Меню Рубрики

Установка ремня на двигатель qr20

Nissan Primera Красотка › Бортжурнал › Ремень в обход кондиционера QR20DE

Доброго дня!
Люди, поделитесь опытом, ставил(подбирал) кто на мотор qr20de короткий ремень, в обход кондея?
Заклинило муфту, не готов пока на замену, временно поставить бы короткий ремень.
В идеале католожник бы или хотя бы модель машины от которой подходит, или длинну что ли)))

Nissan Primera 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, вариатор — поломка

Машины в продаже

Nissan Primera, 2007

Nissan Primera, 2004

Nissan Primera, 2006

Nissan Primera, 2006

Смотрите также

Комментарии 25

Где-то был у меня компрессор с шумящим подшипником, завтра гляну

Спроси компрессор у Вадима, у него недавно была машина в разборе с пробегом тысяч 20-25 миль.

а Вадим, это кто?)) я прост на разборки крайне редко обращаюсь, стараюсь новое ставить. но компрессор врятли новый потяну))… только если перебрать попробовать…

Я сейчас с планшета, неудобно, попозже в личку(чтобы не сочли зп рекламу)пришлю контакт.

Боюсь мой вариант только контракт, сам копаться не смогу (защита + погода «не летная») а в сервис везти уже лучше с контрактом чем свой снимать потом дефектовать, а вдруг он еще и не ремонтопригоден… кароч время жалко будет))
Прост расходы не запланированные… как это бывает обычно(( + на носу новый год, хочется побольше все таки свободных денег, а компрессоры нынче недешевы((

Подшипник то стоит 900-1700р максимум же.

з.ы. блин, так сегодня несвезло… бенз на ноле, напряжение 11 вольт, компрессор заклинило, погода говно (снег слякоть), темно…
доехал до заправки 15км, заправился, «покурил», домой еще 40км… проехал 25 и кончился акум((( эвакуатор довез((…

знал бы, лучше машину на работе оставил… как всегда в общем))

Сочувствую. Ну у меня не клинил компрессор. Только муфта. Тут надо смотреть. У меня так работало все, но шумно и с вибрацией. Да уж, ну умеет Прима подкинуть проблем.

так хз че там заклинило, просто не крутится, ремень скользил… как не порвался еще… ремню то огогого уже… 75тыщ!)) я на самом деле планировал поменять его в декабре)

Терпения и сил тебе. Ну и денег конечно) Налебсь все обойдётся не большими проблемами.

так хз че там заклинило, просто не крутится, ремень скользил… как не порвался еще… ремню то огогого уже… 75тыщ!)) я на самом деле планировал поменять его в декабре)

Ну ты даешь!
Я ремень меняю максимум на 25ткм независимо от состояния.
Строго на оригинал. Один раз менял после 17ткм т.к. трещины были почти до основании. Проверяют каждый раз при замене масла.
И в багажнике всегда снятый в нормальной состояние лежит.

Состояние ремня свиду — нормальное, без трещин… ну наши должны ходить 50-60 точно оригиналы (я оригинал ставил).

Он не скрипел, не потрескан, не провис, напряжение было 13-13,5; двигатель в среднем работал на температуре 87-90 градусов…все норм было, ничего не указывало на кончину ремня. ну да, затянул, но не он в любом случае виновник)

Где, в каком мануале ты видел, что он должен ходить 50-60 ?
Пальцем покажи.

в мануалах пишут что то типа «до момента появления видимого износа либо до макс натяжения натяжителем»

Просто личный опыт + опыт со слов других.
Это второй ремень, который я меняю. Первый я менял на 225000, до меня на нем хз сколько ездили, но как минимум 45000 и когда сняли его менять, сервисмен сказал что он походил бы еще тыщ 15 точно, т.к. трещин на нем не было… ну и вот второй мой.

На некоторых отечественных заборах тоже известно что пишут…
Но этого там нет. Сам не проверял.
А вот по ремню могу сказать следующее…
Если у тебя ОДИН ремень на все навесного, то лучше перебдеть, чем на трассе яйца морозить в ожидании эвакуации.

Состояние ремня свиду — нормальное, без трещин… ну наши должны ходить 50-60 точно оригиналы (я оригинал ставил).

Он не скрипел, не потрескан, не провис, напряжение было 13-13,5; двигатель в среднем работал на температуре 87-90 градусов…все норм было, ничего не указывало на кончину ремня. ну да, затянул, но не он в любом случае виновник)

Относительно мануала… Иногда такое чувство что мануал ЗЛО…
В предписаниях сроков по регламенту на ТО такие сроки и пробеги стоят что думаешь что враги писали )))

Хотя то что предписано заводом гарантирует то что машина доходит ДО ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИИ…

з.ы. блин, так сегодня несвезло… бенз на ноле, напряжение 11 вольт, компрессор заклинило, погода говно (снег слякоть), темно…
доехал до заправки 15км, заправился, «покурил», домой еще 40км… проехал 25 и кончился акум((( эвакуатор довез((…

знал бы, лучше машину на работе оставил… как всегда в общем))

источник

Nissan Qashqai Captain Silver › Бортжурнал › Замена подшипника натяжителя и поликлинового ремня MR20DD

Во время утреннего прогрева двигателя решил долить остатки омывайки из канистры, открыл капот и сразу же услышал посторонний звук металлических перекатывающихся шариков (можно еще сказать похожий на цокающий звук) — более отчетливо слышен где-то с 28-ой секунды. И обратил внимание, что левый край (если стоять лицом к двигателю) поликлинового ремня похож на ошметки. Из всего ранее прочитанного и услышанного возникло две версии — обгонная муфта генератора или натяжной ролик.
Сразу стало понятно, что ремень под замену. Да и по метке на натяжителе он был уже растянут до допустимого предела. Оригинал Nissan 117201VA0A стоит порядка 21$ и имеет длину 1208мм. Из предложенных аналогов были только Dayco 6PK1205 (6$) и GATES 6PK1203 (11$). По информации из инета, последний идет в основном на сборочные конвейеры и оооочень мало в продажу. Поэтому было принято решение взять ремень фирмы GATES.

Читайте также:  Установка турбины на 405 двигатель газель

После обеда пришлось рулить в гараж.
Итак,
1. Снимаем правое колесо.
2. Снимаем передний (перед колесом) брызговик (два шурупа и клипса).

3. Снимаем (для полного удобства работы) правый подкрылок.
— шурупы, соединяющие подкрылок с бампером:

— два болта и клипсу со стороны порога, крепящие передний (за колесом) брызговик:

— все клипсы подкрылка. Не забываем про две, соединяющие подкрылок и пластмассовую защиту двигателя снизу:

— аккуратно достаем подкрылок.

4.Открывается обзор на шкив коленвала и шкив компрессора кондиционера.
5. Запасаемся болтиком M6 длиной 4-5см и накидным ключом на 14. На натяжителе ремня (чуть выше шкива коленвала) есть влитая гайка на 14 — на нее надеваем накидной ключ, давим одной рукой на ключ по часовой стрелке и совмещаем два ушка-фиксатора натяжителя, в которые вставляем приготовленный болтик. Натяжитель ослаблен — снимаем ремень.

6.Проверяем обгонную муфту генератора. Для этого аккуратно вставляем отвертку в крыльчатку генератора, чтобы генератор не вращался, и пробуем вращать муфту в обе стороны. У меня в одну не крутилась вообще, в другую с усилием — как и должно быть! Значит, можно сказать, с муфтой все в порядке.
7. Переходим к натяжному ролику. А вот тут уже ожидал сюрприз — ролик имел шатание (биение) относительно болта крепления ролика, что однозначно говорило о том, что подшипник ролика приговорен под замену.
Вариантов замены, можно рассматривать три:
— замена натяжителя ремня в сборе — Nissan 119551KC0A — 75$, MASUMA MIP-2008 — 25$, FEBEST 0290-F15 — 28$.
— замена ролика натяжителя отдельно — нашел только VIPP 6050529 — 15$.
— замена подшипника ролика. Благо, ролик металлический, поэтому с выпрессовкой и запрессовкой подшипника проблем никаких. Подшипник подходит самый обычный 203-ий. Производителя можно выбрать на свой вкус и цвет от 1$ до 4$.

Но заменить натяжитель или подшипник — придется повозиться.
1. Откручиваем три болта подушки двигателя справа под капотом.

3. Откручиваем ключом Torx 50 болт, крепящий натяжитель чуть ниже подушки и выше лонжерона — по-другому к этому болту не подлезть. В старом Кашкае со стороны колеса было технологическое отверстие, в нашем, j11, его нет. К болту головкой я подлезть не смог, прошлось использовать изогнутый ключ.
4. Ну вот натяжитель и в руках — выглядит он так:

5. Осталось открутить болт, крепящий ролик натяжителя. Кстати, пробовал рукой крутить ролик — подшипник шуршал весьма прилично.
Добытый подшипник выглядел так:

9. Установка обратно нового ремня не представляет трудности — натягиваем на все шкивы, поддавливаем ключ на 14 и вынимаем фиксирующий болт — ремень натягивается.
10. Делаем пару оборотов коленвала ключом на 19, чтобы напряжение ремня равномерно распределилось по всем шкивам.
10. Индикатор износа ремня после установки вернулся в начальное положение (а был за нижней риской)

11. Подкрылок и колесо на место и заводим машину.
12. Радуемся исчезновению металлического треска подшипника!

источник

Как заменить ремнь генератора на QR 20

Опции темы

Как заменить ремнь генератора на QR 20

Подскажите пожалуйста как заменить ремнь генератора гур на QR 20 в домашних условиях?

ээммм, запомнить как стоит старый, снять его, и поставить новый точно так же

Или зарисовать схемку.Накидываешь ключ на натяжной ролик и толкаешь по часовой стрелке,ролик отожмётся можешь снимать ремень.
Да я лопухнулся написал про 1.6 и 1.8 а потом только глянул что мотор то другой спасибо за поправку удалил ту писанину

strigushonok,
ты это точно про QR20 пишеш? на этом моторе стоит один ремень с натяжителем на пружине, то есть ролик тянеш в бок и ослабляется ремень

Меня просто смутило что автор назвал ремень гура а на sr20 ремень гура стоит отдельно,а на qr 20 один на всё,вот я и расписал а на моторах qg,меняется так же как и на sr.Вобщем каюсь.

Shelll,
какую сторону тянуть. можно по подробнее.

там под генератором чуть левее стоит ролик натяжителя, на него нужно попробовать нажать рукой, он сдвинется и ослабит ремень. При этом на снятом ремне надо проверить люфты всех роликов и шкивов, может чтото заменить прийдется

Берешь машину загоняешь на подъемник или на яму, берешь ключ на 14, шестигранник (6-ку вроде бы). Ключом поворачиваешь шкиф натяжителя по часовой стрелке (натяжитель будет при этом поворачиваться), в нем есть отверстие и на двигателе есть отверстие, совмещаешь их и вставляешь шестигранник, снимаешь ремень, одеваешь новый, вытаскиваешь шестигранник, проверяешь, прокручиваешь коленвал несколько раз, заводишь и радуешься жизни

источник

Читайте также:  Установка другого двигателя на мотоблок крот

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR-20 (ФОТООТЧЕТ)

Опции темы
Поиск по теме

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR-20 (ФОТООТЧЕТ)

Замена Цепи на Nissan Xtrail
При пробеге 220 тыс. стал замечать постепенно усиливающийся звук похожий на скрежет при запуске мотора ( пока в натяжитель не накачано масло) и при резких ускорениях, на сто сказали нужно срочно менять цепь, денег и особого желания не было, поэтому пока собирался проездил ещё 10 тысяч, под конец грохот совсем не давал покоя , тарахтел как бешенный на 2-х тысячах оборотов.
Полистав интернет нашёл только лишь инструкцию по установке самой цепи.
Приобрёл:
цепь — 3000 руб.
натяжитель — 1200 руб.
сальник — 300 руб.
и 3 направляющие — 1600 руб.

Для работы нам понадобятся:
-ключи накидные или рожковые на 10, 12, 14, 17, 19.
-ключи накидные с загнутым концом на 17, 19 и желательно 14.
-головки на 10, 12, 14, 17, 19.
-желательно иметь трещётки.
-мощный вороток (будем откручивать лыжу).
-съемник (для снятия шкива), можно изготовить самому из толстой пластины в центре которой будет толстый болт чтоб упираться в коленвал, а по бокам 2 болтика на 6 мм, которые нужно закрутить в дырочки на шкиву (предусмотрено изготовителем). Вкручивая ценральный болт будем вытягивать шкив (я воспользовался съёмником соседа)

-два тюбика по 80 гр. герметика.
-монтажка.
-желательно наличия очистителя карбюратора или чего другого для промывки деталей, а также обезжириватель для нанесения герметика (спирт , ацетон и др.).
— в конце поменять масло, промывка также желательна, чтобы смыть пыль, и остатки герметика.
Приступаем.
Работать будем долго (если делаете это впервые , то точно за день не успеем) посему будьте готовы оставить машину , там где стоит на ночь!
Для справки — работа эта стоит от 6 до 12 тыс. + детали.
— Заезжаем на эстокаду или что-то высокое, так, что б вы могли свободно подлазить (т.е. яма необязательна)

— снимаем правое колесо
— снимаем пластиковую защиту (если она ещё жива)

— опираем машину так, чтоб она надёжно стояла! ( парковка в этом случае не спасёт!:))
— снимаем ремень , оттянув натяжитель по часовой стрелки (ключ 14)

— снимаем шкив

— насос гидроусилителя снимать ненужно!, достаточно выкрутить нижний болт и отодвинуть его в сторону салона

— снимаем натяжитель ( открутив 2 болта на 12, у его основания)
— снимать компрессор не обязательно, достаточно выкрутить два нижних болта и ослабить два верхних( так , чтоб он не зажимал поддон)
— подперев двигатель снизу!, снимаем правую подушку двигателя в месте с её креплениями ( для этого откручиваем 4 болта от двигателя и 3 от лонжерона, отвёрткой расщепляем защёлку для косы проводов идущих с генератора, для удобства доступа снимаем бачёк гидроусилителя и бачёк расширителя)

незабудте про 2 болта которые выкрутились но не вынулись с посадочных мест, при сборке подушку засовывайте с ними вместе иначе потом не сможете засунуть!
— далее откручиваем лыжу, это нужно для того чтобы после снятия поддона его можно было легко вынуть, она закручена на 6 болтов на 17 (потребуется мощный вороток или труба, так как скорее всего там все приржавело)

когда открутите , лыжа повиснет на подушке, чтобы её освободить выкрутите из подушки центральный болт и отцепите закреплённый на лыже шланг.
— открутите выхлопную трубу (2 болта на 14)

на рисунке видно что откручен поддон, но неделайте этого, я вам описываю оптимальный порядок действий , который ускорит вам работу!
— открутите крепление выхлопной трубы (это даст опуститься ей ниже для более удобного съема поддона

— приступаем к снятию крышки поддона ( домкрат который подпирает её переместите на любое другое место, где он может подпирать двигатель, я временно подвязал двигатель к бруску брошенному от одной чашки стойки к другой)

продолжение в части №2 .так как сайт дром не поддерживает более 12 картинок .

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 2

— снимаем маслоприёмник

— снимаем щуп ( так как снимается с силой, возможно придётся ударить с низу, порвётся резинка, при сборке залейте герметиком предварительно очистив от грязи) не забудьте болт отвернуть!

— откручиваем поддон ( болтов много будьте внимательны! 2 из них прячутся под маленькой крышечкой через которую просматривается маховик, 4 вкручены в коробку с торца) цифрами описан порядок ослабления болтов (сборка в обратном порядке) Внимание! на рисунке почему-то нет 4 болтов прикрученных к коробке.

когда открутите , нужно будет оторвать герметик, потребуется помощь монтажки, поддеть можно в районе 9 и 10 болтов, также можно местами аккуратно вбить плоскую отвёртку. (я снять не мог долго, боялся сломать, ослабил крепления коробки с двигателем, появился зазор 2 мм, тока после этого даванул с силой).

(на домкрат внимания не обращаем!)
— снимаем лючёк в боковой крышке.

— теперь можно снимать боковую крышку( внимательно! болтов много если хоть один упустите , рискуете сломать крышку в момент когда будете отдирать от герметика)
болты под номерами 1, 2, 3, 4. это болты где крепилась подушка.
Вы спросите: а зачем мы снимали поддон целиком?
— потому, что в крышке находится масляный насос от которого одна трубка идёт к маслоприёмнику и выступает на 2-3 сантиметра в низ, а в крышке очень плотные направляющие, а также втулка на валу для вращения насоса, которые не дадут вам наклонить крышку для вытаскивания из паза, плюс ко всему со всех сторон герметик.
( чисто в теории можно высверлить направляющие и каким-то образом вытянуть втулку с вала, она ходит легко, с силой оторвать герметик, но я этим заниматься не стал)

Читайте также:  Установка подогревателя двигателя mr20

когда снимите крышку не потеряйте фильтр тонкой очистки, он может незаметно вывалиться!
— по левой и правой стороне цепи находятся направляющие, снимите их (для проверки на износ).

— со левой стороны за направляющей находится натяжитель (маленькая металлическая штучка с торчащим поршеньком) держится на двух болтах , его тоже снимите.
— далее снимете саму цепь. ( вывесите новую и старую цепи и вы увидите насколько растянулась старая цепь) в моём случае это 2 мм. т.е цепь можно не менять. причина моих шумов была в верхней направляющей. она развалилась на куски, которые я обнаружил в маслоприёмнике, также сломалось крепление правой направляющей, из за этого цепь местами тёрлась по металлу, и вся была в меленьких зозубринках.

звёздочки имели небольшую выработку (допустимая 0.15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить , не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. к тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр.
также я оставил и левую направляющую, она тоже значительно лучше новой, у неё есть хорошее посадочное место для натяжителя, пришлось лишь его подточить наждаком от набоев. (с верху старая, а в низу новая)

Сборка.
Если звёзды менять не потребовалось, то делаем все в следующем порядке:
— ставим правую направляющую.
— устанавливаем обратно натяжитель ( чтоб поршень не выскакивал, вставляем иголку , так как она вставлена в новый. (для этого на корпусе есть меленькое отверстие, а на поршеньке канавка))
— одеваем цепь.( на цепи есть два звена одного цвета и одно другого. два звена нужно совместить с метками на впускном и выпускном распредвалах, а звено другого цвета с меткой на коленвале)

продолжение в части 3. так как дром не поддерживает более 12-ти картинок.

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 3

нижняя цепь это цепь балансира, мы её не трогали.
— после того как метки совмещены одеваем левую направляющую и вынимаем иголку из натяжителя, чтоб его. пружина натянула цепь.

Будьте аккуратны, при затяжке болтов, иначе могут быть неприятности.
У меня сорвало резьбу болта крепления левой направляющей, для исправления проблемы можно использовать специальные бронзовые чёпики большего диаметра, внутри которых есть резьба, у меня таких не было поэтому пришлось взять латунную трубку от камеры внутри была нарезана резьба на 6, с верху на 10, в блоке высверлено отверстие на 9 и нарезана резьба. Получилось идеально.

таким образом можно решить большинство проблем со свёрнутой резьбой.
— далее ставим боковую крышку ( так как работа по разборке и сборке очень трудоёмкая и времязатратная, то отнеситесь к обезжириванию краёв и нанесению герметика очень внимательно, чтоб потом материться не пришлось! герметик наносим ровным слоем на крышку, а на самом блоке намазываем пальцем тонкую плёночку из герметика, для лучшей адгезии) так как 4 болта боковой крышки притягиваются креплением подушки, то ставим подушку, но не прикручиваем её к лонжерону! иначе не засунем с низу поддон.
— прикручиваем поддон.
— ставим все в обратном порядке.
— когда будете ставить лючок на боковую крышку незабудте поставить направляющую!

Желательно после сборки дайте подсохнуть герметику хотя бы 2-3 часа.
Сальник расположенный под шкивом менять необязательно( но желательно), до него всегда можно добраться без проблем ( у меня он после сборки потёк, пришлось заменить).
Попутно пока был снят ремень можно сделать диагностику подшипников натяжителя и компрессора, при вращении не должно быть ни какого шума и люфта (для справки, в натяжителе стоит подшипник №203, стоимостью 150 руб, так что менять весь натяжитель необязательно!)
ВСЕ БОЛТЫ при сборке смажьте солидолом!
НИКОГДА НЕ ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, особенно после сборки, так как натяжитель установлен с левой стороны (если смотреть в торец двигателя) и при натяжки цепи в другую сторону он будет продавлен, цепь соберётся у звёздочки коленвала и есть почти сто процентная вероятность проскакивания. это относится и к большинству «цепных» моторов! (сам проверил при снятой крышке!)

Также хотел приложить заводскую инструкцию по ремонту двигателя но сайт дром не поддерживает фаилы обьёмом более 600 килобайт ( инстукция 25 мегабайт)
PS. Во время ремонта использовал дешёвый набор китайских ключей, сломал головки на 10, 12, 14, 17. — в общем полное Г. хотя ключи и трещётки хорошие.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector