Меню Рубрики

Установка сцепления уаз 402 двигатель

УАЗ 31512 Мой Верный Друг. › Бортжурнал › Змз-402 на УАЗ!

Всем Здравствуйте!
В 2012 году был установлен Сей мотор(Змз-402) взамен благополучно-убиенного на покатушках Умз-417.(до дома доехал своим ходом)
С установкой проблем практически не было, за исключением того что не подходили крепления мотора,
т.к у Газ-31029 с которого был снят мотор Лонжероны уже, чем Рама Уаз-469-и т.д…
И поэтому крепления не много коротковаты, не беда в общем-загнули и наварили пластину…
От разных людей слышал что не подходят крепления кпп на кожухе(колокол) сцепления! Это действительно так! вот фото)))

УАЗ 31512 1993, двигатель бензиновый 2.5 л., 95 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ 3151, 1999

УАЗ 3151, 1999

УАЗ 3151, 1991

УАЗ 3151, 1993

Смотрите также

Комментарии 22

добрый день. подскажите, а колокол что на первом фото разве для уаза не подходит

До скольки машина разгоняется на этом моторе?

Добрый день! До скольки будет разгоняться не знаю… Лично, на моем получилось 110-120 +- 2-3…карбюратор ДААЗ 4178, кпп 4 ст., редукторные мосты, при отключенном переднем мосту, 31 МТ шины… Проверяли с другим авто и одновременно с ЖПС навигаром…

Я змз 402 воткнул .но мост с курьером слишком близок .Вот думаю чуть преподнять машину .это большенужда чем балавство .резин стандарт 16 радиус.Вот и думаю что делать. Либо движек вышеподнять

а серьги разве плохой вариант ? серьги кажется проще потому что старые болты среззаю выбиваю и новые вставляю …мне кажется проще будет? картер двигателя большой больше чем умз 421 .

в конструкции серьг Газель все детали разборные, если есть желание ставить их!
То придется выпрессовать(не срезать а именно выпрессовать) болты из серьг Уаз и вставить их в серьги Газель, при этом придется увеличить диаметр отверстий ее пары, т.к. диаметр болтов разный(у Уаза больше),
но сама конструкция получается шаткой, необходимо сделать 3ье отверстие в центре серьги для болта… чтобы уменьшить качение…

Ну это не проблемма я предполагал либо сварку стремянок либо на болты. Сверлитьне проблема.Так ладно тогда другой вопрос . Если проставки то под крепление заднее рессор или моста к ресорам и разница по высоте

смысл вопроса, извини не понятен…
существуют в продаже уже готовые проставки под площадку рессор, различных размеров…
разница между проставками рама-рессора и рессора-мост?
каждый вид Лифта — делается для определенных Шин(колес)
если ты хочешь установить шины 31х9.5-10.5х16 на твоих дисках то переделывать нечего не надо…
если уж тебе размеры под 33-36 то переделки уже более существенны…

Приветствую! вытащил двиган из волги 2410 колокол оказался самое то правда почему то коробка не хотела в центральное отверстие вставать .подтер шкуркой милиметра 2. на раму двиган не ложится толком. попробывал с 2мя подушками . почти идеально. НО картер слишком близко к мосту . я вот думаю может серьги от газели воткнуть в передние рессоры и зад тоже поднять …

Здравствуй!
Обрати внимание на форму масляного картера, есть 2 видов(стандартный и с увеличенным объемом), скорее всего стоит стандартный.
Установка серьг от Газели дает не много лифта( 20мм), подвеска станет мягче, но будет сильнее крениться, если стоят родные амортизаторы то длинны их на расжатие может не хватить(обрывал 2 штуки по штоку амортизатора(передние), возможно конечно это частный случай).
В принципе можно установить проставку рама-рессора, высотой в те же 40 или 50мм…
Для того чтобы поставить серьги Газель придется повозиться, и проще заказать проставки и приобрести длинные болты на них… Дело вкуса конечно )))

1.крепления я не переделывал, оставил волговские(на старом тоже не переделанные были)
2.колокол действительно не подходит, поставил со старого мотора(24д)
3.на печку шланг вывел с танчика.пришлось убирать тяги газа и делать трос(наконец-то)
4маховик от уаза в этот колокол не влезет, так, что придется искать диск, с наружним диаметром как у воги, а шлицами, как у уаза или расверливать маховик под уазокорзину(у меня расверлен, тоже со старого двигателя)

1.Крепление не переделано, а не много добавлено)))
2.Колокол 24д — это и есть 402! колокол одинаков размерами…
3.Маховик от Умз-417 подходит
4.Корзина от Умз-417
5.Диск сцепления Уаз(под большие шлицы, кпп-469)

24 и 402 разные двигателя, но очень похожи, но как ты собрался ставить 417 маховик в 402 колокол?

я не собрался его ставить))))он установлен был прежним хозяином! 1ое фото это и есть мой свеже капиталенный дрыгатель))
И не много из форума… www.газ24.рф/forum/index.php?topic=333.0

плюнь в глаза тому кто тебе скажет что маховик от 417 можно поставить на змз 402 он туда просто не влезет

плюну, да вот думаю не долетит))) мои слова составлены только из личного опыта, сам сделал — сам сказал… учусь на своих ошибках)))

хм я лично пробовал такое проделать ну никак его туда не запихать хоть тресни так что кто то из нас заблуждается не знал бы не писал

Маховик 417 и 402 раз ерлм одинаковые, у 421 маховик больше… как раз сейчас ставлю 402 на Уаз заместо умершего 421… пр шлось покупать колокол и маховик от Уаза… уазовский картер такого же размера только есть выемка под кардан и крепёж под уазо ктробку

маховик 417 больше чем 402 если родной конечно

Маховик 417 и 402 раз ерлм одинаковые, у 421 маховик больше… как раз сейчас ставлю 402 на Уаз заместо умершего 421… пр шлось покупать колокол и маховик от Уаза… уазовский картер такого же размера только есть выемка под кардан и крепёж под уазо ктробку

маховик 417 даже в кожух 402 не влезает проверял лично

источник

ГАЗ 31 Black Aurora (R.I.P.) › Бортжурнал › Замена сцепления на ЗМЗ 402 в гаражных условиях

Краткая текстовая инструкция, позже с фото сделаю)))
Если вы хотите поставить лепестковую корзину, то первоначально снимите поддон сцепления и посмотрите какая у вас корзина и сколько отверстий на маховике. Если пустых отверстий под корзину нет, тогда придётся под лепестковую корзину делать отверстия в маховике. И сразу приобретите кольца приёмных труб. Масло с КПП лучше слить (оно может политься при съёме через хвостовик, затыкать бесполезно, только сальники попортите).

1. В салоне снимаем рычаг, для этого:
А) Ставим на нейтраль
Б) Снимаем пластиковую накладку с тоннеля (поддев отвёрткой, только аккуратно)
В) Откручиваем гайку крепления рычага (такой большой наболдажник), если от руки не идёт, подбить отвёрткой)
Затыкаем отверстие тряпкой, дабы туда не попала грязь.
2. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода и спидометра.
3. Снимаем кардан.
4. Ослабляем две нижних гайки крепления КПП, Ослабляем верхнюю левую (по ходу). НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ НИЖНИЕ ГАЙКИ.
5. Откручиваем приёмную трубу (можно вообще её снять, чтобы не мешала)
6. Откручиваем траверсу КПП от кузова (4 болта). Сначала ослабьте все 4 болта, потом открутите 2 по диагонали (оставьте два, к которым будет удобнее подлезть). Придерживая КПП (она очень тяжелая будет, т.к. опускаться будет вместе с двигателем), по одному выкручивайте два оставшихся болта.
7. Снимаем вилку сцепления.
8. Откручиваем верхние гайки крепления КПП.
9. Откручиваем по одной нижние гайки КПП, когда будете окручивать последнюю, придерживайте КПП, чтобы не вывалилась.
10. Снимаем КПП.
11. Снимаем поддон сцепления.
12. Откручиваем корзину сцепления, проворачивая маховик руками. Чтобы его застопорить, можно вставить головку между венцом маховика и колоколом.
13. Снимаем всё это добро и откладываем в сторону)))))

Читайте также:  Асинхронные двигатели подъемных установок

СРАЗУ лучше заменить подшипник в коленвале, номер подшипника 203/6203
Как его снять напишу позже, т.к. инструкций в интернете море, а в данный момент времени у меня мало (я использовал мыло). Заодно, если у вас на КПП стоит резиновая подушка, то её лучше заменить.

14. Наживляем корзину с диском на маховик.
15. Подтягиваем корзину так, чтобы диск не болтался, но можно было его двигать.
16. Воткните передачу на коробке, чтобы можно было крутить вал (через хвостовик). Сделать это можно отвёрткой.
17. Вставляем КПП:
Сначала попадаем в шлицы диска, затем в опорный подшипник, ну и собственно на шпильки (кстати, если парочка из них выкрутилась при съёме, лучше их вкрутить и затянуть заранее).
Притягиваем парой гаек КПП (по диагонали), затем накручиваем остальные, затягиваем их.
18. Обтягиваем корзину, аккуратно крест-накрест. Если ставите лепестковую, то её лучше очень аккуратно тянуть (в 3-4 подхода), дабы не сломать пружину внутри неё.

Дальнейшая сборка в обратном порядке и как вам будет удобно))))

Ну вот как-то так, сразу говорю, инструкция по волге 3110, у предыдущих может быть разница по съёму рычага КПП.

источник

УАЗ 469 Бобер › Бортжурнал › Переделка картера сцепления ЗМЗ 406 под КПП УАЗ. Подготовка к установке ЗМЗ 406.

Всем привет! Очень бы хотелось назвать эту часть «Установка ЗМЗ 406», но нет 😀

В этой части мы поговорим (вот это сказанул, блин, «Мы поговорим», нуничосе) о переделке колокола ЗМЗ 406 под КПП УАЗ. В интернете есть множество вариаций его переделки, огромное количество фотографий и видео, но я все же внесу чуть-чуть своего в эту тему. Вариант с колоколом ЗМЗ 409 откинул сразу, говорить почему, смысла не вижу.

Начинается все как обычно. Выкрутил шпильки из старого колокола, две в крутил в заводские отверстия колокола ЗМЗ 406, две отложил. Примерил его на КПП, все подходит. После этого взял картон и вырезал лекало.

Не берите такой картон, очень не удобен в работе, если есть вариант выбрать, то лучше взять обычный картон (как от папок для документов), этот пушится и не получается точно прорезать отверстия (из-за этого у меня и убежала одна шпилька. Сверлить начал с нижней левой шпильки по ходу движения. Сверлил сверлом на 10,5, материал мягкий, сверлится элементарно. Дальше метчиком М12х1,5 нарезаем резьбу (это действие тоже без особых проблем).

Дальше дело было за последней шпилькой. Как считается — самой сложной. Она попадает, примерно, на отверстие старого солдатика вилки сцепления (у кого-то совсем не совпадает, у кого-то на половину). У меня же попало пуля в пулю. Придумывать что-то, заказывать какую-то шпильку у токаря я не стал. Просто в заводском отверстие все тем же метчиком нарезал резьбу, закрутил шпильку и чуть расточил ухо на коробке вверх (пришлось снять около 1,5 — 2 мм, материал тоже мягкий, проточить круглым напильником заняло минуты 3 — 4). Все готово! А и еще кое что. Правую нижнюю шпильку не нужно закручивать до конца, иначе не хватит резьбы с другой стороны, чтобы нормально притянуть коробку. Закрутил не до конца, посадил на фиксатор резьбы синий. Ну или купить чуть длиннее, буквально на пол сантиметра.

Три шпильки в заводских отливах, одна нет, нужно ее как-то усилить. Кстати, кто-то писал, что резьбы в нижней левой шпильке получается всего на всего 2 витка, по мне так сильное приуменьшение. Жаль не сфотографировал, но я насчитал минимум 4 витка. Но все равно решил усилить. Из пластины металла 5 мм выпилил по форме кусочек, в нем просверлил отверстие, положил, притянул гайкой и все это дело обварил сваркой, получилось на века =)

Далее был сложный выбор — это вилка сцепления. Как ее располагать основных вариантов три, опять же, куча информации. Много плюсов и минусов во всех вариантах. Обо всех по чуть — чуть.

Первый. Самый сложный ( я так считаю), это по варианту колокола от ЗМЗ 409 ( примеры описаны тут и тут)
Плюсы: надежность ( спорно), тяжело повредить внешним воздействием; можно хорошо загерметизировать картер сцепления; наверное, из всех вариантов наименьшее прослабление картера сцепления
Минусы: сложность реализации; дополнительные затраты на новый цилиндр сцепления и вилку; кастомная деталь (вилка, после модернизации под толстый вал хрен где купишь); новая магистраль до цилиндра сцепления.

Второй вариант. Более простой — это перенос вилки на левую сторону по ходу движения, как в стоке на моторах УМЗ. Варианты реализации тут и тут.
Плюсы: на самом деле, почти не вижу тут плюсов, можно зачесть, наверное, только стоковую магистраль сцепления от ГЦС до РЦС; ну и запчасти на старые уазики везде.
Минусы: прослабление колокола дополнительным окном; возможен нагрев жидкости сцепления выхлопом; возможна поломка вилки внешним воздействием; не знаю как у вас, а у меня левый брызговик двигателя длинный и даже с лифтом кузова в 6 см крайне тяжело добираться до РЦС.

Ну и третий вариант как реализовал я. Мне так сделать посоветовал наш моторист с работы Павлуха (который в этой части тащил меня на своем бобре с Верхней Терси). У него такой вариант трудился не один год на гоночном уазике ( в ралли-кроссе). Это оставление вилки сцепления справа по ходу движение, с расширением заводского окна вверх. Увеличить окно пришлось на 3 см, примерно. Изначально сделал меньше, но не понравилось расположение вилки. Что-то я по мелочился, больше чем 3 см нужно выпиливать. 3 см это если считать от усилителя.
Плюсы: самый простой вариант из всех; меньшее прослабление колокола если сравнивать с последним вариантом; нет кастомных деталей; из-за увеличенного окна хороший контроль за сцеплением; если набьется грязь, легко почистить сняв вилку (даже моя рука пролазит, я попробовал).
Минусы: хоть и меньшее, но все же прослабление конструкции; вилка снаружи, можно сломать, к примеру — бревном; сложная герметизация; новая магистраль до РЦС.

Но так как это самый простой и дешевый вариант, то дальше фото =)

источник

Замена сцепления уаз буханка 402 двигатель

Некоторое время назад, заметил что сцепление стало буксовать и буквально через неделю после этого буханка почти перестала ездить, трогалась с большим трудом, больше 70 не разгонялась.
И решил я тогда сцепление поменять. Сказано — сделано.

В субботу утром быстренько снял карданы, тяги, и др. Сначала снял РК, потом КПП,

Сгонял в магазин, купил новый диск Weber.

На следующий день, в воскресенье, начал собирать обратно, поставил сцепление (это не сложно — в комплект входила штука для центровки диска). Собрал вместе РК и КПП. В книжке написано было проверьте как включаются передачи после сборки, но я этого не сделал, и как оказалось зря.

Потом начал устанавливать КПП и РК на место.
Поднимал КПП и РК с помощью лент с трещетками которыми груз закрепляют, остальное описать невозможно.

Оказалось, что рецепт установки КПП прост — «залезаешь под автомобиль, три часа оттуда громко материшься и коробка на месте».
Прикрутил КПП и опоры, на этом закончилось воскресенье.

Потом на неделе собрал остальное, залил масло и вроде все…

Попереключал передачи — все норм. Завел двигатель — передачи не переключаются… и понижайка не переключается…
На следующий день, заменил жидкость в системе сцепления, подрегулировал свободный ход педали сцепления. После этого передачи на включенном двигателе стали включаться. «Ну наконец-то, все нормально» — подумал я. закинул в кузов все вещи и начал движение. И тут оказалось что буханка двигается только на пониженной передаче, нейтраль в РК не включается.

Читайте также:  Установка подогревателя двигателя хендай портер

На следующий день(это была снова суббота), вечером, быстренько снял РК и оказалось что когда собирал РК и КПП шестерня включения прямой и пониженной передачи выпала из вилки…
Поправил вилку, включил на РК прямую передачу тогда шестеренка вилкой прижата и не болтается. И начал устанавливать РК на место. Заняло это часа 3, долго не мог попасть штоком переключения в отверстие в кронштейне, пришлось открутить опору. Перед установкой поменял прокладку и намазал герметиком.
Через 3 часа РК удалось поставить. Остальное уже мелочи.
В субботу ночью удалось начать движение.
Замена сцепление заняла больше недели… (наш девиз «слабоумие и отвага»)

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

  • ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
  • нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
  • оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

  • набор головок;
  • набор комбинированных ключей;
  • гнуто-накидной ключ 14 мм для снятия и установки заднего карданного вала;
  • небольшое зеркало для контроля труднодоступных мест;
  • плоская, крестовая отвертки;
  • оправка центровки ведомого диска;
  • жидкий уплотнитель для резьбы.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

  1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
  2. Слить рабочее масло с КП и РК.
  3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
  4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
  5. Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

  • хомут от кронштейна выхлопной трубы;
  • хомут глушителя;
  • болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
  • хомут резонатора.
  • Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.

  • Снять термический экран.
  • Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
  • Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
  • Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
  • Провод датчика скорости отключаем от датчика.
  • Снять рабочий цилиндр сцепления.
  • Отсоединить тяги рычагов управления РК.
  • Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.

  • Отсоединить выхлопную трубу от двигателя.
  • Отсоединить катализатор и кронштейн от картера сцепления.
  • Двигатель немного поднять домкратом, используя кирпичи.
  • Открутить четыре гайки, крепящие КП к картеру.
  • Ослабить восемь болтов на двух кронштейнах крепления КП к раме. Во время снятия ничего не должно цепляться за КП.
  • Подставить под КП удобные подставки: старые шины, поддоны и полностью выкрутить удерживающие ее болты.
  • Монтировкой вывести КП в сборе с РК назад, позволив ей всей массой откинуться на подставки. Вместе с подставками вытягиваем КП из-под машины. Коробка передач со сцеплением и раздаточной коробкой снята. Приступаем к замене сцепления.

  • Открутить два болта стартера, которые крепят его к картеру сцепления, отвести в сторону. Открутить все остальные болты кожуха специальной удлиняющей насадкой с карданом.
  • Пометить расположение корзины на маховике. Постепенно открутить болты корзины, снять ее.
  • Подготовить новую корзину для замены. Найти специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируясь по ним, перенести метки расположения относительно маховика.

  • Для сборки сцепления использовать специальную оправку.
  • Перед его установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска корзины. Ведомый диск надеть на оправку, которую вставить в маховик.
  • Надеть корзину, наживить на маховик. Все крепежные болты смазывать фиксатором резьбы. Затягивать крест-накрест, постепенно, несколькими этапами. Усилие затяжки 70 кгс/см².
  • Вынуть оправку. Коробку передач вместе с раздаточной коробкой устанавливать в обратной последовательности. После установки отрегулировать ход педали сцепления.

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

  1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
  2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
  3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
  4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
  5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

  1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
  2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
  3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Читайте также:  Шевроле лачетти подогрев двигателя установка

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

  1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
  2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
  3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
  4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
  5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
  6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

  1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
  2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
  3. Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
  4. Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

  1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
  2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
  3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
  4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
  5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

  1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
  2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
  3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
  4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
  5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
  6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • комплект головок;
  • набор ключей разных размеров;
  • для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
  • для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
  • отвертки: плоская и крестовая;
  • смесь-уплотнитель для резьбы;
  • оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

  1. Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
  2. Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
  3. Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
  4. Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
  5. Демонтаж глушителя.
  6. Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
  7. Снятие всей конструкции и термического экрана.
  8. Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
  9. Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
  10. Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
  11. Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
  12. Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
  13. Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
  14. Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
  15. Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
  16. Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
  17. Отметка расположения корзины и ее снятие.
  18. Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector