Меню Рубрики

Установка ремня на тнвд двигатель 514

УАЗ Hunter Кустослав › Бортжурнал › Ремни и ролики. Изобретение велосипеда или лучи поноса инженерам ЗМЗ 514. Замена ремня ТНВД.

Некогда, в дплёком-далёком марте, я уже огрёб первую часть удовольствий от общения с хитрой системой трёх ремней и роликов на УАЗе. Тогда был заменён расплавившийся направляющий ролик ремня ГУРа.

В начале апреля был заменён ворчащий успокоитель ремня ТНВД: люфт в подшипнике нижнего подплавленого ролика позволял отклонить ролик от плоскости градусов на 15.
В планах была замена натяжного ролика ремня ТНВД(на нём износились дистанционные проставки и сам ролик начал сползать наружу, потихоньку подтёсываясь об кронштейн), ролика натяжителя ремня генератора, и всех ремней.
Заранее были куплены:

-Ролик ремня генератора
-Ролик натяжителя ремня генератора без кронштейна
-Ролик с кронштейном от двигателя 406(шире на 3 мм и вчетверо дешевле. Кронштейны одинаковые!) 210 рублей
— Усиленный ролик для 406 двигателя, на одном большом подшипнике, с проставками в центре. Нижний Новгород. Цена 180 рублей

-Ролик ремня ТНВД без кронштейна(с кронштейном нет нигде, хоть убей, да и стоит…)

Но по порядку:
Утро, 7:00. Гараж, возле метро Пятницкое шоссе. Наташа садится за руль своей машины и мы выезжаем на дачу по Пятницкому шоссе. Я сижу в пассажирах и балдею, периодически корректирую маршрут фразами :» Тормози! Тормози!», — или, «Куда едем! В кювете жизни нет!».

Проехали Истру, стали взбираться на горки в сторону Холщёвиков, и тут я впервые уловил писк. Писк был весьма характерным, поганым-поганым, будто пульсирующий комар. Звук этот мне хорош знаком и говорит о большой беде в высоконагруженом подшипнике.

До дачи доплелись и вместо запланированной уборки я полез под капот. Мои подозрения оправдались дважды: во первых, на ремне генератора полностью исчезли остатки узорчика, маркировки и прочего, во вторых, пахло гретой пластмассой, а в третьих, ремень начал лосниться. С ремнём ТНВД случилось тоже что то нехорошее, а именно, он окончательно порушил бортик и стал ползти наружу. К моменту обнаружения, он был спилен на треть, и местами из него полез корд. А ещё он пилил кожух.

Решено было срочно менять и не тянуть резину за хвост в долгий ящик.

Начал с ремня ТНВД. Свёрел на 6 мм, которые мне рекомендовали для фиксации шкива, под рукой не оказалось, большой головки тоже, найденный в гараже и возимый про запас ключ для коленвала ВАЗа-классики не подходил. Оставался рисочно-замазочный путь. Пометил обычной замазкой зуб на ремне в верхней части шкива, провёл полосу по тыльной стороне и пометил с другой стороны тоже. А выемку между зубьями пометил так же: просто покрасив дно. Ту же операцию я провёл с шкивом коленвала, нарисовал стрелочку на прямой грани ремня.

Ослабил винт крепления натяжного ролика ТНВД, навалился всем весом и скинул ремень. Подсчёт показал, что в моём случае, между рисками было 69 зубьев.

Дальше довывинтил винт кронштейна ролика, отцепил пружинку и сдёрнул его. И вот в моих руках старый и новый ролик. Дело за малым: поменять ролик на кронштейне и … И ось ролика в кронштейне расклёпана с двух сторон. То есть ролик в кронштейне не меняется! Но отдельно продаётся! Высверливать ось, менять ролик, потом подбирать втулки времени не было, а значит ролик оставил старым.

На этот раз ролик генератора ослабил в одиночку и всего за пару минут: снял успокоитель, и нащупал пальцем болтик. Сверху, со стороны насоса ГУР, запускаю в щёлочку ключ трещётку, со всеми имеющимися удлинителями 5 см+10 см+10 см гибкий. Накинул пальцем на болтик и готово. После демонтажа, выяснилось, что погиб внутренний подшипник ролика и подклинивал. Ролик не поплавился, но на нём образовалась дорожка, пропиленная ремнём.

источник

Блог про Уаз

Замена ремня привода топливного насоса высокого давления (ТНВД) на дизельном двигателе ЗМЗ-5143 автомобиля УАЗ-315148 может производится в случае его обрыва, растяжения или в профилактических целях.

Замена ремня привода топливного насоса высокого давления ТНВД на двигателе ЗМЗ-5143 автомобиля УАЗ-315148.

Порядок замены ремня привода ТНВД на двигателе ЗМЗ-5143 следующий :

1. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого выполните следующие действия :

— Поверните коленчатый вал до совпадения установочной метки на роторе датчика положения коленчатого вала с указателем 5 ВМТ на крышке цепи.
— Зафиксируйте его положение с помощью технологического установочного штифта, установив его в отверстие под штифт блока цилиндров, при этом штифт должен зайти в паз маховика.
— Убедитесь в совпадении отверстия в первой шейке впускного распределительного вала и отверстия в передней крышке распределительных валов. Смотреть через маслозаливную горловину крышки клапанов.
— В случае несовпадения отверстий выньте штифт.
— Поверните коленчатый вал на 360 градусов до совпадения отверстий.
— Зафиксируйте это положение штифтом.

Расположение меток и отверстий под штифты для замены ремня привода ТНВД на двигателе ЗМЗ-5143 автомобиля УАЗ-315148.

2. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика зубчатого ремня привода ТНВД. Специальным ключом поверните кронштейн натяжного ролика до упора по часовой стрелке, преодолевая усилие натяжной пружины. Закрепите гайку крепления натяжного ролика в этом положении.
3. Снимите зубчатый ремень привода ТНВД.
4. Доверните шкив ТНВД до совпадения паза ступицы с отверстием в корпусе ТНВД и зафиксируйте технологическим штифтом.
5. Ослабьте опоры заднего кронштейна ТНВД и болты крепления ТНВД. Зафиксируйте ТНВД в среднем положении относительно пазов переднего кронштейна. Болты не затягивайте.

6. Проверьте подвижность коромысла с успокоительными роликами на оси при необходимости нанесите на ось пластичную смазку Литол-24 или ЛИТА.
7. Установите зубчатый ремень привода ТНВД зубьями во впадины шкива коленчатого вала и шкива ТНВД. Следите, чтобы слабина ведущей ветви ремня могла быть выбрана при незначительном повороте корпуса ТНВД от среднего положения против часовой стрелки, а ступица ТНВД заштифтована с отверстием в корпусе ТНВД.
8. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика. Ремень привода ТНВД натянется автоматически усилием натяжной пружины.
9. Подтяните болты крепления ТНВД, при этом следите, чтобы фиксирующий штифт свободно перемещался в отверстии корпуса ТНВД, после чего затяните болты ТНВД с моментом 1,6-2 кгсм. Затяните гайку крепления натяжного ролика.

10. Выньте технологические штифты из корпуса ТНВД и отверстия в блоке цилиндров, поверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота (720 градусов) и вновь зафиксируйте его штифтом.
11. Проверьте совпадение паза ступицы ТНВД с отверстием в корпусе ТНВД, штифт должен входить свободно. В случае несовпадения — ослабьте болты крепления ТНВД и повторите операции по пункту 8.
12. Извлеките установочные технологические штифты из ступицы шкива ТНВД и из отверстия в блоке цилиндров.

Все операции по замене зубчатого ремня привода проводятся с установленными успокоительными роликами ремня. Проверка и регулировка натяжения ремня привода ТНВД производится в соответствии с порядком его замены.

источник

УАЗ Hunter «Трактор» › Бортжурнал › Замучился с ремнем ТНВД ЗМЗ-514.

Ранее (www.drive2.ru/l/477822465737752706/ )
уже делал запись, что мой мотор какой-то микс евро 3 и 4. Из-за этого натяжной ролик (эксцентриковый) стоит в прямой ветке между двигателем и ТНВД, а должен стоять в обратной. Прямая ветка ремня нагружена сильно (мотор крутит тнвд) и натяжного тут быть не должно, только обводной ( или успокоительные). Но что есть то есть.
Так вот этот натяжной ролик жрёт ремень! Боковины ремня в лохмотья!

Ролик поменял- без результата.
Ось ролика зрительно паралельно шкивам.
Крепление ТНВД ослаблю с торца и проверну ТНВД буквально на 1 мм — ремень сползает на другой край ролика. И начинает точить другой край ремня.
Пробывал подкладывать шайбочки (на фото их видно, с проволокой весят) между ТНВД и его передним кронштейном. Ну типа чтобы чуть изменить положение ТНВД, поймать соосность его и шкива двигателя. Иногда это помогало, но не надолго((
Из-за моего микс-мотора штатный ремень ст-966 136 зубьев одевался с оооочень большим трудом. Приходилось ослаблять винты крепления шкива на ТНВД и кое как одевать. Нашел другой зубчатый ремень на 137 зубьев. Теперь хоть ремень менять легко.

Но это отступление от сути вопроса.
Уже сменил 2 ремня за 7тыс пробега. Это не дело.
Родилась мысль о доработке механизма ремня ТНВД. Условие: все делается на штатные места и при случае неудачи всё убирается!
Сделал дополнительный ролик в обратной ветке ремня. Эта ветка не нагружена. И по идее ролик без проблем будет выравнивать ремень на середину шкива ТНВД и далее ремень ровно будет попадать на натяжной ролик.
Конструкцию сделал из двух полосок ( от уголка 40х40).
Одну сторону полосок закрепил между собой длинным болтом, который и будет осью второго ролика.
Вторые стороны закрепил штатными болтами крепления ТНВД к его переднему кронштейну.
Шайбочки с этих винтов убрать пришлось, остались только гроверы.
Положение ролика отрегулировал шайбочками-чтобы был точно по середине шкива ТНВД.
Конец длинного болта- оси второго ролика, зафиксировал планкой с болтом- осью первого ролика.

Конструкция получилась жесткая.
В пластиковом защитном кожухе ремня сделал прорезь. Она поможет в будующем проще следить за состоянием ремня.

Надеюсь эта доработка избавит меня от вечно трущегося о ролик ремня!

Добавлено 18.07.18:
Комуто показалось, что это колхоз, но!
Проблема с ремнем после этой доработке полностью исчерпана!

источник

Установка ремня на тнвд двигатель 514

Господа, как поменять ремень мне понятно, а вот как прокрутить двигатель что бы совпали метки я не пойму! Расскажите пожалуйста!

Ищи в этой ветке. Все разжевано.

Господа, как поменять ремень мне понятно, а вот как прокрутить двигатель что бы совпали метки я не пойму! Расскажите пожалуйста!

когда мне приспичило на трассе, я просто включил скорость и потихоничку толкал авто.
удобно, если стоишь на подъёме. тогда включаешь заднюю и толкаешь назад. тут же контролируешь совпадение. если толкать вперёд, то нужен помошник. а головкой наверное действительно удобнее, но ещё пока не пробовал. ( когда обрыв на трассе, не всегда нужная головка окажется под рукой. )
Думаю, что выше описанные способы все хороши. Принимай на вооружение и взависимости от обстоятельств.

в середине той части окружности, по которой происходит контакт шкива с ремнём. На внешней стороне ремня (между метками) рисуем стрелку в направлении движения ремня на участке от ТНВД к к.в. между метками (там, где нет ролика). Снимаем ремень. Отсчитываем количество зубьев между нанесёнными метками.
Берём новый ремень, ставим метку на торце одного из его зубьев, рисуем стрелку. Наносим вторую метку в направлении стрелки через то же кол-во зубьев, что и на старом.
Сажаем на шкивы новый ремень (стрелка должна указывать в то же направление, что и на старом ремне) до совпадения меток на ремне и на шкиве — тут потребуется минута, чтобы немного поиграть с перекидыванием ремня с зуба на зуб (и то не более одного раза на шкив).
Натягиваем ремень роликом.
Данная процедура также допускает замену ремня на ремень с другим (в разумных пределах) кол-вом зубьев, но разумеется, с тем же шагом и шириной;). Крутить колёса и устанавливать по меткам шкивы не придётся.

Читайте также:  Установка японских двигателей и кпп на газель

когда мне приспичило на трассе, я просто включил скорость и потихоничку толкал авто.
удобно, если стоишь на подъёме. тогда включаешь заднюю и толкаешь назад. тут же контролируешь совпадение. если толкать вперёд, то нужен помошник. а головкой наверное действительно удобнее, но ещё пока не пробовал. ( когда обрыв на трассе, не всегда нужная головка окажется под рукой. )
Думаю, что выше описанные способы все хороши. Принимай на вооружение и взависимости от обстоятельств.

в середине той части окружности, по которой происходит контакт шкива с ремнём. На внешней стороне ремня (между метками) рисуем стрелку в направлении движения ремня на участке от ТНВД к к.в. между метками (там, где нет ролика). Снимаем ремень. Отсчитываем количество зубьев между нанесёнными метками.
Берём новый ремень, ставим метку на торце одного из его зубьев, рисуем стрелку. Наносим вторую метку в направлении стрелки через то же кол-во зубьев, что и на старом.
Сажаем на шкивы новый ремень (стрелка должна указывать в то же направление, что и на старом ремне) до совпадения меток на ремне и на шкиве — тут потребуется минута, чтобы немного поиграть с перекидыванием ремня с зуба на зуб (и то не более одного раза на шкив).
Натягиваем ремень роликом.
Данная процедура также допускает замену ремня на ремень с другим (в разумных пределах) кол-вом зубьев, но разумеется, с тем же шагом и шириной;). Крутить колёса и устанавливать по меткам шкивы не придётся.

Вопрос -а чем лучше наметить заранее ремень и шкиф ,чтобы дольше сохранились метки -я так понимаю это не сложно -посчитать количество зубьев ,наметить еще один ремень и основной , и еще вопрос -шкив коленвала -намного меньше шкива тнвд — там не будет двухположений
на одной метке -или это не принципиально

Serval, метки наносятся временно (краской/маркером), перед каждой разборкой-сборкой.

Добавлено: Можно нанести метки на шкивах «по-жёсткому», тогда даже в случае обрыва ремня можно будет сажать новый, при условии, что известно кол-во зубьев (z) ремня (оно, в принципе, постоянно для любого 514 двигателя, изменятется только от того, как были нанесены метки) между метками, посчитанное до того как.
Но здесь можно ошибиться с положением шкива к.в. (двиг не заведётся), тогда крутим колено на один оборот и повторяем операцию.

P.S. Не рассматривал вариант замены ремня после прихода к нему «пушного зверя», т.к. у меня этим ремнём приводится ещё и распредвал. На 514 это исключено, и поэтому будет очень даже полезно каждому нанести на постоянку метки и запомнить магическое число z.;)

Serval, метки наносятся временно (краской/маркером), перед каждой разборкой-сборкой.

Добавлено: Можно нанести метки на шкивах «по-жёсткому», тогда даже в случае обрыва ремня можно будет сажать новый, при условии, что известно кол-во зубьев (z) ремня (оно, в принципе, постоянно для любого 514 двигателя, изменятется только от того, как были нанесены метки) между метками, посчитанное до того как.
Но здесь можно ошибиться с положением шкива к.в. (двиг не заведётся), тогда крутим колено на один оборот и повторяем операцию.

P.S. Не рассматривал вариант замены ремня после прихода к нему «пушного зверя», т.к. у меня этим ремнём приводится ещё и распредвал. На 514 это исключено, и поэтому будет очень даже полезно каждому нанести на постоянку метки и запомнить магическое число z.;)

Спасибо за подробный и «доходчивый» ответ

Serval, метки наносятся временно (краской/маркером), перед каждой разборкой-сборкой.

Добавлено: Можно нанести метки на шкивах «по-жёсткому», тогда даже в случае обрыва ремня можно будет сажать новый, при условии, что известно кол-во зубьев (z) ремня (оно, в принципе, постоянно для любого 514 двигателя, изменятется только от того, как были нанесены метки) между метками, посчитанное до того как.
Но здесь можно ошибиться с положением шкива к.в. (двиг не заведётся), тогда крутим колено на один оборот и повторяем операцию.

P.S. Не рассматривал вариант замены ремня после прихода к нему «пушного зверя», т.к. у меня этим ремнём приводится ещё и распредвал. На 514 это исключено, и поэтому будет очень даже полезно каждому нанести на постоянку метки и запомнить магическое число z.;)

Извини, Дорогой! Но что то мне лично твой способ с подсчётом зубьев ну как то не привлекателен.
(..эдак можно порекомендовать разборку движка с подсчётом болтов и гаек. ) Я что то не улавливаю. для чего велосипед изобретать? ведь заводские рекомендации по этому поводу кажется достаточно технологичны. и не трудоёмки. . получается, что Вам просто лень открыть книжку, и начинаете из пальца высасывать, да дедушкиным способом. на коленке.
( я лично в детстве на велосипеде всё количество зубьев считал. ) . блин, как дети малые, не наигрались чтоли?

следующую последовательность: Установить положения шкивов в надлежащем положении, зафиксировать (желательно, по крайней мере, шкив ТНВД), одеть ремень, натяжным роликом установить необходимый натяг ремня.
Сам понимаешь, что натяжение ремня, точнее, той его части, что от ТНВД до коленвала при одетом ремне, невозможно без смещения положения хотя бы одного из шкивов. При этом произойдёт небольшой проворот шкива к.в. Смещение на один зуб положения ремня на шкиве к.в. и ТНВД — две большие разницы. После такой установки придётся опытным путём (переставлением ремня, уже без штифтов) корректировать УОВ — он в 100% окажется поздним.

Извини, Дорогой! Но что то мне лично твой способ с подсчётом зубьев ну как то не привлекателен.
(..эдак можно порекомендовать разборку движка с подсчётом болтов и гаек. ) Я что то не улавливаю. для чего велосипед изобретать? ведь заводские рекомендации по этому поводу кажется достаточно технологичны. и не трудоёмки. . получается, что Вам просто лень открыть книжку, и начинаете из пальца высасывать, да дедушкиным способом. на коленке.
( я лично в детстве на велосипеде всё количество зубьев считал. ) . блин, как дети малые, не наигрались чтоли?

Слушай не нравится, не делай. Человек поделился своим опытом, и все.

следующую последовательность: Установить положения шкивов в надлежащем положении, зафиксировать (желательно, по крайней мере, шкив ТНВД), одеть ремень, натяжным роликом установить необходимый натяг ремня.
Сам понимаешь, что натяжение ремня, точнее, той его части, что от ТНВД до коленвала при одетом ремне, невозможно без смещения положения хотя бы одного из шкивов. При этом произойдёт небольшой проворот шкива к.в. Смещение на один зуб положения ремня на шкиве к.в. и ТНВД — две большие разницы. После такой установки придётся опытным путём (переставлением ремня, уже без штифтов) корректировать УОВ — он в 100% окажется поздним.
. чушь какая то.. открой масло-заливное хайло и поставь штифт — куда тебе провернётся коленвал.
затем, тут же ставишь второй штифт в ТНВД.
. и что? снова будете чего выдумывать? аргументы Ваши как то бледненько выглядят.
и ещё: вот сейчас повнимательнее прочитал Ваше сообщение и понял одно: что мануал то, батенька, Вы и вовсе не читали, раз оперируете такими фразами: «могу предположить. »
Тут не предполагать надо, а чётко выполнять рекомендации! . и ставится всё быстро и чётко без Вашего подсчёта. ( просто в инструменте необходимо всегда иметь пару штифтов на 6 мм) и не надо ничего изобретать. да ещё и другим советы отпускать. как то не корректно получается.

. чушь какая то.. открой масло-заливное хайло и поставь штифт — куда тебе провернётся коленвал.
затем, тут же ставишь второй штифт в ТНВД.
. и что? снова будете чего выдумывать? аргументы Ваши как то бледненько выглядят.
и ещё: вот сейчас повнимательнее прочитал Ваше сообщение и понял одно: что мануал то, батенька, Вы и вовсе не читали, раз оперируете такими фразами: «могу предположить. »
Тут не предполагать надо, а чётко выполнять рекомендации! . и ставится всё быстро и чётко без Вашего подсчёта. ( просто в инструменте необходимо всегда иметь пару штифтов на 6 мм) и не надо ничего изобретать. да ещё и другим советы отпускать. как то не корректно получается.

ну к стати в мануале сказано колено штифтом центратором стопорить а не распредвалы. ктноибуть да той дырки добирался или она со стороны коробки и единственый вариант стопарить распредвалы?

ну к стати в мануале сказано колено штифтом центратором стопорить а не распредвалы. ктноибуть да той дырки добирался или она со стороны коробки и единственый вариант стопарить распредвалы?

я смотрел — очень не удобно! . сверху не подлезть, значит надо лезть под машину, а это уже, сами понимаете — извращение. . в конце концов хочется и как белый человек покататься, а не в масле по плечи.
Я лично думаю так: — пока автомобиль новый, т.е. цепь не вытянута и с механизмом газораспределения всё впорядке, не х@я вниз и лезть. достаточно стопорнуть распредвал. другое дело, если после такой установки ремня ТНВД Вы почувствуете, а Вы однозначно это почувствуете, что что то не так, то конечно придётся проверить и совпадение положения коленки с положением распредвала. а так я думаю вполне достаточно и этого. ( к примеру, автомобиль можно зафиксировать от самопроизвольного движения тремя способами: 1. включить пониженную передачу в коробке скоростей, 2. дёрнуть ручник. и 3. подложить под колёса. — это же вовсе не означает что все мы используем все три варианта вместе, правильно? взависимости от ситуации и индивидуального настроения. )
кстати для e853kc , надо рассматривать жизненные ситуации, когда реально в пути рвётся ремень. а Вы, как я понял, просто от скуки, решили снять рабочий ремень и снова водрузить его на место. Что? Больше заняться не чем? и посмотрел бы на Вас в то время, когда в пути из под капота достанете лохмотья или то что раньше называлось ремнём, вот тогда и считайте сколько угодно эти присловутые зубья. Надеюсь дошло? Изобретатель, блин! Не обижайся, но ты не прав.

1)Зачем при замене зубчатого ремня или, предположим, поликлинового ремня, заново производить все операции по установке правильного УОВТ, если до этого зубчатый ремень стоял нормально и сомнений в корретном УОВТ не было?
В мануале (я сознательно опустил этот момент) требуется «подстройка» положения шкивов ТНВД и к.в. посредством «Ослабить гайку крепления ТНВД к задней опоре.. и болты крепления ТНВД к переднему кронштейну и зафиксировать насос в среднем положении..». Затем нужно «поиграться» с положением ТНВД, чтобы при затяжке ремня не происходило смещения положения шкивоф ТНВД и к.в. Я вообще не сторонник шевелить трубки высокого давления, а здесь без этого никак.
2)Что проще сделать: навставлять штифтов-центраторов и в несколько приёмов, подтягивая ремень, крутить крепёж ТНВД, каждый раз добиваясь правильного УОВТ (даже при отсутствии необходимости в этом) или в два приёма совместить метки на шкивах и зубчатом ремне?
Согласен, установка по описанной в мануале методе должна быть проведена, но однократно, при сборке двигателя, в последующем, не надо идти по пути наибольшего сопротивления.

Проверять взаимное положение коленвала и распредвалов не имеет смысла, пока не подошёл срок замены цепи, а это очень не скоро происходит.
Про замену ремня в случае обрыва я уже писал, на это сообщение тобой был дан ответ с цитированием.http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=759180#post758533

Читайте также:  Установка гильз на двигатель уазам

туда и не надо лезть, достаточно пошарить рукой рядом с турбиной. наткнешься на пластиковую заглушку этого самого отверстия..

Ыыыы.. Ну и фотка у тебя 🙂
А что? Часто бывает, что лопается ремень? Я выточил штифты, вожу с собой ремень ТНВД на всякий случай и инструкцию, но пока, тьфу-тьфу-тьфу не рвался. Недавно прошел примерно 50 тык. Съездил в Заволжье, заменил ремни. Сказали на 80-ти подъехать, поменять цепи. Если на 80 тык не поменять, то они могут порваться сами неизвестно где :). Прикольно..

Ладно, не слушайте меня, у меня сын родился и я пьяный на работе )

Ладно, не слушайте меня, у меня сын родился и я пьяный на работе )
поздравляю

2Nix3
фотку как-нибуть сделай как полезешь, я деже и не понял где это отверстие

Ыыыы.. Ну и фотка у тебя 🙂
А что? Часто бывает, что лопается ремень? Я выточил штифты, вожу с собой ремень ТНВД на всякий случай и инструкцию, но пока, тьфу-тьфу-тьфу не рвался. Недавно прошел примерно 50 тык. Съездил в Заволжье, заменил ремни. Сказали на 80-ти подъехать, поменять цепи. Если на 80 тык не поменять, то они могут порваться сами неизвестно где :). Прикольно..

Ладно, не слушайте меня, у меня сын родился и я пьяный на работе )

Антон! Поздравляю! . ну вот теперь и у тебя будет поменьше времени лазить по лесам.

кроме того, я про ослабление крепежа ТНВД и не писал. — просто штифтами ставишь . и вешаешь ремень. никаких регулировок не сбивая.
Что происходит с не затянутым ремнём в прцессе затяжки его роликом? Он не может натянуться, без смещения шкивов относительно друг друга, т.к. он зубьями «привязан» к шкивам и не может перескочить. Или ты предварительно натягиваешь участок ведущей ветви ремня тем же усилием, что после затяжки обеспечит натяжной ролик? Ты что-то не договариваешь.
Что происходит при снятии штифтов после всех проделанных операций.

. начал мануал цитировать.
Я мануал прочитал сразу, как прописался на УАЗБУКЕ, до этого хотел взять хантера с этим двигом.

По этой теме наверное с год назад уже вели полемику, пережевали от и до.
Нужно было объединить темы, или просто не создавать новую. Мне без разницы, в какой теме писать — я её не открываю.

Что происходит с не затянутым ремнём в прцессе затяжки его роликом? Он не может натянуться, без смещения шкивов относительно друг друга, т.к. он зубьями «привязан» к шкивам и не может перескочить. Или ты предварительно натягиваешь участок ведущей ветви ремня тем же усилием, что после затяжки обеспечит натяжной ролик? Ты что-то не договариваешь.
Что происходит при снятии штифтов после всех проделанных операций.

Я мануал прочитал сразу, как прописался на УАЗБУКЕ, до этого хотел взять хантера с этим двигом.

Нужно было объединить темы, или просто не создавать новую. Мне без разницы, в какой теме писать — я её не открываю.

Ну вообщето это на ощупь. на словах трудно объяснить. дело в том, что когда шкив ТНВД крутишь, то он периодически сдавливает своими поршнями соляру и создаётся такое движение как на коленвалу.
сначало идёт сжатие потом проскок. и т.д.
установочный штифт ловит отверстие в момент сжатия.
. и вот тут ты правильно заметил, что ремень надо накидывать так, чтобы ведущая ветвь была натянута, ибо вынув штифт, шкив ТНВД обязательно сыграет назад. вобщем может быть трудно только в первый раз, а потом. . в первый раз я эту тонкость упустил и попал на один зуб позже. а по стольку поскольку уже 5 часов @бли уже прошло, то как только он завёлся, я без проволочек полетел дальше. но и по звуку и по динамике чувствовал, что что то не так. а когда уже приехал домой, то для интереса засёк время и всё выставил ровно за 20 минут

Ыыыы.. Ну и фотка у тебя 🙂
А что? Часто бывает, что лопается ремень? Я выточил штифты, вожу с собой ремень ТНВД на всякий случай и инструкцию, но пока, тьфу-тьфу-тьфу не рвался. Недавно прошел примерно 50 тык. Съездил в Заволжье, заменил ремни. Сказали на 80-ти подъехать, поменять цепи. Если на 80 тык не поменять, то они могут порваться сами неизвестно где :). Прикольно..

Ладно, не слушайте меня, у меня сын родился и я пьяный на работе )
Ну так зато соответствует )))
Незнаю, там достаточно универсальный штифт 6мм, точить не обязательно ))) (имхо, мне хватает)
Про цепи не скажу, но рисковать нехочу )

Поздравляю. Молодец )) Теперь будет смена штурманов ))

2Nix3
фотку как-нибуть сделай как полезешь, я деже и не понял где это отверстие

Оно на отливке, которое вокруг маховика (по ходу движения смотрит), рядом с турбиной. Такое кольцо пластмассовое, а на нем небольшой пластиковый штырек. как раз закрывает отверстие.

Ну так зато соответствует )))
Незнаю, там достаточно универсальный штифт 6мм, точить не обязательно ))) (имхо, мне хватает)
Про цепи не скажу, но рисковать нехочу )

Поздравляю. Молодец )) Теперь будет смена штурманов ))

Оно на отливке, которое вокруг маховика (по ходу движения смотрит), рядом с турбиной. Такое кольцо пластмассовое, а на нем небольшой пластиковый штырек. как раз закрывает отверстие.

1. Снимаешь все кожухи.
2. Отмечаешь светлой краской один из «зубьев» ремня и шкива ТНВД;
3. Отмечаешь светлой краской один из «зубьев» ремня и шкива коленвала;
4. Отжимаешь натяжитель ремня ТНВД с помощью длинного «дрына»;
5. Вешаешь на конец дрына гирю или вес, примерно в пуд;
6. Осторожно снимаешь ремень со шкивов;
7. Прикладываешь старый (с помеченными зубьями) ремень к новому;
8. Ставишь соответствующие метки на новом ремне;
10. Осторожно надеваешь новый ремень на шкивы, соблюдая совмещение меток;
11. Освобождаешь дрын от груза и, придерживая его рукой, отпускаешь натяжитель.
12. Ещё раз проверяешь совпадение меток.
13. Ставишь все кожухи на место.

P.S. Забыл — лучше снять «успокоитель» ремня после снятия кожухов и не забыть его установить перед установкой оных.

Вращать вал удобно трещёткой с головкой на 32, в качестве штивтов идеальны сверла на 6. Но у меня всё чётко выставляется, а двигатель при попытке завести даже не чихает.

Головкой на 32 я вчера и крутил, по часовой стрелке, вроде тоже всё выставилось, однако не завёлся и даже не чихнул ни разу, не схватил даже.

Ну скажите кто-нить что-нить уже, завтра под машину лезть, можь я что не так делаю?
Территориально где обитаешь?

Я 3 дня ставил ремень.
Думал с полпинка поставлю..Старый снял. 3и дня вокруг машины плясал с бубном.
по камасутре как менять ремень. и маленькая хитрость.:D

Шифтовал бошевскими сврёлами. 2а сверла погнул. Поэтому если сверлом то каким либо голимым.

Всего 3и шифта надо вставить.
1. Маховик вроде зовётся. СО стороны водилы,глубоко внизу пластиковое колечко.
Я вынимал его снизу (авто лифтованное).
2. Сняв маслозаливную там есть дырочка вроде 5-6мм сверло идёт туда. Оно бывает проваливается туда а бывает нет. Надо совместить пунк 1 и что бы в маслозаливной сверло провалилось.
3. Это ШКИВ ТНВД.

Шифтруем Маховик и дырку в маслозаливной .
ТНВД,шифтовочное отверстие примерно на 1-2 часа дня. Ка точно узнать? через 3и дрыки в шкиве ТНВД должны быть доступны 3и болта. И сам шкив как бы в натяг стоит получается. Без Шифтра ШИКВ ТНВД прокрутиться вперёд по часовой. (эт оя имею ввиду в натяг, покрути руками поймёшь. ).
Ослабляем эти три болта, ослабляем само крепление ТНВД к кронштейну. ВРоде по камасутре ТНВД отжимаем вниз по этому кронштейну.
накидываем ремень и при этом шкив ТНВД против часовой отводим. Накинули, поднимаем весь ТНВД и закручиваем болты и крепление в кронштейне. Всё вынимаем , 720градусов оборт и стартуем двигло.

Если ничего неспутал то примерно так.

Головкой на 32 я вчера и крутил, по часовой стрелке, вроде тоже всё выставилось, однако не завёлся и даже не чихнул ни разу, не схватил даже.

РАЗ 10 уже снимаю и ставлю, всё совмещено, а движку хоть бы хны, ни чихает. Что делать?

В ТНВД без штифта не обойтись. там совпадение наступает в середине подпружиненного(или компрессионного хода. как Вам угодно..) хода.

в ТНВД тоже сверло 6-ка подойдёт в качестве штивта??

в ТНВД тоже сверло 6-ка подойдёт в качестве штивта??

Не пробовал, но должно получицца и может кому пригодицца:
РКК-отключен передний мост;
КПП -пятая (если пяти), четвертая,;
домкратим одно заднее, и за него проворачиваем по ходу движения, возможно применить монтажку,
Осторожно. не крутить в противоположную сторону ключем/колесом/толканием, изза отсутствия давления масла, есть угроза перскакивания цепи ГРМ (нижней), так как натяжитель без масла .

Как проверить отсутствие перескакивания цепи? Если цепи на месте риска ВМТ на шкиве коленвала должна соответствовать контрольному отверстию в распредвале? Или ещё что-то?

Здравствуйте!
Несмотря на то, что по теме о ремнях ТНВД есть уже море информации, у меня еще остался глупый вопрос, за который извиняюсь.
В книге увидел чертеж штифта-центратора. На нем четко видно, что у него сквозное продольное отверстие диам. 3 мм и на конце проточка 5 мм. А люди используют просто сверло 6 мм. Как одно с другим стыкуется? В списке специнструмента ЗМЗ кстати есть инфа о 2 разных штифтах. Может кто-нибудь из опытных граждан прокомментирует это как-то?
Буду очень признателен.

2 разных штифта потому что в ранних версиях двигателя отверстие для центровки было на 8. А конструкция с проточкой и отверстием только для удобства использования, на практике сверло на 6 прекрасно справляетя со своей задачей.

я уже писал по теме замены ремня ТНВД, сам менял пару тысяч назад.
Проясните пожалуйста такую вещ: после установки ремня по ощущениям машина стала больше жрать топлива, хотя ни в дымности ни в динамике ничего не изменилось.
Вопрос — почему?
я бы понял в том случае если бы машна не тянула и дымила, соответсвтенно топливо вылетает в глушак из-за переобогащенной смеси, а у меня все в норме.

А насколько расход увеличился? Точность впрыска проверил и как?
Просто по теории неточность впрыска в первую очередь (при небольшом отклонении) приводит к увеличению расхода, а уж потом, при большем несоответствии к потере мощности и дымлению.

объясни, почему расход выше. разложим по пальцам, двигатель четырех тактный, значит два оборота один момент впрыска, верно? Ну или два и более зависит от системы. продолжительность впрыска регулируется нажатием на педаль газа, от этого и зависит расход, как я понимаю! пусть мы установили впрыск не точно, чуть позже/раньше — но ведь от этого не зависит кол-во впрыскиваемого топлива!
это влияет только на момент подачи топлива в камеру сгорания! я пойму когда мотор не тянет, и нужно давить педаль и сильнее и дольше, но по ощущениям у меня этого не происходит, все осталось на прежнем уровне!
А расход увеличился предварительно с 10 до 15 литров.

Читайте также:  Установка дополнительной помпы на газель 406 двигатель

Обяснить по простому сложно, как и понять всю физику. Если поискать в сети по теории дизельного двигателя, то можно кое что прояснить. Идея в том что давление на поршень на прямую связано с распределением газа(впуском и выпуском) и впрыском топлива, от которых обратно зависит давление на поршень и смещение приводит к изименением. Я в это с трудом вникаю, но теория такова :). Посмотри сам, ресурсов по теории много. Поймешь физику попростому всем раскажешь, будем благодарны.
А по теме, расход у тебя весьма сильно изменился. Ты так и не ответил впрыск то проверял? Вообще факторов влияющих на расход много, к примеру загрезнение воздушного фильтра, к слову.

впрыск я не проверял, потому что не знаю как это сделать! завтра попробую все выставить со шплинтами.

установкой штифта и проверяется! Если при зафиксированном ГРМ в ТНВД штифт нелезет значит впрыск сбит и надо ослаблять крепление ТНВД и добиться легкой установки-снятия штифта.

впрыск я не проверял, потому что не знаю как это сделать! завтра попробую все выставить со шплинтами. воздушный Фильтр я поменял в эти выходные.
А про расход еще раз повторюсь: два оборота колена, один впрыск. и как сюда привязать расход я не знаю!
А по поводу системы управления: причем она здесь? на нашем двигателе мех. впрыск и влиять на расход она по определению не может.

Система управления двигателем может влиять на расход топлива через управление рециркуляцией. Если по каким то причинам ЭБУ работает в нештатном режиме, то и клапан рециркуляции работает нештатно-это и может приводить к перерасходу топлива.

Заглушить этот клапан и все и не думать об электронике.

Может и так.
Но если верить публикациям в Инете, то СРОГ, помимо сомнительного доведения выхлопа до евронорм, имеет и следующие положительные свойства, а именно: не допускает перегрева и соответственно разрушения ГБЦ, а также хитрым образом способствует снижению расхода топлива(если конечно исправна)

Может и так.
Но если верить публикациям в Инете, то СРОГ, помимо сомнительного доведения выхлопа до евронорм, имеет и следующие положительные свойства, а именно: не допускает перегрева и соответственно разрушения ГБЦ, а также хитрым образом способствует снижению расхода топлива(если конечно исправна)

На счет топлива согласен, но снижение относительно мизерное, и как правильно замечено когда система исправна, а она очень быстро становиться неисправной. А вот на счет не допуска перегрева ГБЦ, не совсем понятно, каким это способом? ИМХО Наоборот горячие газы на впуске добавят температуры, особенно когда клапан прогорел или завис. ИЛИ смысл в том что одинаково (с меньшим перепадом) нагреваются выпускные и впускные каналы? Если есть информация, ссылочку с разъяснением в массы пожалуйста!

На счет топлива согласен, но снижение относительно мизерное, и как правильно замечено когда система исправна, а она очень быстро становиться неисправной. А вот на счет не допуска перегрева ГБЦ, не совсем понятно, каким это способом? ИМХО Наоборот горячие газы на впуске добавят температуры, особенно когда клапан прогорел или завис. ИЛИ смысл в том что одинаково (с меньшим перепадом) нагреваются выпускные и впускные каналы? Если есть информация, ссылочку с разъяснением в массы пожалуйста!

Не знаю, совпадение это или как, но ГБЦ треснула после пары недель катания с заглушенным клапаном. Посему эти забавы не возобновлял.

Не знаю, совпадение это или как, но ГБЦ треснула после пары недель катания с заглушенным клапаном. Посему эти забавы не возобновлял.

Клапан заглушен уже 2, 5 года (после прогорания) и трещина ГБЦ(месяц назад) с этим никак не связана.
А как там топливо экономится? Поясните физику процесса. Это же не карбуляторный двигатель, который всасывает ровно столько топлива сколько позволяет объем цилиндров, это дизель и в нем топливо дозируется насосом. А вот кислорода для нормального сжигания из-за выхлопных газом может и не хватить. Все это ИМХО

На счет топлива согласен, но снижение относительно мизерное, и как правильно замечено когда система исправна, а она очень быстро становиться неисправной. А вот на счет не допуска перегрева ГБЦ, не совсем понятно, каким это способом? ИМХО Наоборот горячие газы на впуске добавят температуры, особенно когда клапан прогорел или завис. ИЛИ смысл в том что одинаково (с меньшим перепадом) нагреваются выпускные и впускные каналы? Если есть информация, ссылочку с разъяснением в массы пожалуйста!

Насчет ссылки чесно говоря не помню, просто набрал в гугле » влияние системы рециркуляции отработавших газов на расход топлива» — и там все это вывалилось. А дальше тупо просматривал инфу на тему. Если не лень, попробуйте.

В принципе всё просто, просто не надо ленится и делать всё по мануалу. ВСЁ! И все будет нормально с расходом и турбиной и мощностью.

1 выставить положение коленвала (сверло на 8) сквозь блок в маховик, (под рулевым валом)
2 снять клапанную крышку и вставить штифты (сверла на 5) в распредвалы, если не лезут, то откорректировать положение валов)
3 зафиксировать ТНВД (сверло 6)
4 ослабить болты ТНВД (три шт.)
5 поменять ремень
6 натянуть ремень
7 затянуть болты на шкиве ТНВД
8 собрать остальное, убрать штифты
Можно и это лучше, проверить опережение впрыска по индикатору. Точно не помню, надо смотреть тест-план насоса.
9 счастливо ездить

В принципе всё просто, просто не надо ленится и делать всё по мануалу. ВСЁ! И все будет нормально с расходом и турбиной и мощностью.

1 выставить положение коленвала (сверло на 8) сквозь блок в маховик, (под рулевым валом)
2 снять клапанную крышку и вставить штифты (сверла на 5) в распредвалы, если не лезут, то откорректировать положение валов)
3 зафиксировать ТНВД (сверло 6)
4 ослабить болты ТНВД (три шт.)
5 поменять ремень
6 натянуть ремень
7 затянуть болты на шкиве ТНВД
8 собрать остальное, убрать штифты
Можно и это лучше, проверить опережение впрыска по индикатору. Точно не помню, надо смотреть тест-план насоса.
9 счастливо ездить

Только у ТНВД два крепления и соответственно 3 болта в передней опоре и один сзади, сверло в распредвал надо использовать тоже на 6 (со сверлом на 5 будет выставленно сильно неточно), да и клапанную крышку надо снимать только если собираешься корректировать ГРМ, в случае несоответствия положения впускного вала (а в него сверло ставится через маслозаливную горловину) а там уже пахнет не просто корректировкой, а заменой цепей и возможно уже и рокеров. Если все выставляешь правильено и штифты после контрольного проворота вала входят легко, никаким индикатором заморачиваться ненадо (если конечно ТНВД исправен и не откручивалась гайка крепления шкива 😉 )

В том -то и дело, что насос не надо откручивать. По идее хватит ослабить шкив. Если не поможет, то тогда и сам насос, и тогда и задний болт.

А вот это точно когонить собъет столку и он открутит гайку крепления шкива.
Гайку крепления шкива откручивать категорически нельзя, ступица шкива сидит на вале на безшпоночном соединении, првернешь соединение -> тащи ТНВД на стенд.
Для регулировки/выставления впрыска надо ослабить переднее крепление ТНВД (3 болта в отверстиях сквозь шкив ТНВД) и заднее креплении (1 болт). Впрыск выставляется положением насоса.
Сообщение для тех, кто незадумываясь вдруг прочитает предыдущие посты и полезет откручивать че попало.

Сообщение для тех, кто незадумываясь вдруг прочитает предыдущие посты и полезет откручивать че попало.

Cогласен. По порядку.
На шкиве есть центральная гайка. Вот её-то и НЕ надо откручивать!
Там же на шкиве есть три/четыре(не помню блин) болта с внутренним шестигранником которые крепят тяжелый зубчатый шкив к ступице насоса. Регулировка обычно осуществляется именно ими. Если насос снимался, то регулировка делается всеми болтами: грубая-болтами на насосе, точная (четырьмя на 8)-на шкиве.

Ступица на приводе насоса сделана для того, чтобы исключить применение спцприспособ при установки насоса. Сунул-вынул сверло и готово, как говорится.
На снятом насосе блокировка подачи делается так: в центральное отверстие плунжера вставляется индикатор с приспособой. Поворотом вала насоса вперёд-назад 10-20 градусов добиваемся покоя положения стрелки индикатора, устанавливаем на индикаторе «0». Слева на корпусе, вдоль оси привода есть болт, под которым стоит скобка. Отворачиваем на пару оборотов болт, снимаем скобку. Выставляем положение вала на соответствующую секцию подачи на величину опережения и фиксируем вал закручивая этот болт. Выставленное опережение на индикаторе не должно при этом изменится. (выход на секцию А, опережение 1,2.+-0,02)
Ставим ступицу на насос , фиксируем сверлом положение, затягиваем гайку с гровером придерживая ступицу чтобы не свернуть положение вала и опережения. Ослабляем болт, проворачиваем вал, фиксируем сверлом и опять смотрим на индикатор. Выставленное значение не должно изменится. Если изменилось, повторяем всё заново.
Отсюда вывод: установить насос вообще со снятой ступицей вала (открученой центральной гайкой) и опережение можно и без стенда, зная величину 1,20 и секцию насоса «A».

Cогласен. По порядку.
На шкиве есть центральная гайка. Вот её-то и НЕ надо откручивать!
Там же на шкиве есть три/четыре(не помню блин) болта с внутренним шестигранником которые крепят тяжелый зубчатый шкив к ступице насоса. Регулировка обычно осуществляется именно ими. Если насос снимался, то регулировка делается всеми болтами: грубая-болтами на насосе, точная (четырьмя на 8)-на шкиве.

Ступица на приводе насоса сделана для того, чтобы исключить применение спцприспособ при установки насоса. Сунул-вынул сверло и готово, как говорится.
На снятом насосе блокировка подачи делается так: в центральное отверстие плунжера вставляется индикатор с приспособой. Поворотом вала насоса вперёд-назад 10-20 градусов добиваемся покоя положения стрелки индикатора, устанавливаем на индикаторе «0». Слева на корпусе, вдоль оси привода есть болт, под которым стоит скобка. Отворачиваем на пару оборотов болт, снимаем скобку. Выставляем положение вала на соответствующую секцию подачи на величину опережения и фиксируем вал закручивая этот болт. Выставленное опережение на индикаторе не должно при этом изменится. (сколько опережение и на какую секцию напишу завтра, посмотрю тест-план на насос на работе)
Ставим ступицу на насос , фиксируем сверлом положение, затягиваем гайку с гровером придерживая ступицу чтобы не свернуть положение вала и опережения. Ослабляем болт, проворачиваем вал, фиксируем сверлом и опять смотрим на индикатор. Выставленное значение не должно изменится. Если изменилось, повторяем всё заново.

Да если ступица ТНВД и валы зафиксированы штифтами, без разницы как прикрутишь шкив, после установк и/или натяжки ремня будет одинаково, штивт со шкивом вообще не взаимодействуют.
Незнаю может на других дизелях и есть смысл откручивать шкив от ступицы, а на 514 для точного выставления впрыска необходимо и достаточно при зафиксированном положении ВМТ 1 цилиндра, ослабить переднее и заднее крепление ТНВД, правильно установить штифт и натянуть ремень, откручивать шкив от ступицы нет смысла, а ступицу от вала вообще нельзя, не у каждого есть индикатор с приспособой штоб вернуть его на место.
Если ТНВД исправен и ступица с вала не откручивалась, впрыск выставляется положением насоса и только.

источник