Меню Рубрики

Установка регулятора печки на калине

Лада 2106 «06 на Январе» › Бортжурнал › (№49) Регулятор «печки» от Лада Калина (4 скорости отопителя)

Надеюсь, большинство на праздничных выходных (как и я):-)

А так, как время позволяет, «мы» продолжаем дорабатывать классику, и повышать в ней комфорт и удобство.

Сегодня на очереди — доработка отопителя, а именно: добавление промежуточных скоростей вращения, путем установки Регулятора скоростей вращения отопителя от ЛАДА КАЛИНА, РЕЗИСТОРА отопителя от ШЕВИНива, а также установка и облагораживание всего этого добра — в «бороду» ВАЗ 2107.

О данной доработке, я читал много раз на страницах однодрайвчан. И поэтому, проходя в очередной раз полки автомагазинов… закупил необходимое)

Сам регулятор от «калины». 4 скорости + Подсветка положения.

Резистор отопителя от ШНивы (или 10-ки). Бывает на 3 и 4 скорости. Я взял на 4, чтобы не использовать в связку родной. + так же, не забыл и колодку к нему.

Вопрос встал второй: куда его вставлять?!

Колхозно вставлять его в какую-нибудь дырку, и просто так оставлять с подсветкой положения — не хотел.

«…Х.З. что он регулирует, ничего не понятно…»скажет гость в машине.

Не наш вариант, нам такое не подходит:-) Будем делать, «как с завода»)

Для этого, (не без труда) была найдена калиновская «пласстмаска», от этого переключателя.

Которая идеально к нему подходит (ну еще б) 🙂

Ну а так как, у меня стоит «Борода» от 2107, вставлять будем это все туда

Идею «взял», у одного из драйвчан (прощу прощения, ник не запомнил).

Вырезаем по максимуму квадрат в панели, в том месте, где был реостат подсветки (я его убрал, все равно толку от него мало)

Далее, кромсаем (кому, чем удобно) необходимого размера квадрат из «пласстмаски».

На свет — это все выглядит косячно — много просветов.

Для этого, лучше купить небольшой кусок рекламной пленки оракл (черная, непрозрачная — 641-ая), и заклеить ею фаски:

После этого, выглядит все гораздо лучше)

Note: Пробовал вместо оракла, черную изоленту — вариант очень плохой. Изолента мало того, что толстая, слабоклейкая, так еще и «слазит» постоянно, когда примеряешь квадрат на место.

После этого вставляем все на место, подгоняя канц. ножом.

АККУРАТНО, не переусердствуйте. Главное правило как обычно — Семь Раз Отмерь, Один — Отрежь!

Далее…

А вот сейчас задача еще сложнее — сделать подсветку сзади, чтобы светились цифры и пиктограмма.

Ничто не пришло на ум лучше, чем сделать некий короб из пластика, в котором и разместить подсветку. Взял, суперклей, пластик от бокса CD, и приступил собирать ладу короб для подсветки:

Внутри разместил светодиодную ленту, и вывел провода сзади.

Наложил его сверху, на получившийся выступ пластиковго квадрата, и закрепил несколькими «точками клея».

Все примерил, и получилось как-то так:

Сразу решил поменять и подсветку положения, в самом переключателе, т.к. бледно-зеленая, меня не устраивала. Разобрал, и перепаял SMD светодиод на ярко-белый:

Потом очередь пошла за резистором.

Тут все просто — снимаем старый, размечаем место новому (внимательно, чтобы не задевали лопасти его!):

Ну и финальный шаг — проводка. Схем на драйве полно, я например, использовал ЭТУ

По ней всё соединял. Пришлось докупить «мам-пап», в том числе и «ЕВРО» (тонкие):

Как обычно, проводке уделил большое внимание: где необходимо пропаял, спрятал в гофру.

Как обычно, фотоаппарат делает засветы в некоторых местах.

Подсветка получилась даже немного яркая, думаю чуть позже убавить…

Представим, что старый переключатель, делил скорость «пополам», 50% и 100%, соответственно. Если это учитывать по отношению к получившемуся, то субъективно, распределение скоростей встало так:

Я думаю, многие со мной согласятся.

Первая — выходит чуть тише, чем стоковая, но и такая же громкая… и поток воздуха тоже сильный. Хочется 1-ую очень тихую, чтобы воздух слегка выходил… так сказать для поддержания температуры в городе, при не сильном морозе.

Вторую — пусть будет как первая сейчас, даже еще медленнее…

Третья — пусть будет почти как вторая…или чуть быстрее, ибо даже на этой скорости печки, мне хватает

Ну а Четвертая — как третья сейчас.

Т.е. получается, что по сути, 4-ая скорость, (в таком состоянии как есть) — не нужна.

Да и по распределению других — тоже надо порешать…

Читайте также:  Установка зеркальных подвесных потолков

Поэтому, вопрос более точной доработки резистора — для меня еще открыт, и является вопросом времени.

Если у Вас есть какие-то мысли или советы, буду рад выслушать!

Ну а так, спасибо за внимание… и не переключайтесь.))

источник

Лада Калина Универсал 1.4 v16 › Бортжурнал › Замена механизма положения заслонок отопителя. Вибро-шумо изоляция торпеды

Ещё в декабре месяце переключатель режима (куда дует воздух) на центрами консоли стал очень плохо работать. А именно очень тяжело переключать из положения «дуть в лицо» в положение «дуть в ветровое стекло». А в одно время вообще что-то внутри хрустнуло. Разбирать все зимой я не стал но предполагаю что сломалась так конструкция которая отвечает за регулировку температуры и за регулировку куда дует воздух. Был куплен этот механизм, В интернете почитал что лучше смазать этот механизм графической смазкой А именно все движущиеся детали. Чем собственно и занялся. Разобрал этот механизм все детали смазал и обратно собрал.

Пришла весна на улице уже совсем тепло можно заняться заменой этого блока.
Снять консоль не составило большой проблемы. Ну а раз я залез в центральную консоль то почему бы мне все провода (до которых я долезу) не обмотать битопластом. Сказано сделано.

Но тут я вспомнил что у меня ещё остались вибро изоляционный материал СТП. А именно: стп Голд(одна треть листа) целый лист СТП сильвер. Куда рука смогла залезть туда приклеил стп Голд.
Однажды я уже снимал контрольную консоль и я помню как было тяжело обратно её ставить на свое место. В этот раз я провозился полтора часа чтобы поставить её на место. Но к сожалению ничего так ничего не получилось. Причиной стало то что я обмотал провода битопластом, А он в свою очередь очень плохо скользил и провода не хотели залазить свои технологические отверстия. Мне очень повезло что у меня сохранился маледен (анти скриптовый материал). И вот только после того как я вновь намотал маделен на битопласт, провода смогли зайти в свои технологические отверстия (а именно большой пучок проводов на переключения скоростей вентилятора, и на освещения). В итоге на установку центральной консоли у меня ушло около двух с половиной часов.
Могу посоветовать только одно, для того чтобы быстро установить центральную консоль разложите провода так чтобы они свободно входили и выходили из своих технологических отверстий.

Что касается блоком управления отопителя. Дело оказалось вовсе не в нем, он был целый и не вридимый.
Дело было в том что троса в опрелтке туго ходили. Берем шприц, набираем в него обычного моторного масла, и пытаем пролить троса. Где-то час я убил на то что бы смазать все троса и что бы они дивигались легко и не принужденно.

Снимать троса с блока было достаточно проблемно, собственно как и ставить. К то му же металические держатели тросов крайне неудобно было крепить, пасатижами, ели ели подлезал.

Касаемо самого блока. Я купил видимо старого образца, т.к у меня на температурную регулировку стоял электронный латчик. Но раз я купил уже новый, да к тому же смазал его хорошенько, то я перенес регулировку температуры со строго на новый, и новый поставил в машину. Зачем, если родной хорошо работает, а нужно было просто смазать троса? Да просто мне показалось что он как то по четче работает. Более фиксированое положения у него. Теперь у меня 2 рабочих блока))) Один родной, другой покупной0))

Казалось бы что может быть лучше? Все сделано. Но не тут то было…
Саморез не хотел вврачиваться и фиксировать консоль ( как выяснилось ранее, один зуб скобы сломался), одна лампочка перегорела (та что ближе к крутилке куда дует воздух), и в добавок не правильно установлена кнопка ПТФ. Но было уже поздно и я решил все сделать завтра.

На следущий день меня осенило, и я вспомнил, что я хотел сделать уже давно. Проклеить виброй торпеду, а так же рулевой пластик, ну и окантовку приборки. Плюс ко всему в приборке перегорела лампочка — нужно менять.

Решил поставить на светодиоды и приборку и подсветку консоли.
Заехал приобрел белые светодиоды.
На подсветку БК я не стал ствить светодиод, т.к засветка была очегь уж большая и смотрелось не красиво.

Читайте также:  Установка датчика скорости велосипед

источник

Лада Калина Спорт СПОРТУХА › Бортжурнал › Непонятки с регулировкой температуры салона или ремонт моторедуктора заслонки отопителя

Еще прошлым летом начал замечать такую фигню: когда температура установлена на минимум и нужно прибавить её немного, предположим выставить на 18 (обычно когда становилось в салоне слишком холодно от кондея), то повернув регулятор ничего не происходило, т. е. заслонка отопителя даже и не думала «шевелиться». Приходилось сначала выставлять температуру на максимум, а уже из этого положения выставлять нужную мне. Думал, что это так и должно быть, пока не наткнулся на одно сообщение с lkforum ( www.lkforum.ru/showpost.php?p=4058870&postcount=80 )
Вот что он там пишет:
«C новья заметил что заслонка, регулирующая тепло/холод некорректно работает: из крайнего красного положения задатчика работает нормально, ступенчато, ну то есть на уменьшение температуры работает нормально.
А чтобы ее вывести из крайнего холодного положения, нужно крутануть задатчик в крайнее теплое и затем уже выставить нужную температуру. Повторюсь, эта хрень с новья наблюдалась, но не постоянно, в этом году уже стабильный глюк климата, а вчера меня это конкретно добило и я решил закрыть этот вопрос.
Долбанув рукой по моторедуктору заслонки — он начинал отрабатывать как положено, но до следующего крайнего холодного положения задатчика. Вытащил моторедуктор и глянул как он отрабатывает в руках — без изменений. Начинаю изгибать корпус в руках с приложением немалой силы — начинает работать.
Разобрав моторедуктор, не сразу понял в чем дело, думал подклинивает сам механизм редуктора, но подумав и внимательно обсмотрев внутренности, удалось выяснить и устранить истинную причину неполадки в моторедукторе, дело не в выработке, а в том, что один из ползунков выбегал с контактной дорожки в крайнем положении изза того, что эта платформочка с дорожками имела люфт в посадочном месте в корпусе редуктора.
Сместил ее в нужном направлении и прихватил ее клеем.
Теперь всё здорово, адекватно и штатно
«.
Вот фото разобранного мотора заслонки.

Так вот, ознакомившись с этим я разобрал свой… и был расстроен тем, что эта самая платформочка с контактными дорожками сидела очень крепко и никуда не болталась. Так в чем же дело, подумал я. Куда копать дальше? Повертев в руках механизм пришла идея. В корпусе мотора есть резиновая заглушка. Так вот я ее вытащил и подключил мотор (не ставя его на место, он просто болтался на проводе). В том месте, где стояла заглушка образовалось окошко. Вращая регулятор температур и светя фонариком в это окошко я увидел как при выставлении температуры на минимум ползунки слетали с контактной дорожки — вот в чем была беда. Взяв отвертку я сдвинул ползунки через окошко так, чтобы они оказались на контактной дорожке (только не перестараться главное, я выставил их прям на край дорожки). И, О ЧУДО! Все заработало как надо и работает по сей день!

P. S.: ПЕРЕД СНЯТИЕМ МОТОРЕДУКТОРА ВЫСТАВИТЕ НА ЗАДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРУ НА МИНИМУМ И ДОЖДИТЕСЬ ПОКА ЗАСЛОНКА ПЕРЕЙДЕТ В ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ. ЭТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИ ОБРАТНОЙ УСТАНОВКЕ НЕ «ЛОВИТЬ» ЗАСЛОНКУ МОТОРЕДУКТОРОМ.

источник

Устройство печки Лада Калина

В зависимости от комплектации схема печки Лада Калина может различаться. В одном случае конструкция системы вентиляции и отопления проста и надежна, в другом — контроль температуры в салоне автомобиля на плечах автоматики и электроники. Рассмотрим принцип работы отопителя Лада Калина в разных модификациях.

Устройство отопителя Лада Калина

Воздух с улицы попадает в воздухозаборник через воздушный фильтр. Затем воздух загоняется внутрь воздуховодов электровентилятором. Обогрев салона осуществляется отопителем (радиатором печки), который установлен под панелью. При работе двигателя нагретая охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор, нагревая проходящий через него воздух. Количество воздуха проходящего через радиатор и в обход него, задается центральной заслонкой. Регулировка скорости работы вентилятора, а также управление заслонками печки осуществляется с помощью блока управления, установленного на панели.

1 — электродвигатель вентилятора отопителя; 2 — кожух вентилятора отопителя; 3 — заслонка рециркуляции воздуха; 4— воздуховоды; 5 — кожух отопителя; 6 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 7 — отводящий патрубок радиатора отопителя.

Читайте также:  Установка 64 битной джавы

Заслонки печки Лада Калина регулируются механическим блоком управления. При вращении ручек на блоке тяги наматываются/разматываются на специальном ролике внутри блока управления. Тяги имеют следующее назначение:

  1. Тяга привода заслонки рециркуляции.
  2. Тяга привода заслонки обогрева ветрового стекла.
  3. Тяга привода заслонки обогрева ног.

Таким образом, управление заслонками печки Лада Калина производится механическим путем без использования автоматики. Единственная электронная деталь в конструкции — это дополнительный резистор, который в зависимости от положения ручки на блоке управления отопителем определяет скорость вращения вентилятора. Такой принцип работы весьма прост и надежен.

Климат-контроль Лада Калина Люкс

Устройство системы напоминает описанную выше, за исключением некоторых деталей. Для поддержания в салоне заданной температуры в конструкции применены два новых элемента: датчик температуры в салоне (встроен в плафон освещения на потолке) и микромоторедуктор заслонки. Также механический блок управления заменен на электронный, с маркировкой на нем градусов температуры воздуха в салоне.

Схема работы следующая: блок управления периодически получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает его с температурой, выставленной на блоке. Если разница слишком большая, блок управления посылает сигнал на микромоторедуктор, который уже управляет заслонками печки (открывает или закрывает горячий воздух из отопителя).

Вентиляция салона Лада Калина

Вытяжка воздуха из салона во всех комплектациях осуществляется за счет разряжения, возникшего возле задней части кузова при движении автомобиля. Вытяжные дефлекторы встроены в кузове под задним бампером.

источник

Лада 2107 ##СеМёРиК ExCluSivE## › Бортжурнал › 4-х скоростная печка и регулятор от калины)

Думаю всех классиководов не устраивает шум от печки. Ну вот как то ехал я с другом, печка была включена на 1ую скорость и мы почти друг друга не слышали. Ну и решил я сделать 4-х скоростную печку, регулятор взял от калины, резистор от шеви нивы.

Далее я пошёл это всё дело подключать. Для удобства снял корпус печки с вентилятором.Резистор я прикрепил к корпусу печки так, чтобы он ещё и охлаждался. На фото думаю будет понятней.

Всё это хозяйство подключал по это схеме

Далее я прикупил мам, пап и евро для подключения к регулятору. Но до этого надо было придумать куда «воткнуть» этот регулятор. Вначале думал воткнуть его вместо регулятора яркости приборов. Но прикинув это всё, было решено сделать по-другому, чтобы было более красивее.

Пошёл купил вот такую пластинку, тоже от калины.

Вырезал из неё квадратик. Размеры 53 на 45 мм.

Зеленые циферки меня не устраивали. Решил переделать. Аккуратно вырезал зеленые циферки. Затем купил синюю плёнку оракала, которая пропускает свет. Отлепил черную пленку, под неё заклеил синюю и поверх неё заводскую черную с вырезанными циферками. Смотрим что получилось.

Фоткал на телефон, поэтому всей красоты не ощутить. На самом деле вид в живую лучше.
Затем этот квадратик нужно прикрепить на место, где была регулировка подсветки приборов.

Затем предстояла задача сделать подсветку этих циферок. Заранее была куплена диодная лента синего цвета. Отрезов кусочек ленты, припаяв провода, я начал мастерить коробочку. Взяв коробочку размером 54 на 46, я приклеил изнутри диодную ленту, провода вывел сзади коробочки.

Диодную ленту приклеил в круговую, по бокам коробочки.

Затем меня не устраивал зеленый индикатор на регуляторе печки. Решил сделать синим. Припаял синий SMD диод, подключил и неудачно… Затем решил припаять белый диод, подключил и всё работает.

Затем начал подсоединять все провода и нечаянно в спешке вырвал провод из диодной ленты, снова понёс паять, запаял и обратно устанавливать. На этот раз подключал всё аккуратно. Ну и фото полученного результата.

На последнем фото видно, что есть засветы. Это мой косяк, когда клеил коробочку, пальцами растер черную пленку. Но это дело поправимо. На днях куплю черный лак и закрашу. А так светится очень красиво, мне нравится.

Ну а теперь по работе печки.

1 скорость(40%) — стала намного тише, чуть слабее 1ой стоковой
2 скорость(70%) — чуть сильнее 1ой стоковой
3 скорость(90%) — чуть слабее 2ой стоковой
4 скорость(100%) — дует сильнее, чем стоковая 2ая

Ну вот и всё. Спасибо за внимание! Следите за БЖ!

источник

Добавить комментарий