Меню Рубрики

Установка thule на форестер

Subaru Forester «Борис Борисыч» › Бортжурнал › Установка автобокса «THULE»

В связи с изменением образа жизни и необходимости частых переездов остро возникла необходимость радикально увеличить объём перевозимого багажа. Решение поставить автобокс напрашивалось само-собой. Максимальный объём багажного отделения у форика 1577 л. Автобокс позволяет увеличить объём багажа ещё на треть.

Всё замечательно, но смущала цена вопроса, конечно. Но таки решился купить THULE, чтобы получить максимум объёма, комфорта и надёжности, так как возить планирую много и часто. Выбирал модель «Motion XL серебристый» по заметкам на Драйве. Спасибо камрадам nTex и Kuzmichello за обзоры.
Поперечины тоже тулевские WingBar. Привлекли тем, что позволяют разместить автобокс максимально низко, имеют аэродинамический профиль и эстетично сидят на рейлингах. В итоге за бокс и рейлинги отдал 52400 руб. кровных.

Далее небольшой фотоотчёт об установке автобокса.

Установить автобокс несложно. Всё сделал сам, но вдвоём это делать было бы удобнее при водружении самого бокса на крышу.

В целом доволен сим девайсом. В поездке автобокс показал себя достойно: большой, герметичный, удобный доступ с двух сторон, отсутствие аэродинамических шумов, удобная и быстрая фиксация бокса на поперечинах.

Из минусов:
1. Из-за увеличения высоты автомобиля с боксом теперь можно въехать не во все автосервисы и т.п. места Всегда нужно иметь при себе ключи, чтобы была возможность снять автобокс и заехать в помещение.
2. Крышка автобокса в открытом состоянии довольно гибкая, вызывает интуитивное чувство хлипкости конструкции. Я думал, что конструкция жёстче. В закрытом состоянии всё ОК.
3. При закрывании нужно аккуратно прилаживать крышку, чтобы ролик на ней правильно попадал в замок. Из-за эластичности крышки ролик может оказаться вне бокса, тогда замок не закроется.

источник

Subaru Forester Grime › Бортжурнал › Бокс Thule.

После поездки в отпуск на новом автомобиле было решено: боксу быть. С производителем определился как-то сразу. Thule самый распространенный бренд в наших краях. Каких-либо серьезных нареканий по качеству продукции мне не встречалось. В общем тут особо не раздумывал.
Касательно перекладин. thule wingbar edge подкупали своей стильностью и «вписываемостью» в облик автомобиля. Но было несколько принципиальных для меня недостатков:

1. Слишком низкие (для кого-то это скорее достоинство, но в теории может ограничить возможность перевозки нестандартного груза).
2. Ну не доверяю я этому крепежу из тонкой обрезиненной металлической пластинки (хотя отрицательных отзывов немного)
3. В семье есть несколько машин и желательно, чтобы перекладины были универсальны. Самая крупная KIA Sorento и по каталогу ей требуются более длинные перекладины.
4. Из-за особенностей конструкции обуславливающих их стильный вид, значительно уменьшается длина рабочей поверхности по сравнению с классическими перекладинами. Что может негативно отразиться на возможности крепления на них нескольких узлов (бокса и велокрепления).
В общем остановился на обычном thule wingbar c упорами thule rapid railing 757. Только перекладины были взяты 969 вместо предлагаемых каталогом 961.

Бокс предполагался максимальной длины с учетом возможности перевозки горно-лыжного снаряжения. Для моего автомобиля разумным пределом показался 210 см. Сначала было желание взять thule dynamic 800. Очень стильно выглядит и высота аналогичного thule motion казалась избыточной. Но при живом контакте с данными боксами выбор склонился в сторону motion. Материалы используются одинаковые и такого впечатления как на картинке при живом контакте dynamic не произвел. Да и переплачивать немалую сумму денег за другую форму и противоскользящий коврик желание отпало.
Ехать за всем этим делом пришлось в Краснодар. Ибо в моем родном городе в наличии товар отсутствовал. Да и переплата составила бы 12000 руб. 270 км в одну сторону, короткая примерка. И 270 в другую. По размеру бокс подошел практически идеально. За исключением того, что он всё-таки упирается в антенну и немного её загибает. Проблема будет решаться путем установки антенны-плавника. Который уже куплен и ждет доработки своей внутренней части с целью улучшения качества сигнала.

Внутренний объем бокса поражает. Поперечены несмотря на большую длину, смотрятся отлично. Дорога назад показала, что до 120-130 км бокс никак о себе не дает знать. Если скорость поднимается выше, то усиливается фоновый шум. Что абсолютно не критично, тем более моя крейсерская скорость редко превышает 110 км/ч. Так же было отмечено одно интересное свойство. Если бокс в начале пути загрузить теплым алкоголем. То к концу пути получается отлично охлажденный алкоголь. Но боюсь этот бонус работает только зимой. В общем покупкой доволен. Теперь осталось дождаться времени, когда появится возможность снять её с полки и испытать в деле.

источник

Subaru Forester «Лисничка» › Бортжурнал › Багажник FicoPro на рейлинги + отзыв

К началу летнего дачного сезона появилась нужда в перевозке не тяжелых, но крупногабаритных вещах. Приобретать квадратные поперечины не хотелось. Оригиналы найти сложно и дорого. Нашел где-то инфу про эти ФикоПро, выглядят почти как заводские, при чем низкие, выше рейлингов не торчат, приглянулся этот вариант. По факту — это копия Thule \ Whispbar, Российского производства, с ценником в 2 раза ниже, как собственно и качество (об этом ниже).

Читайте также:  Установка иммобилайзера starline i92

На днях поехал, приобрел и начал заниматься подготовкой к установке!
Тут не все так просто, нужно приложить руки. Иначе на рейлинги SG они не встают.

— нижние поджимные лапки нужно подрезать на

1см
— болтики так же нужно укоротить на

Поджимные лапы отпилил, загрунтовал и покрасил. Сверху в три слоя замотал изолентой, чтоб не царапало, т.к. часть резины срезана при отпиливании.

Установку расписывать далее нет смысла, т.к. есть инструкция в комплекте.

Немного о качестве:
Ценник не соответствует качеству. С далека смотрится годно, но когда дело подходит к установке, все сразу меняется.

А вот с одной крышкой вообще беда приключилась

Но на этом еще не все!
Привлекательная штука — замочек! Не правда ли круто, защита?! Ха! Неее…
Толку от этого замочка никакого, разве что вид защищенности придает.
Замок работает до того момента (и то не всегда), пока вы не прикрутите багажник на рейлинги. Вся суть в том, что пластик немного выгибает и зацепление пропадает. Крышку вы конечно не потеряете, но заявленной защиты нет, из-за отсутствия зацепа.

Итог:
В целом поперечины годные и можно брать для чего-то не тяжелого (т.к. тот же thule имеет более толстую перекладину). Вот если бы ценник еще был 5k, а не 7400руб, то претензий было бы меньше, но это не точно.
Держится на рейлингах хорошо, не болтается. Груз пока не возил, но мне точно будет достаточно.
Шума от них не слышал, правда разгонялся всего до 80км\ч. (были у меня как-то квадратные, они уже при 60км\ч заметно шумели)
В общем, не смотря на эти косяки, я пока доволен. Шума нет, выглядит норм, низкая посадка (не торчит лишнего).

источник

Subaru Forester Поповозка › Бортжурнал › Шумоизоляция багажника №1

Всем Здрасте : /
Итак, настало время заняться шумоизоляцией автомобиля и было решено начать с багажника, т.к. там все гремит и там арки (через которые поступает шум от колес).
Естественно было прочитано куча форумов по поводу шумоизоляции. После этого был закуплен материал. И я отправился на дачу все это инсталить.

День первый.
Началось все с задней двери. Разобрал, заклеил виброй 2мм

Наклеил сплен 8мм на карту двери

Далее разобрал весь богажник и наклеил на пол вибру 4 мм.

Затем наклеил все тот же сплен 8 мм.

Сплен на арку я вырезал по старой шумоизоляции (которую вернул обратно, поверх сплена) и наклеил ее целым куском.

Потом собрал все в обратной последовательности. Прошу заметить не без проблем. Некоторые панели защелкивались еле как, а пенопластовые панели(которые лежат на полу) мало того что еле затолкались, так еще и криво легли и теперь лючки на полу открываются еле как. Вроде и лазить туда часто не приходится, да вот осадочек все равно остался.

День второй.
Далее пошли задние двери
Все по той же схеме: Разобрал, наклеил вибру (1 лист 4мм, остальные 2 мм)

Все собрал и на этом закончил. Тем же вечером поехал обратно домой. И тут самое интересное и самое важно. Слушаю результат. Иии. Да он есть, но не тот, что я хотел, и не тот, за что я отдал 5 500 деревянных. Звука действительно стало меньше, но не значительно, так, что сидя спереди и не услышишь, плюс к этому шум стал глухим.

По приезду домой, я стал изучать «литературу» вновь и тут понял, что читать, дорогие друзья, надо не форумы, не записки рукодельцев, а сайты на которых описывается смысл, методы, и разные цели шумоизоляции авто. На этих сайтах написано о том, какую роль выполняет каждый из материалов (Фольгированный битум, сплен и т.д.). Так вот, все мы хотим конечно же ШУМОИЗОЛЯЦИЮ и может быть не много за одно теплоизоляцию, а в итоге получаем ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ и не много за одно шумоизоляцию.
Сейчас я предоставлю вам кратенькое описание того, как следует делать Шумоизоляцию двери.(Точно так же как и ШИ всего автомобиля)

Начнем с п.1 — виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция — устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая «смотрит» на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

Читайте также:  Установка и настройки тонки клиент

Переходим к п2. — Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы — это 2 разные вещи (ровно как и слова «изолировать» и «поглощать»). Шумоизоляция она имеет еще второе свойство — теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) — главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, лучше дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ). Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

ТАК ВОТ, ребята, СПЛЕН, которым оклеивают всё и все, скорее не шумо-теплоизолятор, а тепло-шумоизолятор, т.к он все же больше теплоизолятор и от шума он спасает не много. Поэтому, казалось бы, вместо сплена берем любой шумопоглатитель и все отлично, да не тут то было, как я говорил выше, я итак еле как затолкал все панели на место, а шумопоглатители толще любого сплена и работают они только в расправленном положении (положить и придавить его до толщины 2 мм = не получить никакого результата). Мало того, шумопоглотители обычно впитывают влагу, а значит впитает, затухнет, завоняет, а этого вообще не хочется
Отсюда справедливый вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ? Люди, которые разбираются в этом, подскажите! Пожалуйста! Хочется тишины!

В любом случае всем спасибо за внимание, Всем пока!

источник

Subaru Forester XT «Канадец» › Бортжурнал › Исправляем подсветку в багажнике.

Вот и начались первые доработки «Канадца». Первым делом решил исправить «убогую» подсветку в багажнике. До сих пор не пойму чем руководствовались Японские инженеры когда проектировали подсветку в багажном отдалении у Forester’а? Лампа которая предустановленна изначально мало того что не обладает необходимой яркостью. для того чтобы нормально осветить багажник, так еще и расположена сбоку, на достаточно низком уровне. Стоит поставить справа любую маломальскую сумку или положить вещей и все, света не будет вообще.

Как должно было быть.
Я считаю что самое грамотное размещение подсветки в багажнике это монтаж плафона сверху, так как тогда плафон ничем не загородить и освещать он будет все багажное отделение.

Варианты как сделать.
1) Самый простой, быстрый и не дорогой вариант — это замена родной рампы накаливания мощный и ярким светодиодом. Это безусловно решит проблем с недостаточностью света, но не это решение не решает проблему с тем что плафон очень легко загородить чем угодно (даже рукой когда что-то ищешь в багажнике или крышкой фальшь-пола если ее поднять).

2) Монтировать плафон подсветки в потолок. Неплохой вариант, я даже встречал у кого-то на драйве. Освещение багажного отделения будет равномерным, Освещаться будет сверху так, так что загородить не получится. Из минусов, резать потолочную обшивку, отсутствие нормальной возможности крепления плафона подсветки в раму авто (плафон будет висеть на обшивке), установка уже сложнее чем просто заменить лампу на светодиод, частично остается проблем с загораживанием плафона поднятой крышкой фальшь-пола.

3) Монтировать плафон в крышку багажника на место штатной заглушки в центре крышки. Это наверное самое идеально решение которое можно реализовать. Крышка открывается на высоту потолка багажного отделения (даже чуть выше), наклон лампы будет освещать багажное отделение а так-же пространство перед ним (землю под ногами), загородить можно только своим телом но только частично и только в том случае если встать прямо по центру и во весь рост, при поднятой крышке фальшь-пола освещается все что под ним находится, в салон не засвечивает (только багажник). Из минусов только сложность установки.

Мною был выбран вариант №3. Тем более что был найден уже готовый вариант подсветки.

Установка
В комплект поставки входят все необходимые провода, коннектора и сам плафон, а так же инструкция по установке.
Первым делом изучил приложенную инструкцию. Ничего нового из инструкции я не узнал.

Для установки потребуется снять всю обшивку багажного отделения.
Первым делом снимаем крышку(квадратную заглушку) на место которой будем устанавливать плафон.

Читайте также:  Установка пиратского по форумы

источник

Subaru Forester Green Frog › Бортжурнал › 41. Органайзер в багажник + ШВИ

После устранения мелкого косячка заводского ЛКП в поддоне запаски, продолжаем шумовиброизоляционные мероприятия.

По классической схеме, простукиваем и обклеиваем вибропоглотителем (в данном случае — Вибропласт Silver) гулкие звенящие поверхности. Заодно, надеюсь, это раз и навсегда решит вопрос с возможностью коррозии на этом участке — мастичная основа Вибропласта суть тот же антикор.

Дырки я решил не заклеивать и вырезал отверстия в вибре с установкой на место родных резиновых уплотнителей, обильно обработанных силиконом:

Следующим слоем кладем шумку — у меня это оказался Акцент КС ЛМ 10-ка, поскольку все равно его чертова уйма осталась, а здесь он будет как раз к месту — лавсановый слой стоек к механическим воздействиям содержимого багажника, запаски и т.п.

Черные полосы (выглядят на фото так, как будто дорисованы в Фотошопе) — это самоклеящаяся прорезиненная акустическая лента — на стыки шумки:

Собственно, с ШВИ все. Разумеется, после такой обклейки штатный пенопластовый «органайзер» туда уже не встанет и мы встаем перед дилеммой — либо подрезать материал/пенопласт, либо решать вопрос кардинально. Я заведомо выбрал второй вариант, для чего разжился обработанной древесиной и целым рядом аксессуаров для реорганизации багажника.

Собственно, идея изначально была озвучена на просторах FMC, я лишь доработал и дополнил её под свои требования и реалии. Всегда было завидно владельцам X-Trail’ов по поводу отлично организованного салона и багажника — в частности, выдвижного ящика под полом! Сколько туда всякого хлама можно упаковать! Краем уха слышал, что в новом третьем X-Trail ниссановцы решили от него избавиться?! Если это так — автору этой идеи самое место на костре святой инквизиции!

Не спеша измеряем-чертим-режем-подрезаем, получаем вот такую заготовку:

Выглядит колхозно, но это лишь сырцы. Обклеиваем каждый элемент будущего органайзера Маделином, для придания законченного и заводского вида (а заодно — чтобы уберечься от заноз :)) и собираем его (я использовал мебельные болты-саморезы под шестигранник):

Поскольку от какого-никакого наполнителя а-ка пенопласта мы избавились, было решено дополнительно укрепить пол, добавив в качестве рёбер жесткости алюминиевый тавр-профиль (Т-образный), вставляющийся в заранее размеченные прорези органайзера:

Дальше — в зоне органайзера также заклеиваем блястящий Акцент тем же Маделином — для придания кошерности и мягкости:

Также, на деревяшках сделал углубления и прорези для использования заранее заказанных лент-липучек (фиксаторы Velcro). Правда заказал изначально одни из самых длинных, 60-сантиметровые, а они оказались ЧРЕЗМЕРНО велики, пришлось обрезать, поэтому оптимальным вариантом будут липучки в 45 сантиметров. Вырезы под них выполнены несимметрично, а из расчёта размещения конкретных вещей (знака аварийной остановки, топора, троса, ручки домкрата, etc).

Ещё до кучи в 4 точках добавлены мощные мебельные магниты, а на тыльную сторону фальшпола термоклеем приклеены их ответки — чтобы даже при пустом багажнике пол был зафиксирован.

В результате получаем легкосъёмный органайзер (стоит плотно в распор, однако на пластик нигде не опирается, только на металл пола; впрочем, запаску можно вытащить и не снимая оный), являющийся более серьёзной основой и ребрами жесткости для фальшпола нежели штатный пенопласт.

Ну а верх багажника остался как был, лишь огнетушитель переехал наверх — от греха…

Распрощавшись с пенопластом, теперь под пол реально убрать и полноразмерную запаску. Возможно, так и будет сделано в будущем…

Собственно, сие произведение было сразу же и испытано в полевых условиях.

ДОПОЛНЕНИЕ I
Чертежи представлены исключительно для ознакомления; автор не несёт ответственности в случае лишения гарантии на пенопласт или пол багажника в следствие использования этих материалов! 🙂

ДОПОЛНЕНИЕ II
Как и планировалось — обрезаем крайнее ребро жёсткости под ширину фальшпола (остальные 2 ребра подходят идеально), стачиваем на всех острые углы — чтобы не покоцать обшивку/содержимое:

…приклеиваем их к изнанке фальшпола (использовался Гель-Момент, дополненный термоклеем):

…обклеиваем всю итоговую конструкцию шумоизоляцией — Бипласт Премиум (родной пенопластовый органайзер также был снизу снабжён куском белой ваты):

В результате в эдаком техническом подполье ныне размещаются штатно:

— ключ-крестовина;
— все штатное содержимое докатки (домкрат, отвертка, etc);
— знак аварийной остановки;
— трос;
— ручка домкрата;
— мультиметр;
— кабели для прикуривания;
— набор для ремонта бескамерных шин;
— перчатки х/б и зимние;
— запас моторного масла (1л);
— запас антифриза;
— топор Fiskars;
— универсальная точилка Fiskars;
— складная лопата;
— складное ведро 10л;
— цепная туристическая пила;
— «шторка» на торпедо;
— всякая фигня (типа, пакет с тряпками);

И ещё остаётся место, чтобы в дальний вояж доукомплектовать набор сей ключами, набором головок, etc.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *