Меню Рубрики

Установка starline на альмеру классик

Nissan Almera 5d Хэтчбек › Бортжурнал › Установка сигнализации

После того, как меня подвела сигнализация и неприятно удивил ЦЗ, было принято решение исправить этот недостаток.
Метод для этого был выбран довольно жестокий- хирургическое вмешательство в проводку автомобиля, удаление старой сигнализации и небольшая переделка ЦЗ. Ну и имплантация новой сигнализации.
Для этого была приобретена сигнализация Starline E90, три пяти-контактных реле с колодками (обратите внимание, чтобы в колодке присутствовал защитный диод), модуль обходчика иммобилайзера (опять Starline) и десяток диодов 1N4007. Разнообразную термоусадку, изоленту и провода я не считаю =) Да! Еще приобрел тонкую черную гофру 6мм и 8мм и «герметичные» держатели предохранителей. Реле, кстати пригодились не все, сигнализация была с хорошим комплектом- сирена, несколько диодов и три реле.

Итак, разобрал пластик со стороны водителя, демонтировал приборку и предсказуемо нашел сигнализацию в нише. Также предсказуемо нашел реле, отключающее питание форсунок, под капотом на жгуте проводов, идущих к голове блока двигателя… Вы все еще ставите сигнализации у дилера? Вот результат =)

Лирическое отступление: Цель установки сигнализации не защита от угона, а управление ЦЗ и автозапуск, поэтому новую сигналку поставил туда же- за приборку, не вижу смысла ее прятать, а здесь подключаться удобней.

Итак, старая сигналка вырезана, реле из цепи питания форсунок удалено, электрические цепи восстановлены. Пора тянуть провода под капот. Но тут в процесс установки вмешалась та, чье мнение для меня важнее всего- моя лень! 😀 От старой сигнализации провода уже под капотом, зачем тянуть новые?
Провод от реле, отключавшего форсунки, подключил к управляющему проводу первой форсунки (тахосигнал для автозапуска), «+» и «-» питания активной сирены использовал для подключения датчика температуры, управляющий сигнал от старой сирены подключил к сирене (неожиданно, правда?), а «землю» сирены прямо к кузову. Провод от датчика капота к датчику капота (не оригинально) =) Предварительно заменив датчик на новый. Все соединения изолировал с помощью термоусадки, провода спрятал в тонкую пластиковую гофру. Заодно обнаружил провода, когда-то давно шедшие к замку капота, демонтированному еще предыдущим владельцем. Их я использовал для подключения «+» питания сигнализации непосредственно к аккумулятору, естественно через предохранитель (держатели-то я заранее купил).

Все, под капотом закончил, теперь в салон. =)

Замок зажигания (подключался к жгуту, в месте где он к валу рулевой колонки пристегнут):
+ 12 — белый/красный
зажигание — чёрный/красный
зажигание 2 — белый
асс — белый/синий
стартер — чёрный/белый
стартер 2 — чёрный/жёлтый
Источник
Тонкий провод стартера питается от силового блока сигнализации, толстый провод от +12 через реле, управляемое тонким проводом стартера. Схема подключения реле есть в инструкции к сигнализации.

Тормоз — красный/зелёный в разъеме на педали.
Ручник — протянул провод от разъема на ручнике до приборки. В родной провод, после точки ответвления провода для сигналки, врезал диод (Я их 10 шт купил, помните? Схема подключения есть в инструкции к сигнализации). Это делается для того, чтобы при низком уровне тормозухи, или иной неисправности, при которой загорается лампа ручного тормоза на приборке, сигнализация не приняла эту неисправность за включенный ручник.

Снял модуль комфорта и подключился к нему.
повороты — зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в крайнем 16-ти контактном разъёме. Контакты 9 и 10.
центральный замок — розовый (закрыть) и синий (открыть) в крайнем белом разъёме. Управление минусом.
передняя левая дверь (водительская) — красный/белый, средний разъём
передняя правая дверь — красный/белый, средний разъём
задняя левая дверь — коричневый/белый, средний разъём
задняя правая дверь — красный/жёлтый, средний разъём
концевик багажника — красный, крайний белый разъём.
Источник

Концевики дверей надо подключать через 2 диода каждый, иначе вежливая подсветка мешает. (Схема подключения есть в инструкции к сигнализации)

Блок антенны содержит также датчики удара и наклона, поэтому я его приклеил все-таки на стекло. Под торпедой удобней, но я не нашел места, где была бы площадка, жестко связанная с кузовом, чтобы работали датчики, но удаленная от металла, чтобы был хороший прием. Кабель от датчика надо проводить так, чтобы он по-минимуму пересекался со всеми остальными проводами, он очень чувствителен к помехам. Излишки кабеля вытянул наверх и сложил в боковой стойке «петлей» длиной сантиметров 50 (намотал на линейку в длину, аккуратно снял и перевязал стяжками). Выбирая место на стекле надо учитывать что нити обогрева, тонировка и шелкография экранируют радиосигнал, а между антенной и кузовом должно быть не менее 5 см.

Все- готово! Вставил батарейку в брелок-пейджер, проверил- двери открывает/закрывает, сирена пищит, когда надо- гудит, открытые двери/капот/багажник видит, ключ в замке зажигания тоже. Запрограммировал автозапуск с АКПП, контроль работы двигателя- по тахосигналу. Стала правильно определять заведенный двигатель.
При работающем двигателе открыл дверь и нажал кнопку откр на пейджере, он пропищал. Достал ключ из замка- двигатель работает! Хорошо… Давлю тормоз- глохнет, как положено! Ключ прислоняю к замку зажигания, чтобы NATS отключился, даю команду завести двигатель- заводится! Ура! =)
Теперь обходчик иммобилайзера. Тут все просто- антенну-кольцо на замок зажигания, красный провод на «+» через предохранитель, черный к сигнализации, согласно инструкции. Внутри перерезал петельку провода на плате и вложил чип, купленный и привязанный к NATS у изготовителей автоключей, на место ключа в антенну.
Запрограммировал сигнализацию на использование обходчика. Проверил- заводится без ключа! (Про привязку чипа я немного соврал, но это чтобы никого не сбивать с толку, привязывал чипы я потом, и делал это сам. Ссылка)

Осталось запрограммировать ручную КПП, тип программной нейтрали, подмигивание при работающем двигателе, запрет отключения при прогреве до 50 градусов, время
прогрева и все остальные функции.

Читайте также:  Установка webasto на jetta

Мне ужасно не нравится, что при открытии передних дверей ЦЗ открывает все остальные замки. Поэтому я отключил концевики передних дверей от блока комфорта
и запаралелил их с концевиками задних дверей. Свет зажигается, сигнализация их видит- все ОК! Кроме того, что если при закрытом ЦЗ открыть любую дверь вручную, то блок комфорта начинает пищать! Как с этим бороться я еще не придумал, пока заклеил пищалку изолентой, чтобы было потише. Делать полностью альтернативное управление ЦЗ не хочу, потеряю возможность открывать с кнопок родного ключа.
Так же я сделал двухступенчатое открывание дверей, при снятии с охраны открывается только водительская дверь, при повторном нажатии кнопки снятии охраны — все остальные. Для этого перерезал провод, идущий к электроприводу водительской двери (около разъема двери, со стороны салона. Там, где жгут в стойку уходит)
Нужный провод — толстый синий с полосой, кажется красной. Через реле подаю туда «+», как на схеме из инструкции к сигнализации. Реле управляется проводом, который шел к розовому проводу ЦЗ, а на розовый провод подлючаем доп. выход сигналки, запрограммированый на вторую ступень отпирания.

Для полного удовлетворения паралельно штатному гудку подключил низкотональный гудок от Волги (китайский аналог за 200руб) и заменил предохранитель гудка с 10-ти Амперного на 15-ти. Собрал салон и уехал домой! =)

Все операции делались в несколько заходов, с перерывами и перекурами, так что затраченное время точно назвать затрудняюсь. Часов 8 наверное, из них 3- на демонтаж старой сигналки и прозвон ее проводов, еще часа 2- на переделку ЦЗ (много времени ушло на поиск и прозвонку проводов).

источник

Nissan Almera N16E › Бортжурнал › Автосигнализация StarLine A61 Dialog

Я вас категорически приветствую! (с) Дмитрий Пучков

Моей Альмерке уже 12 лет от роду, из них год в моём владении, и до сих пор не установлена автосигнализация. Ужас! По этой причине я не знал и не ведал, что мою машину прямо из под окон, увозит эвакуатор на штрафстоянку (об этом я как нибудь подробно напишу). И вот настал тот момент, когда я смог отложить со своей скромной зарплаты несколько тысяч рублей на покупку сего столь нужного девайса.
Выбор был сделан уже очень давно в пользу StarLine A91 Dialog с автозапуском. Но куплена в конечном итоге была её «младшая сестра» A61. Всё то же самое, но без автозапуска. Причин такого решения несколько. Это и разница в цене в 2000р., и в отсутствии необходимости дополнительно покупать обходчик штатного иммобилайзера (600р.), а также не надо кастрировать запасной ключ, извлекая из него чип, ну и геморроя при установке меньше, как ни как.
По деньгам она обошлась мне в 5000р., плюс сирена — 300р., плюс всякая мелочёвка, в виде монтажных проводов, хомутов, термоусадки, изоленты, диодов и пр.

Купить — это полбеды. Надо ещё и установить. Благо, с электрикой на «ты», да и опыт установки сигнализации уже есть. В интернете нашёл некоторое количество информации по установке на альмеру. Вот основная статья, которой руководствовался:
www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=160981
Всё в ней описано хорошо, но всё же не в полной мере. Были некоторые нюансы, с которыми я столкнулся, теряя время на беготню от машине к компу и обратно. Здесь опишу, всё что вспомню. Итак, установка:

1. Необходимо снять некоторые элементы в салоне авто, а именно:
— кожух рулевой колонки. На нижней половине 4 углубления, но самореза всего два — в ближних к моторному щиту. Те два якобы отверстия для саморезов, что ближе к рулю — глухо запаяны. После откручивания этих двух шурупчиков, надо потянуть за нижнюю часть, она сидит на защёлках. Верхняя часть после этого легко снимается.
— деталька из вспененого полимерного материала. Крепится тремя винтами под рулевой колонкой.
— «подторпедник». Он сидит на защёлках и двух саморезах внизу. Один — слева, за маленьким «бардачком» (там где блок предохранителей в салоне), другой справа, рядом с центральной консолью.
— кожух панели приборов. Прикручен двумя винтами вверху. Вытаскивается влево при открытой двери и опущенном в нижнее положение руле.
— панель приборов. Закреплена тремя саморезами (сверху, слева и справа). Сзади два разъёма.
— пластиковый кожух слева от педали сцепления. Открутить надо один пластиковый «винт» и отщёлкнуть переднюю часть декоративного пластикого порога. После этого легко снимается с защёлок. Под этим кожухом необходимо снять с кронштейна блок евросвета, чтобы подобраться к жгуту проводов.
— пластиковая накладка стойки. Снимается с защёлок после отделения уплотнителя проёма двери.
— блок комфорта. Он расположен справа снизу от рулевой колонки. У меня он снимается с кронштейна путём перемещения в сторону моторного щита. Но я это узнал после того, как открутил его вместе с кронштейном)))

2. Размещение элементов сигнализации. Я всё сделал, как рекомендовано в статье: блок сигнализации разместил на воздуховоде за приборным щитком, антенну — внутри козырька торпеды, датчик удара приклеил к металлическому основанию центральной консоли, светодиод — в низу накладки левой стойки, предварительно просверлив в ней отверстие 6мм. Концевик капота и сирена на фото:

3. Прокладка проводов под капот. Туда необходимо прокинуть два провода — для концевика и «+» для сирены. Я задумал ещё и протянуть питание к магнитоле более толстым проводом, нежели штатный. По сему был применён гибкий кабель в двойной изоляции 7х1мм^2. Он просто был у меня в наличии. 2 жилы — для нужд сигналки, ещё 3 жилы — от АКБ «+» к магнитоле, и оставшиеся 2 — в резерв.
Прокладка кабеля из салона в моторный отсек представляет из себя некоторые трудности. Штатный жгут проводов (тот который с водительской стороны) выходит из салона не сразу в моторный отсек, а в нишу за крылом, а уже из неё расходится. Так вот трудность заключается в том, чтобы проткнуть проволокой «проходкой» штатную резинку в моторном щите и направить её в отверстие вверху ниши. Хорошо бы всё это делать вдвоём — один шурудит проволокой из салона, второй ловит её пальцами в отверстие ниши (а оно мало — пролазят всего два пальца). Но к сожалению, напарника у меня не было, поэтому битый час бегал от салона к моторному отсеку и обратно, при этом не забывая бить в бубен и танцевать шаманские танцы)))

Читайте также:  Установка программного обеспечения драйвера устройства очень долго

4. Подключение. Здесь, как и при установке сигнализации на москвич, я решил пропаять все соединения, ибо скрутки — это зло. Да, и минус с АКБ на всякий случай надо скидывать.
Что и куда надо подключать:
Разъём замка зажигания:
— «+» 12в — белый/красный
— Зажигание — чёрный/красный
Разъёмы блока комфорта:
— Повороты — зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в крайнем 16-ти контактном разъёме. Контакты 9 и 10.

источник

Nissan Almera >› Бортжурнал › Установка сигнализации

Так как при покупке автомобиль не был оснащен сигнализацией, пришлось дооснащать его самостоятельно.
Выбор пал на Starline с автозапуском. Описывать процесс не буду, поскольку в интернете достаточное количество информации о вариантах установки. Отмечу один интересный момент с которым пришлось столкнуться. На сигнализацию с автозапуском требуется сигнал с тахометра, обычно электрики привязываются к приборной панели, а если на приборку этот сигнал не приходит (как раз ситуация с НАК, т.к. сигналы на приборку идут по CAN-шине), то берут сигнал с одной из форсунок двигателя, как раз один из вариантов установки описанный производителем сигнализаций. Вот в этом и заключается весь подвох…
Что получилось у меня, при положительной температуре на улице, или на прогретой машине никаких проблем не было, однако стоило наружной температуре опуститься ниже 0, тут то и проявлялась вся прелесть подключения к одной из форсунок… Стартер перекручивал на несколько секунд, т.е. двигатель уже завелся, а сигнализация этого еще не поняла, вот и продолжает «маслать» стартером… Результат такого перекрута описывать не буду, думаю он очевиден.
Решением было взятие сигнала тахометра из другого места.
Кстати, перед установкой облазил множество форумов, и практически везде была информация об отсутствии тахосигнала в НАК, вроде бы как все работает по КАН.
С полной уверенностью могу сказать, тахосигнал на НАК ЕСТЬ!
Правда не приходит он на приборку. Вся информация есть в сервис мануале, который возможно скачать из интернета. Ссылки давать не буду, поиск всегда поможет.

Ну и отдельная песня, точнее заморочка…
Не нравятся мне концевики, которые идут в комплекте с сигнализацией, на первое время пришлось конечно поставить такой, но тут же начались поиски другого решения, и долго искать не пришлось.
Был приобретен и установлен ОРИГИНАЛЬНЫЙ концевик капота, который стоил на тот момент всего 135 руб.
Вот так он выглядит.

Самое интересное, что поиск разъема под него занял большее количество времени, но я его нашел, и обошелся он в 350 руб. за шт.

Разъемы можно было заказать только небольшой партией, так что несколько штук еще осталось, если кому необходимо, обращайтесь.

В общем как то так… Извиняюсь за большое количество букв…

источник

Установка сигнализации на Nissan Almera

Точки подключения автосигнализации на Nissan Almera 1997

габариты – красный/синий в пороге
топливный насос – чёрный/жёлтый толстый на синем реле бензонасоса слева
концевики дверей (-) – красный/белый в левом пороге
центральный замок закрыть (-) – красный/синий в жгуте из водительской двери
центральный замок открыть (-) – жёлтый/красный в жгуте из водительской двери

Точки подключения автосигнализации на Nissan Almera 2005

Замок зажигания:
+ 12 – белый/красный
зажигание – чёрный/красный
зажигание 2 – белый
асс – белый/синий
стартер – чёрный/белый
стартер 2 – чёрный/жёлтый

Импульс – на форсунках, не красный/чёрный (со Starline A91 прекрасно работает)

Тормоз – красный/зелёный на лягушке

Блок над педалью газа (снимается легко):
повороты – зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный в крайнем 16-ти контактном разъёме. Контакты 9 и 10.
центральный замок – розовый (закрыть) и синий (открыть) в крайнем белом разъёме. Управление отрицательное.
передняя левая дверь (водительская) – красный/белый, средний разъём
передняя правая дверь – красный/белый, средний разъём
задняя левая дверь – коричневый/белый, средний разъём
задняя правая дверь – красный/жёлтый, средний разъём
концевик багажника – красный, крайний белый разъём. Для Starline A91 этот провод не подошёл. Почему-то оранжевый/белый провод сигнализации (багажник) видит массу на нём через раз. Хотя синий/чёрный провод автосигнализации (двери) считывает массу на нём замечательно. Пришлось провод концевика багажника брать в пороге водителя – красный/чёрный.
Все концевики минусовые. Я подключал через 2 диода (в том числе и багажник):

Для обхода иммобилайзера использовал обходчик SKY BIS-07. На замок один виток.

Точки подключения автосигнализации на Nissan Almera >Автор Skyper

Жгут приборной панели:
+12 – узел красных проводов
масса – узел черных проводов
зажигание – жёлтый
центральный замок открытие (-) – белый/голубой толстый
центральный замок закрытие (-) – белый толстый
концевик багажника (-) – белый/голубой тонкий
габариты (+) – коричневый (подключаю к сигнализации «+» дверей, от забывчивости)
аварийка (-) – черный/белый

Читайте также:  Установка программ на флешку mac

Толстый жгут за приборкой:
управление реле топливного насоса (-) – чёрный/розовый тонкий, в разрыв НЗ реле блокировки.

Всё монтируется под приборкой, ничего больше разбирать не нужно, кроме порогов, если прокладывать провод привода багажника.

источник

Nissan Almera >› Бортжурнал › Автозапуск для Almera classic

Краткое повествование, для не любящих много читать:
Модуль запуска с кнопки сигналки за 1,5 рубля, найдёте по запросу at13, ссылка не крепится.
Подключается к зажиганию (дублирует его). Управляется свободным каналом сигнализации.
Толковое описание что, куда и как.
Поставил себе. Доволен как слон.
Ниже картинки, как вариант исполнения.

Всем привет! Писать лень, писать не охота, но надо ))), потому как хочется, что бы было…
Начнём с того, что автозапуск в моей машине средствами «дилерской» сигнализации реализован быть не может никак, ввиду отсутствия такой опции у последней в принципе. А выходить на полчаса раньше всех и прыгать вокруг не прогретой машины, уже надоело, равно как и отскребать намертво пристывший лёд от окон. Прогресс шагнул дальше, и я хочу туда же. Все уже давно кайфуют от автозапуска и отсутствие оного уже почти моветон. Последним гвоздём, была установка сигналки с автозапуском на машину моего шурина. Тут стало совсем обидно.

В мозгу мелькнуло, что когда-то читал о недорогом устройстве, которое собирает какая-то контора, где-то в Чувашии. Стал трясти поисковик. Сначала попадались «родные» модули от известных сигнализаций, по совершенно бессовестным ценам, с сомнительной репутацией, и конечно не подходящим к моей сиге. А потом, таки выскочило то, что я и искал.
Собирают ребята из Чебоксар. Цена, вполне гуманная, подключение предельно простое, управление любым импульсным сигналом, обычно каналом сигнализации для открытия багажника. Оставил заказ на сайте, оплатил, через неделю радовался посылке.

Снова начались штудирования мануалов по электрике нашего автомобиля, карандашные наброски схемы подключения, проверки, перепроверки, поиски чужого опыта по инсталляцию в нашу машину… И вот, за минуту, до того, как я собрался топать, цеплять этот девайс к своему зажиганию, как всегда случайно, наткнулся на пост вот этого перца . Где он уже всё давно придумал, подключил и пользуется. Радости не было предела. Задал пару вопросов, получил ответы и уже ничего не опасаясь, «на коленке», подцепил сборку к машине.

Пробный запуск, это то ещё действо. ))) Такие интересные чувства испытываешь, когда машина живет своей жизнью. Загорается панель. Машина сама себе накачивает топливо в рампу. Выжидает несколько секунд и… Запуск! Не недокручивает, не перекручивает, всё ровно. Вау!
И глохнет, поработав 10 секунд. (((

Блин. По ходу, начинается самое увлекательное, поиск косяков. Короткая переписка с разработчиками, выявила не правильное подключение «контроля давления масла», который присутствует в моей версии модуля. Какого-то лешего, по их мнению, на него должен подаваться «+» после старта двигателя. А я корячился, тянул провод с «массой» от датчика давления масла. Пришлось зацепить клемму «масло» к «+» питания сборки.
Повторный тест… Ур-р-р-р-я! Не глохнет!
Забыл сказать, заблаговременно был протянут волшебный проводок с «защитой от дурака». Он позволяет блокировать запуск двигателя на включенной передаче. Тянется от датчика нейтрали, соединяется с фишкой педали сцепления и цепляется к клемме «ручник» на модуле.
Внимательно изучив мануал к своей сигналке, весьма был обрадован тем, что не придётся жертвовать каналом, который я приспособил для открытия багажника с кнопки брелока. Оказалось, что сигнализация имеет ещё 2 дополнительных канала со слаботочным сигналом. Управление там по «-», но нам пофиг, этот вопрос решается перестановкой джамперов на модуле.
Всё? Да вот хрен там!
Далее козни начинает строить сигнализация. Мало того, что на поставленной на охрану машине при попытке её запустить начинает выть серена, так сигналка ещё и зажигание блокирует, и машина снова глохнет. Снова мануалы, снова схемы, но уже от сигнализации. Установка обходных реле, и отключение одного датчика. Кое какие вопросы будут ещё пересмотрены, но в целом, система заработала. При поставленной на охрану машине, с заблокированными замками, запуск осуществляется. Обходчик иммобилайзера конечно то же пришлось мутить. Пока, по самому простому пути. Больше нет возможности копаться в машине, и уже нет терпения ездить без пластика салона со свисающими пучками проводов.

Кстати. Лайфхак для перфекционистов, которым нужно достать «семечку» из ключа, и при этом жалко испортить внешний вид этого самого ключа. Я взял небольшой шуруп и клеевым пистолетом приклеил его кончик с частью резьбы к красному пеналу, перпендикулярно. После полного застывания аккуратно потянул за этот шуруп, как за ручку. Пенал выдвинулся, я вытащил «семечку» и вставил его обратно. После чего просто «отломил» шуруп от пенала, вместе с термоклеем.
Всё? Нет!

Какого-то хрена, мне вздумалось посадить это всё на фишки. Купив жигулёвские восьми контактные фишки, решил собрать на них. Хотел сначала обжать в клеммы провода протянутые от зажигания, и этими клеммами заменить клеммы в фишке, что бы избежать скруток (ну, такой вот я ))) ). По этому случаю, был куплен не дорогой кремпер art.417190. Говнище редкое, хоть в отзывах и пишут, что при наличии прямых рук всё получается. В итоге, всё равно всё скрутилось. ))) Блок затолкался в подходящую коробочку, и спрятался в недрах консоли.
В общем, как-то так.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *