Меню Рубрики

Установка ремня грм двигателя f3r

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Замена ГРМ на двиг.F3R (Святогор)

На двигателе F3R данная операция, согласно инструкции, должна производиться каждые 60 тыс.км. пробега.

При выборе роликов и ремня ГРМ настоятельно рекомендую отдать предпочтение оригинальному комплекту (Renault 7 701 469 776).

Однако можно найти некоторые оригинальные детали по отдельности:
— Ремень ГРМ — Renault 7 700 857 325
— Ролик натяжной ГРМ — Renault 7 700 726 440
— Ролик обводной ГРМ — Renault 8 200 051 091
— Ролик зубчатый ГРМ — ?

Работу начинаем с того, что выставляем на двигателе ВМТ. Для этого совмещаем метку на переднем крышке ГРМ с меткой на шкиве распредвала. А так же проверяем совпадение соответствующих меток на маховике. Убедившись, что коленвал и распредвал находятся в нужном положении, для облегчения дальнейшей работы, необходимо застопорить коленчатый вал. На F3R для этого предусмотрен специальный болт-заглушка, выкрутив который можно вставить стержень диаметром 8мм. (лучше всего использовать сверло на 8, вставляя его тыльной стороной). Попав в соответствующую проточку в противовесе коленвала Вы надежно зафиксируете его в нужном положении! Данное технологическое отверстие с болтом-заглушкой находится на левой стороне блока цилиндров (если смотреть спереди — то справа), внизу, ближе к лапке привода сцепления.
Далее снимаем ремень генератора (навесных агрегатов). Снимаем крышку ГРМ, для этого нужно выкрутить несколько болтов и отстегнуть верхние защелки…

Теперь вы можете увидеть весь ГРМ. На фотографии ролики ГРМ (их 3 штуки) отмечены соответствующими стрелками.
Снимаем шкив коленчатого вала. Так как сам вал у нас застопорен, открутить гайку особого труда не составит…
Для того, что бы запомнить положение натяжного ролика, перед снятием ремня, нужно в резьбовое отверстие металлического кожуха, слева от самого ролика, ввернуть болт М6 (с резьбовой частью не менее 60 мм) до упора в опорную пятку кронштейна ролика. При этом расстояние от опорной пятки ролика до боковой поверхности кожуха фиксируется гайкой снаружи, навинченной заранее на болт. Гайку желательно законтрить, как это показано на фотографии…

Далее выкручиваем данный болт, проследив, что гайка фиксирующая глубину надежно зафиксирована, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ, после чего откручиваем и снимаем сами ролики.

После этого начинаем сборку в обратной последовательности!
Болт зубчатого ролика (нижний) затягиваем моментом — 5 кгс/м.
Болты крепления промежуточного ролика — 2.0-2,3 кгс/м.
И наконец гайка натяжного ролика — 3,8-4,8 кгс/м.
Во время натяжки ремня вновь вкручиваем наш регулировочный болт с законтренными гайками, тем самым задав прежнее натяжение ремня…

На этом работа практически закончена. Ставим на место крышку ГРМ прикручивая ее болтами с усилием всего 1 кгс/м и устанавливаем шкив коленчатого вала (гайку шкива затягиваем с усилием — 11 кгс/м).
Далее не забываем вытащить фиксирующий стержень из технологического отверстия и вкрутить обратно болт-заглушку!

На данном этапе рекомендую несколько раз провернуть коленвал вручную и вновь проверить совпадение меток! Если всё в порядке — продолжаем сборку и устанавливаем на место ремень генератора. Всё готово!

источник

Комплект ГРМ: ремень, ролики INA М214145

Ролики и ремень ГРМ в наличии и на заказ.

( Цена сильно может зависеть от курса $ )

Для особо экономных есть б/у ролики в нормальном состоянии.

Ролики и ремень ГРМ в наличии и на заказ.

( Цена сильно может зависеть от курса $ )

Для особо экономных есть б/у ролики в нормальном состоянии.

Как заменить ГРМ на Москвиче с F3R.

Т.к. на этом двигателе при обрыве ремня клапана загибаются всегда, то мы бы

советовали менять целиком комплект при пробеге в 60 тыс. км. ( Хотя заводом, рекомендовано 60 тыс — ремень и после 100 тыс ремень+ролики )

Значительно удобнее заниматься ремонтом со снятым радиатором. Таким образом работу по замене роликов можно совместить, например, со сменой охлаждающей жидкости.

Проворачиваем за шкив КВ двигатель и совмещаем метки на шестерне распредвала и кожуха ГРМ. (Такт сжатия 1-го цилиндра).

При этом должна совпадать метка на маховике и картере сцепления.

Включаем 5ю передачу, нажимаем тормоз и ключом на 18 отворачиваем болт шкива КВ.

с левой стороны блока цилиндров (где щуп и табличка номера двигателя) головкой Е-14 отворачиваем болт-заглушку…

вставляем в отверстие стержень (диаметром 8 мм) до упора в прорезь противовеса коленчатого вала (стержень препятствует проворачиванию вала). Стержень должен быть довольно длинным. Крайне не желательно вставлять свёрла — могут сломаться.

Именно так должен располагаться стержень (фото на разобранном двигателе)!

Для определения положения натяжного ролика ремня (при установке нового ремня) в резьбовое отверстие металлического кожуха вворачиваем регулировочный болт М6 (с резьбовой частью не менее 50 мм) до упора в опорный кронштейн ролика.

Длину болта от опоры натяжного ролика до боковой поверхности кожуха фиксируем гайкой, навинченной на болт до касания кожуха. Гайку законтриваем.

Вывернув регулировочный болт (с зафиксированным расстоянием), ключом «на 16» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Снимаем ремень, меняем ролики.

Устанавливаем новый ремень в обратной последовательности. После установки ремня подводим натяжной ролик регулировочным болтом на зафиксированное расстояние, обеспечивая тем самым правильное натяжение ремня.

Народный способ проверки натяжения ремня — попробовать его развернуть. Должен относительно легко разворачиваться на 90 градусов.

Преимущество ремня Gates — на нём есть риски, которые должны сверху совпасть с меткой на шестерне распредвала и кожуха, а внизу — с меткой нашестерне КВ!

Затянув гайку натяжного ролика, выворачиваем из кожуха болт.

Вынимаем из блока цилиндров стержень, фиксирующий коленчатый вал! Провернув коленчатый вал по ходу на два полных оборота, убеждаемся в совмещении установочных меток. Затем вворачиваем в блок болт-заглушку, устанавливаем шкив коленчатого вала и затягиваем болт крепления. Наконец устанавливаем крышку привода ГРМ и ремень привода вспомогательных агрегатов.

источник

Renault Laguna , один из beetlof › Бортжурнал › Замена: ГРМ F3R

Одеваем перчатки и начинаем.
1. Снимаем колесо и пластиковую защиту внутри арки.
2. Находим заветный болт на блоке цилиндров, выкрутив который-вставляем вместо него фиксатор КВ.

3. Зафиксировав КВ(отверткой в маховик)-срываем болт крепления шкива КВ.

4. Ослабляем натяжной ролик ремня вспомогательного оборудования (торцевой шестигранник), снимаем ручейковый ремень.

5. Поддомкрачиваем двигатель, разгружая правую опору и снимаем ее:
сначала верхний кронштейн — гайка на 16 и три болта, потом ограничитель хода — два болта на 16, и самое труднодоступное-крепежка к ГБЦ-4 длинных болта. Чтобы к ним кое-как добраться-максимально поднимаем двигатель домкратом.

6. Сняв шкив КВ, опору двигателя, откручиваем верхную (1 болт) и нижнюю (вроде 4 болта) наружные кожухи защиты ГРМ.
Тут маленькое отступление. Т.к. КВ зафиксирован штифтом (п.2), то по идее поршни стоят в ВМТ и => метки на КВ и распредвале совмещены с метками на корпусе.
В оригинале получилось не так. Вынув штифт и провернув КВ по часовой стрелке до совмещения метки РВ с меткой на пластиковой защите ГРМ (при этом звездочека КВ с меткой смотрела вниз, но на пластиковой защите меток не было), штифт ничего не мог зафиксировать-он ерзал туда-сюда и КВ спокойно проворачивался. Поршни стояли в ВМТ-визуально следил через свечные отверстия.

7. Оставив КВ зафиксированным, нанес корректором свои метки на шестернях и старом ремне, обозначив где какая метка и направление вращения.

8. Откручиваем натяжной ролик (гайка на 16). Снимаем ремень ГРМ. Переносим метки со старого ремня на новый (корректором).

Читайте также:  Установка опор двигателя на калину

9. Откручиваем паразитный ролик-зубчатый- болт «Ешка». Ролик-рудимент, просто крутится.
10. Снимаем нижнюю заднюю пластиковую защиту ГРМ чтобы добраться до третьего доп. ролика. Запоминаем где какой болт, т.к. длина у них разная.

11. Доп. ролик крепится двумя болтами, но я так и не допетрил-под шестигранник или звездочку.
12. Если имеется течь сальника КВ, то меняем. На звездочке КВ есть два отверстия с резьбой для вкручивания болтов чтобы снять ее. Звездочка на шпонке.

13. Ставим новый доп. ролик, новую паразитную шестерню, заднюю защиту ГРМ и насаживаем ремень по меткам собственноручнонарисованными.
14. Последним ставим ролик натяжной. чтобы натянуть ремень, в кожухе защиты есть отв. с резьбой напротив ролика. Вкручиваем туда болт, он упирается в ролик и =>натягиваем ремень. Натянув до нужного значения, зажимаем гайку на ролике с исп. резьбового герметика.

Натяжение достаточное-это большим и указательным пальцем проворачиваем ремень мах на 90 градусов (между натяжным и паразитным роликами). При надавливании на ремень между этими роликами смещение на 6 мм должно быть
15. Вынимаем фиксирующий штифт и проворачиваем КВ на два полных оборота и смотрим чтобы метки «ролик-кожух ГРМ» снова совместились, при этом метки ремня уплывут.
16. Ставим на место защиту ГРМ.
17. Ставим шкиф КВ. фиксируем болтом, не забывая про герметик резьбовой.
18. Собираем обору в обратной последовательности разбора.
19. Ставим новый ремень доп. оборудования и натягиваем (ключ на 20)
20. Пластиковая защита, колесо, заводим и едем.
Снимаем перчатки
Ремни: continental 6PK1660(ручей) и CT 840 (ГРМ)
ролики: ina 531006110, 532021810, 532023710

источник

lexashok › Блог › Жизнь и история F3R 272

История пр-ва и назначения двигателя F3R272wn
Слышал две версии. Первая — F3R и иже с ним производится на заводах Рено в Турции, поэтому и сравнительно дешевый. Вторая — это двигатель вовсе не от автомобиля, а от водяного насоса и производится в Мексике Улыбки
Обе версии истине не соответствуют ). За исключением того, что поставленные на «Москвич» моторы действительно были собраны в Мексике.
Все-таки Рено — это транснациональная корпорация, по объему и номенклатуре производства превосходящая весь наш автопром, вместе взятый. У него много автосборочных заводов, как и моторных производств. F3r — действительно старый двигатель, недавно окончательно снятый с производства, который в лучшие его годы производился сразу на нескольких заводах и устанавливался не только на автомобили самого Рено, но и Вольво в период их временного «слияния». Кстати, передняя пластиковая крышечка ремня привода ГРМ на СВР-е — как раз с вольвешной версии F3r_208. У версий для реновских «поперечников» эту крышечку венчал алюминиевый «рог» одной из опор двигателя (пока французы не сознались, что у них есть возможность комплектовать движок той самой крышечкой, ими предлагалось за отдельную плату обрезать тот самый «рог», чтобы он не протыкал радиатор). В конце девяностых, во время поставок на «Москвич», этот движок производился уже только на филиале Рено в Мексике, поставляясь оттуда в больших количествах на конвейеры собственно французских автозаводов. О мексиканском происхождении движка говорила первая буква порядкового номера двигателя на его заводской табличке (это именно буква ( I ) — код моторного завода в Мексике по реновской классификации — а не цифра 1, как думают некоторые). Поставки на «Москвич» на его судьбу никак не повлияли — поскольку в Россию шел небольшой процент их выпуска, и до остановки их производства с момента прекращения этих поставок прошло еще годика полтора (причем, французы четко оговаривали, что если АЗЛК желает получить еще одну партию этих двигателей, он должен сделать заказ не позже такого-то срока, потому что в любом случае в таком-то месяце их производство будет свернуто). Вот поставленная партия из 50-ти 16-клапанных движков F7r для «Князей» была действительно последней в их истории — рассказывают, что после ее изготовления сборочная линия была тут же разобрана — Рено переходил на 16-клапанник следующего поколения (f4r). Кстати, F3r выпускался исключительно в «двухлитровом» исполнении. По определению ). Об этом говорит буква R в обозначении двигателя. Версии этого движка с другим объемом двигателя кодировались другими буквами (например, весьма удачная 1,8-литровая версия, которая тоже прорабатывалась для установки на Москвич, но в серию у нас не пошла, имела обозначение F3p).
Вообще, фирменная единая система кодировки реновских движков — это целый многостраничный талмуд. Если кому не попадалось, то по памяти:
Первая буква их обозначения кодировала число, расположение цилиндров, материал и тип блока цилиндров (f — 4 цилиндра, чугун, сухие гильзы). Вторая — цифра — тип ГРМ, расположение клапанов, бензиновый или дизель. Третья буква — рабочий объем с точностью до 100 кубиков (от 1950 до 2050 это R). Потом в обозначении шел пробел, где при необходимости проставлялась омологационная версия (под какие нормы токсичности). Дальше — трехзначное число, кодирующее исполнение. Первая его цифра — для кого предназначался движок. Если это семерка, то — для автомобилей самого Рено. Насколько помню, если шестерка — для ПСА, пятерка — для Матры (но точно не помню). Если двойка — «для прочих потребителей» (помимо «Москвича» это относилось и к «Вольво»). Дальше идет собственно номер исполнения. Секреты его «нумерологии» мне неизвестны, знаю лишь, что у движков, агрегатируемых с обычными КПП, он оканчивается четной цифрой, а у предназначенных для работы в паре с АКПП — нечетной. Кстати, для нас до F3r_272 предназначался и F3r_274 со штампованным масляным картером и другим маслонасосом, приводимым валиками с винтовыми шестернями, но поставки сразу начались с модернизированной версии 272, с литым алюминиевым картером и маслонасосом, приводимым цепью.

© А.Джигурда, зам. Главного конструктора АО Москвич

История появления Двигателя F3r под капотом Москвича 2141 (с)Авторевю 1995г.
Всем известно, что полуторалитровый уфимский двигатель был откровенно слаб для Москвича. Нынешний модернизированный 1,7-литровый мотор УЗАМ более тяговит, у него выше крутящий момент на низких оборотах, но на высоких он менее активен, чем «старичок», который явно недобирал «на низах», но лихо раскручивался после 4000—4500 об/мин. В целом же уровень динамики остался примерно тем же, и этого явно недостаточно для Москвича.
Осенью 1995 года в поисках более динамичного двигателя заводчане обратились к зарубежным коллегам, и за полгода установили под капоты «сорок первых» и испытали добрый десяток разных моторов. Например, 1,6-литровый силовой агрегат от Renault 12 получили из Аргентины — он обеспечивал Москвичу неплохую разгонную динамику благодаря своей коробке передач с хорошо подобранными передаточными числами, но не влезал ни в какие нормы по токсичности из-за допотопного однокамерного карбюратора. Пробовали ставить мотор от автомобиля Tofas 131 (это лицензионный турецкий Fiat), английские и турецкие двигатели Ford (рабочим объемом 1,6 и 2 литра), 1,8-литровый 130-сильный корейский шестнадцатиклапанник Hyundai (он оказался самым «чумовым»), 1,6-литровый мотор Toyota… Двигатели часто приходили на АЗЛК без технической документации, но для заводчан это не стало преградой. Специалисты в темпе отливали подходящий переходник к коробке передач, выбирали пригодный вариант сцепления (как правило, импортный ведомый диск плюс «родная» корзина), состыковывали детали выпускной системы, влезали в электронику системы впрыска, и когда японцы или французы приезжали только обсудить компоновку, им показывали уже готовый ходовой образец.
Вариантов постепенно становилось все меньше — и по техническим, и по финансовым соображениям. Год назад работы по «моторному» проекту остановились — завод охватил кризис. И вот теперь, когда окончательно выяснилось, что отношения с французами попадают в сферу межгосударственных кредитных линий, то вердикт был вынесен — место под капотом «заряженных» Москвичей займет двухлитровый восьмиклапанный двигатель Renault с распределенным впрыском. Один из первых автомобилей М-2141-41 (таков пока заводской индекс «французской» модификации) вновь появился на полигоне, и мы можем оценить новую компоновку привычного моторного отсека и прокатиться на «озверевшем» Москвиче.

Читайте также:  Хонда цивик снятие и установка двигателя

Двигатель Renault F3R, который на автомобилях Renault Laguna и Megane установлен поперечно, здесь размещен по-москвичовски продольно. Радиатор занял место перед мотором, а слева вертикально закреплен плоский корпус воздушного фильтра.
Закрываем капот — и за руль. Раскручиваем мотор до оборотов максимальной мощности, резко сбрасываем сцепление — и Москвич, пробуксовывая добрый десяток метров, выстреливает вперед. Да, динамика «заряженного» французским силовым агрегатом автомобиля отличается от «стандарта» как небо и земля. Особенно силен мотор Renault на высоких оборотах — «крутится» как сумасшедший, приятно вжимая ездоков в широкие спинки москвичовских сидений. И для плавной езды хорош — «низов» вполне хватает для того, чтобы спокойно и плавно тянуть с малых оборотов на высших передачах.
Несколько неоптимален подбор передаточных чисел в КПП. Но на то и испытания: ведь нащупать оптимум, наилучшее сочетание всех параметров двигателя и трансмиссии, — дело непростое. Сделаешь передачи «покороче» — добьешься отличной динамики во всем диапазоне скоростей, а пятую передачу можно будет активно использовать даже в городе. Но как при этом возрастет расход топлива? А «растянутые» передачи улучшат топливную экономичность при движении по шоссе, но «задушат» динамику. Да и нагрузки на сцепление возрастут. Правда, проблема со сцеплением, похоже, решена — и корзина, и ведомый диск здесь французские.
Но даже с такой КПП мотор Renault для Москвича — это песня! Правда, подогнать веселый французский мотивчик под старые слова москвичовской песенки непросто. Ведь подбор передаточных чисел — только часть этой проблемы. А тормоза? Ведь они должны соответствовать возросшему уровню разгонной динамики. А управляемость?
Или, например, шины. В свое время узкие и высокопрофильные (относительно современных требований) шины Ми-180 размерности 165/80 R14 были приняты заводом как временный вариант — ведь отечественных шин-конкурентов тогда не было. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное решение, — Москвичи до недавних пор «обували» в шины, которые не отвечают современным требованиям к управляемости и устойчивости. А ведь максимальная скорость 173 км/ч и разгон до сотни за 12 секунд с мотором Renault требуют соответствующей экипировки!
С шинами теперь полегче — есть из чего выбирать. Вот они, стопками лежат на краю спецдороги полигона, готовые к испытаниям на управляемость. Здесь есть три новые шины того же московского завода, что выпускает Ми-180 — новая модель М-229 размерности 175/70 R14 и более широкие покрышки (185/65 R14). А для сравнения с нашими — чешские шины Barum Brilliant размерности 175/70 R14. Именно они, но 13-дюймового диаметра, уже заслужили неплохие оценки на тестах Авторевю.
Итак, испытания. Пробеги, замеры разгонной динамики, торможения, езда в экстремальных режимах, бесчисленные «переставки» и «повороты»… Чешский Barum оказался лучшим в управляемости на мокром покрытии, но в целом шина М-229 оказалась вполне конкурентоспособной восточноевропейскому собрату. Другие модели московских покрышек пока требуют доводки, но уже ясно, что «шинный» вопрос можно будет решить отечественными силами.

А вот проблему недостаточной эффективности тормозной системы придется решать по-другому. Первый шаг в этом направлении уже сделан — заводом заключен контракт с фирмой Lucas о поставке главных тормозных цилиндров в сборе с вакуумными усилителями. Кстати, завод уже закупает и другие импортные узлы — шарниры приводов GKN, оптику Hella, шины Barum и Michelin и югославскую двухслойную краску «металлик». Подумывают на заводе о зарубежных амортизаторных стойках и гидроусилителях рулевого управления ZF.
А работы на полигоне испытателям, видимо, будет хватать — ведь каждый из узлов нужно подогнать к Москвичу. Вдобавок сейчас они займутся «представительским» хэтчбеком с удлиненной на 200 мм колесной базой. Машину этой серии на заводе пока назвали Юрием Долгоруким. Потом, может быть, дойдет очередь и до седана М-2142 (и ему тоже придумали историческое имя — Князь Владимир).
Итак, АЗЛК взял курс на частичный переход на импортные комплектующие. Это не столь дорогое дело, как кажется на первый взгляд. И уж во всяком случае решит проблемы с качеством именно этих узлов. Но возможно ли в одночасье уйти от репутации Москвича как автомобиля недорогого и ненадежного, сменив название и произведя некоторые операции на его потрохах? Посмотрим, что будет дальше — ведь завод собирается параллельно выпуску Москвичей освоить сборку французских Renault Megane по «узбекской схеме» Daewoo с штамповкой и окраской кузовов, а в дальнейшем — с переходом на собственное производство двигателей Renault F3R…

Некоторые технические характеристики автомобиля Москвич-2141 с разными силовыми агрегатами (данные заводских испытаний)

Двигатель
УЗАМ 331.10
УЗАМ 3317
Renault F3R

Система питания
карбюратор
карбюратор
распределенный впрыск

Количество и расположение цилиндров
4, в ряд
4, в ряд
4, в ряд

Рабочий объем, куб. см
1480
1699
1998

Диаметр цилиндра/ход поршня, мм
82/70
85/74,9
83/93

Максимальная мощность, кВт/л.с./об/мин
53/72/5500
63/85/5300
83/113/5250

Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин
106/3200
130/3200
168/3500

Максимальная скорость, км/ч
146
156
173

Время разгона 0—100 км/ч, с
19,3
15,7
11,7

Система питания двигателя F3r
Бензонасосы, сетки, шланги, регулятор давления, форсунки

Бензонасос от Волги 3110 с 406м двигателем
Теперь все подробно:
Как я писал, что в связи с проблемой накрытия собственного бензонасоса(это точно) был прикуплен от Волги с 406 мотором.
Причины покупки волговского, а не других с сеточкой были следуещие:
1. очень низкое качество безина в Москве, сеточку реновского разъело до дыр и больше до окончания топливного кризиса иметь дело с сеточками, снятиями бака и пр. не хотелось.
2. финансовая сторона; все волговское оборудование обошлось в 1100р(бензаносос 900р, переходник 100р, заборник(типа нашей сеточки, но везде полно) 100р.

Инсталляция.
Волговский заборник был вставлен на место двигателя бензонасоса и сеточек, стакан, в котором находятся все причиндалы бензонасоса, оказался не нужен. С помощью оставшихся запчастей, и куска толстого бензошланга ( у заборника резьба, но я одел на него бензошланг и с помощью внулки, сделал переход на внутренний шланг бензонасоса . Теперь верхняя часть корпуса бензонасоса, с установленным волговским заборником может быть погружена прямо в бак. Да, забыл. Заборник встает вертикально и упирается в днище, чтобы обеспечить нормальный приток бензина, пришлось выбрать напильником пазы рядом с отверстиями забора.
Так как, вход волговского бензонасоса рассчитан на толстый шланг, пришлось обточить толстую часть штуцера выхода старого бензонасоса, чтобы натянуть на нее толстый шланг.
Сам бензонасос был прикручен на место топливного фильтра, который перекочевал под капот!

Заводим — все работает, но сзади воет рой пчел — гудит бензонасос, однако, а при испытаниях на стенде не громче родного. Решение этой проблемы знаю, но руки не дошли.
(Родной стоит в баке, вот и тихо)

На ходу однозначно лучше : пропали дерганья холостых, исчезла детонация.

Многое не написал, но это только на пальцах объяснять.

Замена ГРМ на СВРе по методу HyperPank-а (auto.ru)
Замена ремня ГРМ и роликов (быстрый метод с напарником)

Читайте также:  Установка карбюратора на 16 клапанный двигатель

1. Ключами на 16-ть отпускаем крепление генератора к блоку;

2. Ключом на 13-ть отпускаем крепление генератора к натяжной планке;

3. Ключом на 10-ть (лучше трубчатым) откручиваем гайку натяжения генератора вверх.

ослабляем крепеж гены и снимаем ремень навесных агрегатов;

4. Головкой на 10 или ключом откручиваем болты крышки ГРМ;

5. Вывешиваем любое переднее колесо, я по привычке обычно вывешивал левое;

6. Совмещаем метку на шкиве РВ и кожухе ремня путем поворачивания колеса, на включенной передаче.

7. Вкручиваем болт на 6-ть с длинной резьбой в крепеж натяжного ролика для замера степени натяга ремня ГРМ;

8. Фиксируем размер гаечкой;

9. Выкручиваем болт стараясь не провернуть гаечку и откладываем в сторону (можно проделать это путем замера штангелем с лубоментром меряем расстояние до натяжного ролика(в пределах 24.3-24.8мм))

10. СНИМАЕМ С КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ШКИВ ПРИВОДА РЕМНЯ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ:

ДЛЯ ЭТОГО (ВЫПОЛНЯЕМ С ПОМОШНИКОМ):

А. ПОМОШНИК ВКЛЮЧАЕТ ПЕРВУЮ ИЛИ ВТОРУЮ ПЕРЕДАЧУ И ЖМЕТ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА;

Б. В ЭТО ВРЕМЯ ПОКА КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ЗАФИКСИРОВАН ОТКУРУЧИВАЕМ БОЛТ (накидным на 18-ть) КРЕПЛЕНИЯ ШКИВА К КОЛЕНЧАТОМУ ВАЛУ;

В. ОТКРУТИВ БОЛТ, СНИМАЕМ ШКИВ, ПРИ ЭТОМ МОЖНО СЛЕГКА ПОСТУКИВАТЬ ПО ЕГО КРАЯМ ДЕРЕВЯННЫМ БРУСОЧКОМ; (педаль тормоза можно уже и отпустить )

Г. ПУНКТ 10 НЕОБХОДИМО ПРОДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПУНКТОМ 11 ИНАЧЕ ОСЛАБИВ РЕМЕНЬ ГРМ ЕСТЬ ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО ЧТО СО ШКИВОМ СНИМЕТСЯ И ЗУБЧАТЫЙ ШКИВ РЕМНЯ ГРМ А ПОСТАВИТЬ ЕГО ОБРАТНО ИМХО ГИМОРНО (там он фиксируется на шпонке)

11. Ослабляем натяжной ролик накидным ключом на 16-ть (рекомендую пользоваться качественным ключом);

13. Проверяем ролики все три на предмет излишнего люфта и нормального вращения. При необходимости меняем. Необходимы ключи на 10,16, Е14 и внутренний шестигранник на 6 желательно каленый;

14. Устанавливаем НОВЫЙ РЕМЕНЬ при этом метки на ремне и шкивах должны совпасть;

15. Болтом на 6-ть с длинной резьбой (тот что мы использовали для замера) отводим натяжной ролик на то расстояние, какое было замерено болтом и гаечкой (или замеряем штангелем). Натягиваем ремень ГРМ путем вкручивания болта с гаечкой до зафиксированного гаечкой момента, при правильном натяге ремень не должен поворачиваться более 90град относительно своей оси, при скручивании его рукой, скручивание производим в самой длинной ветви ремня (шкив РВ — промежуточный ролик);

16. Затягиваем натяжной ролик ключом на 16-ть и выкручиваем регулировочный болт;

17 Кратковременно (примерно на 30 сек) пустив двигатель, убеждаемся что все крутится и двигатель работает, при этом ремень может несколько сместится внутрь по шкивам и роликам, чрезмерное смещение ремня (больше чем на 5-7мм от края шкива РВ), обычно свидетельствует о чрезмерном натяжении ремня ГРМ, для этого нужно ослабить ремень подтянуть его к краю и повторно выполнить, начиная с пункта 15, при этом учитывать корректировки натяжения ремня ГРМ;

18. Устанавливаем шкив ремня навесных агрегатов;

19. Устанавливаем кожух ремня ГРМ;

20. Устанавливаем ремень навесных агрегатов и натягиваем его до тех пор пока он прокручивается не более но и не мене чем 90град рукой;

21. Опускаем поддомкраченное колесо.

Из Истории Двигателей Renault Серии F
Серия «F»

Это самые мощные двигатели из поставлявшихся на российский рынок. На Renault 19 устанавливался мотор рабочим объемом 1,8 л, на Megane — 2-литровый F3R мощностью 115 л. с., а также 2-литровый F7R (150 л. с.), которым комплектовались купе и кабриолет.

По мнению специалистов Renault, F3R является одним из самых удачных двигателей в истории мирового моторостроения. Он появился в начале 80-х годов и, с небольшими модернизациями, дожил до 2001-го, что красноречиво говорит о его надежности и неприхотливости (его даже устанавливали на столичные версии «Святогора»). В принципе, компания Renault долго не производит один и тот же тип двигателя и периодически обновляет свой модельный ряд. Однако у F3R оказалась очень удачная база. Причем инженеры Renault пошли не традиционным для того времени путем: они конвертировали не бензиновый мотор в дизельный, а наоборот.

Негильзованный, с ременным приводом газораспределения двигатель F3R имеет 1-рядное расположение клапанов. Если на серии «К» предусмотрена обычная регулировка зазоров (не регламентируется пробегом), то на F3R эта регулировка производится 2 способами, а это зачастую неизвестно механикам нефирменных станций техобслуживания, берущихся за ремонт Renault. Так, на Megane с черной крышкой маслозаливной горловины регулировку клапанов можно осуществить с помощью шайб.

Эта операция требуется нечасто, но когда она действительно необходима, следует иметь в виду, что шайба для каждого из восьми клапанов стоит не менее 10 долларов. На автомобилях с желтой крышкой горловины предусмотрена регулировка стаканчиками — за исключением случаев, когда происходит какое-либо вмешательство в механизм газораспределения (замена распредвала и т. п.).

Как и на двигателе серии «К», во впускном коллекторе может выйти из строя датчик. Правда, причиной сбоев в работе двигателя и даже полной остановки мотора может являться другой дефект — сломанный датчик на маховике, который следит за положением коленчатого вала. Устранение неисправности на фирменной станции обойдется примерно в 100 долларов.

Второй представитель серии «F» — 150-сильный двухлитровик F7R, как мы уже сказали, устанавливался лишь на версиях купе и кабриолет, что, в общем-то, понятно. Интересно здесь другое: машин с этим мотором мало не только в России, но и на Западе. Оказывается, покупатели стильных Megane Coach и Megane Cabriolet заказывали машины, оснащенные более слабым и дешевым мотором мощностью 1,6 л. И это при том, что тюнинговое «оперение» автомобилей порой — просто потрясающее. В таких случаях правомерно говорить скорее об элементарной игре на имидж, нежели о спортивных амбициях водителя.

Начиная со 2-й фазы, на Megane (также купе и кабриолет) устанавливался 2-литровый F5R с непосредственным впрыском топлива, который развивал уже 140 л. с. Потеря 10 «лошадей» связана с тем, что в Европе ужесточились экологические требования, в угоду которым и пришлось пойти на жертву. F5R не планируется поставлять в нашу страну, поскольку его требования к используемому горючему очень высоки. Заметим, что в серию «F» входит и двигатель F4R, который, подобно F5R, обладает мощностью 140 л. с. Мотор устанавливается исключительно на мини-вэн Scenic, не имеет непосредственного впрыска, но при этом оснащен изменяемыми фазами газораспределения.

В заключение рассказа о двигателях Megane обозначим некоторые общие и характерные для всех моторов моменты. В подавляющем своем большинстве (за исключением разве что слабенького 1,4-литрового) агрегаты превосходны и динамичны. Так, 115 «лошадок» 2-литрового F3R способны разогнать Megane до 100 км/час за 9,8 секунды. 150-сильный мотор, понятно, еще динамичнее. Однако, если быть откровенным до конца, то купе, по большому счету, не спортсмен, а любитель-физкультурник.
Моторесурс бензиновых двигателей Megane российские специалисты Renault определяют в 400-500 тыс. км. Автомобили с явно большими пробегами у нас встречаются, однако доездившихся до капремонта (по естественному износу деталей) им встречать не доводилось.

Новые Megane поставляются клиентам с залитым в их моторы полностью синтетическим маслом. Использовать «полусинтетику» и «минералку» в подержанных машинах можно, однако необходимо учитывать диапазон температур, на которые они рассчитаны. Учитывая, что в нашем регионе не постоянно, но все же имеют место быть 20-градусные морозы, специалисты рекомендуют «баловать» Megane синтетическими сортами моторного масла. Тем более, что режим передвижения в Петербурге становится все тяжелее и напряженнее.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector