Меню Рубрики

Установка ремня привода двигателя

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

  • Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

    Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

    Расчищаем доступ к ремню ГРМ

    Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

    Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

    Совмещаем метки

    Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

    Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

    Домкратим двигатель

    Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

    Снимаем ремень ГРМ

    Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

    Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

    Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

      Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

    Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    источник

    Petrovich35 › Блог › Направление вращения ремней привода ГРМ и агрегатов, как правильно устанавливать

    Периодически встречаю в сети дискуссии на тему, в каком направлении устанавливать ремни ГРМ и агрегатов, есть ли разница, если ремень развернут в ту или иную сторону.

    Дело в том, что часто на ремнях нанесены стрелки, указывающие направление вращения:

    Однако, по невнимательности или по незнанию, иногда устанавливают ремень «против шерсти», стрелками в обратную сторону, и владелец, обнаружив это, переживает, не оборвется ли ремень при такой установке.

    Пример такого беспокойства см. здесь.

    В то же время, такие стрелки встречаются далеко не на всех ремнях:

    Так какую же смысловую нагрузку несут стрелки, нанесенные на ремень, и насколько опасно для двигателя переворачивать ремень стрелками в обратную сторону?

    Ответ на этот вопрос есть в статье, опубликованной в техническом бюллетене Gates Techzone. Статья называется «Замена приводного ремня: имеет ли значение направление вращения». Ссылка на статью: www.gatestechzone.com/ru/…аправление-вращения-ремня

    Вот какие комментарии дает фирма Gates, одна из мировых лидеров в производстве приводных ремней:

    1. С чисто технической точки зрения НОВЫЙ ремень ГРМ абсолютно симметричен, т. е. не имеет направления вращения. Если на новом ремне ГРМ есть метки синхронизации, то такие же метки имеются и на шкивах / на двигателе. Стрелки направления только помогают правильно установить метки синхронизации, и использовать их совсем не обязательно, поскольку новый ремень ГРМ может работать в любом направлении.

    2. Если ремень ГРМ установлен надлежащим образом и натяжение ремня выполнено правильно, то трогать его не следует, даже если вдруг вы заметите, что стрелки указывают в «неверном» направлении. Как только автомобиль начнет работать, снятие и повторное использование ремня ГРМ становится невозможным, так как установка и натяжение ремня ГРМ допускаются только один раз.

    3. Аналогично, для ремней привода вспомогательных агрегатов не имеет значения, как установлен НОВЫЙ ремень, по стрелке или наоборот. Однако, в процессе работы, ремень прирабатывается к канавкам шкива, поэтому при повторной установке б/у ремня вспомогательных агрегатов, необходимо устанавливать ремень в исходном направлении. Так что весьма полезно нарисовать на ремне стрелку, прежде чем снимать его.

    Несмотря на эту «успокаивающую» информацию от уважаемой фирмы Gates, выскажу свою, более осторожную точку зрения.

    Лично я считаю, что:
    — Если стрелок нет, то ремень можно устанавливать в любом направлении.
    — Материал и технологии изготовления ремней разных производителей могут значительно отличаться. При визуальной симметричности ремня, его внутренняя структура может иметь определенное направление.
    — Поэтому, для конкретного ремня, направление вращения, указанного стрелкой, все-таки может иметь значение.
    — Если ремень случайно установлен наоборот, фатального ничего не произойдет, но, в зависимости от конкретного ремня и его материала, ресурс ремня при неправильной установке может быть снижен.
    — Если на ремень нанесены стрелки, лучше его устанавливать, как указывают стрелки. На некоторых ремнях стрелки даже продублированы надписями, указывающими на требуемое направление вращения:

    Читайте также:  Двигатель мазда 626 установка зажигания

    Надеюсь, данная информация была полезной.

    Всем хорошего дня, до связи!

    Смотрите также

    Комментарии 100

    ну вот. а то задолбали учить как ставить ремень, 1 идиот сказал и понеслась по всему интренету . стрелок нет и никогда не было на моих ГРМ, ставлю как хочу.

    Люди часто пытаются учить тому, в чем сами ни хрена не разбираются.

    снимал по несколько раз и мыл фэйри ремни грм))) тут надо поднимать тему ресурса ремня, и как предугадать порчу

    Возможно, что Gates, как производитель ремней, излишне перестраховывается, запрещая повторную установку.

    по крайней мере, я не 60 и тем более 150 тыс. км ездить на одном ремне не собираюсь))

    снимал по несколько раз и мыл фэйри ремни грм))) тут надо поднимать тему ресурса ремня, и как предугадать порчу

    Если уж дело дошло до снятия ремня грм, что мешает поставить новый? Цена ремня несопоставимо ниже цены возможных последствий.

    я от делать нечего каждые 5 тысяч ТО двигателю делаю, и чтобы не мешал скидываю ремень грм

    Вреда не будет, но обоснование вяленькое.
    Звездочки имеют четное количество зубьев, ремень всегда нечетное. В таких условиях о приработке говорить явно не приходится.

    Это какое-то новое слово в автомобильной технике. Или просто счет неверен.

    MITSUBOSHI 88ZA19 или LYNX 88GL19.1 погугли

    Я всегда ремни, если они без стрелок устанавливаю лицом к 1-му цилиндру, т.е. если дайко, а там нет стрелок, то я ставлю буквами ко мне. Если ты встанешь напротив ДВС то сможешь прочитать наименование производителя. Если есть стрелки то само собой по стрелкам, по часовой как правило.

    Да, обычно все так и ставят.

    стараемся набираемся опыта! Нужно быть грамотным автослесарем.

    Gates это конечно хорошо. но в мануале какого-нибудь автопроизводителя написано о недопустимости повторной установки ремня ГРМ?

    Лично я в мануалах к автомобилям таких рекомендаций не встречал, в основном пишут, что ремень надо проверить на предмет трещин, расслоений, повреждений зубьев и т.д.

    и это в заводских мануалах где пишут менять даже то что в замене не нуждается. о чем все знают. даже сами производители типа «некоторый крепеж или прокладки из указанного допускают повторное использование, но мы рекомендуем замену, поэтому если что случится мы не при делах» то есть даже в таких мелочах у них перестраховка. а здесь привод ГРМ и нет информации о необходимости его замены. нет даже рекомендаций, что лучше поменять! самое интересное это если в оригинале установлен ремень Gates. интересно что они ответят тогда на это противоречие? и вообще я не сильно доверяю импортерам производителя. имею ввиду что Gates могут написать типа «Gates russia не имеет прямого отношения к компании Gates. Они вправе писать свои рекомендации на основе личного опыта без предварительного уведомления и одобрения компании Gates»
    на истину не претендую, но подобные ответы имеют место быть
    поэтому пытаюсь пользоватся оригинальными источниками, а не импортерами. а также инструкциями прикладываемыми к запчастям.

    Я тоже не сторонник параноидальных замен деталей на новые при каждой разборке, если их состояние хорошее.

    специально посмотрел диллерскую сервис программу General Motors для двигателя F18D4.
    красным шрифтом: «отметьте направление ремня. Если ремень ГРМ будет переиспользован(REUSED)»
    и это при том, что даже такая мелочь как болт натяжителя ремня DISCARD.
    с ремнем все логично. не понимаю почему Gates не допускает повторногот натяжения. по теории ремня ГРМ его растяжением можно принебречь. по причине незначительности величины этого параметра. грубо говоря ремень в отличии от цепи растянутся не может. Мне все больше кажется, что эта статья написана импортерами. Она даже не похожа на технический документ тк просто художественным текстом написана. Не удивлюсь если на оригинальном сайте эта инфа отсутствует

    источник

    Skoda Fabia › Бортжурнал › Шкода FABIA 1,4 CGGB (86л.с.). Замена ремня газораспределительного механизма и приводного ремня.

    Подходит время к замене ремня ГРМ на этом автомобиле, не столько по пробегу, сколько по времени. Хотел поделиться с вами информацией по замене этого ремня.

    Необходимые детали для замены ремня ГРМ.

    ■ Комплект ремня ГРМ 036198119C (два ремня, два натяжителя, обводной ролик). (Замена раз в 90 000 км или 6-7 лет эксплуатации, что наступит раньше. Можно, конечно, ездить и до 120 000км, но на своей практике встречались случаи обрыва до 100 000 км).

    Аналоги данного комплекта ремня ГРМ.

    Continental (Contitech) CT957K3, DAYCO KTB347, GATES K035565XS.

    Ремень лучше покупать комплектом, если планируете замену вместе с помпой, то тогда чтобы и она шла в комплекте. Почему придерживаюсь подобного мнения? Все просто. Если вы набрали сборную солянки, то потом доказывать гарантийный случай намного и много сложнее.

    Многие возразят. А ведь GATES не делает подшипников, также как и INA ремней! Да, все верно, так оно и есть. Это только левые производители, рядящиеся под японцев или немцев (LYNX или FEBEST и т.п.), делают невероятные ассортиментные матрицы, где есть все от гвоздей чуть ли не до масел. Не берем сюда компании со столетней историей BOSCH, SIEMENS и CONTINENTAL, хотя и у них ассортимент значительно скромнее этих псевдобрендов. Да, не делают! Но это не означает, что в коробку со своим брендом они положат детали в которых не уверены. Если это лежит в их коробках, значит они уверены в качестве этой продукции и дают на нее гарантию от себя.

    Если ремень ГРМ вы меняете не сами, а в автосервисе. То рекомендую использовать продукцию CONTINENTAL в сертифицированном от них сервисе (список запрашивайте у них на сайте). Почему так? Потому что в России только эта компания дает гарантию 5 лет или указанный производителем пробег, что наступит раньше.

    Если нужно по отдельности, то ремкомплект включает в себя:

    ■ Ремень ГРМ большой 130 зубьев, ширина 20 мм 036109119AG. Его аналоги: Continental (Contitech) CT943, GATES 5565XS, DAYCO 941013;

    ■ Ремень ГРМ маленький 58 зубьев, ширина 17 мм 036109119P. Его аналоги: Continental (Contitech) CT944, DAYCO 941014, GATES 5516XS;

    ■ Ролик натяжитель большого ремня 036109243AF (идет вместе с болтом). Его аналоги:
    INA 531 0317 10, SKF VKM 11120, SNR GT357.25.

    ■ Направляющий ролик большого ремня 036109244J (идет вместе с болтом). Его аналоги: INA 532 0167 10, SKF VKM 21120, SNR GE357.23

    ■ Ролик натяжитель малого ремня 036109243AG и его болт N 10268304. Его аналоги: INA 531 0339 10, SKF VKM 11124, SNR GT357.26.

    ■ Болт коленвала N 91048701 (одноразовый, меняется при замене ремня ГРМ). Затягивается в два этапа, сначала 150 Нм, затем доворот на 180 градусов.

    Сборочная схема ремня привода газораспределительного механизма (обращайте внимание, что большая часть крепежа подлежит замене).

    1 — Защитный кoжуx зубчaтoгo привoднoгo рeмня — вeрxняя чacть.

    2 — 20 Нм + повернуть дополнительно на 1/4 (90°). Подлежит замене. Для ослабления и затягивания воспользоваться стопорным устройством T10016.

    3 — Приводная шестерня распределительного вала.

    4 — Натяжной ролик соединительного привода

    Читайте также:  Установка дополнительной помпы на газель 406 двигатель

    5 — Зубчатый ремень соединительного привода (если планируется повторное использование — пометить направление вращения). Не изгибать под острым углом!

    7 — Нacoc системы жидкocтнoгo oxлaждeния (в случае повреждения или нарушения герметичности зaмeнить как одно целое )

    8 — Защитный кoжуx зубчaтoгo привoднoгo рeмня – задний

    13 — Шкив коленчатого вала

    14 — Зубчатый ремень главного привода (если будет использоваться повторно — прежде чем снять, отметить на нем направление движения). Не изгибать под острым углом

    15 — 12 Нм (подлежит замене).

    17 — 150 Нм + повернуть дополнительно на 1/2 (180°) (подлежит замене). Контактные поверхности крепежного болта и шкива должны быть без остатков масла и консистентной смазки. Резьбу болта смазать маслом. Шкив следует придерживать контропорой T30004 (3415) — с шейкой T30004/1 (3415/1).

    18 — Поликлинoвoй рeмeнь (прежде, чем снимать, пометить мелом или фломастером направление движения).

    19 — Зaщитный кoжуx зубчaтoгo привoднoгo рeмня — нижняя чacть

    21 — 50 Нм (подлежит замене)

    Нaпрaвлeниe движeния (рeмeнный привoд) зубчатого приводного ремня

    -А- Зубчатый ремень соединительного привода

    -B- Зубчатый ремень главного привода

    ■ Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня — T10060A.
    ■ Рычаг для генератора — MP1 203.
    ■ Фиксатор распределительного вала — T10016.
    ■ Держатель шкива коленчатого вала — 3415.

    ВАЖНО! Устанавливать ремень при комнатной температуре двигателя! (не на горячем двигателе).

    Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

    Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.

    Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.

    Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).

    НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.

    Соблюдайте все моменты затяжки.

    Ремень привода дополнительных агрегатов.

    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства — гаечный ключ 16 мм.

    Снять защитный кожух двигателя. При повторном использовании ремня, пометить направление хода поликлинового ремня. Чтобы ослабить натяжение поликлинового ремня, с помощью гаечного ключа 16 мм повернуть натяжитель по направлению стрелки. Снять поликлиновой ремень.

    Сначала надеть поликлиновой ремень на шкив коленвала. На натяжной ролик ремень надевается в последнюю очередь. Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности, обратной разборке.

    Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

    Верхнюю крышку ремня привода ГРМ 1.

    Нижнюю защиту двигателя (если установлена).

    Накладку колесной арки правого колеса (если необходимо).

    Дополнительный приводной ремень. Используйте специнструмент № Т10060A.

    Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки на шкиве коленчатого вала совмещены 2.

    Убедитесь, что установочные отверстия совмещены 3.

    Если установочные отверстия не совмещены: Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке.

    Аккумулятор паров топлива и кронштейн.

    Заливную горловину бачка омывателя лобового стекла.

    Расширительный бачок системы охлаждения. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.

    Кронштейн правой опоры двигателя. Слегка приподнять двигатель и вывернуть болты крепления A. Вывернуть крепёжные болты B и полностью снять опору силового агрегата. Снять кронштейн с головки блока цилиндров.

    Опустите двигатель для получения доступа к болту шкива коленчатого вала.

    Установите фиксатор на звездочки распределительных валов 4. Специнструмент № Т10016 5.

    Установить фиксатор обоими штифтами через специальные отверстия шкивов в центровочные отверстия корпуса распредвалов до упора. Указание. Оба штифта фиксатора вставлены правильно, если вершины их головок D находятся на линии A. Сдвинуть держатель B до прилегания к шкиву распредвала впускных клапанов C.

    Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент № 3415.

    Открутить болт крепления шкивов поликлинового и зубчатого ремней. Застопорить шкив с помощью упора 3415 и штифтов 3415/1.

    Болт шкива коленчатого вала 6.

    Наденьте две шайбы на болт шкива коленчатого вала 6.

    Установите болт шкива коленчатого вала 6. Слегка затяните болт.

    Натяжитель дополнительного приводного ремня.

    Нижнюю крышку ремня привода ГРМ 8.

    Ослабьте болт ролика натяжителя 9.

    Ослабить болт натяжного ролика -1- основного ремня и, повернув ролик против часовой стрелки -стрелка-, ослабить ремень. Ослабить фиксирующий винт натяжного ролика

    Установите фиксатор на звездочки распределительных валов 4.

    Убедитесь, что фиксатор установлен на звездочки распределительных валов 4.

    Убедитесь, что установочная метка на звездочке коленчатого вала выставлена 10. Примечание: Сориентируйте базовый зуб звездочки коленчатого вала.

    Порядок выполнения работ. Привести поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Скошенный зуб шкива должен совпасть с меткой на масляном насосе стрелка. Надеть зубчатый ремень привода между валами сначала на верхнюю часть шкива распредвала впускных клапанов, затем, по часовой стрелке, на шкив распредвала выпускных клапанов. Ослабленная ветвь зубчатого ремня должна находиться внизу. Для ранее использовавшегося ремня соблюдать направление хода.

    Снимите фиксатор со звездочек распределительных валов 4.

    Установите метку звездочки коленчатого вала на половину ширины зуба перед установочной меткой 10.

    Наденьте ремень привода ГРМ.

    Установите фиксатор на звездочки распределительных валов 4.

    Убедитесь, что отверстия ключа-шестигранника расположены, как показано на рисунке, и установите ролик натяжителя 11.

    Примечания к рисунку. В том случае, если был натяжной ролик предварительно извлечен, следует установить натяжной ролик следующим образом: Повернуть натяжной ролик внутренним шестигранником против часовой стрелки в отмеченное положение -стрелка-. Затянуть крепежный винт рукой. Винт в блоке цилиндров -2- должен входить в выемку в опорной плите 1. Наконец следует затянуть зубчатый приводной ремень поворачиванием натяжного ролика по направлению стрелки, пока указатель 3 не будет находиться над вырезом стрелка в опорной плите. Затянуть крепежный винт на натяжном ролике. Момент затяжки: 20 Нм. Извлечь стопорное устройство T10016.

    Затяните болт ролика натяжителя от руки 9. Убедитесь, что опорная пластина закреплена болтом 12.

    Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке 13 до совмещения указателя 14 с выемкой 15 на опорной пластине.

    Затяните болт ролика натяжителя моментом 20 Нм 9.

    Снимите фиксатор со звездочек распределительных валов 4.

    Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочная метка на звездочке коленчатого вала выставлена 10.

    Убедитесь, что фиксатор может быть установлен в звездочки распределительных валов 4.

    Убедитесь, что указатель 14 совмещен с выемкой 15 на опорной пластине.

    Если нет: Повторите процедуру натяжения.

    Надавите большим пальцем с усилием на ремень. Указатель 14 и выемка 15 на опорной пластине должны разойтись.

    Перестаньте нажимать на ремень.

    Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.

    Убедитесь, что указатель 14 совмещен с выемкой 15 на опорной пластине. Если нет: Замените ролик натяжителя.

    Отверните болт шкива коленчатого вала 6.

    Нижнюю крышку ремня привода ГРМ 8.

    Смажьте и установите новый болт шкива коленчатого вала 6.

    Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент № 3415.

    Затяните болт шкива коленчатого вала 6. Момент затяжки:

    A (болт с головкой под внутренний ключ) — 150 Нм + 180 °. (Слева).

    B (болт с плоской головкой) — 90 Нм + 90 °. (Справа).

    Установите детали в порядке, обратном снятию.

    Ремень привода распределительного вала выпускных клапанов

    Отпустить натяжной ролик привода между распредвалами 1 и, повернув натяжной ролик против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня. Снять натяжной ролик привода между распредвалами. Снять зубчатый ремень.

    Ослабьте болт ролика натяжителя 16.

    Болт ролика натяжителя 16.

    Убедитесь, что фиксатор установлен на звездочки распределительных валов 4.

    Читайте также:  Установка двигателя ямз автомобиль камаз

    Наденьте ремень привода по часовой стрелке, начиная с верхней части звездочки распределительного вала впускных клапанов.

    Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.

    Удерживайте ролик натяжителя и поверните эксцентрик по часовой стрелке, пока отверстие под ключ-шестигранник не переместится в положение «6 часов» 18. Примечание: Указатель ролика натяжителя находится в указанном положении 19.

    Болт ролика натяжителя 16.

    Затяните болт ролика натяжителя от руки 16. Примечание: Убедитесь, что выступ 20 опорной пластины расположен в отверстии головки блока цилиндров.

    Поверните натяжитель против часовой стрелки 21 до совмещения указателя 22 и выступа 20 на опорной пластине.

    Затяните болт ролика натяжителя моментом 20 Нм 16.

    Примечание к рисунку. Установить натяжной ролик привода между распредвалами следующим образом: – За внутренний шестигранник -1- повернуть натяжной ролик привода между распредвалами по часовой стрелке в направлении маркировочного окна -стрелка-, (ролик в положении, соответствующем ненатянутому ремню). Роликом отжать нижнюю ветвь ремня вверх и завернуть болт крепления ролика. Затянуть болт крепления от руки. Выступ на опорной пластине должен войти в отверстие в ГБЦ -2-.

    Затем, повернув натяжной ролик за внутренний шестигранник -1- против часовой стрелки, натянуть ремень так, чтобы стрелка -2- располагалась над выступом опорной пластины в окошке -стрелка-.

    Затянуть фиксирующий винт натяжного ролика. Момент затяжки: 20 Нм

    Установите ремень привода ГРМ, как описано выше.

    Снимите фиксатор со звездочек распределительных валов 4.

    Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки на звездочке коленчатого вала совмещены 10.

    Убедитесь, что фиксатор может быть установлен в звездочки распределительных валов 4.

    Убедитесь, что указатель 22 совмещен с выступом 20 на опорной пластине.

    Если нет: Повторите процедуру натяжения.

    Надавите большим пальцем с усилием на ремень. Указатель 22 и выступ 20 на опорной пластине должны разойтись.

    Перестаньте нажимать на ремень.

    Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.

    Убедитесь, что указатель 22 совмещен с выступом 20 на опорной пластине. Если нет: Замените ролик натяжителя 17.

    Установите детали в порядке, обратном снятию.

    Нормы времени по замене ремня газораспределительного механизма на шкода Фабия 1,4 CGGB (86л.с.).

    Если планируете делать замену ремня ГРМ не самостоятельно, а на сервисе. Время замены ремня ГРМ — 2,6 нормочаса. По стоимости Москва — 4 160₽, не Москва — от 2 340₽ до 3 640₽.

    15 24 19 06 — зубчатый ремень 1 снять/поставить.
    15 29 19 50 — зубчатый ремень 2 снять/поставить.
    15 19 19 50 — направляющий ролик зубчатого ремня снять/установить
    15 27 19 50 — натяжной ролик ремня ГРМ снять/установить * 2 (два ролика у каждого ремня свой).

    Skoda Fabia 2015, двигатель бензиновый 1.4 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Машины в продаже

    Skoda Fabia, 2013

    Skoda Fabia, 2012

    Skoda Fabia, 2014

    Skoda Fabia, 2011

    Смотрите также

    Комментарии 12

    Одна поправочка. Регламент замены в 90 т.к. отменен техническим бюллетенем от 2014 года и новый регламентный срок замены ГРМ установлен для России (как для территории со сложными условиями эксплуатации) в 60 т.к.

    Они (ВАГ) уже сто лет пытаются уйти от регламента по замене ремня ГРМ (начиная с 5-го поколения гольфов, пассатов и т.д). Каждое новое поколение декларировалось, что был сделан пылезащитный кожух, предотвращающий попадание пыли под него, а потому писались всегда фантастические регламенты на замену, чуть ли не до 360 000 км без замены. Основной враг ремня, если нет течей технических жидкостей, пыль.

    О том, что такое пыль, и как она останавливала идущие в наступление немецкие танки в 1941-ом, я писал отдельно в блоге. www.drive2.ru/b/548192859182858425/

    И по логике в этом есть смысл, так как ремень этот содержит стекловолокно, а потому не растягивается. Единственное это изделие, т.к. содержит каучуковую составляющую имеет срок службы. Даже в продаже не может быть более 5 лет. На коробке Continental (Contitech) так и пишет: «установить до». Если поставить после указанной даты на коробке, то гарантии не будет никакой.

    Но дальше все начинало упираться в практику. На моей памяти есть Джетта 37 000 обрыв ремня. Мужику повезло она была на гарантии, поэтому помимо ремня была заменена ГБЦ в сборе. Много машин на моей памяти, где обрыв происходил на пробеге около 100 000 км.

    Поэтому стали сокращать и как показала российская практика оптимально 6-7 лет эксплуатации и замена на 90-120 000 км пробега. Хотя ходить по факту он может и дольше. Был случай, только не с ВАГом на XC90, где ремень отходил 180 000 км, когда механик проверял он был весь в трещинах, но не порвался, мужику просто повезло.

    Ремень помпы +/- столько же сколько и ремень ГРМ. На пассате порвался где-то около 140 000 км. Благо не успел далеко по трассе от города отъехать. Как-то так.

    Что же касается регламента на ремень ГРМ, его до сих пор четкого нет. Установили для России регламент в 60 000 км пробега на ремень приводных агрегатов, не более. Про ремень ГРМ официальной информации нет. На запрос в представительство. был дан ответ раз в 120 000 или 8 лет, что наступит раньше.

    На такие технические бюллетени вообще почему-то очень неохотно дают информацию.По большей части ее приходится «выуживать» из европейских источников на английском или немецком языках, где Россия указывается как отдельная территория продаж. Так например было с поршневой на Поло. Программа замены была, но получить по ней четкую информацию было почти невозможно. Ответ был почти всегда один и тот же «Обратитесь к дилеру и если он установит факт, тогда дефект будет устранен». И только после «давления» по служебной линии выдавалась копия регламентирующего документа, позволяющая провести работы за счет концерна. В данном случае (двигатели CGG*) бюллетень о сокращении сроков замены был однозначно, но только он вышел в свет после снятия модели с производства (гарантия на тот момент истекла не у всех).

    Сейчас все нацеленно на то, чтобы сделать видимость дешевого владения автомобилем. По крайней мере видели в скриншоте, официальный ответ Представительства 120 000 км или 8 лет. Естественно при контроле каждые 30 000 км после пробега в 60 000 км.

    Этот ответ самое тупое что может быть (я про скрин). Выдержка из инструкции к машине. Такое делает любая секретарша в офисе. А вообще 150 т.к. есть ресурсный предел этой машины. После него невозможно в европе ни нормально ее застраховать, ни нормально пройти техосмотр. По этому на такие пробеги никто из производителей собственно и не расчитывает.

    Вон, в соседней ветке почитай вообще чувак Sonic5 пишет, что до 200 000 км вообще туда лезть не нужно, и он не припомнит обрыва ремней до этого пробега. Я в шоке!
    www.drive2.ru/c/555440015…age=0#a555442489100599747
    Ниже по комментариям.

    Из-за специфики своей работы я в день читаю многотомные «произведения» разного рода бредятины (фильтровально-масляная тема особо «возбуждает»). Так что думаю это меня уже не зацепит))

    источник

  • Добавить комментарий

    Adblock
    detector