Меню Рубрики

Установка регулируемые реактивной тяги

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Регулируемые тяги задней подвески

Еще в тот день, когда я преобрел распорку передних рычагов, я также обзавелся комплектом регулируемых тяг на желтом полеуретане. К моему великому сожалению, данный продукт выполнен из жигулевских тяг.

Нивовских в тот момент в магазине не было, да и эти вроде бы удволетворяют требованиям. Реактивная поперечная тяга Панара немного коротка, но длинны механизма регулировки в избытке хватает на лифт 3-5см.

Поперечную тягу я заменил в тот же день. Замена была крайне необходима и важна. Не только потому что, новой тягой можно было вывести мост в необходимое положение, но и потому, что старая тяга была уже в не самом лучшем состояние.

На следающий день после работы, заехав в офис. На пандусе снял остальные тяги.

Длинные продольные тяги снялись легко и не пренужденно, да и я их обрабатывал ВДешкой день назад.

А вот с короткими тягами пришлось повозиться. Данные тяги крепятся к кузову посредством длинного болта м12, болт проходит через сайлентблок и закладную в лонжероне и фиксируется гайкой на 19 с нейлоновым кольцом.

Открутить гайку, вынуть болт из лонжерона оказалось просто. Но не все было так гладко. Болты были изогнутый в нескольких направлениях. И потому не выходили из втулки сайлентблока.

Выбить болт из резинки удалось и было это несложно, а вот снять с болта закисшую втулку было в разы сложнее.

Благо я был не один. Взяв горелку, мой коллега стал нагревать втулку. Затем мы накинули на болт длинную головку на 19, она уперлась в шайбу и удароми молотка мы сдвинули втулку немного вниз. Ввиду того что болт нагрелся весьма не шутачно, держать его было сложно, но старая тяга нас сильно выручила.

После того как мы немного сбили втулку, возник вопрос — как сбить втулку полностью, длины головки не хватает.
И тут в дело вступила уже всем нам знакомая Ручка от Хай Джека. Как никто она справилась с поставленой задачей и слегкостью освободила болт от втулки.

Освободив оба болта от оков, у нас возник новый вопрос. А зачем это все?

Утановить болты в новые тяги не представлялось возможным. И мы отправили гонца в Русь. К сожалению в магазине не было нивовских болтов, а были только жигулевские. Для тех кто уверен что в задней подвески нивы и жигуля нету различий, это не самая важная инфа.
Размеры штатного нивского болта крепления тяги м12х160х1.25. Жигулевский болт имеет размер м12х150х1.25.
Вроде бы какой то сантиметр, но он играет важную роль. Установив короткие болты, я смог накрутить на него гайку лишь на половину. Ездить так было не очень спакойно и следающим днем я преобрел в 49 нужные болты.

Перед установкой тяг я сравнил их с штатными и задал им размер.

Установить тяги не сложно, но установку коротких тяг стоит начинать с крепления длинного болта. Ответная часть тяги крепиться к мосту, отрегулировать положение моста и соотнести отверстия возможно простой крестовой отверткой.

Вот как ето все смотриться после установки.

источник

Лада 2106 brato4ik › Бортжурнал › Регулируемая тяга Панара

Установил регулируемую тягу Панара.
Начну, пожалуй, с теории конструктивно тяга Панара может быть выполнена сплошной или разрезной. Разрезная регулируемая тяга Панара, помимо основной функции, позволяет изменять положение (высоту) моста относительно кузова, путем регулирования длины.
Так что регулируемая тяга Панара хоть и тема не новая, но очень необходимая при правильном занижении

Для установки регулируемой тяги Панара, вам понадобится:
— старая тяга (я купил новую, так как сайленты на старой износились)
1. скрутка рулевого наконечника ВАЗ 2108 — 2шт
2. скрутка рулевого наконечника ВАЗ 2110 — 1шт
3. гайки с левой и правой резьбой
— болгарка
— сварка
— наждак
— баллончик с краской (использовал черный цвет, а так кому что угодно)
— ключи

Процесс установки заключается в следующем:
1. берем нашу тягу и отпиливаем кусок 10см
Для удаления как раз используем болгарку, в принципе все больше она нам не понадобится. На фото этот кусок обозначен, так же видно, откуда он был выпилен и что из себя представляет. Кусок тяги (10см) тоже больше не понадобится, выкидываем его.

2. теперь берем наши скрутки рулевого наконечника от ВАЗ 2108 и убираем грани только с двух сторон параллельных друг другу
На первой фотке показано, где и что нужно подточить.

3. дальше берем нашу отпиленную тягу и вбиваем в неё скрутки ВАЗ 2108
Хочу отметить, что вбивать нужно только заранее подточенные скрутки. Многие пишут, что для того, чтобы ничего не шаталось и плотно сидело, стоит вбить в тягу или обмотать скрутки металлическими пластинками. Лично я этим не занимался. И так все плотно держится.

4. все собираем и получим вот такую конструкцию
На фото можно увидеть, на сколько изготовленный дивайс в скрученном состояние меньше стока.

5. остается проварить скрутки
После обварки следует убрать шлаки и излишки сварки на точиле. Необходимо подготовить поверхность к покраске.

6. ну вот и можно приступать к покраске
Повторюсь, использовал баллончик с черной краской, дабы не привлекать лишнее внимание. Ну и к общей гамме он подходит больше.

7. и наконец, последний штрих, это пыльник на самой тяге

Он был изготовлен из старой велосипедной камеры, для фиксации по краям были использованы хомуты. Сделан он был для того, чтобы пыль и грязь не скапливались на резьбе и в местах соединения.

Читайте также:  Установка lotus sametime server

8. устанавливаем на машину и регулируем

P.S. Мост приблизительно выставил по центру.

ЖДУ КОМЕНТАРИЕВ ну и от поощрения не откажусь=)

источник

Great Wall Hover H5 2.0TD 6MT 4L СТУДИК › Бортжурнал › Регулируемая тяга Панара. Реактивная гнутая тяга. С/Р.

Всем доброго времени суток!

В этот раз я получил от Григория, Регулируемую тягу Панару, и Реактивную Гнутую тягу! За что Григорию, большая благодарность и низкий поклон! Так как я успел у него все это приобрести по старой цене по 4 тыс. руб за штуку, так как на Али Экспрессе нынче это все стоит 10 тыс. рублей за штуку. Ну а сам я сие делать не собирался, мне легче отдать деньги тому кто сие делает ни один год!

Теперь все на месте! Все кто собираются делать лифт подвески обязательно делайте после лифта развал схождения, что бы знать о том ушел ли мост у вас, по идеи всегда должен уйти со своего места. Об этой проблеме нужно знать и при необходимости устранить.

Great Wall Hover 2013, двигатель дизельный 2.0 л., 148 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Great Wall Hover, 2007

Great Wall Hover, 2007

Great Wall Hover, 2007

Great Wall Hover, 2007

Смотрите также

Комментарии 55

Вадим, панару сам делал или готовый вариант?

У Гриши, Егор, заказывал. Тогда была и та и та тяга по 4 рубля каждая, если отослать сток то минус по 600 с каждой, но не отсылал, от меня доставка больше будет:))

Вадим, панару сам делал или готовый вариант?

У Гриши, Егор, заказывал. Тогда была и та и та тяга по 4 рубля каждая, если отослать сток то минус по 600 с каждой, но не отсылал, от меня доставка больше будет:))

* свет в глаза =)
1. как ведет себя рег.панара на данный момент (слышал про расхлябывание резьбы)?
2. если в процентном соотношении то сколько составляет езда по асфальту, сколько по ухабам?
3. где была куплена рег.панара?

1 и 3. Артем, с резьбами проблемы у тех кто вазовские ставит. я брал всё это у Гриши, он у токарей заказывает резьбы: www.drive2.ru/l/5737794/ в этой теме ищи его имя и выйдешь на него.

2. Я живу в заполярье, на самом п-ове Ямал, он отрезанный от мира водой, 9 месяцев зимы из них по жесткому зимнику 5 месяцев езжу. Т.е. к примеру еду в Салехард нашу столицу, зимник идеал или почти идеал (идеального у нас никогда не бывает) ну это раз там сядешь или кого то вытащишь, на завтра возвращаюсь все, дороги нет, перемело почти по бампер кое где и выше, бьешься 200 км по такой «дороге». В поселке плиты и ухабы где ровно где нет. Обе тяги в идеале!

От чего спросить хотел то да забыл. Как все вышеперичисленные доработки (включая экспедиционник с запаской на нем) сказались на расходе топлива? Сильно ли вырос? Мне что то кажется что после переноса запаски стало топливо улетать уж очень быстро. Хотя может и действительно кажется.

Леш, багажник у меня стоял за долго до лифта и запаску я почти год провозил на верху, и увеличения расхода не замечал, как заправлялся два раза в месяц первого и 15 так и заправлялся. Но летом то я в поселке невыездной, трасс то нет у нас, вокруг вода, болота. Так что по трассе не скажу.
А сейчас у меня новой резины 4 колеса всего, резина жестковатая на ощупь, благодаря жесткому корту можно спускать до 0,5 неразбортируется, износостойкая, с грубым протектором, в общем я в ней настолько уверен, что на ней без запаски гонял в Сургут и обратно, будут если лишние деньги куплю себе такую и на лето без шипов.

Заправка два раза в месяц?! Вот это завидую! Нет чес слово завидую тебе Вадим! У меня зимой минимум раз в неделю, в дачный сезон минимум 2 раза в неделю! 🙁 Литров по пятьдесят плюс минус. В красную зону стараюсь не опускать. А тут два раза… Эх!

:))) Леш, у меня то четыре улице в поселке:) хотя день на день не приходится бывает 20 бывает сотню намотаешь, рабочие то там то там трудятся, везде надо проверить, бывает подвести материалы, а то и тупо инструмент забытый. Но всеж наверное меньше чем в городах катаются:)

Вот это дело Вадик замутил!))) Давно надо было и сразу, как решился на лифт. Но, ничего не поздно.
Одним словом, молодец! Монстро-строение продолжается)))

Благо Дарю, Игорь! Видишь ли советы разные были кто говорил что надо кто нет, теперь то я точно знал после лифта что однозначно да!:)

Еще раз молодец! Надо догонять тебя)))

Давай давай, будем рады почитать!:))

Я вот чего не пойму. У всех уходит а у меня нет! Что за чудеса? До сход-развала тащило влево, и пожрало внутреннюю сторону спереди. После естественно стало норм. Но задний мост был впорядке. Специально об этом сказал мастеру приемщику. Мол делаю развал после лифта, посмотрите не ушел ли мост. Делал у офов. Перед выхами лазал под машину, никаких следов тяги на баке и его защите не обнаружил. На самой тяге тоже. Хотя левую сторону вывешивал… Лифт делался именно 4 см… Чудеса какие то… 🙁

Такие же Леш, как у меня мост в лево:) Но зато видишь сход развал помог с передком тебе!

Читайте также:  Установка и настройка хаба

Я вот чего не пойму. У всех уходит а у меня нет! Что за чудеса? До сход-развала тащило влево, и пожрало внутреннюю сторону спереди. После естественно стало норм. Но задний мост был впорядке. Специально об этом сказал мастеру приемщику. Мол делаю развал после лифта, посмотрите не ушел ли мост. Делал у офов. Перед выхами лазал под машину, никаких следов тяги на баке и его защите не обнаружил. На самой тяге тоже. Хотя левую сторону вывешивал… Лифт делался именно 4 см… Чудеса какие то… 🙁

кстати сам прочел свою тему еще раз об итоге лифта www.drive2.ru/l/5532567/

зад сток: 84.5 зад. после лифта подвески и бодика в 4 см: 97,5 минусуем получаем 13 см., минусуем 4 см. бодик, получаем 9 см. лифт подвески, может поэтому и ушло у меня и не ушло у тебя, какова разница Леш у тебя до и после?

И перед.
Сток: 79,5 после лифта 95, минусуем 15.5, минус бодик 4 см. получаем 11.5,
машина строго ровно стоит т.е. зад не выше переда, до лифта зад был выше.

источник

Самостоятельно меняем реактивные тяги на ВАЗ 2107

Основа безопасной езды — устойчивость автомобиля на дороге. Это правило распространяется как на грузовые, так и на легковые машины. И ВАЗ 2107 исключением не является. Управляемость этого автомобиля всегда оставляла желать лучшего. Чтобы как-то облегчить водителям жизнь, инженеры разработали для «семёрки» систему реактивных тяг. Но любая деталь, как известно, может выйти из строя. И тогда перед водителем встанет вопрос: можно ли поменять сломанную тягу своими руками? Да, можно. Попробуем разобраться, как это делается.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107 простое: не позволять автомобилю «гулять» по дороге и сильно раскачиваться при входах в крутые повороты и при наездах на различные препятствия. Эта проблема известна ещё со времён ранних автомобилей. Ни о каких реактивных тягах тогда не знали, а машины комплектовались обычными рессорами. Результат был закономерен: автомобиль легко опрокидывался, а управлять им было невероятно тяжело. Со временем автомобильная подвеска была доработана: в неё начали устанавливать систему длинных штанг, которые должны были принимать на себя часть нагрузок, возникающих из-за неровностей дороги или из-за слишком агрессивного стиля вождения. На ВАЗ 2107 и других классических моделях «Жигулей» реактивных тяг насчитывается пять: пара длинных, пара коротких, плюс большая поперечная штанга, которая служит основой всей тяговой системы. Устанавливается всё это около задней оси автомобиля.

Увидеть эту систему можно только из смотровой ямы, где и производятся все работы по замене сломанных тяг.

О выборе реактивных тяг

В настоящее время крупных производителей, выпускающих реактивные тяги на ВАЗ 2107 и другую классику, осталось не так много. Их продукция отличается как по цене, так и по надёжности. Рассмотрим самые популярные изделия.

Тяги «Трек»

Продукция фирмы «Трек» пользуется большой популярностью у владельцев «семёрок». Эти тяги отличаются высокой надёжностью и высокой ценой, которая начинается от 2100 рублей за комплект.

Основным отличием «Трека» являются головки для втулок. Они, во-первых, большие, а во-вторых, крепятся к штангам с помощью сварки. А ещё сайлентблоки на «Треках» делаются из особо плотной резины, что значительно продлевает срок их службы.

Тяги «Кедр»

На подавляющем большинстве «семёрок», ранее сходивших с конвейера, устанавливались реактивные тяги именно от «Кедра», поскольку эта фирма всегда была и остаётся официальным поставщиком «АвтоВАЗа».

По качеству «Кедр» несколько уступает «Треку». Особенно это касается втулок и сайлентблоков. Всё это изнашивается довольно быстро, а следовательно, и менять их придётся чаще. Но есть и хорошая сторона — демократичная цена. Комплект тяг «Кедр» можно приобрести за 1700 рублей.

Тяги «Белмаг»

При всей простоте и надёжности тяг «Белмаг» у них есть один существенный недостаток: их не так-то просто найти в продаже. С каждым годом они всё реже и реже встречаются на прилавках магазинов автозапчастей. Но если автовладельцу всё-таки удастся их отыскать, то его можно поздравить, поскольку ему досталось надёжное изделие по разумной цене. Стоимость тяг «Белмаг» начинается от 1800 рублей за комплект.

Вот, в сущности, и весь список крупных производителей хороших тяг для ВАЗ 2107. Разумеется, сейчас на рынке есть масса более мелких фирм, довольно агрессивно продвигающих свою продукцию. Но большой популярности у владельцев классики ни одна из этих фирм не снискала, потому и упоминать их тут нецелесообразно.

Так что же выбрать водителю из всего вышеперечисленного?

Ответ прост: единственным критерием выбора реактивных тяг является толщина кошелька автовладельца. Если человек не стеснён в средствах, оптимальным вариантом будет покупка тяг «Трек». Да, они стоят дорого, однако их установка позволит надолго забыть о проблемах с подвеской. Если денег недостаточно — имеет смысл поискать на прилавках продукцию фирмы «Белмаг». Ну а если эта затея не увенчается успехом, остаётся третий вариант — тяги «Кедр», которые продаются повсеместно.

Здесь же следует сказать пару слов о подделках. Зная о том, что автовладельцы чаще всего выбирают продукцию трёх вышеуказанных фирм, недобросовестные производители сейчас буквально завалили прилавки подделками. Причём в некоторых случаях подделки выполнены настолько искусно, что выявить их может только специалист. Обычному водителю в такой ситуации остаётся ориентироваться лишь на цену и помнить: хорошие вещи стоят дорого. И если на прилавке лежит комплект тяг «Трек» всего за тысячу рублей, то это серьёзный повод призадуматься. И не торопиться с покупкой.

О модернизации реактивных тяг

Иногда водители решают самостоятельно повысить надёжность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок её службы. С этой целью они модернизируют реактивные тяги. Обычно под модернизацией тяг подразумевают две операции. Вот они:

  • установка сдвоенных реактивных тяг;
  • установка усиленных реактивных тяг.
Читайте также:  Установка каленвала на уаз

Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.

Сдвоенные тяги

Чаще всего водители устанавливают на ВАЗ 2107 сдвоенные тяги. Причина очевидна: для этой процедуры с тягами не приходится делать практически ничего. Просто приобретается не один, а два комплекта тяг, устанавливаемых на штатное место возле задней оси «семёрки». Плюс приобретаются не обычные, а удлинённые крепёжные болты, на которых и держится вся эта конструкция.

Очевидным преимуществом такой модернизации является повышение надёжности подвески: даже если одна из тяг оборвётся во время езды, автомобиль вряд ли потеряет управление и у водителя всегда будет шанс вовремя заметить проблему и остановиться (обрыв реактивной тяги практически всегда сопровождается сильнейшим стуком по днищу машины, не услышать этого просто невозможно). Есть у этой конструкции и недостаток: подвеска становится жёстче. Если раньше она без особых проблем «съедала» небольшие неровности дороги, то теперь водитель во время езды будет чувствовать даже маленькие камешки и ямки.

Усиленные тяги

Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и ездит преимущественно по грунтовым дорогам или по дорогам с очень плохим асфальтом, автовладелец может установить на него усиленные реактивные тяги. Как правило, такие тяги водители изготавливают самостоятельно. Но в последнее время и крупные производители начали предлагать усиленные тяги собственного производства. Например, в продаже можно найти тяги «Трек-Спорт», отличающиеся большим размером сайлентблоков и регулируемой поперечной штангой. Пара гаек на поперечной штанге позволяет немного изменять её длину. Что в свою очередь сказывается на управляемости автомобиля и на общей жёсткости его подвески.

Разумеется, за повышенную надёжность водителю придётся заплатить: стоимость комплекта тяг «Трек-Спорт» начинается от 2600 рублей.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

Прежде чем говорить о проверке реактивных тяг, зададимся вопросом: а почему вообще возникает необходимость в такой проверке? Дело в том, что при езде реактивные тяги подвергаются как поперечным, так и скручивающим нагрузкам. Скручивающие нагрузки возникают, когда колёса попадают в большие рытвины или наезжают на большие камни и прочие препятствия. Этот вид нагрузок особенно вреден для тяг, а точнее, для сайлентблоков в тягах. Именно сайлентблоки являются слабым местом реактивной тяги (в самой тяге ломаться попросту нечему: это металлическая штанга с двумя проушинами на концах). Кроме того, резиновые части сайлентблоков периодически подвергаются действию реактивов, которыми посыпают дороги во время гололёда. В результате на резине возникают трещины и срок её службы стремительно сокращается.

Если верить инструкции по эксплуатации, то новые реактивные тяги на ВАЗ 2107 могут пройти как минимум 100 тыс. км. Но с учётом перечисленных выше условий реальный срок службы тяг редко превышает 80 тыс. км.

Из той же инструкции следует, что проверку состояния реактивных тяг необходимо проводить через каждые 20 тыс. км. Однако мастера в автосервисах настоятельно рекомендуют проверять тяги через каждые 10–15 тыс. км во избежание крайне неприятных сюрпризов. Чтобы проверить состояние сайлентблоков в тягах, потребуется смотровая яма и монтажная лопатка.

Последовательность проверки

  1. Автомобиль ставится на смотровую яму (как вариант — на эстакаду).
  2. Монтажная лопатка вставляется за проушину тяги.

Видео: проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Перед началом работы определимся с необходимыми расходниками и инструментами. Вот что нам понадобится:

  • комплект новых реактивных тяг для ВАЗ 2107;
  • состав для снятия ржавчины WD-40;
  • монтажные лопатки;
  • комплект рожковых ключей;
  • молоток.

Последовательность работы

Прежде всего следует сказать о двух важных моментах. Во-первых, менять тяги следует только на смотровой яме или на эстакаде. Во-вторых, все пять тяг с ВАЗ 2107 снимаются совершенно одинаково. Именно поэтому ниже будет описана процедура демонтажа только одной центральной штанги. Для снятия остальных четырёх тяг нужно лишь повторить перечисленные ниже действия.

    Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. Сайлентблоки, проушины и гайки на центральной штанге тщательно обрабатываются составом WD40 (как правило, проушины очень сильно ржавеют, так что после нанесения жидкости придётся подождать минут 15–20, чтобы состав как следует растворил ржавчину).

Видео: меняем реактивные на ВАЗ 2107

Замена втулок на тягах ВАЗ 2107

Втулки на реактивных тягах ВАЗ 2107 — это одноразовые изделия, которые не подлежат ремонту. Восстановить изношенную втулку в условиях гаража не представляется возможным. У рядового автолюбителя нет ни нужного оборудования, ни нужных навыков для восстановления внутренней поверхности втулки. Таким образом, единственным вариантом ремонта повреждённых тяговых втулок является их замена новыми. Вот что нам потребуется для замены втулок на тягах:

  • приспособление для запрессовки втулок (можно приобрести в любом магазине автозапчастей);
  • молоток;
  • бородок диаметром 10 мм.

Последовательность действий

Тяги снимаются с автомобиля по инструкции, изложенной выше. Проушины и сайлентблоки должны быть обработаны жидкостью WD40 и тщательно очищены от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.

    Обычно после снятия тяги втулка из неё извлекается свободно. Но это происходит только в том случае, если она сильно износилась и не очень проржавела. Если же втулка из-за ржавчины буквально приварилась к тяге, придётся выбивать её молотком, предварительно вставив в неё бородок.

Итак, для замены реактивных тяг на ВАЗ 2107 автовладельцу не придётся гнать машину в ближайший сервисный центр. Всю работу вполне можно сделать своими руками. С этим справится даже начинающий автолюбитель, который хотя бы раз держал в руках молоток и гаечный ключ. Всё, что нужно сделать — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector