Меню Рубрики

Установка tcs abs lacetti

Chevrolet Lacetti SW «Красная стрела» › Бортжурнал › Установка антипробуксовочной системы ABS/TCS

Начитавшись драйва загорелся установить антибукс в свою Лачу. Огромное спасибо уважаемому legazoid за его прекрасный отчет об установке, который меня и сподвиг на подвиг.

Однако все оказалось не так-то просто, хотелось поменять Teves на Teves, но б/у комплект так и не нашел, только сам насос, без проводки и кронштейна и то предложений очень немного.
В конце концов наткнулся на emex предложение нового насоса значительно ниже остальных по цене и в единственном экземпляре, а тут еще и карту Drive2 получил, махнул рукой и заказал блок ABS/TCS с хорошим дисконтом (хотя конечно значительно дороже б/у, это понятно). Через некоторое время заказал там же проводку для него.

Блок ABS/TCS (96438441) и проводка для него (96813100).
Блок, судя по этикеткам на коробке завалялся на складе дилера GM «Лаура-Тула», причем давно — стоит лейбл транспортной компании от 10.03.2008. 🙂

Ставить сначала хотел на СТО, но они от такой работы почему-то отказывались, смотрели на меня, как на маньяка (может и правильно). В итоге, решив, что «ничего там сложного!» и «4 тыс. за установку тоже деньги!», решил ставить сам, совместив с установкой климата. Наверное не стоило делать два таких дела в одни выходные, умаялись сильно.

Итак приступим! Первым делом снимаем расширительный бачок и просто отводим его в сторону, не отсоединяя шланги. Прямо под ним видим блок ABS, доступ к нему очень хороший.

Т.к. мне давно пришла пора заменить тормозную жидкость, перед демонтажом откачал всю из бачка при помощи шприца и тонкого шланга. Не стал только высасывать тормозуху из маленького отделения для сцепления, наслушался про сложности с его прокачкой, решил туда не лезть, поэтому оставил там жидкости, чтобы воздух не попал в контур сцепления.

Начитавшись книжки по ремонту Лачетти, купил вот такой хитрый ключ:

Оказалось, что напрасно, все прекрасно откручивается и закручивается обычным рожковым ключем на 10 и 12. Аккуратно откручиваем все трубки, отключаем разъем ABS (он похож на разъем ЭБУ — оранжевый рычаг-фиксатор поворачиваем и разъем выходит из гнезда), откручиваем одну гайку и болт на кронштейне ABS и осторожно вынимаем блок мимо тормозных трубок.

Теперь отключаем старый жгут, он сначала закреплен на корпус авто прямо под блоком ABS, потом круглая фишка датчиков ABS и диагностический разъем, прикрепленный тоже на корпус, все снимается легко.
Далее шлейф ныряет под корпус блока предохранителей, чтобы его извлечь придется этот блок открутить и приподнять немного, чтобы отсоединить три разъема шлейфа ABS, они находятся под собственно предохранителями. Тоже ничего сложного.

Новый блок сильно больше по размерам старого, были сомнения что он встанет на место, они не оправдались, встает как родной, ну чуть сложнее завести под трубки и парочку пришлось немного подогнуть.

При установке была одна проблема — трубки, которые под ключ на 10 (к колесам) вкрутились идеально, а вот одна из трубок на 12 (к главному тормозному цилиндру) пошла немного криво, не сразу это почувствовал, чуть не испортил резьбу, она в алюминии, очень нежная, нужно быть очень осторожным, эти более крупные штуцера прямо склонны к заваливанию при закручивании. Но ничего, виток резьбы восстановили, после этого все пошло ровно.

После установки необходимо прокачать тормоза, тем более, что я хотел выгнать остатки старой жидкости, оставшейся в контурах. Пришлось поочередно поддомкрачивать и снимать колеса сначала правое заднее, затем левое переднее, потом левое заднее и наконец правое переднее (контуры у нас крест-накрест). Использовал пластиковую бутылку в которую слил старую тормозуху, откаченную из бачка и еще один тонкий прозрачный шланчиг, один конец которого погружаем в бутыль с тормозухой, второй надеваем на штуцер прокачки суппорта каждого колеса. Тут не обойтись без помощника, который будет качать педаль и все время контролировать уровень жидкости в бачке, чтобы не попал еще воздух в систему. Если честно, прокачивал тормоза я первый раз в жизни, раньше только ассистентом был, давил на педальку по команде. 🙂 Воздуха было много! Каждое колесо прокачивали в несколько приемов, пока не пошла чистая жидкость, без пузырьков. Однако закончив, поехал на тестовый выезд — обнаружил, что тормоза совсем вялые, со второго качка схватывают. Уже все падали с ног после установки климата и ABS, стало темнеть, поэтому закончили на этом, пришлось потом еще раз приехать и снова прокачать каждое колесо. Воздуха опять было очень много! Почему не получилось с первого раза — не понял. После второго тормоза стали работать нормально. В процессе понял за что с меня хотели минимум 4 тыс. рублей. 😉 Жидкость брал Castrol React Performance DOT 4 1 л., даже с двумя прокачками ушло без малого пол литра.

Про работу самой системы TCS пока ничего толком сказать не могу — не попадал на бездорожье, а до снега/гололеда еще далеко, посмотрим, заценим. Но уже несколько раз видел индикацию её срабатывания. И еще обратил внимание, что при срабатывании обычного ABS значительно слабее чувствуются биения в педаль тормоза, чем на старом блоке. У всех так или я что-то все же сделал не так?

Читайте также:  Установка клиент банка приовнешторгбанк

И да — фото приборки с индикаторами ABS и TCS!

Спасибо за внимание, не буксовать, ребята! 🙂

источник

Chevrolet Lacetti SW Wagon DARK TURQUOISE › Бортжурнал › Установка ABS+TCS Bosch

Всем привет!
Ну вот, теперь и я стал одним из обладателей силы системы TCS!
Вчера произвел замену блоков, а также заменил тормозуху.
Обо всем по порядку…
1. Снимаем клеммы с аккумулятора и убираем его в сторону
2. Откручиваем три гайки М6 (головка на 10) крепления блока предохранителей
3. Откручиваем две гайки М6 (головка на 10) крепления расширительного бачка, а сам бачок оттягиваем в сторону двигателя и крепим так, чтобы он не мешал работе (я привязал к замку на крышке капота куском провода).
4. Открываем нижнюю часть блока предохранителей и отключаем три разъема «косы» ABS: питание и два сигнальных. Выводим косу из блока предохранителей, попутно открутив кронштейн возле расширительного бачка, к которому крепится пустующий разъем. Также разъединяем один хомут на этом кронштейне (через него проходит другая коса, разъем которой я тоже разъединял) и второй хомут — на чашке передней стойки, который держит косу ABS… Разъединяем разъем датчика ABS левого переднего колеса (стоит в защелке на кронштейне блока ABS).
5. Шприцем откачиваем жидкость из обеих камер бачка ГТЦ:

6. Подложив под блок ABS емкости и (или) тряпки для предотвращения заливания тормозной жидкостью, откручиваем три штуцера на старом блоке ABS. Эти трубки остаются на машине…

7. Ниже под блоком ABS находится разветвитель, от которого также необходимо открутить три штуцера трубок:

8. Откручиваем болт М6 (головка на 10) крепления массы под блоком ABS, а также болт М8 (головка на 14) на верхней стороне лонжерона и гайку М8 (головка на 14) на боковой стороне лонжерона — крепления кронштейна ABS.
9. Аккуратно, стараясь не деформировать трубки, вынимаем старый блок ABS.
10. На его место ставим новый блок. Кронштейны у блоков разные, у бошевской АБС-ки есть крепления только к боковой стороне лонжерона, но на лонжероне есть для этого кронштейна неиспользующаяся шпилька, так что новый блок встал, как там и был!
Обращаю внимание, что «косы» у обоих блоков лежат по-разному, у нового блока он лежит между блоком и чашкой передней стойки. Поэтому, его надо проложить сразу, пока не закрпелен блок.
11. Подключаем разветвитель:

12. Трубки от ГТЦ и левого переднего колеса, естественно, имеют другую форму, поэтому, их аккуратно подгибаем так, чтобы штуцеры зашли в соответствующие отверстия:

16. Финальное фото (как же без него?!):

Кому хочется больше картинок, могу порекомендовать отчет Александра aka Klopyra , правда, трубки кусать не советую. Для этого достаточно иметь/приобрести пару специальных ключей для откручивания трубок… 🙂

источник

Chevrolet Lacetti 5D Soigné › Бортжурнал › Внедрение штатной противобуксовочной системы (TCS или ASR)

В преддверии полноценной зимы решил всё таки изучить тему с установкой трэкшн контроля. Летом это было не так актуально, а когда этой весной застрял возле своей дачи — было уже поздно. Ещё был случай на моей бывшей машине Hyundai Accent, когда на скорости в снежной каше колесо поскользнулось и меня начало крутить по тоннелю на Ленинградском шоссе — только чудом я не задел стены и в меня никто не врезался. Поэтому неделю назад начал изучать матчасть и опыт коллег с драйва, и сегодня уже закончил все работы по данной системе. Большая благодарность всем энтузиастам и первопроходцам в этой области, благодаря которым я воспользовался готовым кейсом, особенно Legazoid .

Итак, что такое traction control — это система активной безопасности автомобиля. По сути это ABS наоборот. ABS отжимает зажатые тормозные колодки, если это колесо остановилось. А TCS наоборот зажимает тормозные колодки на колесе, которое начинает проскальзывать (крутится быстрее другого). Таким образом усилие перетекает на то колесо, которое имеет лучшее зацепление с дорогой, и скорость колёс выравнивается. Вероятность застрять зимой в снегу или в межсезонье в грязи уменьшается. Ещё система отлично показала себя при наезде на скорости на лужу или лёд, она помогает избежать заноса от аквапланирования и проскальзывания колёс. Это как блокировка дифференциала на внедорожниках — только гораздо дешевле и, конечно же, менее эффективная. Но для наших легковушек этой эффективности хватит.

Всё это не значит, что колёса не будут буксовать вообще. TCS лишь выравнивает скорость ведущих колёс относительно друг друга. То есть если оба колеса буксуют, они будут буксовать с равной скоростью. Поэтому не спешите удалять телефон знакомого тракториста или друга с джипом. Система очень помогает не застрять позорно на ровном месте, но не поможет вам проехать болото или снежное поле.

На Лачетти в описаниях противобуксовочная система встречается только на универсалах в максимальной комплектации CDX. Возможно именно этим объясняется редкость блоков на вторичке, так как универсал не самая популярная машина. На седанах и хэтчбэках на максимальной комплектации такой системы нет, возможно в более поздние года выпуска стали ставить, потому что встречаются авто с заводским противобуксом. Как вариант — они приезжают из других стран, потому что для каждой страны свой набор опций.

Читайте также:  Установка верхнего порожка классической гитары

Существует два производителя блоков с TCS, которые ставились на наши авто: ATE Teves и Bosch. Их довольно легко отличить визуально, заглядываем под капот и если видим чёрный цилиндр — это Тевес. Если увидите серый, то вам сильно повезло, потому что у вас Бош.

Коды обычного блока ABS без системы TCS: Teves 96806328 и Bosch 96549743. Вероятность 90% что у вас один из них.

источник

Chevrolet Lacetti SW *** NUBIRA LUX *** › Бортжурнал › JTC / NW9 — 96349932 [JT] — АНТИБУКС в Lacetti или замена блока ABS ATE Teves на блок TCS BOSCH

«АНТИБУКС — ВЕЩЬ!» — весело сказала мне моя жена Алина, вылезая из февральского сугроба )))

Запись, которой никого сейчас не удивишь.
Просто очередная замена обычной ABS ATE / TEVES на более продвинутую систему антибукса TCS BOSCH, или как её называет сам General motors — СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОЙ.
Я бы может и не писал бы её, если бы не три момента при установке, на которые я напоролся.

Теперь у меня обе Лачетти с контролем тяги, на хетче АТЕ, на вагоне БОШ, и я Вам скажу — работают они всё-таки по-разному!

Видео-демонстрация принципа работы тормозной системы (лично я посмотрел с интересом)

Первая часть записи: Chevrolet Lacetti и Traction Control System (&JTC) — часть 1 — здесь вся теория, различия одного от другого, все нужные артикулы и прочая важная информация.
Если Вам предстоит замена АБС ATE на ТКС ATE — АНТИБУКС в Lacetti — Замена блока ABS ATE Teves на блок TCS ATE Teves
Сегодня же продолжим рассматривать замену ATE на BOSCH

Блоки можно отличить сразу визуально — у АТЕ ТЕВЕС цилиндр на гидроблоке чёрного цвета, у Bosch — серого. БОШи намного более распространены на разборках, потому найти их за разумные деньги очень реально.Так как работы проводились на вагоне, то ВУТ я не менял. Вернее хотел бы конечно поменять свой тандемный ВУТ на ВУТ от двухлитровой дизельной милашки Lacetti 2.0 TСDi (как сделал Саня ceratoZavr ), но найти этот ништяк мне не удалось…

Мне понадобилось:
96418853 — Главный тормозной цилиндр от тормозного цилиндра 96349919 [CX] (2005-2009) = 2000руб
96349932 [JT] — Блок трекшн-контроля BTCS BOSCH (0 265 220 650 / 0 273 004 613) с кронштейном 96549744 (2005-2007) = 1800 руб
96551299 [8A] — Коса/жгут/проводка = 500 руб
96417239 [L7] — первичная тормозная трубка от блока ГТЦ до ТКС
96349908 [A7] — вторичная тормозная трубка от блока ГТЦ до ТКС
96549748, 96549749, 96549750 — тормозные трубки от гидроблока ТКС до распределителя тормозных сил 96349945 (пропорционального клапана главного тормозного цилиндра, тройника)

Мой ГТЦ 96418853 от тормозного цилиндра 96349919 [CX], который имеет заводское обозначение «Тормозной цилиндр а-главный dot3».
Вот теперь сижу и думаю — чем грозит использование DOT4 в этом ТЦ?
Умные люди, подскажите плиз! ))

Более новые ГТЦ я найти в продаже не смог:
95984183 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ (48, 35, 19) (&M98 &JM2 &NW9) 2010-2012
95984184 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ (48, 35, 19) (&MFN &JM2 &NW9) 2010-2012
96418858 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ (48, 35, 19) (&M98 &JM2 &NW9) 2009-2012
96997000 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ (48, 35, 19) (&MFN &JM2 &NW9) 2009-2012
95984176 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ (48, 19) (&MFA /MLQ &JM0 &NW9) 2010-2012
95984177 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ (48, 19) (&MFH /MXF &JM0 &NW9) 2010-2012
96418837 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ (48, 19) (&MFA /MLQ &JM0 &NW9) 2009-2012
96930338 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ (48, 19) (&MFH /MXF &JM0 &NW9) 2009-2012

96418853 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ DOT3 OIL (48, 35, 19) (&MFN &JM2 &NW9) 2005-2009
96418854 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ DOT3 OIL (48, 35, 19) (&M98 &JM2 &NW9) 2005-2009
96418833 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ DOT3 OIL (48, 19) (&MFH /MXF &JM0 &NW9) 2003-2009
96418834 ЦИЛИНДР А-ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ DOT3 OIL (48, 19) (&MFA /MLQ &JM0 &NW9) 2003-2009

ДЕМОНТАЖ:
1. снять клемму аккумулятора
2. откинуть расширительный бачок ОЖ
3. снять корпус подкапотных предохранителей
4. отсоединить проводку блока АБС
5. откачать из расширительного бачка ТЖ
5. отсоединить все тормозные трубки, все кроме трубки на переднее левое колесо убираем в сторону
6. снять старый блок АБС
7. снять ГТЦ

Между ГТЦ и ВУТ имеется уплотнительное колечко, которое не указано в каталогах и не имеет собственного артикула. В случае повреждения этого колечка придётся его менять (иначе будет подсос воздуха в ВУТ), придётся подбирать по размерам.

РАЗЛИЧИЯ ПРОВОДКИ БЛОКА АНТИБУКСА
Коса проводки гидроблока мне попалась 96551299 [8A], то есть именно от авто с двигателем 1,6.
Если у вас проводка 96451720 [8B] от авто 1,8 — необходима перестановка пина связи с ЭБУ с позиции 23 на позицию 25.

Вскрытие разъёма проводки я расписывать не буду, больше деталей касательно перепиновки косы под БОШ — в записи Саши Klopyra Правильное подключение ABS+TCS BOSCH.
Скажу одно — вытащить пин из разъёма проводки BOSCH это нереальное мучение без специнструмента, в отличии от проводки АТЕ.
Даже не пытайтесь вытаскивать пин обычными иголками.

Читайте также:  Установка ewql symphonic orchestra

МОНТАЖ
Тут чуть «веселее». Если внимательно посмотреть на картинку кронштейнов из каталога, то можно увидеть — крепление совершенно разные. Одна точка крепления (задняя) — одинаковая, а вторая точка — разная.
У АТЕ — на горизонтальной части лонжера, у БОШ — дальше по лонжерону в сторону бампера.
То есть при смене блоков БОШ на АТЕ наш великий ДжиЭм убрал вторую шпильку крепления, на её месте просто отверстие. Первый (и вроде бы единственный), кто упомянул этот момент, был Саша в записи Доработка тормозной системы (продолжение).

Крепить как большинство здешних на одну шпильку я совершенно не хотел, всё же блок АБС/ТКС не легкий. Вариант «крепления» саморезом в пластиковую клипсу (и такое видел тут) вызвал улыбку, вариант нарезания резьбы в тонком стенке лонжерона (как у Сани) тоже не рассматривал, там еле один виток резьбы получится.
Принято решение крепить на резьбовую заклёпку.
Это первый момент, из-за которого пишу эту запись.
Потому я начал подготавливаться заранее — я изготовил резьбовой заклёпочник из автомобильных компонентов, потратив на всё 100 рублей и получив удивительно компактное и простое устройство)).
А компактность тут очень важный параметр, около лонжерона места просто 10см, обычным заклёпочником там даже делать нечего.

Самодельный заклёпочник показал изумительное удобство и отличное качество затяжки заклёпки.
Итак, после установки заклёпки имеем вторую надёжную точку крепления под болт М8.

Порядок монтажа
1. накинуть тормозные трубки на тройник
2. проложить проводу гидроблока, закрепить контакт массы на лонжероне
3. поставить кронштейн и гидроблок
4. поставить ГТЦ
5. накинуть тормозные трубки от ГТЦ до гидроблока

Так как расположение штуцеров на блоках АТЕ и БОШ совершенно разное, то тут кроме собственно толстых тормозных трубок 96417239 и 96349908 нам понадобились и три трубки 96549748, 96549749, 96549750 от гидроблока до распределителя тормозных сил 96349945 (пропорционального клапана главного тормозного цилиндра или тройника).

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК от ГТЦ до ТКС
Это второй момент, из-за которого пишу эту запись.
У меня было опасение, что нужные толстые тормозные трубки 96417239 и 96349908 я не успею получить к моменту установки, потому я даже озадачился самостоятельным созданием копий этих трубок.
Оказывается это возможно и не очень сложно.

Начал с обмера оригинальных толстых трубок.
Внешний диаметр трубки — 6мм
Длина трубки 96417239 — 56см
Длина трубки 96349908 — 40см
Длина штуцеров — 20мм
Резьба штуцера — М12х1 (к слову на остальных трубках М10х1)
Ключ — на 12

Изначально я пошел по неправильному пути — обратился в казанские конторы по изготовлению тормозных трубок. Но ценник убил с порога — от 600руб за трубку.

Потом пошёл по трудному пути (просто я не знал что есть путь еще легче) — купить моток медной трубки, купить штуцеры, купить инструмент для завальцовки трубки.
Узнал о существовании польского производителя всего-всего-всего для изготовления тормозных трубок — о компании WP (их канал на Ютубе)
Продают трубки отрезками под марку авто (понятное дело, что они не знают о существовании толстых трубок пот антибукс на Лачетти), метражом или бухтами. Их артикулы бьются по Автодокам и прочим российским магазинам.
Вот как изготавливают тормозные трубки в промышленных условиях

Вот как производитель предлагает изготавливать тормозные трубки самостоятельно специальным инструментом FTD 250 (цена около 2000руб)

Вот пробная самодельная тормозная трубка — почти 100%ное совпадение! Трубка ОЧЕНЬ твердая, голыми руками гнуть почти невозможно.

Затем я наткнулся на легкий и дешевый путь. Есть в Питере компания ОТиДО АВТО, которая занимается тем же самым, что и поляки. Но цены приятнее, ассортимент еще шире и они не брезгуют изготавливать единичные заказы. Цена готовой трубки со штуцерами вообще смешная — от 50 рублей! Остаётся только согнуть трубку по изгибам родной.
Их трубки намного более пластичные чем польские (вот только не знаю что лучше — мягкие или жесткие трубки), толщина стенки примерно одинаковая.

Но устанавливать самодельные трубки мне не пришлось — вовремя получил оригинальные корейские.

ПЛАТА СОГЛАСОВАНИЯ ИНДИКАТОРОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
До 2007 года на Лачетти не было никаких плат согласования.
При замене блока БОШ на АТЕ в 2007 году инженерам из-за различий в электрических схемах пришлось включать в систему индикаторов приборной панели дополнительное устройство — плату согласования, которая выполняет роль инвертора. На схеме она обзывается ABS WARNING LAMP MODULE.
Для возврата к историческим корням необходимо найти корпус этой платы, он прикручен изолентой к основному жгуту проводки чуть выше разъёма С202 и соединить между собой контакты A-F и С-Е.
Это можно сделать несколькими способами
:
— выпаять все элементы и напаять перемычки на родной плате согласования.
— кинуть перемычки в самом корпусе платы согласования.
Но я хотел не как у всех, хотел повторить опыт Саши и попрактиковать в ЛУТ-технике.

источник

Добавить комментарий