Меню Рубрики

Установка термостата на двигатель 4м40

Установка термостата на двигатель 4м40

Сообщение STimon » 02 янв 2011, 19:49

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение kir007 » 02 янв 2011, 19:56

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение STimon » 02 янв 2011, 20:10

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение CASper » 02 янв 2011, 22:08

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение STimon » 04 янв 2011, 13:14

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение STimon » 04 янв 2011, 23:06

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение goreth » 05 янв 2011, 06:10

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение STimon » 05 янв 2011, 22:43

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение CASper » 06 янв 2011, 17:03

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение Justin » 06 янв 2011, 18:16

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение Дедон69 » 06 янв 2011, 18:56

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение XYG » 06 янв 2011, 21:51

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение STimon » 06 янв 2011, 23:43

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение Дедон69 » 07 янв 2011, 18:34

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение VIKTOR65 » 09 янв 2011, 05:26

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение STimon » 11 янв 2011, 14:53

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение STimon » 11 янв 2011, 20:14

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение STimon » 16 янв 2011, 18:52

Re: Опять про термостат на 4м40

Сообщение STimon » 11 фев 2011, 19:11

источник

Mitsubishi Pajero 4М40 › Бортжурнал › Термомуфта 4M40 системы охлаждения

При покупке своей машины в мае 2015 года, Юрий Николаевич сразу предупредил:
Детальный осмотр и последний ремонт всего всего, на что указали мастера, я делал два года назад. Проехал после этого около 20000км. Из них почти половина по бездорожью. (Он горный инженер). Единственное, предупреждаю сразу, что радиатор паянный, и подтекает, но всё остальное без нареканий. (Так и есть). Желательно заменить.
Когда у меня была нагрузка

50% мощности, на второй передаче жарким летом (на Чимбулак), я заметил, что двигатель греется. Если ехать медленнее то остывает. Стал грешить на радиатор. Но в какой-то момент я вспомнил, что когда у нас была Делика, было хорошо слышно вентилятор, который прихватывала муфта при жаре и нагрузке. У себя данный звук слышал только в том случае, если завести и погазовать, далее всё время тихо. Перепробовал кучу советов с интернета, как проверить муфту, но всё указывало на то, что она рабочая. (На холодную тугая, через минуту работы лёгкая, на горячую вроде туго проворачивается). Было принято решение её разобрать и осмотреть.
Пришлось:
1. Открутить интеркулер со стороны радиатора, и ослабить под лобовиком.
2. Снять шланг на бачок и верхний патрубок.
3. Аккуратно снять правую часть диффузора (со стороны бачка), затем левую. Нижняя часть на защёлках, но у меня её не было, и диф держался на хомутиках.
4. С одной стороны мощной плоской отвёрткой придерживать шкив помпы от проворачивания, откручивать накидным ключом на «12». Два раза я его ронял вниз, приходилось защиту двигателя снимать. В другой раз ключ я уже привязывал верёвкой, чтобы не падал )) Чтобы сорвать гайки, использовал (для рычага) трубку «8-10». Убирая отвёртку, ключом на «12», за не сорванную гайку, проворачивал (не расслабляя ремни) до удобного «прихвата». Далее он вынимается, только аккуратно, не повреждая соты радиатора.
С лопастей вентилятора откручивается четыре гайки на «10». Сама муфта разбирается ударной отвёрткой. Тоже четыре винта. При сборке надо учесть, что нельзя потерять пластиковый флажок направляющий жидкость в канал. Он находится с краю.
Муфты, как правило, из строя не выходят, просто со временем, через шток под пластиной жидкость постепенно (с годами) выбрасывает, и тогда не хватает момента для зацепления. Ломаться там нечему, кроме подшипника, который сломать, надо очень постараться посторонним и тяжёлым предметом.
Не верьте тем, кто говорит о эпоксидке при дозаправке! Без отвердителя конечно)) По консистенции очень напоминает нужный состав. Так получилось, что у меня она была, ну я и подлил. Результата не принесло, потом пришлось промывать растворителем все каналы, и продувать почти 1,5 часа. После 120 км пробега, от клея раскисла уплотнительная резинка, еле вставил потом.
Суть своими словами:
Жидкость собирается внизу, потому на холодную, муфтень минуту может крутиться быстро.
При нагревании пластина снаружи выгибается от 2-4 мм, штоком под ней открывается канал, через который жидкость проходит между поверхностями, что создаёт зацепление.
Она никогда на при какой температуре не будет проворачиваться слишком туго. (Если исправная. Кабы очень туго, то неисправен подшипник).
Пластину можно подогнуть, и уменьшить тем самым, порог срабатывания при нагреве радиатора. Если перестараться, считайте, что заклинили муфту. Также, если надавить, и сдвинуть её вбок, можно извлечь и её, и шток. Через отверстие можно дозаправить, если нечем разобрать. (Нет ударной отвёртки).
Вывод: недостаток жидкости приводит к тому, что для циркуляции её недостаточно, и она крутится в холостую что достаточно только для езды без нагрузок. У меня муфта была почти сухая. Для заправки я долил около 35 мл полиметилсилоксановой смазки, именуемой ПМС-200. К сожалению, нужна ПМС-10000 (она очень вязкая), но в Алма-Ате её нет (я не нашёл), попробовал залить ПМС-200, но двухсотая настолько жидкая, что результат оказался неоправданным. (В Москве 10000-ую можно купить по 100мл в тюбиках, у нас только по 10 кг). Новую муфту спрашивал (в одном месте), стоит 20000 тенге. Смазка 100 мл обходится в 750 тенге, но кто привезёт? А доставка почтой 1500 рублей! Б/У муфта может оказаться тоже сухой. Теперь в раздумьях. Может кто подскажет, где у нас есть ПМС-ка 10000? Кстати, нужно обратить внимание на лопасти вентилятора, у меня он рассохся. Б/У узнавал, стоит около 5000 тенге.
Так что, если в ваших краях есть ПМС-10000, можете легко (в таком случае) сэкономить на покупке новой термомуфты ))

Читайте также:  Газовая установка для дизельного двигателя

источник

Термостат или ГБЦ?

Опции темы
Поиск по теме

Термостат или ГБЦ?

Вроде такой темы не было (поиском не нашёл..)

Столкнулся с проблемой перегрева. На трассе после примерно 70 км пути летом в жару разорвало верхний бачок радиатора (причиной тому была пробка «Масума», которая не сбросила давление). По приезду домой заменил пробку и радиатор. Ездил по городу месяц без проблем списав всё на забитый родной радиатор. Однако вчера выйдя на трассу ситуация повторилась — после 90км пути температура резко поползла вверх (после перехода со средней скорости 110 на 40км/ч). При этом из обеих печек дул холодный воздух! и на холостых температура только поднималась. После глушения из перепускного патрубка выходил воздух, а после 5 минут простоя заведя двиг антифриз всосало в систему из расширительного.
При осмотре радиатора выяснилось что через него нет тока ОЖ — нижний патрубок холодный. Я так понял что заклинило термостат, но почему тогда ОЖ не идёт в печку?? При кратковременном наборе оборотов до 3000-3500 видимо термостат открывался и из печки начинало дуть горячим, одновременно резко падала температура на приборке.
Для меня осталась загадкой — почему при заклинившем (закрытом) термостате ОЖ не идёт в печки?

Есть какие мысли на этот счёт?

Не знаю почему не идёт,но скажу что у меня была точно такая же проблема,термостат не открывался,перегрев,холодный воздух с печки,и тоже задавался этим вопросом,ведь падтрубки печки выходят до места где стоит термостат!

Замена термостата решила проблему в вашем случае? Сегодня хочу его поменять.

Да,только пришлось с воздухом повозиться,долго не мог выгнать весь,потом правда помпа через 200-250 км потекла!

Помпу заменил по сей день проблем не было!

Еще хотел сказать,есть дедовский способ проверить термостат на работоспособность,окунуть его в кипяток,только проблема в том,что я так делал,в кастрюле кипятке открывается,а на машине нет,из-за этого способа 3 раза пришлось разбирать,это я к тому что если кто-нибудь тебе говорил таким образом проверить термостат,то не стоит,лучше сразу на новый заменить!

Да у него явно помпа сдохла, вот и нету циркуляции на малых оборотах. Термостат на отопитель, т.е. печку, так влиять не может.

Вообще-то дедовский способ уже давно подвергся доработке — и теперь термостат необходимо окунать в кастрюлю с водой достигшей температуры его открытия. Температура написана на ободке самого термостата. )))
А вообще да — помпу смотреть надо )

Ребят, я понимаю что многа букафф и читать лень. Из первого поста по-моему никак на помпу не подумаешь. В городе я месяц по пробкам катался — всё было прекрасно. Термостат подклинивающий проверять «дедовским» методом может только «дед» на Москвиче.
Вся проблема как раз в том что он клинит только после

70 км трассы.
Повторю симптомы:
— резкое повышение температуры при любых оборотах двигателя
— холодный радиатор
— холодный воздух в обеих печках
— гонит ОЖ в расширительный бачок
— при резкой кратковременной перегазовке (до 3000-3500 оборотов) может резко упасть температура, при этом нагревается радиатор и из печки начинает дуть горячим даже на холостых. Сначала перегазовка помогала, но всё на мене продолжительное время, потом видимо окончательно клинануло термостат и двиг держал температуру возле красной зоны на холостых, а из печек дуло холодом вечерним. Решил бросить машину до утра, утром спокойно доехал до гаража — всё работало прекрасно(температура в норме, печки греют).
Купил сегодня термостат TAMA 88*С за 450р. Надеюсь завтра заменить. Если будут интересные фотки, вложу.

Читайте также:  Установка на газ 2410 двигателя 406

да нет, не поверишь — прочитали всё. По этому и ищем проблему вне термостата. Ни кто с таким забавным поведениме этогоь узла ещё видимо не сталкивался, что бы согласиться что это он. )))
А какие ты знаешь методы проверки работы термостата, если не «дедовским» кстати интересно? Не проверять вообще? ))))

Именно! А какой смысл проверять термостат, который ПЕРИОДИЧЕСКИ клинит. Он будет у тебя в кастрюле работать, а поставишь обратно опять заклинит и привет антифризу (как минимум).

Дедовским методом можно проверять только рабочий или нерабочий термостат — он либо заклинил намертво и это видно, либо не заклинил и можно проверить диапазон его открытия.

Я за новый отдал 450р. Надеюсь сегодня до гаража добраться и заменить. Хотел конечно в любом случае его менять на 88*С к зиме и совместить эту процедуру с установкой проточного подогрева солярки, сепара и Бинара. Но видимо придётся потом опять ОЖ сливать.

Я бы подумал на помпу, но она не бежит и от оборотов ничего с температурой не делается. Только термостат расклинивало ненадолго.

странно, что никто про прокладку ГБЦ не написал

Ну, смотри — включаем логику. Рабочий узел термостата — это тупо пружина, которая сжимается и разжимается под воздействием температуры Какие физические законы, кроме воздействия температуры, по твоему участвуют в описанной тобой неисправности термостата? Проще говоря — что за неисправность произошла в пружине термостата, что она сегодня захотела сжаться, а завтра вдруг нет? Единственную, но немного научно-фантастическую версию, которую я могу родить — это неоднородность ОЖ. Под воздействием циркуляции термостат периодически попадает в облако ОЖ с меньшей теплопроводностью и закрывается, пребывая в таком состоянии, пока эта амёба не просочится через дренажное отверстие в кольце термостата. Как такая версия? )))
Тебе не зря начали что-то помимо термостата предлагать — либо ты что-то не так нам излагаешь, либо у тебя не в термостате проблема, ибо поведение твоей системы охлаждения нетипично для возможных неисправностей термостата — остаются только невозможные, или вовсе не термостата неисправности. Я сам не проверяю перед заменой термостаты — если не знаю кто и когда их установил, но и меняю только при возникновении типичных симптомов выхода из строя термостата, причём на оригинальный, а не «всего за 450 р.» — дабы потом не ломать голову почему у меня снова проблемы. И в случае если у меня недавно установленный мной оригинальный термостат вдруг перестанет работать — я обязательно превращусь в деда с москвичём и проверю его на работоспособность в горячей воде, что бы не менять бестолку термостаты пытаясь устранить неисправность от термостата не зависящую. Но у каждого свой подход к диагностике, конечно — навязывать не буду. )))
Как вариант можно ещё предположить инородное тело в системе охлаждения. )))

Последний раз редактировалось Барсук; 02.10.2012 в 07:45 .

Вот потому что это не укладывается в логику я и не пускаюсь в домыслы — вскрытие покажет. Склоняюсь больше к тому что там инородное тело, либо физическое повреждение термостата. Ну мало ли что там может быть.
Печка всяко стоит до термостата и питается от малого круга, та какого **** при перекрытии радиатора перекрывается и печка.
А термостат за 450р. это ТАМА, в нем я уверен — ставил на свой предидущий авто да отзывы положительные.

источник

Читайте также:  Установка на газель двигатель от патриота

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Очень срочно! Помогите! Датчики двигателя 4М40

Проблемы:
1) не работает система помощи запуска холодного двигателя, первую проблему нашел (фото1) на фишке датчика температуры отрезали второй провод (прежний хозяин) найти не могу его в пучке кто знает откуда он начинает свой путь и какого цвета должен быть?
2) на фото 2 видны два датчика расположенные над ТНВД на одной горизонтальной оси! Что это за датчики и какие провода и откуда они идут к ним, и какого цвета?
откликнувшимся большое спасибо! прошу писать того кто знает или есть у кого нибудь электрическая схема двигателя 4М40 и книга ремонта и эксплуатации 4М40 в инете не нашел, схему нашел только на ин. яз.
В мануале по электрике нашел схему, но в разъеме который входит в акпп мозгов нет провода такого цвета, и там написано что это один провод, а у меня датчик клапан двух контактный

Смотрите также

Комментарии 35

Если вопрос еще актуален, то подкину идей. На пыжиках есть три типа помощи запуска, в моем случае накал работает в два этапа: первый- когда поворачиваешь ключ включается релюха и свечи накаливаются для запуска, второй этап — когда движок завелся свечи греются еще 30 сек. Так вот у меня не работал второй этап. В результате долгих изысканий выяснил, что для запуска накала на мозги приходят два сигнала — от датчика температуры (что движок холодный и его надо греть) и от генератора с клеммы, которая на лампочку аккумулятора (что движок завелся). У меня провод от генератора был прокинут отдельно колхозным способом и приходил под панель приборов на релюху, которую приколхозили к сигналке, так вот этот проводок от релюхи оторвался и напруга с генератора на блок управления не шла. Я его обратно припаял и алиллуя! По поводу термодатчиков: 1-на включение овердрайва, 2-включение испарителя кондея, 3-включение вентилятора радиатора при работе кондея (у меня их три) и верхний на указатель температуры и включение накала.

Куда тебе книгу в PDF скинуть?

Куда тебе книгу в PDF скинуть?

Блин, он 35 мб весит, отправить только 25 можно. Как его сжать?

Так ты его вышли он мне придет как ссылка вроде. Или на яндекс диск залей и ссылку кинь

Получил? Вроде вполне читабельно сжалось.

Да, но не открывал нет компа под рукой. Спасибо

Так ты его вышли он мне придет как ссылка вроде. Или на яндекс диск залей и ссылку кинь

Ты кстати пробовал прямо на релюху 12В подавать? Я пока разбирался сначала просто кнопку в салоне поставил и с нее на релюху провод кинул. Главное не забывать ее выключать, а то я как-то полдня с накалом ездил и предохранитель на свечи 80А выгорел.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector