Меню Рубрики

Установка щитка приборов 2110 на 2114

Лада 2107 Баклажан › Бортжурнал › Приборная панель от ВАЗ 2110 (2114) на ВАЗ 2107 [2 часть]

Итак, после подключения приборки в плане электрики я стал заниматься её внешним видом для установки как говорится «по красоте».

От заводской приборной панели снимаем стекло, и переднюю пластиковую накладку. Далее на эту же накладку приставляем приборную панель или черный пластиковый козырёк от приборки ВАЗ 2110-14. Обводим контур и аккуратно вырезаем. Делал я это ножовкой по металлу и местами паяльником.

Далее ставим вырезанный контур от приборки 2110 (фото своё не сохранилось, поэтому скидываю из другого источника)

Чтобы убрать круглые отверстия по краям от старых шкал, я припаял туда пластик, так же вырезал небольшие кружочки. После этого начал шпатлевать. Покупал шпатлевку по пластику (в тюбике, с надписью Bumper Fix). После нанесения шпатли и немного поработав шкуркой выглядело все это примерно так.

Что касается стеклянной накладки на приборку. На уже подключенной приборке спереди имеется «крутилка». Напишу сразу, длина крутилки маленькая, она просто не достаёт до стекла и после установки не получится настроить часы и так далее, поэтому пришлось сверлить отверстие в стекле.
Чтобы удлинить крутилку купил набор ручек, взяв оттуда только колпачок чёрной ручки. Приклеил его туда с помощью клея-пистолета (пистоклей). Просверлил в стекле отверстие сверлом 8 мм. Делать это нужно аккуратно иначе можно просто отколоть кусок стекла и будет не очень потом…

Приклеить стекло решил на двусторонний скотч (на вспененной основе), держит хорошо, приклеил сначала на две полоски всего и еле отодрал потом. Поэтому решил сделать всего несколько точек склейки…

Приклеенным стекло выглядело так:

Щели я решил залить клеем-пистолетом, чтобы уменьшить попадание пыли на приборку и внутрь под стекло.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Панель приборов 2114 в высокую панель

Давно хотел чего нибудь сделать с панелью приборов, ибо обычная высокая панель выглядит уж совсем просто. В принципе подсветка с ультрафиолетовой лампой и флюоресцентной краской www.drive2.ru/l/288230376152762074/ уже неплохо преображает вид, но давно была хотелка, чтобы приборка была с толковой обратной подсветкой, и тут мне весьма кстати досталась приборка от 2114, опишу как ее внедрить в высокую панель. Нужно иметь некоторое представление об электрике, уметь или хотя бы хотеть) работать со шпаклевкой, стекловолокном и полиэфирной смолой. С первым у меня получается гораздо лучше чем со вторым, могло получиться аккуратнее, но в целом результатом доволен.

К сожалению делал я все это один и местами было несподручно делать фото руками, измазанными в смоле, поэтому некоторые вещи объясню так и несколько фотографий будут чужие.
Итак, для начала нам нужна сама приборная панель 2110/2114. Снимаем старую приборку, прикручиваем новую и примеряем козырек.

Видно что приборка ВП имеет почти ровно прямоугольную конструкцию, а 2110 трапециевидную, итак нам нужно привести форму рамки в приемлимый вид:

Теперь, надрезав начинаем выгибать нужным нам образом, для разведения по горизонтали удобнее всего вставить деревяшку подобрав ее по длине, либо сжать пластиковыми стяжками, ими кстати можно точнее подобрать угол.
На фото ниже почти готовый вариант, сначала занимаемся нижними углами, разгибаем как надо и крепим уголок с обратной стороны, а саморезы с лицевой. Старайтесь подбирать саморезы с небольшой головкой.
На уголки для надежности нужно положить пару слоев стекловолокна, с ним работать не сложно, вырезается выкройка, накладывается поверх уголков и пропитывается полиэфирной смолой, нормально отверждается где-то за сутки. Разгибать нужно с таким умыслом, чтобы оставить внизу небольшие щели, их мы будем потом шпаклевать. Получается почти похожая, но некрасивая поверхность

Теперь верхние углы. С ними чуть сложнее, выбирать там нужно приличный зазор, 5 см шпаклевки класть не хотелось, и держаться ей там особо не за что, поэтому действуем немного иначе, нужно подклеить пластмасску которая более менее закрывает зазор.

Вырисовывается уже что-то похожее, теперь принимаемся за шпаклевку, нам нужна шпакля по пластмассе, подойдет для ремонта бамперов. Начинается самый муторный процесс шпаклевание-шкурка-и по кругу, пока не будет нормально. В начале можно использовать грубую наждачку, ближе к концу процесса нужно переходить на менее зернистую. В идеале надо делать или в теплом гараже или летом, у меня все не слава богу — на улице зима, шпаклюю дома, задолбался бегать, машина-примерка-домой шкурить шпаклевать и по новой.

Электрика
Тут есть 2 варианта, можно перекроссировать существующие колодки, делать нужно вдумчиво и аккуратно либо собрать переходник высокая-2110, я пошел вторым путем, но стоить иметь в виду, разъем приборки найти достаточно сложно нужен такой мама:

Нужно поменять датчик в баке. У самары с высокой панелью стоит датчик -01, нужно поставить -02, там ничего сложного нет, вытаскиваем бензонасос, откручиваем старый указатель, ставим новый, соединяем в теже клеммы где висел старый, ставим обратно, все. Если не менять то показывает не очень удобно, но я ездил какое то время, ведет себя так: если в пустой бак налить 15 литров то стрелка поднимается до половины, но потом очень быстро спускается, когда стрелка доходит до начала красной зоны бензин кончается. Если налить полный бак, то стрелка поднимается до 3/4, потом очень долго опускается до серединки, и быстро идет к 0. К чему я это пишу — не всегда получается сделать за раз все, я пару месяцев ездил со старым датчиком, но важно знать как он себя ведет, чтобы не остаться на трассе с пустым баком)

Кстати приборок бывает (почти) 4 вида, это счетмаш — средней убогости, автоприбор — совсем шлак с тормозным тахометром, и одна толковая — VDO, и еще один редкий тип VDO от 21106, со спидометром размеченным до 240 км/ч. Стоявшую у меня счетмашевскую я кстати потом поменял на VDO с белыми диодами, вот:

По расходам:
1. Разъемы, 4*70руб=280
2. Стекловолокно плотность 300, 2 метра около 200 рублей. Оставшегося материала хватит еще на гору всяких поделок.
3. Шпаклевка по пластмассе — самая дешевая, около 300 руб, но работать такой не очень хорошо, слишком грубая, стоит взять получше.
4. Полиэфирная смола с отвердителем — 500 руб, осталось еще много.
5. Датчик бензобака, панель приборов достались так.

источник

Лада 2109 › Бортжурнал › Установка панели 2114

1. Определяемся с типом питания двигателя (впрыск или карбюратор).

2. Определяемся с проводкой (берём НОВУЮ, что лучше, либо б/у).

3. Определяемся с типом проводки (см. п.1), т.к. для карбюраторного а/м пофиг какой разъём идёт от ЭБУ, если двигатель впрысковый, то надо определится с поколением системы впрыска:

3а. GM / Январь 4 – какой разъём точно не знаю 🙂 вживую не видел.

3б. Bosch Motronic 1.5.4* / Bosch MP7.0 / Январь 5.* / Итэлма VS5 – прямоугольный с широкими «ножевыми» контактами (8 pin). Этой проводки как минимум две основных разновидности… с разъёмом под реле задних ПТФ и без оного, от него зависит какая у нас будет кнопка задних ПТФ – с фиксацией или без.

3в. Bosch Motronic 7.* / Январь 7.* / Итэлма VS7 – квадратный с круглыми контактами (9 pin). Этот тип проводки вроде как сразу с разъёмом под реле задних ПТФ.

3г. Тоже самое из п. 3в но с e-газ, тогда разъём «совсем свой особый» – большой прямоугольный (есть как большие так и мелкие контакты). Самая навороченная проводка… реле задних ПТФ уже нет… т.к. есть «свой» особый блочок объединённый с иммобилайзером, он-же отвечает за освещение салона, за зуммер и т.д.

4. На основании подпунктов раздела 3 покупаем замок зажигания – можно конечно «мудрить» с замком старого образца 2108 с длинным «жалом» ключа или с коротким «жалом» образца 2109, но лучше купить новый, заодно и сразу сделать ключ-вездеход, т.к. штука приятная.

4а. Скорее всего понадобится замок зажигания 2110 (отличается от замка 2109 наличием подсветки). Колодка подключения восьмиконтактная (как у замков 2108 и 2109), есть датчик вставленного ключа, что тоже полезно, например для работы магнитолы без включения зажигания, можно и ЭСП на него навесить. Кстати БСК тренькает о забытом ключе именно получая сигнал от этого датчика.

Читайте также:  Журнал учета установки и снятия пломб

4б. Замок зажигания 1118 (а-ля Калина), у него нет подсветки, зато трёхконтактная силовая колодка и маленькая от катушки иммобилайзера. Обычно такой замок идёт с e-газ.

4б’. Если проводка от е-газ… то заранее приобретаем и «лягушку» стоп-сигнала, т.к. с 99% гарантией она уже будет четырёхконтактная (дорогая).

5. Заранее проверяем комплектность панели 🙂 световоды переключателей и т.д.

6. Заранее запасаемся саморезами (желательно ВАЗ’овскими а не из строительного магазина напротив).

7. Заранее рекомендую найти и приобрести тросы отопителя, т.к. они ОТЛИЧАЮТСЯ! Чтобы там продавцы не говорили, но для панели 2114 «свои» тросы. Мы их технично свинтили с донора 2114. Тросы к отопителю настоятельно рекомендую крепить ДО установки панели, особенно к крану отопителя (я у себя когда его менял ободрал кисти обоих рук), желательно вообще при снятом корпусе отопителя. Их два вида 2108 и 2108-01, других нет и не было (спецсборки с кондиционерами отставим в сторону). Корпус отопителя 2108 устанавливался примерно до середины 90-х, считается «теплее», зато больше шансов «завоздушить контур», с ним иногда возникает проблема когда на ветровое стекло и лицо дует горячий воздух, а в ноги холодный, радиатор отопителя установлен более «вертикально». Затем начали постепенно устанавливать на заводе «модифицированный» отопитель 2108-01, с ним в а/м тоже тепло :-), шансов «завоздушить контур» отопителя меньше, т.к. воздушную пробку выгнать проще, с ним возникает иная проблема, когда на ветровое стекло и лицо дует холодный воздух, а вот в ноги жарит «как в преисподней», радиатор установлен более «горизонтально». При правильной регулировке тросов отопителя 2108-01 также отлично обогревает салон Самары и именно он устанавливался штатно на «рестайлинговые» Самары 2113, 2114 и 2115, слухи о том, что с панелью 2114 вновь стали ставить отопитель старого образца не более чем лишь домыслы и ересь! Наоборот с отопителем старого образца «всплывает» нестыковка! Левый экран центральной консоли закрывает собой воздуховод к ногам водителя. Во всём остальном оба отопителя стыкуются с любой панелью, хоть 2108, хоть 21083, хоть 2114! Кто не верит советую полистать официальные каталоги запчастей 🙂

8. Снимаем старую панель 2108 или 21083 (при этом если она нужна кому-либо, на продажу например), стараемся снять её аккуратно и не забываем про «потайной» саморез в бардачке.

9. Кузова по сути почти идентичные… за исключением нескольких моментов:

9а. Если кузов до середины 90-х, то скорее всего крепление рулевой колонки на вваренных шпильках (КОРОТКИХ!) тогда придётся в металлических поперечинах срезать / стачивать часть металла крепящихся к рулевой колонке. Что и пришлось сделать в 21099.
Если кузов «нового» образца, то рулевая колонка крепится на двух шпильках (ввинченных в резьбовые отверстия) и двух болтах, просто приобретаем более длинные. Это мой случай – обошлось приобретением шпилек и болтов.
Если ставим рулевую колонку 2114, то эти поперечины НАД рулевой колонкой, если оставляем рулевую колонку 2108, то поперечины ПОД рулевой колонкой. Это важно!

9б. Не обязательно, но РЕКОМЕНДУЮ озаботится поиском или изготовлением что более вероятно, т.к. приобрести НОВЫЙ у нас НЕРЕАЛЬНО! Корпус рычага переключения передач 2115-1703204-00, т.к. у нас в наличии только 2108-1703204-00 который нафиг никому не нужен, т.к. ломаться там нечему. Отличие в двух «ушах» к которым крепится тоннель между передними сиденьями. Разумеется можно положить его и просто так, я например год ездил с прикрученным тоннелем только к Щитку панели приборов 2114-5325124-00, но когда удалось найти Корпус рычага переключения передач 2115-1703204-00 был несказанно этому рад :-).

9в. Не обязательно но можно изготовить или снять с донора (т.к. новых опять-таки нет в принципе) двух дополнительных кронштейнов, один спереди к нему крепятся Поперечина 2114-5325080-00 и Стойка 2114-5325420-00 (в сборе это деталь Поперечина 2114-5325079-00) на ней обычно крепится ЭБУ системы впрыска. Номера этого самого кронштейна я не нашёл… второй называется Кронштейн облицовки 2114-5109116-00, можно попробовать его заказать по номеру, либо изготовить оба кронштейна самому, отлично подходят металлические полосы для крепления каркаса гипсокартона (на стены и потолки), есть почти в любом строймаге. С завода оба эти кронштейна крепятся к вваренным шпилькам, у меня в кузове была под них разметка (разумеется, т.к. 2114 и 2115 уже вовсю выпускались на тот момент), но гады – четыре шпильки не установили! Крепить можно по заводскому разметив, просверлив отверстия и закрепив сваркой специальные «шпильки» со шляпкой, либо саморезами по месту.

9в’. Тут всплывает ещё одна «интересная» особенность старых кузовов – крепление ответной части ремней безопасности (замков) к полу, а не к сиденьям как в более новых. Вот эти самые крепления и будут мешать установке центрального тоннеля (достаточно только спилить два «треугольника», весь кронштейн спиливать не обязательно). Хороший повод обновить ремни безопасности, новые крепятся к основанию сидений, ремни надо менять потому, что «жало» ключа-защёлки у старых ШИРОКОЕ, а у новых УЗКОЕ. В принципе в 21099 пока этот кронштейн вообще не трогали, т.к. на пол положили ТОЛСТЫЙ (ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЙ) слой строительной теплоизоляции и кронштейн почти не мешает. Тоннель и так прекрасно лежит зажатый сиденьями 🙂 напомню что я год ездил с незакреплённым тоннелем (сзади) и всё было прекрасно).

10. Менять монтажный блок старого образца 2108-3722020-00 (он-же 17.3722), на новый 2114-3722010-** (2114-3722020-**) не обязательно, но желательно. Вместо двух «звёздочек» в конце ставится цифровой индекс, первая цифра в нём означает комплектацию различными реле (или металлическими перемычками вместо них, например вместо реле ЭСП, реле контроля исправности ламп или вообще отсутствием некоторых реле), вторая цифра означает производителя, это либо 0, либо 8, т.е. либо Владимирский, либо Псковский АВАР. В одном случае внутри две платы и предохранители в один ряд, во втором одна плата и предохранители в два ряда. Тут есть ещё одна особенность… не знаю как в России, а у нас найти монтажный блок 2114-3722010 не реально в принципе! От слова СОВСЕМ! В наличии только либо старые 2108 (есть «сток» под цилиндрические предохранители, либо модифицированный под «ножевые» от АВАР), либо более нового образца 2115-3722010, отличие в том, что блок 2115 вновь имеет реле электровентилятора системы охлаждения (которого нет в блоке 2114-3722010 – управление либо через «силовой» датчик температуры у карбюраторных а/м, либо от реле рядом с ЭБУ системы питания и зажигания ДВС), в блоке 2114 там реле фароомывателя. Схемы ясен пень немного отличаются. У меня когда-то (с завода) был блок 2114-3722010, который вышел из строя, был заменён на «новый» 2115-3722010, т.к. двигатель впрысковый реле стояло рядом с ЭБУ в блоке 2114 должна быть просто «дорожка-перемычка» с постоянным «плюсом» на Х5.5, тот кто менял блок об этом видимо не знал, перегрел мотор и после этого поставил колхозную конструкцию с врезкой трубы под датчик в верхний обратный патрубок от радиатора по «карбюраторной» схеме старого образца с отдельным реле. Вначале я восстановил цепь штатного управления от ЭБУ просто поставив перемычку в блок, а когда менял электропроводку то убрал перемычку и задействовал реле электровентилятора как положено. На Х5.5 приходит питание от 87 контакта реле К1, управление «+» на колодку Х3.13, «-» на колодку Х3.8, т.к. управление «минусом» (хоть через реле, хоть от ЭБУ), то на Х3.13 вешаем постоянный плюс перемычкой на Х4.6, получаем управление ШТАТНЫМ реле герметично закрытое в монтажном блоке, а не висящее в моторном отсеке и доступное всем ветрам и дождям :-). Правда сам монтажный блок расположен в ливнёвке, но если её регулярно чистить (!) то монтажный блок служит десяток лет и более! Чистить ливнёвку легко и просто (попробуйте это сделать в иномарках).
В монтажном блоке старого образца 2108 требовалась дополнительная масса (была петля в проводке под старый монтажный блок между Х3.5 и Х2.17, потом её убрали). Ну и управление реле электровентилятора с контакта Х6.9, а не с Х3.13 («+») и Х3.8 («-«) как я уже написал выше про блок 2115.

Читайте также:  Разъяснения фас установка приборов учета

11. Подготавливаем электропроводку для интеграции в наш подопытный а/м:

11а. Если щиток приборов с часами и датчиком внешней температуры (ну и вольтметром до кучи), то нам несказанно повезло 🙂 и тянем провод в подкапотном пространстве для датчика внешней температуры – Х6.7 до левого или правого центрального кронштейна переднего бампера. От Х6.7 сигнал идёт до Х4.15 (ну а там и до щитка приборов).

11б. Если а/м карбюраторный, то необходимо приобрести датчик скорости. Сигнал (распиновка обычно есть на колодке самого датчика, так что ошибится сложно) ведём до Х7.7, оттуда сигнал идёт до Х3.1 (затем опять-таки к щитку приборов), «+» для его питания берём от Х6.12 («+» для фонарей ЗХ), отсюда-же берём «+» и для датчика уровня тормозной жидкости, проще отстегнуть пин из колодки и соорудить переходник (таковой устанавливался с завода например на 21099 в «люксе» с панелью 2114).

11в. Сигнал низкого уровня тормозной жидкости в панели 2114 изменил свою полярность с «-«, на «+» (см. 11б), соответственно если ничего не переделывать, то падения уровня тормозной жидкости можно не заметить. Можно поступить конечно проще (как я сделал первоначально у себя) и взять постоянный плюс (ОБЯЗАТЕЛЬНО через предохранитель) напрямую от АКБ и подать его и на датчик скорости и на датчик уровня тормозной жидкости, тогда индикатор на щитке будет гореть даже без включения зажигания, спидометр по идее тоже должен работать (но это не проверял, т.к. у меня датчик скорости уже был предусмотрен с завода – ДВС 2111). Минус разумеется надо отрезать (в 21099 я просто вынул пин и вставил новый), он чёрного цвета. Под капотом окончили, разумеется если стояла панель приборов 2108, то можно дополнительно подключить датчики низкого уровня охлаждающей и омывающей жидкости, низкого уровня масла (кстати в последних 2113 / 2114 / 2115 он не подключен), износа передних тормозных колодок. Для этого тянем сигнальные провода:
Х7.5 —> Х3.4 уровень масла в картере.
Х7.12 —> Х3.6 уровень омывающей жидкости в бачке стеклоомывателя.
Х7.13 —> Х3.7 индикатор износа передних (внутренних) тормозных колодок.
Х7.16 —> Х4.20 уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
до кучи можно ещё и реле исправности контроля ламп (габариты и стоп-сигнал) поставить если его не было, тоже приятная штука (особенно в Самарах!).
С подкапотной проводкой окончили. Я у себя просто поменял «люксовую» проводку 21083, на 2114 (в ней ещё и проводка под передние ПТФ интегрирована, для 21083 она отдельным жгутом идёт). Проводка 2114 идёт ОДНИМ жгутом 2114-3724010, а вот «старого» образца состоит из 2108*-3724017 (т.н. «генераторный); 2108-3724010 (т.н. «фарный»); 21083-3724243 (отдельный для ПТФ). Ну это не считая жгута «коробки воздухопритока» их кстати два вида для 2108* и для 2114 (отличия в моторе стеклоочистителя 6 или 5 контактов). Один нюанс в поздних проводках 2114 иногда нет провода до датчика открытия капота и до фонаря освещения моторного отсека. Кроме того в жгуте «коробки воздухопритока» 2114 в принципе нет проводов до «датчика» и клапана ХХ (расположены на карбюраторе).

11г. Подключаем ДУТ (датчик уровня топлива), т.к. в щитках приборов 2108, 21083 и ранних щитках 2110 для индикации «резерва» топлива задействован отдельный провод, а в более поздних щитках 2110, 2114, 2115 и 2123 этот индикатор уже включается электроникой щитка, то надо избавляться от этого синенького проводка 🙂 предварительно убедившись что имеющийся щиток действительно НОВОГО образца. Вместо него в 2114 от Х9.5 до Х2.11 идёт сигнал открытых задних дверей. Розовый от ДУТ вынимаем из Х9.6 (идёт до Х2.12) и подключаем на ОТДЕЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ провод, висит в районе управления отопителем (либо в более новых проводках, этот розовый провод идёт до колодки ЭБУ), а вместо него в Х9.6 подключаем провод от передней пассажирской двери. Я ни у себя на 2109, ни на 21099 не стал заморачиваться и переделывать (или менять задний жгут на 2114 или 21099-15), а просто оставил все двери запараллеленными и через диод подключил водительскую дверь к БСК (что-бы тренькала при вставленном ключе и включала подсветку замка), на 21099 поступил ещё проще – тренькает всегда (зато это даже лучше, т.к. при открытых дверях кроме индикатора на панели, ещё и тренькает на любую дверь).
Кстати сигнал от ДУТ должен идти и до колодки маршрутного компьютера (иногда он туда не идёт, рекомендую проверить и при необходимости кинуть туда провод, проверяем прозванивая контакты от розового, в колодке ЭБУ цвет кстати другой).

11д. Кому нужен «вежливый» свет от БСК, надо на Х9.7 подать сигнал от БСК (6 контакт), бело-чёрный провод по схеме. Мне оно даром не нужно, т.к. с завода стоит «люксовый» люменесцентный светильник, которому это просто противопоказано (плавный «розжиг»).

11е. Для впрысковых рекомендую протянуть диагностическую линию K-line от разъёма диагностики, до разъёма маршрутного компьютера (штука МЕГАприятная и полезная).

11ж. Пока панель снята, рекомендую нормально проложить проводку до ЭСП, ЦЗ, подогрева сидений и магнитолы с динамиками (смотря что у кого есть), я тупо заменил жгут ЭБН 2115-3724037-00 (он имеет более длинный провод от ДУТ и ЭБН, нежели штатный 21082); жгут боковых дверей 2115-3724226-00, жгут водительской двери 2115-3724551-00, жгут передней пассажирской двери 2115-3724550-00; жгут подогрева передних сидений 21145-3724076-00, а вот задний жгут багажника 2114-3724210-00 приобретать не стал, т.к. не было желания лезть под потолок, да «сводить» в кучу концевики дверей для сигнализации тоже не хотел, электрозеркал у меня нет, поэтому 21103-3724145-00 мне был не нужен, но т.к. есть подогрев зеркал, то добавил пару проводов в каждую переднюю дверь для подогрева зеркал + ещё пару проводов во все четыре двери (но это уже другая история, т.к. не покидает идея сделать подсветку дороги и торца дверей при открытии оных). Заодно до кучи рекомендую сделать ревизию пола, шумо- и виброизоляции пола, отопитель разобрать, прочистить, проклеить, заменить кран отопителя (у меня он просто сломался при «шевелении» патрубка, так что вовремя полез).

11з. Также рекомендую сразу определится какую будем ставить кнопку «аварийной сигнализации», штатную 2114 на рулевой колонке или т.н. «нового образца» производства АВАР сделанную в стиле остальных кнопок на панели (но к ней надо либо докупать спец реле, либо городить огород из кучи простых реле, либо с помощью диодов), я остановился на варианте со спецреле, хотя и год ездил с кнопкой на рулевой колонке 🙂 и не надо плеваться на АвтоВАЗ что издеваются над несчастными водителями 🙂 рекомендую посмотреть VW Golf Mk3 (между прочим эталон в своём классе, не зря европейский C-класс называют в народе «гольф-класс» не только на территории СНГ, но и в мире!), на многих коммерческих а/м стоит там-же, кроме того не помню на каком именно Ford’е (вроде на Scorpio или на Escort) кнопка включения аварийной сигнализации располагалась также на рулевой колонке. Просто это дело вкуса и привычки. Лично мне достаточно удобно нажимать её именно на рулевой колонке. А перенёс по одной причине – мне больше нравится стоковый рулевой кожух 2108, нежели 2114! Рулевую колонку 2108 я не стал менять на «регулируемую» 2110/2114 – во-первых лишние финансовые затраты, смысла в которых я не вижу, во-вторых при краш-тестах манекены ломали колено в 2114, при этом в 2108 и 21083 такого не было. Год проездил с кожухом рулевой колонки 2114 закреплённым на рулевой колонке 2108 – всё отлично крепится (не верьте тем кто говорит что рулевую колонку надо обязательно менять), только вот материал у кожуха 2108 качественнее и шума в салоне от него значительно меньше. Кожух 2114 крепится к рулевой колонке на один саморез в штатное место, а на место второго самореза можно сделать небольшой «переходник» (поймёте по месту). Единственное НО – слева от кожуха остаётся щель, меня она устраивает, кого-то возможно нет, а дело в том, что место под рулевую колонку (точнее её кожух) в панели 2114 шире, чем в 2108 и 21083.
Возможно захочется задействовать индикатор «аварийной сигнализации», он управляется плюсом, пин #12 красной колодки щитка приборов, но у меня например вместо него индикатор неисправности ламп, а иногда и на щитках для Нив там индикатор включения блокировки межосевого дифференциала. На 21099 я этот индикатор например задействовал для индикации включения ДХО (непосредственно с левой ПТФ), взял «+» с Х3.14 (если сгорит предохранитель F9 то и этот индикатор тоже погаснет).

Читайте также:  Проект установки прибора учета квартир

11и. Тем кто хочет чтобы у него работал гидрокорректор угла наклона фар головного света – покупайте гидрокорректор для 2114, не для 2110 и не 2108, нужен именно 2114-3718010.

11й. Освещение вещевого ящика… как я понял это ПРОБЛЕМА 🙂 точнее проблема в том, что на многих а/м с завода НЕТ ни геркона, ни магнита, ни самого светильника. Я покупал панель новой, светильник-то был, а вот геркона и магнита не имаЭ… 2114-3710240, 2114-3710250, оказалось ДЕФИЦИТ, но под заказ привезли из России. Проблема в том, что геркон нормально замкнутый, а например в промышленной сигнализации герконы нормально разомкнутые и просто так их мне найти не удалось. Магнит-то можно любой приклеить (это не проблема). Плафон освещения обычный 2108-3717010 фонарь освещения номерного знака, вставил туда светодиодную лампу и никаких светодиодных лент не надо.
Раз уж подошли к теме бардачка… СРАЗУ рекомендую тем у кого панель с одним нижним бардачком озаботится увеличением его полезного пространства (как это сделать легко ищется яндексом или гуглом).

11к. Тем у кого впрысковый мотор, настоятельно не советую класть ЭБУ просто на тоннель как пишут некоторые – если потекёт отопитель, узнаете почему владельцы Калин матерят АвтоВАЗ (у них как-раз таки ЭБУ под радиатором отопителя с завода), ставить ТОЛЬКО на штатное место, желательно через пластиковую проставку-кронштейн, я поначалу крепил как есть, пока не удалось найти эту МЕГАредкую пластиковую штуку 🙂

11л. Прикуриватель… с ним два нюанса:
1) это то, что зачастую в проводке просто три клеммы «мамы» висят на проводах, без спец-фишки (её оказывается несложно приобрести и у нас, я для себя с России заказывал), с этой фишкой гораздо удобнее в будущем, т.к. чтобы добраться до щитка приборов (например для замены лампы) надо снимать центральную накладку где и крепится прикуриватель, а с болтающимся хвостиком из трёх проводов легко их перепутать между собой, но иногда этот разъём уже стоит 🙂
2) многих почему-то не устраивает алгоритм работы прикуривателя – при выключении зажигания он отключается (так кстати во многих японских и корейских а/м), те контакты которые раньше использовались под прикуриватель Х3.10 (через предохранитель F4, он-же дублируется перемычкой и под капотом Х11.7), теперь задействованы под «патрон переносной лампы» (там питание есть постоянно). Можете взять плюс оттуда, можете установить второй прикуриватель слегка увеличив посадочное место «патрона переносной лампы».

11м. В некоторых проводках 2114 нет перемычки между Х4.3 и Х4.8, необходимо это для включения реле ЭСП, встречал и такое… подразумевается то, что контакты реле К5 (блоки 2114 и 2115) «30» и «87» постоянно замкнуты перемычкой, цепь питания защищена предохранителем F6, но при этом ЭСП работают без включенного зажигания, что с одной стороны не есть гуд. Кроме того (возможно меня поправят) вроде «блок комфорта» «продляет» время работы ЭСП уже с вынутым ключом (но это у тех у кого он есть), вроде как у АПС-6 за это отвечает контакт #2 (голубой провод).

11н. Теперь подошли к интересной теме… интересной для тех у кого карбюраторный двигатель 🙂 ведь хочется чтобы и индикатор вытянутой дроссельной заслонки горел (иногда вместо него нарисован символ «пристегните ремни», а иногда и «неисправность подушек безопасности», тут уж как повезёт. Управляется этот индикатор минусом через пин #7 в белой колодке щитка приборов.

11о. Можно перестраховаться (как я) и при наличии в ДУТ (просто во многих новых ДУТ его нет вообще) отдельного контакта «резерв топлива» (в проводке 2108/21083 был на Х9.5) подключить его к контакту #11 БСК, тогда при остатке топлива около 4…5 литров будет тренькать БСК и гореть индикатор непристёгнутых ремней. Я решил перестраховаться, т.к. доверия к стрелке у меня давно нет, а отдельный неподвижный контакт всё-таки надёжнее резистора поплавка.

11п. Ещё один НЕМАЛОВАЖНЫЙ ФАКТОР! ДУТ (датчик уровня топлива) возможно придётся поменять! Тем у кого панель 2108, можно выдохнуть и оставить как есть 🙂 им повезло, т.к. тарировка совпадает с «десяточной», а вот тем у кого панель 21083 придётся менять поплавок, либо заново привыкать к показаниям индикатора. Это про «карбюраторных».

Теперь о тех у кого впрысковый ДВС – с панелью 21083 ставился ДУТ-2-** различных модификаций (отличия в креплении к модулю ЭБН, защёлкой или под винт), нам-же нужен будет ДУТ-1-**, например у меня ДУТ-1-02 (четыре провода с индикацией «резерв топлива»). Первая цифра это тип резистора: ДУТ-1 для панели 2114, ДУТ-2 для панели 21083, вторая группа цифр это «комплектация и модификация», отличаются количеством задействованных проводов (три или четыре: два это питание ЭБН, один это стрелка, ещё один опциональный на лампу резерва топлива), кроме того отличаются контактами, у более нового образца силовые контакты шире и немного толще, чем сигнальные, у старого образца все контакты одинаковые.

11р. Возможно что у тех, у кого впрысковый двигатель не будет гореть лампа «Check Engine», тогда надо будет поставить перемычку в колодке ЭБУ (как было и у меня, до замены проводки на 2115-

По электропроводке вроде как всё…

12. Делать обесшумку панели 2114 не вижу смысла, она и так не скрипит в отличии от 21083 (материалы другие), у меня была обесшумленная панель 21083, так вот она была тише «стоковой» 2108, в салоне было достаточно тихо, но панель 2114 оказалась ещё тише 🙂
А вот воздуховоды проверить советую, особенно если панель б/у и снята с донора, вполне может быть что воздуховоды там уже косые и кривые и отопитель дует не на стёкла а куда-то внутрь панели. Стыки проклеивал сантехническим скотчем (держит относительно высокую температуру), можно даже армированным. Сразу советую поставить воздуховоды к задним пассажирам, потому что потом подпихнуть их будет сложно (если панель уже установлена).

13. Тем у кого была панель 21083 с установленными ЭСП и нет желания ещё и дверные карты менять до кучи, можно установить кнопки управления ЭСП на центральную консоль. Либо правее пепельницы (с обратной стороны даже видно что на заводе думали что-то туда установить, кстати интересно где штатно кнопки ЭСП у 2113, ведь дверные карты там СТАРОГО образца 21083!), либо как сделал я – врезал в «облицовку щитка» 2114-5325126 (это та деталька что закрывает нишу диагностического разъёма, а/м всё-равно карбюраторный и разъёма GM/OBD-I или OBD-II там нет).

14. Непосредственно установка:

14а. Панель крепится к кузову с каждого края на два длинных самореза, к кронштейну рулевой колонки (два болта и две шпильки) и по центру опирается на кронштейн на полу, да в принципе и так неплохо опирается на ковролан, особенно

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector