излучатель. Пока правильно не настроишь, толком работать не будет. Выбирая ее, исходим из рабочей частоты, указанной в паспорте, — для «си-би» это 27 МГц. Для согласования антенны с рацией пользуемся КСВ-метром. Подключаем его между радиостанцией и кабелем антенны. Радиостанцию включаем на рабочий канал в частотной модуляции (ЧМ) на режим передачи — и смотрим, каков КСВ. Если он больше 3,0, станция может сгореть.

svyaz

Для настройки антенны изменяем длину штыря, добиваясь КСВ, близкого к единице. Штырь приходится либо укорачивать, либо наращивать. Иногда имеет смысл дополнительно откорректировать место для антенны на крыше. После настройки на основной канал проверяем КСВ на соседних каналах — выше и ниже. Если параметр меняется, значит, антенна работает. Если у станции (например, ALAN 9001 или VEKTOR Navigator) есть встроенный КСВ-метр, с его помощью можно контролировать согласование непосредственно во время работы в разных сетках.

Дальность местной связи с настроенной антенной зависит от ее высоты над землей. Это расстояние можно примерно посчитать по эмпирической формуле: Дmах = 4,1(√ h1 + √h2), где Дmах — максимально возможное расстояние связи в километрах при условии прямой видимости; h1 и h2 — высоты антенн от земли в метрах. Естественные и искусственные препятствия на пути сигнала сокращают это расстояние. Просеки, открытая вода, работа с возвышенностей могут увеличить дальность. Солнечная активность наполняет диапазон дополнительным жужжанием и разговорами со всего света. (Особых неприятностей специалисты ждут при максимуме активности солнца в 2012 году!) Напомним: сигнал с ЧМ слышен дальше, чем с АМ, а SSB — однополосная модуляция — самая дальнобойная.

Улучшить связь усилителями невозможно. Сверхмощная станция только «пылит», мешая работать на соседних каналах. Мощности от 4 до 10 Вт достаточно для работы на расстоянии между машинами 10–15 км, — но это, как правило, предел возможного. Для сравнения: мой рекорд местной связи при мощности 4 Вт — около 46 км.

источник

Добавить комментарий