Меню Рубрики

Установка шестерней балансиров двигателя ока

Лада Ока HI-TECH › Бортжурнал › СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА

Начну с того, что я просто замаялся собирать свинец! Закон подлости! Когда он был не нужен я буквально ходил и пинал его ногами! Как коснулось дела — его нигде нет! Ну да ладно — с большими усилиями и кучей потраченного времени, необходимый вес всё таки был добыт. Из этого свинца были изготовлены имитаторы ШПГ в сборе, по весу естественно, с точностью в 0.1г(вес стяжек учтён).
Второй момент, который я чуть не забыл начав это меропиятие это шкиф. Он ещё не доделан полностью, а именно не приварена часть от инжекторного шкива к родному и соответственно зубья не были выставлены в точности как это нужно. Вспомнил об этом в самый последний момент, когда начал кернить будущие места сверловки. Выставил…

Собственно сам процесс балансировки:

Всё просто до безобразия! Аж противно)))) И ТРЕБУЕТ ТЕРПЕНИЯ! Ибо одевать/снимать шкиф с маховиком пришлось НУ ОЧЕНЬ МНОГО РАЗ.

Балансирные валы:
Были отбалансированы первыми. Казалось бы, что тут балансировать? Ан неть! Выяснилось, что и они с грешком оказались… Здесь задача заключается в том, что бы выявить, в какую сторону они больше тянут коленвал, находящийся в ВМТ/НМТ и убрать с соответствующих мест лишнее, что б не тянули его из мёртвых точек в ненужную сторону. В моём варианте оказалось, что они чуток тянут его из ВМТ в обратном по ходу вращения направлении, т.е. против часовой стрелки. Т.е. Усугубляют и без того не малое усилие на сжатие смеси в цилиндрах. Итог: снято металла с правого

Шкив, маховик:
Снимал металл с обоих деталей одинаково, до тех пор, пока не достиг баланса. Т.е. с маховика и шкива снят равный вес. Итог: ровно по 15г. с каждой детали. Как снять равный вес: в процессе сверловки, стружка с каждой конкретной детали тщательно собирается в свою отдельную ёмкость и затем взвешивается(вес тары должен быть заранее известен). Металл снимал осторожно, сначала по 3г с каждой детали, потом, когда стал близок к балансу — по 1г.

Результата добился! Не знаю как это скажется на работе мотора, но надеюсь, что положительно. Хотя 30грамм снятого веса меня честно говоря смущают. ОЧЕНЬ СМУЩАЮТ! Это кошмар как много! Это аж ПОДОЗРИТЕЛЬНО много! А может они были нужны эти 30г? И я зря это всё сделал… Время покажет… В худшем случае — можно будет всё вернуть обратно.

Да… Чуть не забыл! Вставал вопрос о том, что корзину сцепления желательно тоже балансировать. Так вот… Я это проверил на практике. Механизм балансировал без корзины сцепления. В конце, когда балансировка была завершена, одевал все имеющиеся у меня корзины, что б проверить и их на дисбаланс. Корзины ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАНЫ! На основании этого могу с уверенностью сказать, что корзины сцепления продаются уже отбалансированными и в балансировке не нуждаются!

источник

Установка шестерней балансиров двигателя ока

В результате, двигатель был установлен в отсек автомобиля.

Было снято несколько видео-роликов, они объединены в один фильм и опубликованы на Youtube:

Был сделан замер ВСХ двигателя. К сожалению, пробег был небольшой на тот момент, всего около 100 км, после обкатки результат был бы конечно выше. Впрочем, нам любопытна форма графика — она не имеет провала по крутящему моменту на средних оборотах, что характерно для стандартного двигателя Оки с распредвалами с широкой фазой и большим подъемом клапана. Мощность двигателя — 48 л.с. при 6000 об. Полка момента с 2500 до 6000 об!

В процессе работы было отмечено следующее:
• Холостой был порядка 1400 об, если ставить обороты ниже, ХХ держался, но мотор иногда глох.
• В диапазоне 1500-2000 об была отмечена неприятная вибрация, из впуска раздавался характерный «рык».
• Мотор начинал тянуть строго с 2000 об, ниже — пусто по кр.моменту, что видимо обусловлено распредвалом с большим подъемом и фазой.
• Странный глюк с тахометром — после 3500-4000 об стрелка уходила в красную зону (видно на фото) — на работу двигателя это не влияло.

После пробега около 150 км испытания были прекращены, мотор демонтирован с автомобиля. Разбор и дефектовка показали критический износ коренных вкладышей (шатунные были в норме).

Дальнейшие работы по двигателю к декабрю 2009 года были остановлены полностью и детали мотора ушли «на полку».

В качестве дальнейших возможных вариантов развития проекта были предложены следующие шаги:
• Балансировка коленвала в сборе с маховиком — возможно это решило бы проблему вибраций на малых оборотах и износа коренных вкладышей;
• Проба других распредвалов, с иными подъемами и фазами, для поднятия крутящего момента на малых оборотах;
• Установка двух горизонтальных карбюраторов — возможно это изменило бы газодинамику во впускных каналах и улучшило наполнение цилиндров.

Читайте также:  Установка двигателя лифан на мотоблок фаворит

Статья написана: 2 января 2012 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

источник

Лада Ока Бел-ка_cкоро_СПОРТ_ver. › Бортжурнал › Регулировка клапанов, установка разрезной шестерни и море пота ))

Рано утром я собирался сгонять к мастеру к нему в гараж и отрегулировать клапана… но проспал… Так как вчера со свадьбы приехал поздно и удобно прилег в кровать в 2 часа ночи, после написания в БЖ как я провел свадьбу Про свадьбу ) )))
Хотя мастер был в не зоны доступа и дозвонился я к нему только в 2, договорились 5 часов.
Пока отвез мать с бабулей на дачу и походив поговорив с соседями и попинав куй, я созвонился с мастером, дал слово что приеду минут через 40. В 16:20 я выехал с дачи(6 км по илекской трассе) и ровно через 40 минут подкатил к его гаражу на просторной. Конечно я не мог знать что терешкова перекрыта, т.к там проходила универсиада и по интуиции избрал более длинный, но с меньшим трафиком путь, однако пришлось сделать корректировку возле хабаровской, т.к. она была перекрыта и я шлепнул по шоссейной и почему то долго перся за красным ниссаном микра, т.к. не мог обогнать из-за малой ширины дороги и встречных машин, но в итоге увидел просвет, совершил маневр и конечно же подтвердил свои догадки что в микра едет блондинка…она так сосредоточенно выглядывала из-за руля)) что было очень смешно наблюдать. В итоге с волгоградской свернул на салмышскую, а с нее хотел свернуть на держинку в сторону просторной, но пропустив момент, решил срезать через первый попавшийся поворот и «перемкнув» 2 сплошных оказался в лапах у гаишников… Но читатель, не расстраивайся, все обошлось !))… Вскоре прибыл на место ремонта )
Давненько прикупил шестерню в автограде у Ромыча, на против хитрого болта(400р).
Итак, утром на ноут были скачаны 4 части видео по установке шестерни на мой 2-х горшковый двиг и после снятия клапанной крышки и установки вентилятора пошли смотреть поучающие видюшки) Мастер после просмотра долго не решался устанавливать ее боясь нести ответственность за причиненный ущерб, но после уговоров, он поддался, так как ему самому стало интересно, так как он один раз уже пытался установить ее на оку, он после муторной работы, решил поставить обратно стоковую.
Сначала отрегулировали клапана, путем замены калиброванных тарелок на тарелки с большим калибром (поправьте меня если я не прав)) После взялись за шестерню и как говорится 7 раз отмерь, 1 поставб и закрепи как надо, поступили как надо ) В итоге пара неудачных попыток и еще раз глянув видео, все же поставили «как надо» )) Мастер, хороший мастер, запросил всего 200 руб, вместе с шестеренкой) Но я щедрая «тушенка» дал побольше ))) Уезжав он сказал что бы я приехал если что нибудь пойдет не так)) ОК ! \
А, еще чуть не забыл, подрегулировали тросик газа, теперь машина реще откликается на газ)

До дачи я добрался за 25 минут ) Верьте или нет, но это не 40 ) Пускай даже до 35 округлим, так как небольшая пробка и менты попались ) Итог: Разгон изменился в лучшую сторону, ну скажем образно если бы вы разгонялись на спущенных шинах и на накачанных. разница видна очень хорошо ) Но есть одно большое но ! Шестерню ставили на стоковый распредвал, движку крутиться легче, но это только если вы едете 1, если 2 то не так заметно, а в моем случае с дачи ехали втроем, разгон на 1 и 2 передачи был заметно лучше, но на 3 и 4 как и было )
Фото процесса не делал, так как принимал непосредственное участие в ремонте, руки в масле были)
Всем мира ! Не нарушайте ! Не все менты добрые ! И ставьте лайк, кому понравилось !

источник

Вопрос теоретикам — балансировка двигателя.

«у нас такая уверенность в том, что конструкторы двигателей такие лохи, что они ничего не знают и вообще им надо работать дворниками, метлой махать.»

Разве ж я сказал слово худое в адрес конструкторов?

Я ведь просто хотел «Поинтересоваться, в целях повышения образованности» &copy п. Печкин, м/ф «Зима в Простоквашино»

Огромное спасибо за разъяснение. Всё стало просто и понятно.

Читайте также:  Газовая установка на газель 402 двигатель

: Почему требуется непременно вводить доп. уравновешивающие валы?
-да можно и не вводить, но трясёт очень сильно и к тому же на частоте, совсем не кратной обороту маховика кстати.

Лучше вот скажите почему шестерни УВ из мягких материалов делают?

А при чем здесь однородность?
Однородность есть одинаковость свойств материла в любой точке тела. К балансировке она отношения не имеет.
А вот центр масс у них не лежит на геометрической оси. Оба они (вместе с уравновешивающими валами) являются частью уравновешивающий системы. Собсно в этом и состоял вопрос — почему не довести это до логического конца — скомпенсировать возникающие силы/моменты за счет ТОЛЬКО маховика/шкива и отказаться от уравновешивающих валов.

: и даже центруются специально(маховик)чтобы только не вносить дополнительную разбалансировку?

Вот именно! Там есть специальные штифты, препятствующие установке «наоборот» — именно потому, что у него смещен центр масс.

: -Вырезать в его теле дырки?

Это уже другой вопрос, и не думаю, что это сложнее, чем введение в конструкцию 2-х доп. валов.

: Затем потребуется ещё компенсировать продольный дисбаланс маховика, а тут уж валами не отделаешься.

«Это — вряд ли. » &copy т. Сухов (к/ф «Белое солнце пустыни»)

: Да и эти элементы разъединяют сальники. Вот им я совсем не завидую.

.
1. Нагрузки воспринимают подшипники, а не сальники.
2. При схеме без доп. валов нагрузки на них будут неизмеримо меньше, ибо будут скомпенсированы уже на валу. При теперешней же схеме нагрузки компенсируются через подшипники и корпус.

: Предложите внести маховик внутрь движка?
: -Тогда что будет раскручивать стартер?
: -.
:
: : Почему требуется непременно вводить доп. уравновешивающие валы?
: -да можно и не вводить, но трясёт очень сильно и к тому же на частоте, совсем не кратной обороту маховика кстати.
:
: Лучше вот скажите почему шестерни УВ из мягких материалов делают?
:
:
: : С уважением,
: :
: :
: :
:

Надеюсь, я тебя приятно удивлю, сообщив, что эта же текстолитовая шестерня использована в ГАЗ-24 (двиг. 24Д и 2401), ГАЗ-2410, 31029 (двиг. ЗМЗ-402), возможно и в ЗМЗ-406 (точно не знаю), а также в некоторых иномарках (в частности двиг. GM 4-151, 2.5л, который устанавливался в 80-х годах на многих моделях Шевроле, Олдсмобиль, Понтиак), например в моем Понтиаке-6000.

Это я и сам знаю.
Непонятно другое — см. оригинал

источник

Сборка двигателя Ваз 1111 ОКА

138. Установите стопорные кольца подшипников, запрессуйте заглушки, нанеся на них тонкий слой герметика, и передние подшипники уравновешивающих валов в посадочные гнезда блока цилиндров. Запрессуйте подшипники с помощью оправки (Dнар . =50 мм, dвн . =30 мм, L=100 мм), прилагая усилие к наружным кольцам. Подшипники запрессовывайте с внутренней стороны блока цилиндров.

139. Установите уравновешивающие валы.

140. Установите задние подшипники уравновешивающих валов и запрессуйте их с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

141. Установите стопорные кольца задних подшипников уравновешивающих валов с помощью специальных щипцов.

142. Смажьте тонким слоем моторного масла вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и установите их в постели блока цилиндров (фиксирующие усы вкладышей устанавливайте в проточки постелей). Вкладыш средней шейки не имеет продольной канавки.

143. Установите коленчатый вал двигателя в постели блока цилиндров, предварительно смазав шейки вала (коренные и шатунные) тонким слоем моторного масла. Установите упорные полукольца на среднюю шейку коленчатого вала, предварительно смазав их тонким слоем моторного масла (проточками в сторону шеек вала, кольцо с алюминиевым покрытием белого цвета устанавливайте с передней стороны постели коленчатого вала, а металлокерамическое – с другой стороны постели). Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцом постели.

144. Протрите крышки коренных подшипников чистой тряпкой.

145. Смажьте вкладыши тонким слоем моторного масла и установите их в крышки коренных подшипников (фиксирующие усы вкладышей устанавливайте в проточки крышек).

146. Установите крышки коренных подшипников согласно меткам на них (одна метка – первая крышка со стороны переднего конца коленчатого вала, две метки – вторая, три – третья). Метки на крышках должны быть расположены со стороны генератора.

147. Затяните болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68,31–84,38 Н/м (6,97–8,61 кгс/м). В первую очередь нужно затягивать болты средней крышки.

148. Проверьте, проворачивается ли коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

149. Установите упорные пластины задних подшипников уравновешивающих валов и затяните болты их крепления (по два болта на каждой пластине).

150. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка на шестерне привода уравновешивающих валов совпала с приливом на блоке цилиндров. Установите шпонки в пазы задних концов уравновешивающих валов и шестерни уравновешивающих валов. Широкая метка на шестерне уравновешивающего вала должна совпадать с двойной меткой на шестерне коленчатого вала, а узкая метка шестерни другого уравновешивающего вала – с одинарной меткой шестерни коленчатого вала.

Читайте также:  Установка двигателя 150 кубов на полтинник

151. Затяните болты крепления шестерен моментом 45,82–56,60 Н/м (4,68–5,78 кгс/м). Для этого зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив металлический стержень в балансировочное отверстие.

152. Обезжирьте привалочную поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала и.

153. Запрессуйте сальник в держатель (используя деревянный брусок).

154. Обезжирьте поверхность блока цилиндров бензином, соблюдая меры пожарной безопасности.

155. . нанесите тонкий слой герметика на эту поверхность.

156. Смажьте рабочую кромку заднего сальника коленчатого вала тонким слоем моторного масла.

157. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала на двигатель. Заправьте рабочую кромку сальника деревянной палочкой.

158. Затяните пять болтов и две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

159. Установите маховик на коленчатый вал штифтами под сцепление наружу, совместив отмеченное отверстие со втулкой на фланце коленчатого вала.

160. Установите пластину болтов маховика, нанесите тонкий слой герметика на болты крепления маховика и.

161. . удерживая маховик от проворачивания, затяните болты его крепления моментом 70,81–87,47 Н/м (7,22–8,92 кгс/м). Болты затягивайте крест–накрест.

162. Для удобства установки масляного насоса смажьте прокладку насоса тонким слоем консистентной смазки (Литол-24) и установите ее на поверхность блока цилиндров.

163. . Залейте в корпус масляного насоса 10–20 г моторного масла и.

164. . проверните шестерни масляного насоса на несколько оборотов, чтобы смазать их. Шестерни должны вращаться легко, без заеданий.

165. Установите масляный насос в сборе на привалочную поверхность блока цилиндров (см. подраздел 10.8.2.), заправьте рабочую кромку переднего сальника деревянной палочкой и.

166. Заверните шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

167. Установите шпонку в канавку переднего конца коленчатого вала.

168. Установите шкив коленчатого вала и.

169. . напрессуйте его на вал с помощью оправки из мягкого металла.

170. Протрите зеркала цилиндров чистой тряпкой. Подберите поршни к цилиндрам по диаметру (маркировка группы нанесена на фланце крепления масляного картера блока цилиндров на днище поршня) и массе.

171. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

172. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень так, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки. Обратите внимание, что.

173. . поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

174. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

175. Протрите поршни и шатуны чистой тряпкой. Установите кольца на поршни (см. операции 100–103).

176. Установите вкладыши шатунных подшипников в шатун и смажьте их моторным маслом.

177. Проверьте легкость перемещения колец в канавках поршня, вращая кольца. Замки колец расположите под углом 120°.

178. С помощью специальной оправки сожмите поршневые кольца и.

179. . аккуратно ударяя ручкой молотка по днищу поршня, установите поршни в сборе с шатунами в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена к приводу распределительного вала. При этом оправка должна быть плотно прижата к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца.

180. Установите крышки шатуна с вкладышами на шатунные болты (при этом номер цилиндра на шатуне и его крышке должен располагаться с одной стороны) и.

181. . осадите их с помощью ручки молотка.

182. Затяните гайки крышек шатунных подшипников моментом 43,32–53,51 Н/м (4,42– 5,46 кгс/м).

183. Удалите выступающие части прокладки масляного насоса и излишки герметика с привалочной поверхности блока цилиндров под масляный картер.

184. Установите маслоприемник с уплотнительным кольцом (показано стрелкой) и затяните три болта его крепления.

185. Для удобства установки картера смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного картера и установите ее на поверхность блока цилиндров.

186. Установите масляный картер и затяните одиннадцать болтов его крепления.

187. Установите головку блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.). Далее сборку двигателя проводите в порядке, обратном разборке. Установите двигатель на подрамник (см. операции 1–40). Отрегулируйте натяжение ремней привода распределительного вала и генератора.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector