Меню Рубрики

Установка редуктора на ось

Сообщества › Бортовые Редукторы и Портальные Мосты › Блог › Бортовые редукторы

Что сделать проще и быстрее – лифт подвески или кузова? Оказывается, лифт трансмиссии! Установка бортовых редукторов одновременно и лифтует, и добавляет дорожного просвета даже без увеличения размера колес

Так что же такое бортовые редукторы, и зачем они нам нужны? Прежде всего это деталь, которая позволяет опустить ось вращения колеса ниже оси привода. Это как если на ступицу вместо колеса надеть шестеренку, а под ней приделать еще одну ступицу, тоже с шестеренкой, и на нее уже надевать колесо. Ступица, вращаясь, будет через шестеренки передавать вращение на новую, нижнюю, ступицу, а колеса как бы опустятся ниже относительно штатных ступиц, и автомобиль поднимется на высоту, равную расстоянию между старой и новой ступицами. На конвейере таким устройством оснащаются только очень серьезные внедорожники, такие как армейские УАЗ и HMMWV (Hummer для военных, если кто не помнит), БТР и подобные очень специальные машины. Бортовой редуктор даёт возможность сразу сделать больше дорожный просвет, не увеличивая размер колёс.

Устроены бортовые редукторы довольно просто. В них имеются шестеренка, которая надевается на шлицы стандартного привода, промежуточные шестерни и ведомая шестерня, приводящая во вращение колесо. Паразитные шестерни нужны для того, чтобы колесо не поменяло направление вращения, иначе машина будет на передних передачах ехать назад и только на задней – вперед. Обычно разработчики делают ведомую шестерню еще и с большим количеством зубьев, чем ведущую. Это позволяет увеличить передаточное число и безболезненно установить шины большего внешнего диаметра. Кроме того, бортовые редукторы предусматривают возможность установки централизованной системы изменения давления в шинах.

Рассмотрим тему редукторов на примере Land Rover Defender, одного из самых популярных в России объектов внедорожного тюнинга. Кстати, до сих пор бортовые редукторы для него можно было приобрести исключительно производства немецкой фирмы Tibus (см. № 7‘2012). Сейчас такие устройства стали делать и в России. Главное отличие российских от сделанных в Германии в том, что вся начинка, а именно полуоси, ШРУСы, тормозные диски, остается штатной, и в случае необходимости замены вопросов не возникает. Кроме того, есть и заметная разница в конструкции. Немецкая продукция изготавливается из двух половинок, а у нас применяют принцип стальной плиты, которая крепится к ступице и в случае каких-либо контактов с камнями принимает удар на себя. Остальная часть корпуса является крышкой, выполненной из авиационного алюминиевого сплава. Она лёгкая, но по прочности не уступает стали. К тому же от ударов о твердые препятствия она прикрыта колесным диском. Передаточное число бортового редуктора, равное 1:1,31, подобрано таким образом, чтобы можно было сразу установить покрышки с внешним диаметром 37 дюймов. Это, правда, потребует отлифтовать машину еще на 40 мм. Но даже если не использовать большие колеса, сама по себе установка бортовых редукторов увеличивает дорожный просвет на 120 мм!

Автомобиль с бортовыми редукторами и на колесах в 37 дюймов становится настоящим монстром с громадным дорожным просветом и большими углами въезда/съезда. Единственная требующаяся после монтажа редукторов доработка – это установка расширителей. Потому что колея машины за счет редукторов вырастает на 180 мм. При этом, что важно, он остается на штатных рычагах подвески, которая продолжает работать в привычном режиме. Это позволяет свободно управлять высокой машиной в городских условиях и при длительных пробегах по трассе. И, что существенно, бортовые редукторы устанавливаются на машину буквально за день. А при необходимости их несложно демонтировать, превратив брутальный внедорожник в прежний стандартный Defender.

источник

blokirovka.ru › Блог › Портальные мосты и колесные редукторы

Когда тюнинг трансмиссии заходит в тупик, т.е. хочется еще больше дорожного просвета — а колеса большего размера начинают с завидной регулярностью разваливать компоненты штатных мостов напичканными самыми заниженными парами, самыми надежными блокировками, самыми усиленными полуосями и ШРУСами, тут как свет в конце тоннеля являются идеи по установке портальных мостов в желании увеличить свой член клиренс сразу на 13 см.
Спортсменов тут учить бессмысленно — те кто дорос до класса ТР-3/Прото в трофи и порталов наверняка прошли свой долгий нелегкий путь компромиссов, проб и ошибок и сами знают все о порталах и их особенностях.

Не забываем про конкурс, осталась неделя — кому-то достанется блокировка в подарок!

Постараюсь далее упомянуть основные варианты выбора порталов взамен штатных мостов для экспедиционно/покатушечных/гражданских автомобилей, таких как Toyota Land Cruiser 80/100/105, TLC Prado 78, Nissan Safari/Patrol, Isuzu Bighorn, Mitsubishi Pajero, Land Rover Defender и тому подобных полноразмерных внедорожников. Итак есть варианты:
1. Портальные мосты Volvo C303 (они же лапы и лапландеры)
2. Колесные редукторы Tibus
3. Портальные мосты и колесные редукторы Voin4x4
4. Самоделки
5. Unimog, Pinzgauer, AxelTech, Dynatrac, Marks 4WD Adaptors, Toyota MegaCruiser, HardLevel, вояки, T-40, МТЗ и прочее.

Итак общие основные преимущества портальных мостов и колесных редукторов:
1. Клиренс в плюс! Без увеличения размера колес!
2. Сами по себе колесные редукторы(как для обычных так и для портальных мостов) обычно обладают некоторым занижением и уже этим разгружают трансмиссию от ступицы до двигателя — нагрузка на ШРУСы, полуоси, дифференциал, главные пары, карданы существенно снижаются.
3. Правильно установленные позволяют спрятать всю ступицу внутрь дисков с плюсовым вылетом — тем самым защитив суппорта и тормозные диски от повреждений при контакте с рельефом.

Читайте также:  Установка подготовки сорбентов упа 250

1. Портальные мосты Volvo C303 (они же лапы и лапландеры)

Это давний выбор спортсменов в трофи и самое популярное портальное решение на данный момент.
Плюсы:
— колесные редукторы обладают существенным запасом прочности
— при установке можно срезать все с чулка и приварить стандартные крепления амортизаторов и чашки пружин
— легкий переход на гидравлическое рулевое управление
— возможность сделать централизованную подкачку
— возможность переделки под любую сверловку, свои дисковые тормозные диск и суппорты
— достаточная распространенность, что какую-то запчасть в экстренном случае можно позаимствовать у спортсменов в ЗИПе
— возможность перечулковки моста со смещением редуктора вправо, влево, в центр, а также укорачивание или удлинение моста за счет использования полуосей другой длины
— прочие плюсы будут дописаны по мере добавления комментов

Минусы:
— для тяжелых машин чулок моста достаточно слабый — может потребоваться усиление
— необходимость переделки ступиц под сверловку своих дисков и переделку под дисковые тормоза
— слабый редуктор моста с главной парой без гипоидного смещения и 2-хсателлитным дифференциалом (возможен тюнинг до 4-хсателлитного)
— шковрни моста требуют пристального регулярного внимания — при ослаблении затяжки болта шкворня, можно выломать и остаться обездвиженным
— достаточно дорогие оригинальные расходники (сальники и пыльники), неоригинальные не отличаются качеством и надежностью
— на данные момент самое высокое передаточное число 5.9, что например для легкого 78го прадика с 1kz-том или 5vz-том слишком низковато даже на 37-х колесах. — оказывается уже давно доступны пары 5.0 от Мариуса.
— прочие минусы будут дописаны по мере добавления комментов.

Мосты везутся обычно из Европы или Малайзии, где такая техника есть/была на вооружении у армии. Сами мосты давно уже стали дефицитом, так как спрос на них непрерывно растет, а предложение ограничено.
Запчасти б/у для мостов также являются дефицитом и достаточно дорогие, так как мало кто готов пустить свои мосты на запчасти. Хотя даже среди продаваемых б/у мостов могут попасться экземпляры которым место уже в металлоприемке.

На данный момент комплект оригинальных мостов Volvo C303 с парами 7.1 есть в наличии во Владивостоке и чуть-чуть запчастей.
В ближайшее время придут еще пару комплектов таких мостов и много запчастей на мосты Volvo C303 — на сайте BLOKIROVKA.RU есть артикулы и описание почти всех расходников и комплектующих, которые могут выйти из строя. Чтобы существенно сэкономить на таких покупках возможна поставка мостов и запчастей под заказ — пишите в личку. Возмущаться ценообразованием бессмысленно — кому нужно подешевле либо едете самостоятельно в Европу и ищите какого-нить дедушку-владельца Volvo C303 и уговариваете его с ним расстаться за дешево, либо устремляете свой взор к пункту 4.

Если будете самостоятельно искать мосты в интернете, то неизбежно наткнетесь на рекламу о продаже таких мостов и их доработки от pinkerton666 (Андрей, Беларусь) и кузнечик (Мариус, Литва) — тут им нет равных, думаю более 95% лапландеров попало в Россию именно через них. Запчастями для мостов Volvo C303 пробовали занимается несколько компаний в России, включая Honduras Motorsports, HardLevel и другие. В мире эти мосты известны очень давно, так например на самом древнем форуме внедорожных тюнингаторов в США они обсуждались еще в 2002 году, в то время как в России интернет только начинал приходить в дома на максимальной скорости 56 кбит/сек, а соревнования по трофи еще только обретали технический регламент. В 2006 году начала существовать фирма Portal-Tek специализирующаяся на различных переделках мостов Volvo C303 в США. В России же бум «лапландеров» в гражданском использовании насколько я помню пришелся уже на 2010-2012 год, до этого они были исключительно на котлетах в ТР-3 — поправьте если ошибаюсь.

Помимо тех самых «лапландеров», о которых столько разговоров, потенциальный покупатель может столкнуться с предложениями «лап», обычно ниже рыночной цены, которые уже не торт. А именно:
— мосты «отжатые» после спорта — чего там может только не быть — и изношенные кулаки до невозможности восстановления, и трещины, и гнутые чулки и многократно переваренные крепления на мосту, что уже живого места не найти — восстановление может выйти существенно дороже покупки нормальных мостов.
— мосты «изготовленные» из чего-то другого — например из проходных мостов от 6×6 и задних мостов, самодельные поворотные кулаки, перечулкованные без использования кондуктора и прочий колхоз.
— а могут под названием «лап» вообще предложить мосты от того самого настоящего Volvo C202 Laplander, которые даже не портальные, либо от Volvo C404 — которые большие, тяжелые и не являются объектом ваших мечтаний.

В этом 2017 году только в Приморском крае на соревнования формата RFC может выйти 7-10 автомобилей на «лапах», а на всем Дальнем Востоке общее кол-во машин поставленных на «лапы» думаю уже превосходит 50.

источник

Монтаж редукторов

Качественная сборка редуктора – только первое условие его эффективной эксплуатации. Работа оборудования не в меньшей степени зависит и от соблюдения правил процесса. Выполняется такая процедура квалифицированными специалистами с соблюдением требований, набор которых зависит от особенностей мотор-редуктора.

Базовые правила монтажа редуктора

Монтаж редуктора осуществляется только после удаления всех остатков упаковки, в которой он приехал на площадку. Ставится оборудование на подготовленное основание – жесткий прочный фундамент, который не просядет под весом.

Читайте также:  Установка камеры на смарт тв

При проседании основания его валы могут перекоситься: возникнет дополнительное усилие на подшипники и подвижные части, ускорится их износ и механизм выйдет из строя раньше времени. Во избежание тех же последствий следует на каждом этапе монтажа редуктора жестко контролировать совместимость осей валов (мотора, механизма).

Перед началом монтажа мотор-редуктора, доставленного в разобранном виде, нужно проверить:

  • корпус редуктора снаружи и изнутри (герметичность, чистоту, общее состояние);
  • качество и наличие подшипников;
  • жесткость опорных деталей;
  • плоскости разъема;
  • зазоры.

Если в сборке мотор-редуктора предусмотрены насаживаемые компоненты (звезды, муфты на вал или шкив), их надо нагреть (до 100–150 градусов минимум). Это поможет снизить усилие при насаживании и обеспечить максимально плотную посадку. Стучать в процессе по муфте ударными инструментами нельзя (это может повредить подшипники или другие узлы комплекта).

После установки – проконтролировать, чтобы оси шестерен были параллельны друг другу, а расстояние между центральными точками валов соответствовало паспортному.

Порядок действий при монтаже редуктора

Алгоритм действий при монтаже мотор-редуктора зависит от того, в каком состоянии он прибыл к месту использования.

  1. Монтаж редуктора в собранном состоянии проводится так:
    • монтируются плиты фундамента;
    • оборудование ставится вместе с рамой;
    • проводится проверка расположения и правильности крепления подшипников, шестерен передачи;
    • выверяется положение относительно главного вала (до полной соосности валов подключаемой машины и редукторного вала);
    • окончательно крепятся редукторные подшипники, закрываются крышки, проверяется затяжка болтов.
  2. Монтаж редуктора, который приезжает разобранным, перед эксплуатацией проводят по инструкции производителя, соблюдая последовательность предписанных действий и комплектность узлов. Порядок такой:
    • установка плиты для монтажа мотор-редуктора и закладка опорных болтов;
    • ревизия комплектности и состояния деталей;
    • установка редуктора на раму;
    • центрирование редукторной и приводной полумуфты;
    • соединение полумуфт в муфту;
    • установка электромотора на раму;
    • центрирование двигателя с основным редукторным валом;
    • муфтовое закрепление (усиливается цементной заливкой рамы).

Первый пуск после монтажа мотор-редуктора

Запуск в эксплуатацию редуктора – после пробного проворачивания зацепления (выполняется вручную). Первый пуск проводят коротко. Его цель – обнаружить дефекты монтажа мотор-редуктора и устранить их (или выявить заводской брак, если он есть).

Частый дефект, который обнаруживает себя при первой эксплуатации – перегрев подвижных элементов (ощущается через корпус). Его причинами могут быть:

  • неправильный монтаж;
  • недостаточный уровень масла;
  • неправильно подобранная смазка редуктора (слишком вязкий состав).

Исключать эти причины надо по пунктам – сначала проверить уровень масла и свериться с паспортом техники в части выбора, затем искать недочеты установки. Перегрев при неправильном монтаже редуктора возможен в случаях чрезмерной нагрузки на подвижные детали из-за оседания фундаментной плиты, засорении подачи смазочных материалов, нарушения зазоров в подшипниках.

Если масло в норме и выбрано правильно, монтаж редуктора проведен без ошибок, следует проверить корпус установки. В нем есть каналы теплоотвода, если они засорены (много пыли на площадке), это может быть причиной нагрева короба.

Эксплуатация после монтажа мотор-редуктора

В комплекте документов идут два паспорта – самого механизма и смазки. Они нужны на всех этапах эксплуатации. В паспорт смазки производитель заносит информацию о периодичности замены состава, правилах его выбора и способах заправки.

Паспорт редуктора содержит рекомендации по эксплуатации, установке, первому запуску. В него заносятся данные:

  • по результатам осмотров (проверка перекосов и смещений);
  • после аудита программ безопасности на предприятии;
  • по итогам проведенных ремонтных работ (регулировка, устранение люфтов, капремонт);
  • о ТО.

Минимальный набор правил безопасной эксплуатации должен знать каждый сотрудник, который может оказаться на площадке установки мотор-редуктора. Что сюда входит:

  • контроль люков (всегда закрыты);
  • профилактика попадания пыли в корпус устройства;
  • предупреждение аварий из-за попадания в подвижные узлы посторонних предметов (нельзя класть на оборудование во время работ, ремонта, осмотра, обслуживания крепежи, инструменты, СИЗ).

Использование смазочных составов

Рекомендуемый сорт смазки обязательно указывается в паспорте смазки. Замена смазочного материала для большинства редукторов проводится 2–4 раза в год во время планового ремонта.

Через 2 недели эксплуатации после монтажа редуктора необходимо удалить из его масла продукты первичного износа металлических подвижных элементов. Делается это так:

  • мотор-редуктор останавливается;
  • состав полностью сливается;
  • масло редуктора пропускается через фильтр;
  • после фильтрации состав заливается обратно в емкость.

Важный параметр – температура застывания смазочного состава, она не должна равняться или превышать статистической температуры окружения. Для конически-цилиндрических редукторов она обычно установлена на отметке 60 градусов (масляная ванна).

источник

Редуктор заднего моста

Одним из промежуточных узлов в трансмиссионной конструкции транспортных средств — это редуктор заднего моста, который участвует в передаче мощности ДВС непосредственно колесам. Редуктор имеет две основные части — это главная передача и межколесный дифференциал.

Устройство и схема редуктора заднего моста

Редуктор — это сложное техническое устройство, состоящее из взаимодействующих между собой подвижных деталей.

Редуктор располагается в заднем мосте. Поэтому сначала рассмотрим схема заднего моста в разрезе.

  • 1-подшипник дифференциала;
  • 2-сапун;
  • 3-корпус дифференциала;
  • 4-ведомая шестерня главной передачи;
  • 5-сателлит;
  • 6-полуосевая шестерня;
  • 7-болты крепления редуктора к картеру заднего моста;
  • 8-подшипники ведущей шестерни;
  • 9-манжета фланца ведущей шестерни;
  • 10-фланец;
  • 11-гайка ведущей шестерни;
  • 12-кольцо грязеотражательное;
  • 13-распорная втулка;
  • 14-регулировочная прокладка (кольцо);
  • 15-ведущая шестерня;
  • 16-ось сателлитов;
  • 17-картер редуктора;
  • 18-балка заднего моста.
Читайте также:  Установка буронабивных свай технология

В конструкцию редуктора заднего моста входят следующие основные детали:

  • ведущая шестеренка;
  • ведомая шестеренка;
  • штифт направления;
  • сальники;
  • барабан;
  • подшипники и их крепления;
  • стопорная пластина;
  • сапун;
  • хвостовик.

В состав главной передачи входят 2 шестеренки: ведущая и ведомая. Зацепление у них выполнено гипоидное, из-за чего зубья шестерни имеют хорошее скольжение.

Чтобы было понятно, что такое гипоидная, оно же — гиперболоидное, оно же — спироидное зацепление, приведу виды зацеплений зубчатых передач. Гипоидное зацепление требует высокой точности при изготовлении, но при эксплуатации оно обеспечивает бесшумность в работе по сравнению с цилиндрическим зацеплением.

От двигателя мощность сначала получает ведущая шестерня, затем — ведомая. Размеры шестеренок влияют на передаточное число и частоту вращения.

Простыми словами, любой редуктор — это устройство, которое уменьшает частоту вращения получаемую от двигателя.

Главная передача редуктора заднего моста может двух типов:

Двойная ГП, в свою очередь, бывает:

Двойная ГП имеет простую конструкцию. Основные детали ГП двойного типа принимают основную нагрузку и имеют большее передаточное отношение.

Что касается ГП разнесенного типа, то она имеет сложную конструкцию, по габаритным размерам меньше и эффективнее в работе. Установка разнесенного ГП позволяет повысить дорожный просвет (клиренс). Существуют также специальные проставки для клиренса, подложив которые под пружины и амортизаторы, автомобиль стает выше.

Виды одинарных передач:

  1. Цилиндрическая. Это самая простая схема передачи крутящего момента. Шестерни находятся в одной плоскости. Такое зацепление обеспечивает максимальный КПД.
  2. Гипоидная. Изготовление сложнее, конструкция имеет меньший вес и размеры, КПД — средний.
  3. Коническая. Шестерни в конической передачи располагаются перпендикулярно друг другу, из-за чего габариты такой такой
  4. Червячная. Такая передача бесшумная, работает мягко, но вырабатывает самое маленькое значение КПД.

В сложных конструкциях самый распространенный вид передачи — это гипоидная. Шестерни в нем располагаются друг к другу под некоторым углом. Из-за такого расположения контактирующих зубьев шестеренок, такой узел работает плавно, имеет меньший износ.

Дифференциал располагается между колесами и работает в паре с главной передачей (ГП). В устройство дифференциала входят:

Колеса получают движущую вращательную силу от полуосей, которые, в свою очередь, получают вращательную силу от ведомой шестерни.

Дифференциал — это распределитель мощности между полуосями. Он дает возможность вращаться полуосям и колесам с разными угловыми скоростями. Такой принцип работы используется в заднеприводных автомобилях.

Техническое обслуживание редуктора

Редуктор заднего моста работает в повышенных нагрузках. Срок эксплуатации заднего редуктора зависит от периодического прохождения ТО, режима эксплуатации.

Признаком неисправности редуктора заднего моста, при которым следует провести диагностику и, в случае необходимости, сделать ремонт, является появление шума. Шум редуктора — это гул, который легко ощущается во время езды и который закладывает уши движении на дальнее расстояние.

Обычно, при появлении шума редуктора, всегда приходится делать капитальный ремонт или менять полностью. В зависимости на какой передаче едет автомобиль и на какой скорость, шум может быть разным.

Какие шумы редуктора могут быть:

  • непрерывающийся шум в задней части машины;
  • шум во время разгона авто;
  • шум при поворотах;
  • шум во время торможения.

Порядок ремонта или замены узла полностью:

    1. Приготовить стандартный набор ключей.
    2. Слить масло из редуктора, открутив сливную пробку.
    3. Снять колеса.
    4. Снять тормозные барабаны.
    5. Снять колодки.
    6. Открутить крепления полуосей торцевым ключом.
    7. Демонтировать полуоси.
    8. Разобрать и снять карданный вал. Это делаем в таком порядке:
      • Поставить метки на фланце кардана и фланце редуктора для избежания дисбаланса после сборки.
      • Открутить болты, которые крепят вал.
      • Во время сборке использовать новые гайки для избежания возможной поломки в дороге (обрыв карданного вала).
    9. Открутить крепления редуктора к заднему мосту торцевым ключом.
    10. Устанавливаем новый редуктор или ремонтируем.
    11. После сборки заливаем новое масло для редуктора.

Если во время движения появился гул около задних колес, то надо проводить регулировку. Гул появляется от постоянных нагрузок.

Устанавливали ли вы замеру заднего вида? Если да, то куда? Можно установить камеру заднего вида в бампер, можно в ручку багажника, можно над номером. Но какое место оптимальное, чтобы объектив как можно дольше оставался чистым?

Диагностику делаем в таком порядке:

  1. Демонтировать подшипники.
  2. Снять сальники.
  3. Снять сателлиты.
  4. Снять фланцы.
  5. Снять оси.
  6. Все снятые детали надо промыть в бензине или керосине.
  7. Осмотреть визуально и, если обнаружено повреждение хотя бы одного зуба, то деталь подлежит замене.

Сборку редуктора делаем в такой последовательности:

  1. Установить ведущую шестерню с регулировочной шайбой, распорной втулкой, подшипниками и фланцем.
  2. Гайку следует затягивать ключом с динамометрическим измерением. Силу затяжки гайки делаем 1 Н (Ньютон).
  3. В корпус дифференциала установить ведомую шестерню и затянуть болты.
  4. Выставить путем регулировки допустимый люфт.
  5. После установки всех деталей, гайки затягиваем до минимума.
  6. Теперь проворачиваем ведомую шестерню и проверяем ее на люфт. Люфт должен быть, но небольшим. Люфт — это запас расстояния, так как все детали при нагрузках немного расширяются.
  7. Проверяем расстояние между болтами, удерживающие гайки. Штангенциркулем проверяем расстояния, а с другой затягиваем гайки с одинаковым моментом затяжки. Расстояния между болтами не должны изменять от предела 1,5-2 мм. Если расстояния в норме, то опять проверяем люфт шестеренки.
  8. Регулировка на этом этапе заканчивается.

Видео

В этом видео показывается, как регулировать редуктор заднего моста. Учебное пособие. Урок 1

Какие виды неисправностей могут быть в автомобильном редукторе.

Как замерить люфт редуктора.

источник

Добавить комментарий