Меню Рубрики

Установка sr20ve на примеру

Nissan Primera P10 GT (SR20VE) › Бортжурнал › Как свапнуть мотор SR20VE в Primera P10

По просьбе Олега бывшего владельца данной машины, человека который непосредственно делал данный своп, выкладываю сюда его статью с нисмоклуба, по свопу Ве мотора. Оригинал текста сохранен.

Предисловие.Хочу поделиться своим опытом по свапу SR20VE в замен SR20DE. Это в общем то больше для тех кто задумывается или уже решил менять мотор. На своем примере я хочу показать какие могут возникнуть проблемы и их решения. То что будет изложено ниже, та конструктивная концепция была вынесена после долгого изучения в основном нашего и немножко других форумов. Тот процесс который я буду описывать, я думаю всем понятно, больше для примера, так как каждый в меру своих финансовых возможностей и желаний будет делать по своему.

Глава 1. Подготовка.
Итак имеем подопытного Нисан Примера Р10 GT, 1993г.в. с мотором SR20DE первой серии. Далее был куплен мотор SR20VE с расходомером воздуха и ECU. Чего не было на моторе и что пришлось докупить:
1. Проводка к мотору
2. Усилители впускного коллектора
3. Датчик положения дроссельной заслонки

Далее то что было куплено из расходников:
1. Крышка трамблера (22162-1N511)
2. Бегунок (22157-1N510)
3. Кольцо уплотнительное трамблера (22131-53J10)
4. Прокладка крышки головки блока цилиндров (13270-2J201 + 13271-2J201)
5. Высоковольтные провода (Ngk RC-NX11)
6. Свечи зажигания (Ngk BKR6EIX-P)
7. Датчик температуры охлаждающей жидкости (Lucas/TRW SNB 222)
8. Термостат (21200-93J01)
9. Фильтр масляный
10. Масло Мобил3000 — 4л.
11. Тосол – 10л.

С первой по шестую позиции требовали замены в связи с износом или нанесенными повреждениями во время перевозки. Остальные для успокоения души.

Далее некоторые тюнинги:
1. Маховик Findanza (Part# 143621 NIS19)
2. Сцепление Exedy (NSK2069)
3. Выпусконой коллектор с приемной трубой OBX (Part #H95980)
4. Резонатор Megan Racing (REG-CAT-NS9199)
5. Лямбда зонд универсальный BOSCH
6. Термоткань для коллектора
7. Впуск Weapon R (Model: 304-111-101)
8. Распредвалы SR16VE

Маховик в принципе подходил и с моего старого мотора. Коллектор SR20VE не стыкуется с приемной трубой SR20DE не подходит расположение шпилек на коллекторе и фланце приемной трубы. И дабы не искать приемную трубу от VE мотора и не ставить коллектор от DE в качестве легкого тюнинга был куплен выпуск OBX, кстати достаточно качественно сделан. Единственное из-за него пришлось купить лямбда зонд, т.к. диаметр резьбы родного гораздо меньше отверстия в коллекторе и еще пришлось дополнительно заказать болт заглушку в незанятое ничем отверстие в коллекторе.
Со впуском встал вопрос либо менять все от Р11, так как расположение отверстий крепления расходомера к коробу фильтра оказалось разное да еще и гофрированный впускной патрубок так закостенел, что снимая его он у меня треснул, либо купить что то тюненое ну и выбор был сделан в пользу последнего. Можно было конечно обойтись и стандартными ниссановскими запчастями от более свежих моделей.
Для работы с проводкой были куплены термоусадочные трубки, припой, флюс, изолента и разного диаметра гофрошланги для проводки.
По ходу работ еще кое что будет докупаться, но обо всем по порядку. Снимаю крышку для замены распредвалов от SR16VE. Примеряю новенький коллектор. Обматываю термотканью.

Глава 2. Начало работ.
Вынимаем старый мотор. Сливаем тосол, масло двигателя и коробки, ну и реагент из кондиционера если есть. Вообще лучше на станции его слить, а то типа озоновый слой портится и все такое. По порядку:
1. Отсоединяем патрубки радиатора и кондиционера и вынимаем радиаторы, можно наверное этого не делать но есть возможность их повредить. Отсоединяем шланги от печки.
2. Снимаем весь впуск чтобы не мешал и отсоединяем топивные шланги.
3. Отсоединяем всю проводку, и снимаем стартер без его снятия не снять КПП.
4. Отворачиваем приемную трубу от коллектора и основной трубы глушителя.
5. Далее нужно снять коробку, и это самое трудоемкое. Прежде чем домкратить отворачиваем гайки крепящие наружные шрусы к ступицам. Снимаем колеса, отворачиваем верхний рычаг от среднего и амортизатор так же от этого среднего рычага и стоечки стабилизатора. Для правого привода нужно отвернуть три болта подвесного подшипника от двигателя. Привода вынимаются из коробки при помощи небольшой фомки.
6. Дальше отворачиваем коробку, если вам до этого меняли сцепление порядочные и трудолюбивые механики то вам не повезло т.к. два нижние болта соединяющие мотор и коробку не отвернуть без снятия лыжи. Отвернули все болтики скинули коробку.
7. Далее поддомкратив мотор отворачиваем опоры двигателя (я делал все на яме) и с помощью лебедки вытаскиваем мотор. Разбираю, вытаскиваю.

Глава 3. Начало сборки.
В первый день удалось все разобрать, вытащить старый мотор, поставить новый и закрепить на опорах. На следующий день поставил коробку, привода, и собрал обратно всю подвеску.
Перед тем как засовывать новый мотор желательно сделать все работы на нем, поменять генератор, компрессор кондея если нужно, приводные ремни и т.д. так как делать это пока мотор не на машине гораздо удобней. Еще перед тем как ставить я снял впускной ресивер без него гораздо удобней ставить мотор, а потом и стартер и собирать проводку.
Привинчиваем сцепление, кранштеины опор и одну верхнюю опору со старого мотора и опускаем. И в обратном порядке собираем, коробка, привода, собираем подвеску. Я разбирал и собирал подвеску два раза так как мне нужно было машину пододвигать под лебедку. Что касается этих работ, то проблем не возникло никаких. Все разбирается и собирается как в детском конструкторе, только детальки размером побольше.
Поставил выпускной коллектор, после радиаторы и подсоединил шланги. Это и было результатом второго дня.

Читайте также:  Установка горизонтально направленного бурения чертежи

Конец второго дня коробка, привода и вся подвеска собраны

Глава 4. Проводка.
На проводку потратил два дня. Заранее конечно взорвал себе мозг электро схемами и родил одну по которой и действовал только иногда сверяясь со схемами распиновки VE и DE моторов. Были мысли внедрить оригинальную проводку от VE но от них отказался во первых трудоемко, а во вторых безсмыслено это делать так как она понятно от праворульной машины. Делал следующим образом, начал с косы на форсунки и соленойды вторичного воздуха, отрезал прежнюю косу от форсунок, зачистил провода соединил по схеме, до этого вытащил колодку от блока управления под капот, и прозванивал пребуемые контакты и так во всех остальных случаях. После спаивал и изолировал термоусадочной трубочкой, грел строительным феном очень удобно. Спаивал следующим образом, может кому мой опыт пригодится, получается очень аккуратно, зачищенные провода скручивал вдоль, обезжиривал ацетоном, далее кисточкой наносил жидкий канифоль, и уже после спаивал, при этом припой сам присасывается, нужно провести с низу и сверху и все, вид как у заводской пайки, да и использовать кислоту в качестве припоя для медных проводов не рекомендуется, медь становится хрупкой. Сигнальные провода соединял обжимкой трубочкой из кусочка клемки, поять их нельзя меняется сопротивление у проводов, сигнал будет не корректный приходить в ECU.
Пришлось поменять фишки на форсунки, МАФ, трамблер это вообще отдельная тема, перенести проводку соленойдов вторичного воздуха, присоединить проводку соленойдов VVL и удлинить провода датчика положения дроссельной заслонки, проводка датчика температуры, давления масла, детонации осталась прежняя. На VE в колодке трамблера 8мь проводов так как все внутри трамблера, на моем DE сам трамблер, катушка зажигания, резистор, транзистор, конденсатор и вся эта прелесть рассеяна по моторному отсеку. Резистор искал очень долго оказался примотан с низу косы в сантиметрах пятнадцати от отверстия от куда эта коса входит к блоку управления. К тому же резистор и конденсатор на схеме изображены одним блоком в реальной жизни они раздельны.
Ну и конечно протянул два провода от соленойдов VVL к колодке ECU, плюсовой провод по схеме видно куда я подцепил. Датчик давления масла остался прежний с проводкой к нему и датчику детонации ничего не делал.
Собирал сначала на хомутики чтобы было ясно что куда, потом их срезал, запаковал в гофру и обматал изолентой.
Кстати я получив мотор сначала переживал что штекера на которыми подсоединяется VVL разбиты, но поразбиравшись с проводкой понял что штекера дублируются просто они могут быть другого цвета, к примеру на выпускном соленойде такой же штекер как и на датчике детонации только провод надо один добавить, на впускном как штекера на форсунки, соленойды вторичного воздуха, и т.д. Начинаю работы с проводкой,
Делаю косу на форсунки.

Глава 5. Дособираю.
Дальше возникло несколько небольших проблем. Соединение трубок печки, от DE никак не подходили так как расположены на DE и VE моторах выходы по разному, решил следующим образом те два огрызка которые пришли с мотором я поменял местами чуть подрезал и все подошло просто идеально. Дальше ГУР, трубку от бочка до насоса пришлось немного укоротить на VE ГУР стоит по другому, чуть выше это первое. Второе пришлось ехать в мастерскую по гидравлике и делать заново шланг высокого давления, это тот что с двумя фитингами, родной не подходил. Можно было бы конечно поискать от Р11, но в тот момент это был самый быстрый и удобный хотя и не дешевый способ решить проблему. После сборки ресивера, дросселя и установки усилителей ресивера, один из пришлось подточить а то уж больно сильно упирался в клемму стртера. Так же пришлось изготавливать кранштеин крепления тросика газа, родной тросик длинный очень оказался. Так же пришлось удлинить вакуумную трубочку которая идет от абсорбера во впуск. Так же пришлось поставить новый топливный шланг от фильтра до топливной рейки, родной короткий и я еще по началу перепутал вход с обраткой, правильно вход с низу обратка с верху. Трубка для вакуумника очень хорошо вписалась от Жигулей.
Поставил приемную трубу, впуск, залили жидкости, подключил блок управления и АКБ. Включил зажигание чек загорелся и погас. Завожу не заводится, поменяли местами присловутый топливный шланг, и завелась, правда стабитьно 3000 об/мин. Был вечер четвертого дня и несмотря на некоторые непонятки счастью не было предела. Ну и за одно ГУР прокачали.
На следующий до обматал проводку, закрепил нормально впуск, закрепил что еще не было закреплено, поставил капот. Кое как настроил мотор, на винт холостого почти не реагировала, регулировал датчиком положения дроссельной заслонки. Блок управления выдавал две ошибки датчика дроссельной заслонки и детонации. Датчик дроссельной заслонки был поставлен от старого мотора, а они не взаимозаменяемы. Через неделю был куплен датчик холостого хода от SR20DE с верхним ресивером и с него же блок соленоидов вторичного воздуха, этим в общем все проблемы и были исчерпаны и еще был куплен впускной соленойд VVL прежний потел маслом. Чуть позже был установлен резонатор в замен катализатора. Ну наконец все собрано и работает, еду домой на машине

По прошествии месяца, все реботает изумительно

Глава 6. Немного о коробке передач.К сожалению фоток почти нет по данной теме. Коробка тоже была куплена свежая и к ней был приобретена пружинная блокировка UltraGrip. Для ее установка необходимо обточить немного наружную плоскость двух звездочек сателлитов.
Выжимной механизм и привод спидометра были переставлены со старой коробки. Свежее масло в коробку было куплено заранее.

Читайте также:  Установка бензонасоса на мотоцикл

Итоги.В общем можно сказать, что все прошло на редкость удачно. И большинство проблем с которыми я столкнулся связаны с тем что прежний мотор был более ранней конструкции с немного другим расположением систем зажигания, впуска, ГУРа.
Я еще раз перечислю что было не стандартно, в моем случае:
1. Нужно было решить что будет с выпуском VE, DE или какой тюненый.
2. Вопрос с маховиком и сцеплением, стандарт не стандарт и установка на мотор.
3. Проводка. Заранее проработать схему по замене и сращиванию старой и новой проводки. Распоять проводку, прозвонить.
4. Не стандартные трубки печки, топлива, вакуума, ГУРа.
5. Крепление тросика газа.
6. Впуск до дроссельной заслонки, так же стоял вопрос стандарт не стандарт.
7. Переделка трубок кондиционера и заправка, но это уже на серсисе.
Вот собственно с чем мне пришлось столкнуться. Все остальное слесарская работа разобрать и обратно собрать поменяв по необходимости расходники. Старался все предусмотреть и обдумать заранее, единственное к чему был не готов оказалась трубка высокого давления ГУРа.
Я так же оставил компрессор от VE после чего пришлось ехать к мастеру переделывать трубки от компрессора к испарителю и конденсеру.
Было большое желание подключить дополнительную электронику для подстройки мотора. Решал купить мне Nistune + Greddy MSS или Bikirom, и даже купил последний, но установить его и заняться настройкой не пришлось по ряду обстоятельств.
Хочу так же написать пару слов по поводу впуска а конкретней нулевого фильтра, зву конечно с ним хорош, вот только через два месяца пришлось снимать и промывать датчик МАФа т.к. проволочки в нем были в нагаревшей пыли, промывка карбюратора спасла положение, а полез я туда по причине того что машина стала с утра заводиться хуже. Может надо было фильтр с нова помыть не знаю, но факт остается фактом.
Полученное даже превзошло мои ожидания. Получилось даже без доп настройки очень хорошо.
Надеюсь что мой опыт будет полезен. Кто то воодушевившись сам возьмется, а кто то наоборот обратиться к специалистам, в любом случае всем успехов в свапе.

источник

Nissan Primera GT не будет — 1.6 only › Бортжурнал › Самый главный вопрос примавода: SR20DE или SR20VE ? или не то не другое, давайте проясним ситуацию!

Идея написать этот пост появилась после общения с владельцами Nissan Primera P11 на Д2. Если взять бортовые журналы владельцев автомобилей Nissan Primera, то подавляющее большинство либо намеренно приобрели автомобиль с уже установленным двигателем с индексом SR20 либо заменили те, которые у них стояли на все тот же SR20**. Если коснуться истории, то действительно Ниссан имеет один из самых известных и легендарных двигателей, но как не крути годы идут, что-то устаревает, а люди все продолжают любить именно эту модификацию и безукоризненно утверждать, что она лучшая.

В адрес моего GA16DE был ряд негодования, мол слабоват, не тянет, куча болячек, расход бешеный и тд. и тп. Мне как человеку, который имеет опыт общения только с этим двигателем стало дико интересно разобраться, а в чем же прелесть этих легендарных SR20**?

И я думаю вместе мы сможем в этом разобраться. Далее я приведу ряд вопросов, которые мне и я думаю еще нескольким сотням людей помогут определиться, что же выбрать и стоит ли решаться на такой шаг как замена двигателя, во сколько она выльется и какие у нее могут быть последствия.

Поэтому прошу всех владельцев Nissan Primera P11, которые имеют опыт общения с этими моторами максимально честно и доступно ответить на следующие вопросы:

При ответе на вопросы обязательно указывать модель двигателя

1. Что тебе понадобилось для полного перехода предположим с 1.6/1.8 на SR2.0** ?
2. Что оказывается тоже понадобилось, но это оказалось известно потом?
3. В какой средний бюджет тебе вылилась замена двигателя? по возможности цены на каждую запчасть указать отдельно.
4. Насколько двигатель (указать модель) прихотлив в обслуживании и с какими проблемами столкнулся именно ты?
5. Возможна ли такая замена, при которой можно просто все заменить и потом никуда не лазить и не дорабатывать?
5. В простой форме описать ощущения от эксплуатации (передвижение и расход в городе, путешествие и расход по трассе, хватает ли мощи зарубиться с кем-нибудь в городе и так далее и тому подобное описать как можно больше впечатлений)
6. С учетом вложенных сил и средств не жалеешь ли ты о проделанной работе?

Просьба: ответы давать в таком же порядке либо в виде сочинения (если вы просто купили уже автомобиль с конкретным двигателем), но максимально полное сочинение. Без утаивания даже самых малейших деталей, особенно негативных. Кстати про негатив — я понимаю, что никто не хочет признавать какие-то свои косяки, но все же я прошу описать все.

В зависимости от количества людей, которые примут участие в опросе я потом подготовлю запись в которой отражу и обобщу все мнения владельцев. Я уверен это будет интересное исследование!

Для того, чтобы в опросе приняло максимальное количество примаводов или их бывших владельцев нажмите «Поделиться», даже если вам нечего рассказать и ты также только познакомился с примой, то тоже нажимай «Поделиться».

и не забывайте подписываться, чувствую впереди нас ждет много интересного_)

Читайте также:  Установка принтера линукс usb

источник

Nissan Primera Wagon › Бортжурнал › Swap SR20VE N1 (часть 1)

Всем привет дорогие читатели!

В описании к машине есть слова про планы: «еще не определился:) но куча планов:)», вот и начались эти куча планов, забыл только уточнить, безумных планов:)

Как всегда предыстория. Конечно же ездить на сток sr20ve в планы не входило и в будущем свапа, на что нибудь пободрее, было не избежать. Оставались только мысли: «На что свапать?». Идею с установкой турбосыра с Авенира 11 даже не рассматривал с самого начала «карьеры тюнингиста»:D Почему? Да потому что это скучно, это как у всех и т.д. Мотор то хороший, все при нем, раздувай только и в путь, но это было просто. Первая идея пришла в голову: «А почему бы не надуть свой мотор?» Очень серьезная мысль посетила меня, я даже начинал искать з/ч нашел мотор в разбор SR20VET, я же хотел все по фен шую, с валами и тд, в общем как надо! Но отбила все таки эта идея вложениями, по хорошему проект бы перевалил за 150тыс и это почти разом! В итоге и эта идея не устроила меня, да и в процессе начал понимать что турбина то и не особо нужна, а после покатавшись на брата турбовой приме (он в то время как раз свапал себе на турбо) полностью отбило желание. Ну и дальше естественно пошли мечты о злых валах, крутильных моторах и тд., просмотры ютуба, как пульсары рвут и мечут на кольце, этот звук выхлопа вперемешку с переходом вкл VVL, в общем сказка:))

Вот так для меня и стало идеей делать Атмо, но очень жирненькую Атмо. (Люди которые будут говорить что «зачем ты в этот сарай поставил этот мотор, ты бы еще в крауна на 2 тонны веса его запихал» могут идти лесом, машина для души, а не для офф покатушек и вырыванием каждой миллисекунды по средствам веса авто!)
Так был найден готовый отстроенный мотор:
Блок 2литра
Голова 1.6VE N1 (дада, не отдельно валы, а вся голова со впуском на 8 форсунок и огромным дросселем)
Трансмиссия N1 единственное отличие с ВЗРом как я понял, это гидровыжим Уже поправили (На приме сейчас тоже короба с N1)
Сцепление : Как я понял сток легкий маховик, керамика 6 лепестков (кажись китай) и корзина (видимо такая же) все почти новое
Коса, Мозг сток N1
Выхлоп 5Zigen
Greddy MSS
Apexi S-afk
Топливный регулятор NOname c отдельным манометром
ШЛЗ Innovate
3 датчика в салон (2 nismo, 1 omori) температуры воды и масла, давление масла (2 из них кажись умерли)
Вроде все!

Итак, первая часть свапа, она же механическая часть. Тут говорить толком не о чем, просто снял свой мотор, поставил другой, поменяв некоторые кронштейны, шланги и тд, в общем устранение мелких проблем.
Далее доделки мех части и переход на электрику, это будет весело и со слезами, потому что я не спец, а косы разные:D
Ждем следующую часть и скоро будем наваливать
Всем спасибо за внимание!
По традиции несколько фото:

источник

Nissan Primera Wagon SR20Det, не для понтов!! › Бортжурнал › СВАП с SR20Ve на SR20Det (часть 1) — подготовительная

SR20Det — настало твое время!

Перед Новым годом заказал мотор и всю требуху (кулек, маф, короб фильтра, пайпы), и мотор аккурат пришел можно сказать на новый год, в праздники новогодние его доставили на место установки. (160кг, 2800р вышло)

Список что было закуплено заранее:
Масло в мотор и фильтр с двойной фильтрацией VIC DC04
Антифриз
Жидкость ГУР Nissan PSF
Ремкомплект прокладок для турбины 14401-5V425

Сальник трамблера 22131-53J10
Помпа
Сальник коленвала задний
Прокладка под коллектор
Прокладка на даунпайп
Хомуты усиленные для пайпов
Силикон для пайпов (два угла 90, и 3 угла 45, и прямые 2шт)
Новый аккумулятор VARTA Sylver Dynamic с прямой полярностью (об этом позже)
.
.

Из запчастей:
Интеркулер с пайпами и обязательно с воздухозаборником пластиковым спереди ( о нем позже)

Короб фильтра
MAF
Даунпайп от Avenira
Передний кронштейн подушки от Avenir, чтобы не колхозить пластинами какими то.

Мотор пришел, но термоэкраны турбы были в печальном состоянии, и тут меня понесло, я снял с мотора все экраны, а еще попутно крепеж генератора, маслопомойку, и патрубки железные под пайпы.
Ну и задул все это порошковой краской, цвет СТОК, как в оригинале с завода и было заложено.

Единственное что это ржавчина пару мест поела сильно, и отразилось это на покраске. Лучше так чем ржавое гнилье )))))

Картинка как должны идти пайпы, по ней мы потом будем ориентироваться как все собирать, и подключать все трубочки и пайпы.

Турбы была перебрана, у всех моторов что приходят минимум одна гайка ослаблена, у кого то просто отсутствует так как откручивается. И естественно прокладки или начали подгорать, или прогорели. По этой же причине ослабления гаек.

Так вот поэтому заранее надо все перебрать, так как на машине потом поменять их это геморой.
Вроде все легко, НО почему то как потом оказалось контрагайные пластины оказались не такие, и при затягивании турбы одновременно лопнуло 2 шпильки, от перекоса походу при затяжке.
Вот тут наглядно видно как стоит штатная пластина и как новая.

Вот она разница, пришлось убрать лишнее, и доработать пластины. Ставить старые я не собирался, как как они уже усталые, лучше новые.

Затягиваем гайки, и контрагаим пластиной

источник

Добавить комментарий