Меню Рубрики

Установка тнвд на двигатель ауди

Audi A6 Avant 2.5 ТДИ АКПП › Бортжурнал › Настройка угла опережения ТНВД и пару слов о циклической подаче

Сегодня мы поговорим о угле опережения ТНВД и о циклической подаче. Почему затронул эту тему, как то подключив комп к машине, по электронике двигателя выдало ошибку 00550 — Регулятор начала впрыска, следовательно нужно было решать эту проблемку.

Сразу хочу выразить благодарность за консультацию andreiA6C4. Зайдя в параметры двигателя было видно что угол очень ранний, аж 13 градусов, а нужно с учетом того что двигателя наши уже не новые 2,5-3 градуса.

Чтобы это сделать, нужно отпускать болты крепления насоса и двигать его от блока в сторону водителя, т.к. нам нужно сделать более поздний угол, если угол нужно сделать пораньше, соответственно двигать нужно к блоку. Крепится насос 4-мя болтами, 3-мя под ключ на 13 и один под шестигранник.

У меня их было только три, которые под ключ на 13, видимо кто то не стал заморачиваться и ставить четвертый, это и хорошо, нам проще, т.к. к 4-му проблематично долезть. На фото я показал эти болты, но вот кому нужно более детально, есть отчетик. Пару раз отжали, подвинули и вот у нас угол почти в 3 градуса, сложновато уловить десятые, но можно, я не стал заморачиваться на одну десятую. Получается угол у нас уже выставлен, зажимаем обратно все болты. В 000 группе во втором окне так же показания поменялись, теперь у меня 077.

Как говорил Андрей в 000 группе должны быть показания в пределах 077-100, а угол в 004 группе в третьем окне 2,5-3. Исходя из вышесказанного мы влезли в эти пределы. После настройки машина стала мягче работать и приемистость стала получше, давно пора было это сделать. Так же поменял один шланжик на обратку, который идет от последней форсунки на насос и исчезла еще одна проблемка, на горячую плоховато заводилась, такое чувство как акум подсевший был. Еще версия была что стартер на себя берет, но как нибудь в ближайшем будущем и его переберу. Ну и пару слов о циклической подаче скажу: она отображается в 001 группе во втором окне, она должна быть в пределах 4-5 мг/уг и в первом случае до настройки угла и после она у меня попадает в этот диапазон. И получается чем меньше подача, тем больше дыма и лучше едет, но лучше не делать меньше 4 могут обороты плавать. Если хотите меньше расход, то нужно делать 5, но не ждать от машины что она будет тянуть как бешеная. После регулировки угла у меня подача 4.7 мг/уг, я так и оставил, как едет она меня устраивает, да расход мне большой не нужен. Если кто хочет и ее настроить, то делается это путем смещения головы ТНВД. Двигая голову к салону, количество мг. увеличивается и наоборот в сторону переда машины — уменьшается. На фото уже не буду показывать болты, которыми отпускается голова, в отчете по ссылке выше они уже указаны. На этом все, думаю кому то (особенно кто там еще как и я ни разу не лазил) эта статья будет полезна.

Читайте также:  Установка шестерни газораспределения двигателя 4216

источник

Golden-Phoenix › Блог › №4 Ремонт двигателя Audi A6 C6 3.0TDI (BMK) (установка привода ГРМ)

Привезли к нам в сервис данный автомобиль, с пробегом 170 тыс. км. Привезли уже из другого сервиса, который за роботу не взялся, так как «слишком серьозная» робота. Ну что ж, раз не все хотят роботать, мы можем помочь в такой ситуации =)

Клиент купил себе данный автомобиль в Германии, уже с дефектом двигателя.
Дефект состоял в следующем. По неизвесным причинам, левая сторона двигателя (по ходу движения) получила повреждения в виде встречи ВСЕХ 12 клапанов с поршнями. Как правило — проблемная правая ГБЦ, так как она как последнее звено в цепи. Сломало 4 впуск. гидрокомпенсатора.

Интересная и важная делать выяснилась в ходе розбора двигателя. На Правой ГБЦ стоял новый натяжитель цепи (17 года). Все цепи и остальные натяжители были родные (04 год). Должен уточнить — етот меняный натяжитель — единственная деталь механизма привода ГРМ, которую можна поменять, ничего не разбирая, просто сняв на двигателе верхнюю заднюю крышку цепи. Для замены левого аналогичного натяжителя — надо снимать звезду распредвала, что бы снять цепь, следственно его стопорить и потом выставлять.

По моему мнению, причиной данной поломки стало некачественное вмешательство в двигатель. Натяжители износились, в двигателе появились характерные шуми, поменяли только правый натяжитель, что бы ничего не разбирать, не снимать, и, думаю, почти сразу или недолго после етого, цепь на левом, изношеном натяжителе стала перепрыгивать в движении (возможно — при резком ускорении), что и привело к повреждениям всех клапанов, а не какой-то пары.

Форсунки, крышки клапанов были сняты в предыдущем месте. Мы же начали с демонтажа двигателя. Процес не простой, но более доступный, чем на той же Audi Q7, о чем — в следующий записи.
Двигатель вытащили, розобрал, при всех моих несогласиях — было принято решение клиентом поршневую не трогать. Только ремонт ГБЦ. Повреждения поршней почти незаметные, Обе ГБЦ ушли в ремонт в руки проффесионалов, которые уже годами занимаються только ремонтом и проверкой ГБЦ. Я же почистил двигатель, перебрав все, що есть в развале блока, поменяли все прокладочки, на всех трубках, теплообменнике, и всем, что можна было достать.

Читайте также:  Установка меток грм двигатель камаз

Новые клапана, 6 новых направляющих втулок, 24 новых компенсатора и рокера, распредвалы целые, новые цепи, все 4 со всеми натяжителями. Башмаки старые в виду отсутствия следов износа на них.

Интересная и важная делать выяснилась в ходе розбора двигателя. На Правой ГБЦ стоял новый натяжитель цепи (17 года). Все цепи и остальные натяжители были родные (04 год). Должен уточнить — етот меняный натяжитель — единственная деталь механизма привода ГРМ, которую можна поменять, ничего не разбирая, просто сняв на двигателе верхнюю заднюю крышку цепи. Для замены левого аналогичного натяжителя — надо снимать звезду распредвала, что бы снять цепь, следственно его стопорить и потом выставлять.

ГБЦ приехали, чистые, красивые, началась сборка.
По сборке есть свои сложности. С центральной частью двигателя сложно и неудобно работать (когда стоят ГБЦ), даже когда двигатель стоит на земле, или на стенде, а на автомобиле — конец полный. Поетому сборка начинаеться с центральной части. Большая прокладка, корпус маслофильтра с теплообменником и КВКГ, сразу надо проложить трубки для ОЖ в ГБЦ, ставим ТНВД, клапан ERG с теплообменником(самая дурацкая деталь в етом двигателе), проводим все трубки, которые надо фотографировать при сьеме, так как потом вспомнить, как ето все безобразие там прокладывать сложно. В конце — все равно получаеться картина набросаных трубок свергу на двигатель.

Дальше ставим ГБЦ, затягиваем строго по регламенту, с новыми прокладками и болтами. Информация по моментам затяжки здесь. Дальше компенсаторы, рокера, распредвалы, все собираем, крышки, форсунки, коллектора, топливные рампы.

Дальше ставим трубу от выпусных коллекторов до турбыни, здесь надо обратить внимание на трубку к клапану EGR, потом можно поставить, но неудобно, лучше сразу ее прикрутить к клапану или трубе. Ставим турбину, заливаем в нее масло. Осталась самая малость — задняя часть двигателя, привод механизма ГРМ.

(!) Метки и места для фиксации. Коленвал иммет отверствие для фиксации в противовесе, в другом месте его застопорить не получиться. Звезда балансира — сверло на подходящего диаметра (5мм вроде).
Распредвала друг относительно друга — самая сложная задача. Я их пометил (сами шестерни) и так обратно и собрал. Надо смотреть как они стояли, они перепрыгнуть не могут. Но если же вы разобрали и не пометили, то прорезь в торце выспусных валов должны быть паралельны порехности ГБЦ. А всуск имеет фиксатор, с ним проще. Но у него есть аналочисные проточки в торцах, они тоже стоят паралельно поверхности ГБЦ.

1. Большую общую цепь с поставил сразу, еще до установки ГБЦ. Ставим промежуточные звезды(Никаких меток пока нет), планки успокоители, натяжитель, все затягиваем и освобождаем натяжитель.

2. Дальше сразу ставим натяжиль с успокоителями вместе с цепью на баласир и маслонасос. Коленвал уже должен стоять по метке и заблокирован приспособлением. Балансыр тоже должен стоять по метке, но пока без фиксатора. Ставим цепь, прикручиваем натяжитель, на маслонасосе меток нету, фиксируем балансир стопором (можно сверлом нужного размера.), откручиваем 3 болта на звездочке натяжителя, освобождаем натяжитель цепи, звездочка подвернулась, затягиваем болты нужным моментом.

Читайте также:  Установка момента впрыска на дизельных двигателях

3. Пол роботы зделано, едем дальше. ГБЦ установлены, ставим цепи на распредвалы. Сначала — правая сторона. Выставляем распредвалы по метке, откручиваем звездочку с распердвала, надеваем на нее цепь и прикручиваем обрано. Ставим стопор, болты закручиваем не до конца, что бы звездочка могла свободно вращаться (болты должны быть по середине проемов для регулеровки звезды.). Ставим натяжитель (его можно поставить при установленой цепи), прикручиваем, еще раз примеряем, как стоит цепь, хватит ли регулировки, проверяем как зафиксирован коленвал, убеждаемся в фиксации распредвала, освобождаем натяжитель, затягиваем болты звездочки распредвала нужным усилием.

4. Последня часть, левая сторона. Здесь есть нюанс. Если справа — просто поставили цепь, сняв звезду, потом натяжитель, то слева такой фокус не пройдет. Натяжитель потом не станет на место. Проверено! =)
Снимаем звезду распредвала, который уже стоит по метке, ставим цепь сразу с натяжителем, дальше набрасываем зведку распредвала, прикручиваем натяжитель, выставляем звезду правильно (см. еше раз пункт 3), распредвал зафиксирован — освобождаем натяжитель, затягиваем зведку распредвала.

5. Снимаем фиксаторы, прокручиваем коленвал минимум 2 полных оборота по ходу движения (если смотреть спереди — вращать за передний шкив по часовой, елси сзади, вражать за болт маховика против часовой) и снова стопорами проверяем все метки. Если все правильно совпало, собираем все крышки, проверяем правильную установку всех деталей, проверяем все мелочи и ставим двигатель обрано на автомобиль.

Собираем обратно машину, еще раз все проверяем, и производим первый запуск. Автомобиль завелся легко, уверенно и без лишних стуков.

Дальше автомобиль был проверен по всем параметрам и уехал на евакуаторе в CSDD для прохождения первого в Латвии Тех. Осмотра и постановки на учет(на евакуаторе — потому, что автомобиль без номером, без права передвижения по дорогам, если кто не понял =))

ТО в Риге было пройдено с первого раза без какого-либо замечания (даже ниодной единицы нет).

Роботой доволен, Приятно работать с двигателем, который еще никто не разбирал (за исключением того, что верх разобрали в другом сервисе), но сам двигатель был внутри не тронут.

Спасибо всем, кто осилил, на очереди много интересных работ, Audi Q7 3.0tdi, BMW E36 M43B16, Subaru Outback EE20 2.0d оппозитная четверка — очень интересный двигатель, Range Rover 2014 года и много другого =)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector