Меню Рубрики

Установка редуктора газ 2410

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Сборка и настройка редуктора заднего моста (авторское)

Мост собранный по авторской методике:

Хотел показать как полузаварку поставить но в итоге пришлось от неё отказаться(

Зато показал как настроить редуктор буквально «на коленке»

На словах можно больше часа описывать нюансы сборки, проще было рассказать и показать на видео, не взыщите!

Смотрите также

Метки: сборка и регулировка редуктора заднего моста волга газ-31105, мост, редуктор, регулировка зацепления

Комментарии 16

Если кто надумал ни дай бог) так заваренный дифер на норм движке будет сразу разорван в щепки а его огрызки возможно добют вашу пару, что по счет регулировки то как правило 95% гудящих и воющих мостов рхулировали и меняли потшибники заводские естественно на магаз гумно которое даже в спинере проживет не долго))) Даже с учетом что ты прохаваный чел или его величество тебе его соберает с микрометрами итд все равно китай шестеренки и потшибники в мостах и коробках приживаються очень не всегда))) проще взять бу завод и не пукать (конечно если не нарвешся на такую куергу как вышеописанно ))) У самого на оси дифера 2 сателита разложились если не получиться не снимая куклу загнать в чермедь уйдеть( а жаль работал как чясики швейцарские((

Друг, придется тебе самому убиться. Тут речь не о полузаварке (она ушла в отбраковку), а о регулировке редуктора путем установки регулировочных шайб под обойму пошипника хвостовика!

пиши тогда! Твое видео смотреть время тратить. И то сейчас поищу регулировачные шайбы

Очень интересно, мне как новичку пригодится.
У мня к автору вопрос. Можно ли поставить гп.3.9 с волговского стоково моста на мост от крайслера, с виду похож на волговский, стоял на 31105, там гп.стоит 3,58 а то не охота мосты менять

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

Из описания к моему видео на ютубе «Делаю своими руками без специальных приспособлений в условиях гаража.»

Делаю и показываю как и что делаю и объясняю что зачем и почему

А что делаете вы, где ваши описания и советы, где посмотреть результат вашего труда?
Уж больно много вокруг диванных экспертов, которые языком горазды чесать, ибо чесать и обвинять других проще, чем делать и принимать критику.

Я не занимаюсь ремонтом мостов и коробок — у меня есть другие направления, но после таких как вы, пришлось все переделывать. И не нужно губы надувать если западло книжку почитать, а если её читать внимательно, то точно по ней мост отрегулировать нельзя, т.к. есть ошибка и я на неё указал. Тебе этого мало?
Диванные эксперты не столь самоуверенны, они боятся накосячить, покупают необходимый инструмент, делают медленно и вдумчиво, а не на стук и не на слух.
Для работы нужно иметь индикатор, а лучше два + микрометр — на фото я их показал, а ты даже показаний не можешь снять.
А про заварку я вообще в шоке. ((

Грош цена твоим видео — сплошной вред, а ты даже этого не можешь понять.
Не хватает одной приписки: НИКОГДА и НИКОМУ БОЛЬШЕ не ПОВТОРЯТЬ. )))

Есть и микрометры и индикаторы, всё есть и при первых сборках мостов я сравнивал показания .»на стук» и на индикатор, предварительно перечитав всю литературу в радиусе доступности пересмотрев кучу видео по данной теме.

И именно благодаря этому теперь делаю такие вещи «на стук», ибо точность вполне достаточная для этого места и неоднократно проверено измерительным оборудованием.

А отличие диванных войск именно в том, что они никогда не занимались той темой, в которой критикуют))))

Какое убожество нас учит жизни…((( Даже шайб регулировочных нет под под рукой.
А мост, про который ты говоришь, что нужно менять пару, отлично и хорошо ездит уже вторую сотню тыков, а если бы не такие как ты, то думаю, проездил бы значительно больше. ))

Читайте также:  Установка виниров во время беременности

Из описания к моему видео на ютубе «Делаю своими руками без специальных приспособлений в условиях гаража.»

Делаю и показываю как и что делаю и объясняю что зачем и почему

А что делаете вы, где ваши описания и советы, где посмотреть результат вашего труда?
Уж больно много вокруг диванных экспертов, которые языком горазды чесать, ибо чесать и обвинять других проще, чем делать и принимать критику.

Мои советы не заменят заводской мануал — там все написано, а тем более я не собираюсь советовать заваривать дифференциал электродами.
Ошибка в мануале есть и я всегда могу оценить квалификацию чумазого в мазуте «мастера» одним вопросом про преднатяг и ошибку в мануале. Для тебя лично:
www.drive2.ru/l/482652895196479559/
основная масса «мастеров» насмотрятся твоих видео и тоже все делает на «СТУК». )))))

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

И конкретно на вашей фото я вижу
1) чумазый как свиное копыто мост, с которого даже старую прокладку не удосужились снять
2) Изношенную главную пару, которую не регулировать, а менять нужно (посмотрите не износ зубьев!)
3) Про чистоту редуктора и его окружения — смотрите пункт 1.

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

А на фига индикаторы? Если известна величина зазора, которая образуется поворачиванием гайки на 1 зуб? Тудой, либо сюдой? выставляем оба зазора (или выражаюсь по другому осевой и боковой зазор в нуль) и дальше на три прорези (зуба) отодвигаем ведущую шестерню (три зуба откручиваем и три закручиваем, затем еще два зуба закручиваем с противоположной стороны) получаем боковой зазор 0,15 и преднатяг 0,1. Да вопрос прилегания обоймы подшипников я не рассматриваю сознательно. ПыСы. в разных мануалах величина поворота на одну прорезь (зуб) соответсвует по разному — встречал и 0,3 и 0,5 и даже 0,15?! ( это вообще уж какой то левый мануал. Издан по моему где то в азии… Жаль выкинул =)… Это шедеврально написано). Ну и в продолжение темы так скать… А вы мон шер уверены, что ваш применяемый индикатор показывает точно? Лично я нет, ибо имею, пилять, ахурительно пИчальный опыт… Ибо вопрос ТОЧНОСТИ измерительного инструмента так же болезнен как и вопрос КАЧЕСТВА приобретаемых запчастей. Так что. Ноу комментс. Но методика на «СТУК» звиняйте имеет место быть, так же как и методика на «СЛУХ» и «НЮХ» (знавал мастера, который только на СЛУХ и понюхав моторное масло определял неисправности движка без всяких приборов и разборки прочего, всегда четко говорил, это кольца, это вкладыши, это головку на выкидон и прочее)

источник

ГАЗ 24 🔹ЗМЗ — 406 яшма🔹 › Бортжурнал › Шаровая 31105 part 2.3 Установка подвески.

Наконец-то эта запись. Установка.
Немного предисловия. ГУР и перебранную трапецию буду ставить летом, по некоторых техническим причинам. Но об этом позже, а теперь рассказ об установке.

Кто следит, знает, что подвеску я собирал дома. На 8 этаже.Примерный вес подвески в сборе 100кг +-10. Для спуска и погрузки её в волгу понадобилось 2 друга. Затащили вертикально её в лифт, мимо одурелой вахтерши, мимо соседки, которая решила спустить пешком, а не ехать с нами троими.извиняюсь четырьмя.

Читайте также:  Установка пластиковых откосов в одинцово

А дальше, гараж, и как я люблю, по пунктам :
Данный порядок действий осуществлял я, т.к. мне так было удобно. Никому не навязываю его.
1. Загоняем волгу на яму, сверху подкатываем таль, домкратим переднюю часть максимально высоко, ставим на подставки.
2. С любовью обматываем двигатель тросом и слегка приподнимаем его, пусть думает, что летает.
3. Спускаемся под машину и откручиваем опоры двигателя от балки, вытаскиваем болты, чистим, откладываем.
4. Откручиваем маятник и трапецию со стороны сошки редуктора, стабилизатор, тягу балки.
5. Скидываем передние колеса, откручиваем по 2 болта с левой и с правой стороны, держащие подвеску, чистим их.

6. Откручиваем под машиной 4 самых больших болта, которые крепят балку к лонжеронам.
! Тут нужно быть внимательным и аккуратным, т.к. открутив их подвеска должна упасть вниз. Чтобы она не упала на наши головы, мы с 2х сторон подкатили домкраты и чуть ее приподняли.
7. Аккуратно вытаскиваем труп подвески наружу и веселимся.

8. Затаскиваем новую подвеску в сборе под волгу, выравниваем на домкратах и приподнимаем.
Конечно без двигателя было бы проще. Но мы не любим проще, да и полностью вынимать 406й это не самый быстрый вариант.
9. Слегка опускаем двигатель и приворачиваем его опоры к балке, тут ничего сложного, слегка поиграв с расположением двигателя и балки все опоры легко прикручиваются, болты попадают в отверстия. Теперь у нас двигатель и подвеска — единое целое.
10. Вот на этом пункте будет немного сложнее, нужно попасть всеми 4мя болтами через балку в лонжерон и в «косточку», которая лежит на лонжероне. Для этого подгоняем двигатель с балкой к лонжеронам и потихоньку, качая, вставляем все болты. У меня первые 3 влетели быстро, с 4м немного повозился.
11. Закручиваем боковые болты .
12. Устанавливаем переднюю тягу балки, крепим рулевую трапецию, крепим стабилизатор.
13. Устанавливаем суппорта, диски, подключаем, прокачиваем.

14. Одеваем колеса, опускаем машину на колеса. ВАЖНО. Болты верхних и нижних рычагов должны быть ослаблены.
15. Качаем машину в стороны, чтобы села в норму. Мы качали вдвоем с каждой стороны.
16. Протягиваем болты, нижние я протянул с момент 280, верхние 150. Чуть ниже нормы, но на сколько смог)
17. Выезжаем, кайфуем от выворота и количества оборотов)

18. Делаем сход развал!
Ощущения:
Нужно сказать, что при замене шкворней на шаровую подвеску количество оборотов руля уменьшится с почти 6 до 3.6, примерно и руль станет крутиться туже! Но у шаровой подвески в свою очередь есть несколько видов сошек. Конкретно у меня вариант со 105 волги, самые длинные колесные сошки и короткий маятник и такая же короткая сошка на редукторе.Считаю этот вариант идеальным. Осталось только поставить ГУР, но для этого придется поставить рулевую колонку от 3110. Сейчас на это нет времени, буду заниматься летом, а зимой можно и тугой руль покрутить.
Ощущения конечно классные, машина стала куда точнее поворачить, руль теперь более резкий, а главное, у меня наконец-то есть тормоза) Как у настоящих автомобилей, дисковые ! 😀 Страшно вспоминать мою старую разбитую шкворневую подвеску, которую било и трясло при торможении с 60.
Немного фактов и цифр:
-Конечно есть нюансы с дисками, т.к. по стилю подходящих волге дисков с разболтовкой 5*108 не так уж и много.Но это вкус и цвет, кто хочет — выход найдёт.
-Немаловажный момент — на шаровой подвеске колея колес и спереди и сзади шире, чем на шкворневой и более толстый стабилизатор, чем на 2410. Это хорошо, с точки зрения управляемости и устойчивости, но опять же влияет на выбор дисков.
Вот пример расчета коэффициента с шкворневой подвеской 2410:

А вот с 31105, цифры говорят сами за себя:

Дорогу до 130км/ч зимой держит легко и уверенно. На шкворневой подвеске 10 раз пересрешься, извините за выражение)
В общем, я доволен и рад, не смотря на деньги, которые вложил в неё, ну а это уже в следующем БЖ. Всем пока)
п.с. лайк, репост, а кто хочет качнуть уровень дрa йва — пишите в личку;)

источник

ГАЗ 24 10 Черный Корабль › Бортжурнал › Комплексное улучшение рулевого

Сегодня речь пойдет о следующем этапе улучшайзинга Корабля.
Имеем: редуктор от 3110 и колонку от 105. Задача: подружить их. Описывать все буду поэтапно.

1. Снял кожухи рулевой колонки, отсоединил провода замка зажигания, подрулевых переключателей.
2. Открутил 4 гайки крепления пыльника рулевой колонки.
3. Снял левое колесо, предварительно вывернув руль вправо.
4. Снял рулевой наконечник с сошки.
5. Разобрал крепление муфты (2 болта — этого достаточно).
6. Открутил редуктор (болты лучше положить в том порядке, как они стоят).

7. Открутил 2 болта крепления рулевой колонки; вытащил ее.

Читайте также:  Установка растяжек для дерева

Затем приступил к сборке. Помощником выступил тов. LinVrach .
1. Залил в редуктор 400 мл трансмисионного масла (Газпромнефть GL-5 80W-90); прикрутил его на место.
2. Одел на колонку карданчик и зафиксировал его.
3. Вставил колонку на место, попробовал наживить болты — удачно!=) (позже протянул их, предварительно подложив резиновые «шайбы», которые снял с родной колонки)

4. Одел карданчик на рулевой вал редуктора; зафиксировал его.
5. Прикрутил на сошку рулевой наконечник и протянул гайку на сошке.
6. Одел колесо и закрутил новые гайки (купил давно, не было повода поставить).

Вроде все хорошо и надежно, но есть НО! Руль в среднем положении был перевернут на 180 градусов=) Попробовали повернуть карданчик — безуспешно. Но выход нашли быстро — перевернуть руль на шлицах. Тут же был обнаружен отрыв провода сигнала от медного контакта, который позже был припаян крепко и надежно.

Далее, чтобы выехать на тест-драйв, нужно было соединить провода на замке зажигания. Покумекав, пришли к выводу идти опытным путем. После 15 минут шевеления мозгами, все было подключено — мотор завелся.
Опишу кратко, но если кому нужно точная распиновка — пишите, сфотаю и расскажу в подробностях. Короче, с 105 замка выходит 5 проводов, которые заканчиваются колодкой. В проводке 2410 тоже 5 проводов, из которых: два +, провод на зажигание, провод на стартер и еще один (зачем он — я не понял). Соединил 4 провода и все заработало. Оставшийся провод воткнул на оставшуюся фишку — ничего плохого не произошло.

После этого выехал на тест-драйв. Ощущения: люфта нет. Совсем. Руль крутится туго, с чем связано — не понял. Но в целом доволен!

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Вопрос по редуктору газ 24

Уважаемые мои, благоразумные))) стал вопрос по покупке вольво мост.
Прочитал гдето что не стоит игра свеч и родной редуктор тянет без проблем тойотовский мотор…
ВОРОС СОБСЬВЕННО…
1). В чем собственно разница между этими мостами.
2). Стоит ли заморачиваться?
3). Потянет ли родной редуктор нагрузку этого мотора?
P, S, В перспективе свапить двиг 1 JZ — GE. Toyota mark II…К нему тянемся…

Смотрите также

Комментарии 37

Всем огромное спасибо…очень помогли.

Даже на хорошем масле, оси сателитов долго неживут. Разбивает сначала посадочные, а потом ломает, и мост перемалывает сам себя. если на скорости свыше 120км\ч мост заклинит, то я думаю будет трагедия. А jz врятли ставят для простой размеренной езды. Качество комплектующих моста гоомно, поэтому лучше вольво. если с автоматом джей будет, то мосту точно ничего не станется, ну на ручке, как дёргать будете. если не мёртвый вольво мост и от агресивной езды его пробег не сильно уменьшится!

Ни читал ничего из того что выше написано. Просто говорю как у меня был. С 406 мотором была ещё тогда моя старушка, когда мне подвернулся мост от вольво за копейки, поставил его. Был доволен как слон! Мост не издаёт ни звука! Ни намёка на существование. Даже стало заметно что коробка подвывает, задние посажиры восхищались тишиной, я же восхищался улучшеными тормозными свойствами. Потом поставил JZ стало вообще супер! Но не на долго((( Вольвовский не выдержал, и сейчас во время не сильной нагрузки гудит((((

Так что под JZ его не советую.

тут ещё зависит от того автомат или механика, на механике любой помирать будет быстрее и стиль вождения будет актуален, а автомат в этом плане более лояльнее выходит

Самоблок. дифф. увеличит ресурс моста. А вообще на ГАЗ-2424 (с тягой в 400+Нм) стоял половинчатый мост, единственное отличие было в паре от обычного 24го. JZ такое не порвёт. Все басни о порваных волго-мостах растут от того, что никто в них не копается и ставит как есть.

посмотри на багиру. там стоит родной мост. Ибо Макс заметил, что родные мосты живут дольше вольвовских, а ремонтировать их дешевле 🙂
PS разрезной мост 4.1 что хочешь переварит, если он изначально не выл/не гудел, и масло туда хорошее залить. Момент он огого какой держал, ибо 24ка + 100500 мешков картошки (как в союзе делали — сколько запихнёшь, так и поедешь) — в итоге 2-2.5 т, вместо 1.5, и ничего, живут мосты чуть ни веками.

Диман, тебе бы только картошку возить))) Пойдем лучше маталлолом сдадим) а то уже от распиленных Волг пройти не могу.

Всё зависит от стиля вождения. Для относительно спокойного вождения и родного моста хватает с головой.

В 60-е на Волгу ГАЗ-23 (была такая) устанавливался задний мост с главной парой 3,9. При этом на машине стоял двигатель от ГАЗ- 13 Чайка в 195 л.с. Делай выводы.

вольво мост-это наличие здт и очень дорогие расходники. родной мост спокойно переваривает 350л.с.

источник