Меню Рубрики

Установка раздаточной коробки уаз патриот

УАЗ Patriot AvtoStart › Бортжурнал › Меняем цепь РК Dymos самостоятельно.

Приветствую, о счастливые обладатели Патриотов с раздаткой Dymos!) Не, это не сарказм, это выход из ситуации, описанный в этой заметке!
Предистория тут: www.drive2.ru/l/6370928/

Так и не дождавшись помощи от горячей линии уаз, которые до сих пор «ищут» запчасти (с 18го апреля), а так же накануне жаркого и интересного лета, дабы не обломаться, было принято решение- самостоятельно найти подходящую цепь, которая подходит от некоторых корейских иномарок.
Снимать коробку с машины не нужно, я делал вообще все на даче и без ямы, прямо на травке.
Итак, джентльмены, засучив рукава, смело и уверенно приступаем:
1. Снимаем защиту РК ( если имеется), откручиваем переднюю часть заднего кардана, предварительно поддомкратив любое заднее колесо, затем отодвигаем его в сторону, чтобы не мешал. Передний кардан трогать вообще не нужно, но если нет хабов, то лучше открутить одну заглушку с любого колеса или просто его поддомкратить.
Так же откручиваем кронштейн троса ручника ( две гайки м6), дабы не биться об него головой во время интересного процесса.
Сливаем масло из раздатки, открутив сначала нижний, а затем боковой заливной болт ( иначе хлюпает и разбрызгивается, попадая на лицо).

2. Снимаем с РК мотор-сервопривод с проводами, а так же два датчика скорости ( крепятся болтами м6), предварительно отсоединив разъёмы ( их перепутать впоследствии не возможно) с проводами.

3. Откручиваем гайку фланца-хвостовика заднего кардана, для чего: берем головку на 30 и два удлинителя. Вставляем головку так, чтобы конец удлинителя уперся в кузов выше левого бензобака ( смотрите фото ниже). Далее заводим мотор, выжимаем сцепление, включаем ЗАДНЮЮ ( режим 2Н). Плавно отпускаем сцепление и…о, чудо! Гайка без проблем открутилась и упала вместе с головкой на землю! Под гайкой резиновое кольцо! Не теряем его!

4. Ключом с головкой на 14 откручиваем болты, стягивающие половинки картера раздатки ( болты без каких либо фиксаторов резьбы). Эти половинки на герметике и прокладки нет. Чтобы разьеденить половинки картера нужно взять нож и аккуратно вбить его между половинок в нескольких местах. Разьеденять ударами по коробке опасно, ибо корпус её алюминиевый!

5. Снять заднюю половину картера. Не теряем пружину, которая возвращает вилку подключения переднего моста!

6. Перед нами открывается корейская картина с провисшей растянутой цепью, которую необходимо демонтировать, для чего:
Снимаем масляный насос вместе с маслоприемником( просто аккуратно тянем этот микроагрегат на себя), а за ним маленькую шайбу с шлицами.
Затем, тянем на себя шток, на котором крепятся вилки переключения. Одновременно второй рукой тянем на себя храповый вал переключения с прорезями для вилок, тем самым снимаем весь механизм переключения вилок вместе с ними.
Далее снимаем нашу цепь вместе с верхним валом в сборе, для этого тянем, пошатывая в разные стороны вал. Бояться не нужно, ибо ничего лишнего не снимется!

7. Визуально осматриваем все детали, особенно досканально смотрим вилку включения передка, а так же синхронизатор ( он легко разбирается, достаточно снять с вала стопорное кольцо) на предмет износа и целостности.
Кстати, конструкция синхронизатора достаточно хитрая! В нем имеется тормозящая муфта, корейцы предусмотрели на случай, если отключены хабы и включить 4н, то ударной нагрузки не произойдёт! Тормозящая муфта сначала выровяет моменты вращения, прямо как микросцепление, а уж после войдёт в жесткое зацепление! Круть, как понравилась эта реализация!

8. Промываем детали и картера в диз. топливе

9. Собираем все в обратном порядке, заменив при этом цепь на новую.

10. Заливаем Декстрон-3 и не прикручивая кардана, при отключенных хабах, на режиме 4Н заводим автомобиль и включаем 3ю скорость и гоняем 2-3 минуты, чтобы насос в раздатке прокачал масло.

На этом все! Машина вновь стала полноприводной! Ура!

На все ушло 3 часа времени, в одни руки, денег 9600р с доставкой+ Декстрон-3 около 2000р.

Кстати, на заметку: если вы, не подключили разъёмы к коробке и потом включили зажигание, то загорятся сразу три значка на панели: 4Н, 2Н и 4WD. Не пугайтесь, это мозг коробки записал себе в память ошибки, которые в последствии он самоанулирует, если воткнуть все разъемы на место!

Так же визуально определить растянутость цепи можно в лёгкую, не половиня и не разбирая коробки вообще! Достаточно просто открутить боковой маслозаливной болт. Там как раз видно нашу цепь! Далее отключаем передок, по возможности хабы, берем маленькую отвертку и тянем вверх-вниз ею цепь. На проскакивающей цепи общий люфт был около 4х см, на новой ок 0.8 см.

И самое главное! Цепь найти легко, она доступна и подходит от Киа Соренто и Хенде Терракан. Каталожный номер 47356-H1000. С завода у нас стоит цепь производителя MOBIS. Я поставил такую же, брал тут: www.zap-kia.ru/good110001.html (не реклама!)

Читайте также:  Установка видеокамер наблюдения в квартире

И так, подведем итоги: да, цепь в раздатке тянется со временем. Посмотрим, как она покажет себя в будущем, и на сколько хватит её, эксплуатируюя на Декстрон-3! Самое главное цепь доступна и ее легко приобрести! Плюсом является то, что когда появляются признаки растягивания ( хруст при нагрузках: трогание, подъём), то можно вполне доехать на 4wd (если начались признаки на бездорожье). Так же можно принять за правило визуально смотреть растянутость цепи, откручивая боковой заливной болт ( процесс выше), тем самым быть на чеку. Думаю полезно совместить данную процедуру при шприцевании карданов, например.

В порыве страстей я хотел установить раздатку старого образца! Тут же промониторил стоимость этого удовольствия: В Красноярске специализированные сервисы попросили от 78000-97000р с учётом внедрения КИТа на 3.2. Так же, уважаемые владельцы новых раздаток, учтите, что придётся распрощаться с любимым вами новым тонелем между передними сидениями. Поэтому! Менять раздатку на старую пока не вижу смысла, ибо тишина в салоне и передаточное число пониженного ряда вполне устраивает.
…Эх! Я бы примогоблагодарен был тому, ежели данная статья была ранее написано кем либо! Перерыто много форумов, схем раздаток, пережито отчаяние в уазе…Нет, я не набиваю себе цену! Я просто продолжаю любить машину УАЗ, владеть ей, и всем желаю того же!

источник

УАЗ Patriot «Пивной Бочонок» › Бортжурнал › Раздатка. Тренинг продолжается.

Звуки раздатки меня достали. Решил сам снять и рассмотреть это сверчковое гнездо.
День первый.
Снятие раздатки. Ушел час с момента, как залез под машину. Значительную часть времени потратил на вылезание за очередным ключом. Потом опишу, что, как и чем делать, не из хвастовства, а себе на память.
Итак, снял, вытащил… Тяжелая, гадина. Лет 20, да и 10 назад, я бы ей еще пожонглировал, но сейчас главная задача вытолкать ее из-под машины, а потом донести до верстака, не обосравшись прилюдно в прямом и переносном смысле.
Разбираем. Делаем умное лицо, вспоминая занятия “Детали машин” и фанатичного преподавателя, помешанного на шестеренках… Что-то ничего не вспоминается, кроме “милостиво повелевать соизволил” и “крепитесь, заграница нам поможет”. Разобрать и собрать раздатку — в принципе, ничего сложно — там все понятно, а вот найти источник шума…
Пришла в голову мысль собрать ее обратно, но без промежуточного вала — тогда точно буду знать, где проблема — в приводе на заднюю ось, на переднюю (включив хабы), или в промежуточном валу, если шуметь не будет. Сказано — сделано. Собрал, поставил, стал заливать масло. И тут сюрпрайз! Масло потекло струей из-под крышки переднего фланца — там дикая щель (см. Видео). Ну хрен с ним, на тест сойдет — шестеренки-то не работают, стираться нечему.
Поехал. Шумов нет. Ладно, думаю, съезжу до магазина куплю запасной подшипник и гайки фланцев — может лучше будет. Время — почти 21:00. Заехал к дилеру на Краснопутиловской. Ребята, молодцы, после того как я состроил рожу кота из Шрека продали мне нужные детали. Правда не сразу — они их найти не могли, пока я им на своем ноутбуке не показал сборочный чертеж и номера деталей не переписали. Взяли деньги (хотя касса, как я понял была уже закрыта). Им спасибо.
День второй. Дубль два.
Итак сняти раздатки — 45 минут, включая подбор ключей и поддомкрачивание. На тертий раз беру стахановское обязательство уложиться в полчаса!
Инструмент:
-Ключ на 14 комбинированный
-Ключ на 14 комбинированный изогнутый
-Ключ на 11
-Ключ комбинированный на 17
-Трещетка (вороток) 1/2 с головкой на 19
-Трещетка 1/4 с головкой на 10 и небольшим удлинителем
-Утконосы
-Монтажная лопатка или ее подобие
-Молоток, зубило, узкий стилет (могут понадобится, чтобы отделить РК от КПП, если там герметик, а могут и нет).
Порядок такой. Повторяю, пишу больше для себя на память (“чтобы не было пи.ежу, делай все по чертежу”):
— Вывешиваем заднее колесо
— Отключаем хабы или вывешиваем переднее колесо
— Лезем вниз и откручиваем рычаг КПП ключом на 11. Кому-то его сверху надо снять, но у меня лифт.
— Изогнутым ключом на 14 откручиваем задний кардан от тормозного барабана. Удерживаем кардан монтажной лопаткой.
— Откручиваем подвесной головкой на 19 (заодно осмотри его) и отодвигаем кардан
— Ключами на 17 (рожковый) и на 14 (накидной) откручиваем передний кардан
— Утконосами снимает два шплинта с тормозных рычагов
— Трещоткой с головкой на 10 откручиваем кронштейн с рычагами ручника от раздатки
— Снимаем два разъема с раздатки и шланг с сапуна.
— Ключом на 17 откручиваем раздатку от КПП. Там 4 болта.
— Лопаткой снизу за ухо пытаемся отодвинуть РК от КПП. Мне удалось. Но первый раз бил зубилом — плохой вариант — там заусенцы напильником придется зачищать.

Читайте также:  Установка брони провода омега а

При разборке раздатки может потребоваться головка на 36 — снимать подшипники. Но их хрен открутишь на столе — только на машине, имхо, упереться не во что.

Итак раздатка на столе (пока нес, три раза пукнул и сделал два привала). Разобрал. Сначала надо механизм рычага снять. Осмотрел. Если внимательно смотреть — то дефекты в виде обломанных зубьев и погнутых вилок, думаю, можно будет заметить. Снял видео.
Проблема в двух местах. Роликовый подшипник промежуточного вала сепаратором задевает за шестерню. Там надо аккуратно проточить, имхо…
И второй косяк — крышка(?) подшипника на передний вал ну явно не того размера, как она раньше стояла — не помню. Тоже надо точить, как на схеме. Может быть поэтому мне переднюю гайку не затянуть — подшипник клинит. Дополнение много позже: Дело в том, что на этом ПШ не нужно стопорное кольцо со стороны фланца — его нет на сборочном чертеже. Тогда и фланец нормально затягивается и щели нет.
Стал собирать — про… потерял одно стопорное кольцо. Дополнение: этого кольца там и не должно было быть! Хорошо сосед услышал мои матюки, зашел и предложил свою машину в аренду до магазина. Поехал опять к дилеру в Авто 21 век, где был накануне. Там сидит девочка:
я: «отдел запчастей работает?»(вчера в девять работал).
Она: «в выходные нет.»
Я: «хм… ну ладно», (бог вам судья)
Но девочка, видимо работает недавно и еще не успела заразиться дилерским пофигизмом: “А вам запчасти? На какую машину?”
Я: … … . . (На мазду, млин, там же тоже чайка на логотипе) “На Уаз Патриот.”.
Она: “Какая деталь?”
Я (контрольный выстрел, даже не запнувшись): “Стопорное колько на подшипник промежуточного вала косозубой раздаточной коробки с ручным переключением на УАЗ Патриот выпуска 212 года. Могу паказать на схеме и назвать каталожный номер.”
… И тут на помощь девушке появляется “мастер”.
На мои вопросы отвечает: “Нет, такого нет, съездите в другой магазин” (даю честное, благородное слово, нет и года три как не было). Не стал я ему рассказывать про вчерашний вечер — вздохнул тяжело, посмотрел с укоризной, хмыкнул, вытер ноги перед дверью и вышел. Купил что надо в другом магазине ГАЗ-УАЗ. Там продавец даже на стеллаж полез, проверить остатки — не поверил компьютеру.
Собрал на герметик — только между двух половин прокладку оставил.
Затащил его под машину. Лег сам, стал накидывать на вал… На второй день сили меня уже покидают… Поднимаю раздатку — ручки дрожат, как лапки бройлерного цыпленка. Кое-как надеваю на вал, но попасть не удется. Пока придерживаю рукой, чтобы второй отодвинуть кардан… И тут раздатка срывается и падает мне на грудь… 34 кг… Это блин, как поймать челябинский метеорит. Хорошо не по хайлу, а то я бы сейчас ужинал через трубочку и улыбался все время. Я на утро дома в зеркале посмотрелся — на плече и руке синяки, будто я с первой женой подрался, или, как минимум, шаурму у Халка отжал.
Вообщем — шумит. Где-то с 30 км/ч шестерни прирабатываются — это у них, млин, допуски такие. А чуть больше 60-ти — опять сверчок, гад. Короче, пока плюнул — может пройдет. А там видно будет — подкачаюсь, может опять сниму.

05-09-2014: выявился один из источников шума: рычаг переключения. Может поменять его нафик на новый? Но когда поджимаешь рычаг, то есть еще шум. Это все кроме воя шестерен. Купил масло W75-140, скоро залью, посмотрим дальше.
Работа раздатки:

Видимый дефект № 1, сточеный сепаратор:

источник

Назначение раздаточной коробки УАЗ Патриот

Раздатка УАЗа Патриот, установленная после коробки передач, обеспечивает распределение крутящего момента между ведущими мостами автомобиля. На машинах встречаются редукторы с шестернями и агрегаты цепного типа, отличающиеся пониженной шумностью.

Виды раздатки УАЗ Патриот

Виды раздаточных редукторов, встречающихся на автомобилях УАЗ Патриот, следующие:

  1. Механический 2-скоростной узел, установленный на картере КПП. Агрегат позаимствован у ранних модификаций автомобилей Ульяновского автозавода. Для переключения ступеней используется рычаг, выведенный в салон. На рукоятке имеется пластиковая головка, на которой нанесена схема переключения ступеней.
  2. С 2013 года завод использует цепную 2-ступенчатую коробку Dymos, оборудованную электрическим механизмом переключения. На центральной консоли в салоне машины находится поворотная шайба. В комбинации приборов предусмотрена контрольная лампа (используется для определения режима работы и при возникновении неисправностей).

Назначение раздатки и ее особенности

Раздаточный редуктор позволяет распределять поток мощности между ведущими мостами и подключать привод оси переднего моста при преодолении бездорожья. В конструкции агрегата предусмотрены прямая и пониженная ступени, что позволяет изменять крутящий момент на ведущих колесах. Вторичный вал агрегата соединен с карданными валами, выведенными к редукторам мостов. Внутри корпуса находится запас трансмиссионного масла, которое используется для смазки и охлаждения шестерен и подшипников.

Читайте также:  Установка кондиционера приора с эур

Нюансы разборки раздаточной коробки

Разборка раздаточного редуктора классического типа производится на верстаке. Перед снятием агрегата необходимо перевести рычаги управления в нейтральное положение. Из картера сливается трансмиссионное масло. Демонтированный агрегат очищается от грязи и потеков масла с помощью сухой ветоши, а затем производится разборка редуктора, позволяющая найти неисправные узлы.

Возможные поломки и диагностика

Ниже приведено описание основных поломок раздаточных редукторов:

  1. Повреждение или естественный износ резиновых сальников, приводящие к течи масла из картера. Шестерни, работающие в условиях масляного голодания, изнашиваются. Попадающие в подшипники и в пятно контакта между зубьями частицы металла ускоряют износ трущихся поверхностей. Течь масла заметна при визуальном осмотре раздаточной коробки.
  2. Механические повреждения деталей влияют на шумность работы агрегата. Поврежденные шестерни самопроизвольно выходят из зацепления. При этом потеки масла могут отсутствовать.
  3. Разрушение подшипника качения приводит к появлению хрустящих металлических звуков; при сильном износе происходит заклинивание валов.
  4. Раздаточный редуктор Dymos оснащен электронным контроллером, который выводит информацию о неисправности. При одновременном включении индикаторов 4H и 4L и надписи 4WD Check необходимо провести диагностику агрегата. Повышенная шумность при работе указывает на растяжение металлической цепи, передающей крутящий момент.

Ремонт РК

Схема раздаточного редуктора Dymos позволяет менять цепь без снятия агрегата с машины. Для этого необходимо:

  1. Демонтировать защитный экран (если он предусмотрен конструкцией) и открутить передний фланец карданного вала, идущего к заднему мосту.
  2. Открутить фланец переднего карданного привода или отключить колесные муфты.
  3. Снять кронштейн крепления тросов ручного тормоза.
  4. Слить трансмиссионное масло из полости картера раздаточной коробки.
  5. Демонтировать электрический привод переключения, расположенный на боковине коробки.
  6. Снять датчики скорости и отстегнуть от них жгуты проводки (разъемы сенсоров отличаются, что позволяет не перепутать детали при обратном монтаже).
  7. Отвернуть гайку крепления фланца заднего карданного вала к вторичной оси редуктора. Допускается откручивать гайку с помощью двигателя и включенной задней передачи (в режиме работы редуктора 2Н). Рукоятка гаечного ключа предварительно упирается в лонжерон рамы.
  8. Открутить болты, стягивающие половины картера.
  9. Разъединить половинки корпуса, используя тонкую стальную пластину. Поскольку картер отлит из алюминиевого сплава, наносить удары по корпусу запрещено.
  10. Снять крышку картера вместе с установленной вилкой подключения привода на передний мост.
  11. Демонтировать малогабаритную масляную помпу с заборной трубкой.
  12. Вытянуть механизм переключения, потянув конструкцию на себя за шток.
  13. Снять изношенную цепь вместе с верхней осью. Для облегчения процедуры допускается покачивание оси из стороны в сторону.
  14. Промыть снятые детали в дизельном топливе и осмотреть поверхности на предмет износа или повреждений.
  15. Установить новую цепь и смонтировать снятые детали в обратной последовательности (кроме карданных валов).
  16. Залить в картер масло, а затем прокачать смазку путем запуска мотора и включения 3-й передачи в режиме 4Н (при отключенных колесных муфтах).
  17. Установить карданные приводы и проверить работоспособность агрегата.

Техническое обслуживание

Устройство раздаточных коробок на УАЗе Патриот предусматривает проведение периодического технического обслуживания, связанного с заменой масла и проверкой технического состояния агрегата. Периодичность замены масла зависит от условий эксплуатации автомобиля. При обнаружении потеков жидкости производится замена изношенных сальников или прокладок. Эксплуатация раздаточного редуктора с пониженным уровнем смазки запрещается.

Замена масла

Первичная замена масла в редукторе Dymos производится при пробеге 2,5 тыс. км. Последующие регламентные замены выполняются через каждые 45 тыс. км (с промежуточными контролем уровня через 15 тыс. км). В картере коробки предусмотрено отверстие с резьбой, закрытое пробкой. Нормальным считается уровень, совпадающий с нижней кромкой канала. Для слива жидкости имеется вторая пробка, расположенная на нижней части картера. Емкость картера составляет 1,8 л. Для заправки используется масло стандарта 75W85 API GL-4.

Перед заменой масла разогревают жидкость в картере, проехав 25-30 км. Затем отворачивается контрольная пробка и выкручивается заглушка сливного отверстия. Масло стекает в заранее подготовленный резервуар. Пробки протираются от грязи и металлической пыли. Затем вкручивается заглушка в нижней части картера. Масло заправляется через контрольный канал с помощью трансмиссионного шприца с загнутым носиком. После достижения нормативного уровня контрольное отверстие закрывается пробкой.

В стандартном редукторе УАЗа масло меняется через 60 тыс. км (с проверками уровня и состояния через 10-15 тыс. км). Одновременно производится слив жидкости из основной коробки передач и редукторов ведущих мостов. В конструкции редуктора имеются 2 пробки. Процедура замены идентична последовательности действий при обслуживании агрегата Dymos. В раздаточную коробку заправляется 0,7 л вещества, соответствующего требованиям стандарта SAE 75W90 API GL-3.

источник

Добавить комментарий