Меню Рубрики

Установка трассы в двигатель

BMW 5 series Машка › Бортжурнал › Сборка, установка, обкатка и доработка мотора.

Всем доброго здравия! Хорошего настроения и успехов )!

Долго думал о записи в этой статье, лениво мен стало описывать мелочи и доработки в своём автомобиле. Считаю, что многим это не интересно да и я ради репостов и лайков делать этого не хочу.
Буду писать для себя, возможно когда то в далёком будущем перечитаю Б/Ж Машки и с умилением посчитаю, что это было не нужным и не главным в моей жизни. Ну а пока ловите:

Мотор собрали, поставили и почти обкатали.
После сборки «столба» на него прикрутили коллектор от компании schmiedmann, который давным давно мне подогнал коллега по работе Игорь., отдельное спасибо за хорошую вещь 👍. Далее мы с ребятами из АВТОДОМ впихнули мотор на место и благодаря помощи Артёма собрали навесное.
Так кака мотор теперь трёх литровый пришлось заменить впуск полностью, топливные форсунки, корпус воздушного фильтра, расходомер и дроссельную заслонку.
После сборки и заправки всех жидкостей я приступил к заливке нужного софта в блок управления двигателем. С этим всё просто многое есть в интернете.
Мотор запустился быстро и без проблем.
Оставался открытым вопрос по подгонке выхлопа, а именно замена фланцев на родной трассе. Диаметр трубы остался прежним и в замене трассы не было необходимости, по этому пришлось лишь нарастить трубу и приварить фланцы. Всё это сделали мне на работе, отдельное спасибо Пахе!

Машину я забрал дня через три после сборки, настало время пробных выездов и доделок:

Первое, что порадовало это прибавка к мощности и моменту, если раньше мне приходилось ехать по городу с пол газа, так теперь мне приятно это делать в четверть газа… конечно изменился и звук выхлопа, рычит что-то под капотом и это не раздражает. Получилось всё так как и было задумано…

Но были и проблемы:
Первым делом я столкнулся с течью охлаждающей жидкости, как потом выяснилось текло с пластмассовой трубки которая вставляется в переднюю крышку двс. Я по просту забыл очистить поверхность где уплотняется трубка🤦🏻‍♂️… но это мы решили .
Во время езды на оборотах от 2300, до 3100 об/мин чувствовалась вибрация, пульсация (как будто кто то нажимает на педаль газа, а потом её бросает). От скорости это не зависит, под нагрузкой пропадает, на круизе то же чувствуется, но по оборотам тахометра не видно этого …
Решилась эта проблема путём установки лямбда зондов:

Отдельное спасибо Денису за подгон рабочих лямбда зондов!
Выбрал время для решения вопроса «пульсации ДВС».
Так как на Машке зондов не было с завода, а возможность их установки появилась благодаря коллектору от schmiedmann, нужно было это дело поправить…
Сами зонды я поставил в места установки заглушек на коллекторе. За тем нашёл фишки в моторной косе, благо они были и не было нужды в приколхоживании. Проблема появилась в правильной установке зондов! Важно было не перепутать местами первую лямбду со второй… что бы такого не возникло пришлось открыть схему, добраться до блока управления ДВС и прозвонить провода от фишки до блока для идентификации разъёмов…
Далее всё подключил куда следует, подключил ноут с инпой, сбросил коррекции и варианты в ДВС и дал поработать на холостых .
После работы двс минут так 20, перестало жутко вонять из выхлопной трубы, стала видна работа лябд в инпе, мотор работал более ровно и не спотыкался. После выезда из гаража я был весьма удивлён динамике автомобиля … полетела моя Машка! Разгоняться машине стало легче, мне приятней)))

источник

Evgeny-250 › Блог › Настройки двигателя

Очевидно, что производители автомобилей строят «правильные» серийные моторы. Тогда откуда берется некий резерв, позволяющий настроить мотор, снять с него «лишние», точнее, дополнительные лошадиные силы? Прежде всего, причина в конвейерном производстве, что по определению означает массовый продукт на выходе, т.е. автомобиль утилитарный, вне зависимости от имиджа или социальной принадлежности. В мотор закладывается серьезный запас прочности, моментная характеристика оптимально «прописана» на низких оборотах, программа управления двигателя бережет экологию и экономику, т.е. следит за «правильным» расходом топлива.

Все это делает серийный автомобиль практичным и удобным в эксплуатации для среднестатистического автолюбителя. Все это и есть скрытые резервы, основательно проработав которые можно сделать автомобиль более динамичным и скоростным. Тем более что не только желание стремительного разгона движет автолюбителем. В глобальном аспекте есть позитивные тенденции, благоприятствующие тюнингу. Прежде всего это тема главенства личности над массой, поэтому тюнинг шагает по миру просто семимильными шагами. Каждый автомобилист сегодня считает нормой выделить свой автомобиль из стандартизированной массы. И делает это всеми возможными путями — тюнингом экстерьера, интерьера и, конечно, настройкой двигателя. Зачем делается тюнинг двигателя? Прежде всего потому, что мы хотим иметь более динамичный автомобиль. И поэтому нам хотелось бы получить существенную прибавку в «лице» лошадиных сил… Это наиболее распространенный ответ. Автолюбитель хочет иметь динамичный автомобиль и автоматически переносит это понятие на мощность двигателя. Что в общем правильно, но не совсем. Ведь интенсивный разгон можно получить, лишь увеличив вращающий момент на колесе. Сделать это можно двумя способами: в первую очередь, увеличив крутящий момент на коленчатом вале. Или изменить передаточные числа в трансмиссии. Правда, если делать по уму, то надо делать и то и другое. Но тема статьи — тюнинг двигателя, и на ней остановимся.

Глобально весь тюнинг двигателя можно разделить на два основополагающих способа. Первый способ — увеличение крутящего момента на коленчатом вале. Второй — не трогая величину крутящего момента, переместить его в зону высоких оборотов. Прежде чем рассматривать нюансы настройки мотора, хотелось бы отметить, что работа с мотором наиболее ответственная в тюнинге автомобиля. Настройка мотора неизбежно повлечет за собой целый ряд мероприятий, таких, как работа с трансмиссией, с подвеской, с тормозами. Теоретически, да и практически, мощность двигателя можно увеличить весьма существенно, но вопрос в разумности этого мероприятия, т.к. рано или поздно сам автомобиль конструктивно перестанет соответствовать своему силовому агрегату. Есть некий предел, который ограничивает развесовка автомобиля, коэффициент сцепления его шин с дорогой. Смысла «накрутить» двигатель и в результате попросту палить сцепление, жечь резину и крошить ШРУСы — просто нет.

Увеличение вращающего момента, три варианта

Первый вариант. Совершенно точно известно, что вращающий момент на коленчатом вале — это в чистом виде объем двигателя при прочих равных условиях. Из простых рассуждений понятно, что чем больше за один рабочий ход мы получим заряд топливо-воздушной смеси в цилиндре и сожжем ее, тем больше получим энергии, которая затем превратится в движение механических частей. Это справедливо для атмосферных моторов.

Второй вариант применим к семейству наддувных двигателей. Изменив характеристику блока управления, можно несколько увеличить величину наддува, благодаря чему удастся снять больший момент с коленчатого вала.

И третий вариант — добиться лучшего наполнения цилиндров, улучшив газодинамику, — самый распространенный и самый… негарантированный. Идея в том, что нужно сделать нечто с каналами и камерой сгорания… Но все по порядку.

Один из основных вариантов — увеличение рабочего объема цилиндров настолько, на сколько это возможно. В разумных пределах, конечно. Для дорожного автомобиля этот подход наиболее правильный, потому что, увеличив объем, при этом не изменяя распредвал, т.е. оставив моментную кривую в том же диапазоне оборотов, в котором она и была, мы не заставим водителя переучиваться манере вождения. А на выходе получим искомое — более динамичный автомобиль.

Рабочий объем можно увеличить двумя способами — заменив стандартный коленвал на коленвал с большим эксцентриситетом или расточив цилиндры под поршни большего диаметра. Возможен и рабочего объема. Логично поинтересоваться — что более эффективно и что менее затратно. Нужно, конечно, расточить цилиндры. Ведь что такое объем двигателя: это есть произведение площади поршня на его ход. Увеличив, условно говоря, в два раза диаметр, мы в четыре раза увеличиваем площадь. Потому что в квадрате. А увеличив в два раза ход, мы лишь в два раза увеличиваем объем. Вот такая математика. Теперь об экономике вопроса. На первый взгляд кажется, что замена кривошипного механизма менее затратна, нежели расточка блока в больший размер. Нюанс в том, что коленвал с большим эксцентриситетом еще найти надо. Делают их на заказ редкие фирмы, производство дорогостоящее и сложное. Разумно в этом случае уповать на стандартизацию производителя. Например: Volkswagen делает семейство моторов в равноразмерных блоках. Объемом 1,6; 1,8; 1,9 и 2,0 литра. С ходом 77,4мм; 80мм; 86,4мм; 92,8мм и 95,5мм. Вы можете подобрать в свой блок подходящий коленвал с большим, чем был, эксцентриситетом. Потому логично купить серийное изделие, в нашем случае коленвал, и уже под него подбирать поршневую группу. Конечно, понадобятся другие поршни и шатуны. Это сложно, но подобрать можно. Вопрос в другом. Конструктивно такой ход закладывает некие дополнительные механические потери в работе двигателя, виновниками которых станут более короткие шатуны. Это аксиома — поставив коленвал с большим эксцентриситетом, придется поставить более короткие шатуны, ведь нарастить блок мы не сможем. В чем их минус и почему? Чем короче шатун, тем с большим углом он «переламывается», тем с большим усилием он прижимает поршень к стенке цилиндра. А чем больше усилие прижима, при том же коэффициенте трения, тем больше величина сопротивления движения. И этот фактор следует рассматривать не только с точки зрения механических потерь, но и с точки зрения надежности, т.к. короткие шатуны подвергаются большим нагрузкам. В тюнинге, как правило, такими «мелочами» пренебрегают. Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Очевидный выигрыш в плане минимизации затрат — увеличение рабочего объема за счет увеличения диаметра цилиндра. Как правило, все двигатели имеют достаточно толстую стенку цилиндра, запас по прочности. Если, скажем, на два миллиметра увеличить диаметр, то можно получить дополнительный объем. При толщине стенки 7-8 мм одним миллиметром можно пожертвовать. И достаточно часто можно обойтись серийными поршнями. Ведь все поршни круглые. И механика всех двигателей диктует примерно одни и те же пропорции. Например в гамме Volkswagen нет поршня с диаметром 84мм, есть только 81,5, а у BMW есть.

Посмотрим, чем же они отличаются. Так, отверстие под палец у поршня BMW меньше на 2 мм, в этом случае можно под баварский поршень в отверстие в «родном» шатуне вставить втулку с более толстой стенкой и расточить ее под палец диаметром 20 мм. Или обработать отверстия в поршне под «родной» фольксвагеновский палец. Эти операции требуют точных станочных работ, но… Надеть поршень на шатун мы уже сможем. Теперь измерим расстояние от оси пальца до днища поршня. У поршня BMW на 0,25 мм больше. Аккуратненько возьмем его в оправу и на токарном станке срежем днище. Или на один мм короче — не проблема! Берем блок цилиндров, ставим на фрезерный станок и с верхней плиты снимаем «лишний» миллиметр. Правда, однозначно заявлять, что увеличение диаметра цилиндров дешевле, нежели замена коленчатого вала, нельзя. Каждый из этих двух способов разумно рассматривать в ракурсе специфики отдельно взятого двигателя.

Читайте также:  Установка ниссановского двигателя на газель

Семейство турбированных двигателей интересно для тюнинга своими конструктивными особенностями, серьезно упрощающими настройку мотора. В нашем случае можно получить больший момент, опять-таки не трогая ни моментную кривую, ни объем и даже не разбирая двигатель, лишь незначительно изменив величину наддува. В чем особенность конструкции наддувных двигателей? Прежде всего в особенностях управления компрессором, будь то турбина или механический компрессор. Привод и первого, и второго зависит от количества оборотов двигателя. Чем больше оборотов, тем выше давление. Но увеличивать его можно только до определенной величины. За этим следит некий блок управления, стравливая лишнее давление. Изменив характеристику, т.е. слегка подняв планку этого самого стравливания, мы увеличим давление, с которым топливо-воздушная смесь «забивается» в объем цилиндра. И забивает реально больший объем, нежели в случае «щадящих» параметров у серийного двигателя.

Работы по увеличению давления не безболезненны — у серийных двигателей есть некий запас по механическим и тепловым нагрузкам, по детонационной стойкости. В разумных пределах увеличить наддув возможно. Но если перешагнуть, то мы или сломаем двигатель, или придется выполнить дополнительные меры — увеличение объема камеры сгорания, другая система охлаждения, дополнительный радиатор, дополнительные дыры, воздухозаборники, промежуточный охладитель воздуха. Наверное придется чугунный коленчатый вал заменить на стальной, подобрать более прочные поршни и обеспечить им охлаждение.

Суть понятна — для того чтобы получить больший момент, надо увеличить заряд топливо-воздушной смеси. Что можно сделать? Можно взять инструмент и убрать некие дефекты серийной сборки — сделать впускные и выпускные каналы более гладкими и ровными, убрать в камере сгорания непродуваемые зоны, модифицировать сами клапана… Работы много, но гарантии нет. Почему? Аэродинамика — вещь непростая. Математически описать процессы, проистекающие в двигателе, сложно. Взять ручку, бумагу и сделать вычисления и исходя из результатов что-то подрезать, отрезать, загнуть — сложно… Или «кинуть глазом» и сказать, где тут лишнее… Порой результат прямо противоположный ожидаемому или никакой. Ради справедливости надо сказать, что в аэродинамике есть резервы. Но извлечь их гарантированно можно, только выполнив ряд экспериментов, продувая пластилиновые макеты каналов на специальной установке, подбирая форму в соответствии с требованиями новых условий работы двигателя. Маловероятно, что это можно сделать «на коленке». Если в первом случае можно говорить о том, что увеличили на 30% объем — получили момент больше на 30%. Во втором — увеличили давление нагнетания на 10% — получили момент больше на 10%. А вот в случае модификации газодинамики сказать с уверенностью, что момент увеличится на 10-15% или увеличится вообще… Сложно.

ПЕРЕНОСИМ МОМЕНТ В ЗОНУ ВЫСОКИХ ОБОРОТОВ

;Что такое мощность? Это произведение крутящего момента на скорость вращения двигателя. Таким образом, сместив стандартную характеристику момента в зону высоких оборотов, мы получим искомую прибавку мощности. Минусы прежде всего те, о которых мы говорили выше — на низах мотор плохо «едет». Любой газораспределительный механизм (без механизма изменяемых фаз) позволяет хорошо наполнять цилиндры только в своем диапазоне оборотов. И как только мы перемещаем вращающий момент в область более высоких оборотов, мы тут же потеряем его внизу. На низких он будет плохо продуваться, а для обычного дорожного автомобиля это плохо — давим на газ, а он не едет. Водитель должен держать стрелку в зоне высоких оборотов. Трогаться с места — сцепление жечь. Поэтому все серийные двигатели имеют максимальный момент где-то в области разумных 2-3 тысяч, чтобы внизу ничего не провалилось.

Конечно, современные двигатели с изменяемыми фазами газораспределения такими провалами не страдают. На низких оборотах с помощью некоего механизма (в рамках этого материала не суть важно(VANOS)) фазы становятся узкими, перекрытие маленьким, и на низких оборотах происходит хорошее наполнение цилиндров. Как только этот двигатель забирается в зону высоких оборотов, что-то делается с механизмом газораспределения, фазы расширяются, появляется большая фаза перекрытия, цилиндры начинают хорошо продуваться на высоких оборотах, и мы имеем хороший вращающий момент.

Итак, если у нас традиционный мотор (без изменяемых фаз), мы можем сказать себе: плевать нам на низкие обороты, ставим широкофазный распредвал в двигатель, тем самым позволяем иметь хорошее наполнение в зоне высоких оборотов. Правда, маловероятно, что мы получим большой вращающий момент, скорее всего, мы его по абсолютной величине получим такой же, как у серийного, только в зоне высоких оборотов. Но произведение его на обороты, на которых он достигается, будет существенно больше, чем у серийного мотора, следовательно, и мощность выше. Двигатель будет иметь ярко выраженный спортивный характер. Использовать таким образом полученную мощность можно, только подогнав передаточные числа в трансмиссии. Это тот путь, который, несомненно, применяется в спорте ввиду ограничений, диктуемых техтребованиями.

Когда мы говорим «чип-тюнинг», совершенно понятно, что мы имеем в виду внесение некоторых изменений в программу управления двигателем. Рассмотрим на трех примерах, которые привели выше, когда чип-тюнинг требуется, а когда нет.

В случае семейства моторов с нагнетателем понятно, что чип-тюнинг — это основная идея, т.к. необходимо подкорректировать программу управления механизма. Отслеживающего величину наддува. Все остальные изменения в двигателе скорее всего будут следствием изменения программы. Когда мы увеличиваем только объем — наиболее вероятно, что чип-тюнинг не требуется, по двум причинам. Если мы не трогали фазы и оставили моментную кривую без изменения, только ее подняли вверх, то тогда смещать зажигания нам не придется. Вносить изменения в систему управления топливом тоже — если у двигателя есть расходометр воздуха, он измерит его и отдозирует расход топлива. Если мы сильно увеличили объем двигателя, тогда может попросту топлива не хватить. Так как производительность серийной форсунки ограничено, форсункам просто не хватит времени, чтобы «плюнуть» нужное количество топлива. В таком случае нужно ставить другие форсунки, с большей производительностью, что в некоторых случаях потребует изменения в программе управления. К работам с газодинамикой можно в полной мере отнести все выше сказанное.

Во втором способе, когда мы получаем мощность за счет смещения момента в область более высоких оборотов, — просто без вариантов. Чип-тюнинг без вопросов. Ведь в этом случае программа управления двигателем становится абсолютно непригодной в том виде, в котором она использовалась для серийного мотора.

Дело в том, что характеристика управления зажиганием двигателя неразрывно связано с коэффициентом наполнения. А вращающий момент — отражения коэффициента наполнения. Для широкофазных двигателей все настройки становятся более критичными. Изменение состава смеси может значительно повлиять на стабильность работы. Корректировки в программе просто необходимы. Правда, если мы изменили фазы газораспределения, то изменения программы управления называть чип-тюнингом даже не хочется. Правильно говорить, что мы программу управления двигателем привели в соответствие с новыми требованиями измененного двигателя.

источник

Готовим лыжные трассы правильно

Как ни странно, живя в XXI веке, пользуясь такими благами цивилизации как Интернет, мобильный телефон, гипермаркеты и чартерные поездки на море в Египет, многим людям при этом кажется, что лыжная трасса — это некая тропинка в лесу, накатанная ногами сами

рассказывает чемпион мира по лыжному ориентированию, заслуженный мастер спорта России Иван Кузьмин

Как ни странно, живя в XXI веке, пользуясь такими благами цивилизации как Интернет, мобильный телефон, гипермаркеты и чартерные поездки на море в Египет, многим людям при этом кажется, что лыжная трасса — это некая тропинка в лесу, накатанная ногами самих лыжников, или, в крайнем случае, подготовленная «Бураном» с прицепленной к нему кроватной сеткой-рабицей и сваренным в гаражах резаком. Причём подготовленная к важным мероприятиям лишь пару раз за зиму.

Нет, это не так! Лыжная трасса — это спортивное сооружение, которое требует создания, поддержания и подготовки.

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ

Лыжная трасса летом может быть трассой для бега и велосипеда.

Создание лыжной трассы может происходить как «с нуля», так и на основе уже имеющихся тропинок или исторически сложившихся кругов (трасс).

Прежде всего нужно определить, для чего создаётся трасса — для прогулок, для прогулок и тренировок, или и для прогулок, и для тренировок, и для соревнований. Также лучше сразу решить, будет ли трасса всесезонной — для бега, велосипеда, лыж — или только зимней.

Как правило, легче получить поддержку от людей и организаций для крупных, продуманных проектов. Поэтому, чтобы сэкономить время и ресурсы, лучше сразу планировать делать всесезонную соревновательную трассу со срезками. Срезки позволят сократить длину трассы и/или убрать из трассы спуски-подъёмы, труднопроходимые для детей и начинающих. Также срезки позволят исключить «зимние» участки трассы — например, участки, проходящие по заболоченной местности и поэтому неподходящие для летнего использования.


Снегоход с навесными орудиями — хорошее бюджетное решение для малых лыжных центров. фото: Сергей Коновалов

Даже малый ретрак, как, например, этот Пистен Булли Паана, позволяет подготовить весьма качественную лыжную трассу. фото: Пистен Булли

Безусловно, идеально, если соревновательная трасса соответствует требованиям гомологации Международной лыжной федерации (FIS).

Эти требования определяют для различной длины дистанций и различных дисциплин лыжных гонок — например, такие параметры:

* Длина кругов трасс и как из них компонуются дистанции различной протяжённости. На примере ниже — принципиальная схема системы трасс, которая сможет принять все форматы гонок. Система состоит из двух разных кругов — один для конька, другой — для классики, каждый по 3,75 км длиной. Благодаря срезкам можно сделать дистанции 2,5 км и 3,3 км, а также дистанцию для спринта. Эти два круга могут также рассматриваться как один круг в 7,5 км, пригодный как для раздельного, так и для общего старта, при условии, что ширина полотна трассы будет достаточной.

* Ширина полотна подготовленной трассы для различных дисциплин — например, для дуатлона нужна трасса шириной 12 метров.

* Набор высот на трассах различной длины, для разных дисциплин;

* Соотношение протяженности подъёмов, спусков и равнины на трассах — их должно быть приблизительно по одной трети;

* Расположение и компоновка лыжного стадиона — например, финишировать спортсмены должны в сторону юга, чтобы солнце не мешало работе фотографов, нужно учесть расположение зрителей, комментаторов, смазочных кабинок, зоны тестирования лыж, разминочного круга и т.п.

В любом случае, нужно сразу определить, какой ширины будет трасса, и придерживаться этой ширины при работах. Если говорить о минимуме, то ширина «коридора» трассы должна быть не менее четырёх метров между деревьями. Так как накатывать трассу вплотную к деревьям небезопасно — подготовленное полотно трассы зимой получится около трёх метров шириной. Это предельно малая ширина, чтобы идти параллельно коньком и классикой. На соревнованиях на такой трассе участникам может оказаться тесновато. При такой ширине есть риск, что классическая лыжня на подъемах будет закатываться наискосок следами лыж людей, идущих коньковым ходом.

Если классическая лыжня закатывается следами лыжников, идущих коньковым ходом, то у лыжников, идущих классическим ходом, создадутся слож­ности с держанием лыж. Для хорошего держания классических лыж нужна гладкая, плотная поверхность лыжни. Поэтому нужно стремиться увеличить ширину полотна трассы, особенно на подъёмах.

Читайте также:  Установка двигателя лачетти в ланос

Чтобы снежная поверхность трассы получалась гладкой, нужно в бесснежное время стремиться выровнять трассу в поперечном направлении и стремиться, чтобы в продольном направлении трасса была также выровнена, без резких бугров и ям. Повороты на трассе должны быть плавными, с хорошим обзором, это важно как для тренирующихся и катающихся, так и для водителей машин, готовящих трассу.

Для того чтобы трасса была твёрдой для бега и велосипеда, а также для того, чтобы на трассе дольше лежал снег — необходимо отводить от трассы дождевую, талую и грунтовую воду.

Ранней весной земля промёрзшая, и талая вода в землю уйти не может. Если талая вода будет находиться под снегом трассы, то снег будет таять в ней, поэтому нужно, чтобы вода не застаивалась на трассе.

Отведение воды от трассы проще всего сделать при помощи дренажных и водоотводящих канавок. При этом на полотне трассы не должно быть впадин, где могла бы собираться вода — полотно трассы в разрезе не должно быть жёлобом, лучше чтобы трасса была слегка выпуклой в разрезе, чтобы вода с неё скатывалась.

Дренажные канавки отводят воду из полотна трассы и осушают полотно трассы. Дренажные канавки должны быть выкопаны с учётом того, что со временем они будут заплывать, заиливаться. Необходимо делать дренажные канавки не менее 40 сантиметров глубиной, а лучше — поглубже. Дренажная канавка в разрезе — V-образной формы с прямым (900) или тупым углом в месте схождения стенок канавки. Дренажные канавки копаются вдоль края трассы, как можно ближе к деревьям, в первую очередь с той стороны трассы, с которой на трассу приходит вода. Желательно, чтобы канавки были с обеих сторон трассы, это способствует быстрейшему просыханию трассы весной и после дождя.

Кроме дренажных канавок нужно спланировать и провести систему водоотводящих канавок — канавок, куда будет уходить вода из дренажных канавок. Водотводящие канавки необходимо делать на каждом участке трассы, где есть переход от спуска к подъёму, куда сливается вся вода на этом участке трассы. Поперек трассы нужно заложить трубу диаметра, соответствующего ожидаемому потоку. Если нет трубы — выкопать канавку поперек трассы и, чтобы канавка сохранилась и была пригодна для проезда заложить в канавку несколько тонких, прямых стволов деревьев диаметром 5-10 см. Для этого неплохо подходит осина. Чтобы труба не заиливалась, необходимо с той стороны трубы, где вода заходит, сделать яму, как минимум в полтора раза большего сечения чем труба.

В продолжение трубы проложите водоотводящую канавку, лучше по линии максимального уклона местности, отводя воду на местность, расположенную ниже этой низины, добиваясь, чтобы разница уровней достигла хотя бы 50 сантиметров. Это бывает непросто на мокрых равнинных участках — чтобы добиться устойчивого отвода воды может оказаться, что нужно копать канавку протяжённостью 100 метров и более. Так как грунт в лесу насыщен корнями, иногда — камнями, то для работ рекомендуется использовать качественные, дорогие лопаты и мотыги на композитной рукоятке.


На полотне трассы не должно быть впадин, где могла бы собираться вода — полотно трассы в разрезе не должно быть жёлобом, лучше чтобы трасса была слегка выпуклой — вода с неё должна скатываться. Рисунок 1

Необходимо делать дренажные канавки не менее 40 сантиметров глубиной, а лучше — поглубже. Дренажная канавка в разрезе — V-образной формы с прямым (90?) или тупым углом в месте схождения стенок канавки. Рисунок 2

Водоотвод от трассы снижает уровень грунтовых вод — это означает, что полотно трассы будет твёрже, и на нём будет дольше лежать снег. Рисунок 3

Водотводящие канавки необходимо делать на каждом участке трассы, где есть переход от спуска к подъёму, куда сливается вся вода на этом участке. Поперек трассы нужно заложить трубу диаметра, соответствующего ожидаемому потоку. Рисунок 4

В летнее время на трассе может вырастать трава и мелкий кустарник, которые будут мешать передвижению бегунов и велосипедистов. Эту растительность необходимо убирать 3-4 раза за сезон. Для этого можно использовать как обычную косу, так и бензиновый триммер с леской или, если много кустарника — триммер с диском. Для работы с триммером не требуется особых навыков; правда, на трассу придётся брать с собой запас разведённого с маслом бензина. Коса требует отбивки, заточки и умения косить плавно, спиной, не включая руки. В старые времена косьба рассматривалась лыжниками как отличное средство тренировки.

Прокашивать всю трассу не обязательно, достаточно прокосить полосу шириной в один проход (взмах) косой или триммером, стремясь расположить тропинку трассы посередине этой полосы. Когда выпадет снег, остальная, нескошенная трава пригнётся под снегом и станет отличной основой для первых выходов на лыжах.

Периодически на трассу падают деревья — либо от старости, либо от сильного ветра. Это происходит особенно часто в весенний и осенний периоды, когда грунт насыщается водой и становится менее плотным. В целях соблюдения безопасности труда на уборку деревьев лучше выходить вдвоём и с бензопилой.


На весенних работах в Ромашково — члены одноименного лыжного клуба. фото: А.Гаврилов

Отсыпка трассы — это роскошь, которая способствует тому, что трасса становится суше и твёрже, и на месте тропинки от ног/колёс не появляется канавка, которая мешает лыжникам в начале зимы. Также отсыпка трассы способствует тому, что трасса быстрее высыхает весной или после дождя и к тому, что на трассе вырастает меньше травы и кустарника. Отсыпать трассу следует на выбор или в смеси — песчано-гравийной смесью, опилками, шлаком. Опилки и шлак способствуют тому, чтобы трава и кусты не вырастали на трассе. Отсыпать трассу желательно по всей ширине полотна трассы, толщиной 10-30 сантиметров. Если нет возможности отсыпать во всю ширину, отсыпать необходимо в первую очередь проблемные, мокрые места, хотя бы в метр шириной, по траектории движения бегунов и велосипедистов.

ПОДГОТОВКА ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ ЗИМОЙ

Лыжная трасса зимой требует подготовки для того, чтобы:

1. Создавать и поддерживать ровную, плотную снежную поверхность на трассе;

2. Обеспечивать приятное и безопасное катание;

разрыхляя поверхность снега на трассе, если трасса смерзлась,

укатывая и уплотняя верх­ний слой снега, если поверхность трассы стала рыхлая в результате оттепели или снегопада;

3. Убирать «волну», возникающую на лыжне для классического хода;

4. Убирать продольный бугор, возникающий на трассе для конькового хода;

5. Препятствовать быстрому сходу снега весной.

Снег на лыжной трассе подвергается следующим воздействиям:

1. Время: снег «стареет» — снежинки рассыпаются на льдинки, грани льдинок тупятся;

2. Перепады температур в зависимости от погоды или смены времени суток: снег либо смерзается от холода, либо рассыпается от потепления;

3. Изменения влажности воздуха: в сочетании с изменениями температуры воздуха создают различные типы снежной поверхности;

4. Солнечное излучение: способствует старению снега и таянию;

5. Пары и тепло от непромерзшей земли в начале зимы: делают толщу снега пористой;

6. Холод от замёрзшего грунта в конце зимы: цементирует трассу;

7. Падающие из воздуха и с деревьев частички пыли и мусора смешиваются со снегом и ухудшают скольжение лыж;

8. Вода, идущая весной по грунту, растапливает снег на трассе;

9. Катающиеся лыжники тол­кают и перемещают снег на трассе — на коньковой трассе вдоль середины трассы появляется «хребет», а на классической лыжне появляется «волна».

В основе процесса подготовки снежных поверхностей, в частности — лыжных трасс, лежит процесс уплотнения кристаллов снега. Часто встречающимся заблуждением является то, что снег уплотняется весом, например, ратрака или бороны — по типу того, как каток-асфальтоукладчик создает полотно дороги.

Удивительно то, что удельное давление на снег снегоходов и снегоуплотняющих машин (оно измеряется в давлении на единицу площади) — может быть меньше (50-100 г/кв.см), чем у пешехода (от 200 г/кв.см и выше), или у лыжника-спортсмена, движущегося коньковым ходом на закантованной лыже (150-200 г/кв.см).

Уплотнение снега происходит тогда, когда снег при помощи вращающейся фрезы ратрака или зубьев бороны, прицепленной к движущемуся снегоходу, подвергается перемешиванию, в результате чего снежинки теряют свою «ветвистость» и рассыпаются на льдинки, частицы снега измельчаются и ложатся компактнее в толще. Дневные колебания температуры и изменения влажности вносят свою лепту — снег смерзается и становится плотным.

Продавить и уплотнить всю толщину сугроба снега очень непросто, практически невозможно. Даже пешеход не продавливает всю толщу сугроба, а машины, передвигающиеся по снегу, имеют в несколько раз меньшее удельное давление на снег, чем пешеход. Поэтому единственный действенный способ уплотнения снежного покрова — обработка каждого слоя выпавшего снега — желательно по несколько раз!

Основных факторов, определяющих качество подготовки лыжной трассы — три, и они примерно одинаково важные. Это:

1. Персонал, который готовит лыжную трассу,

2. Оборудование, которым готовится лыжная трасса,

3. Частота подготовки лыж­ной трассы.


Всё на тех же весенних работах в Ромашково. фото: А.Гаврилов

Мосты, собранные из брёвен, со временем приходят в негодность: с периодичностью один раз в несколько лет их приходится раскатывать, обновлять. фото: А.Гаврилов

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТOВКИ ЛЫЖНЫХ ТРАСС

Эти машины идеально подходят для подготовки лыжных трасс. Ограничивающими факторами являются относительная дороговизна и необходимость иметь снежный покров толщиной от 15 сантиметров и выше. Обычно ратрак оправдывает себя там, где есть системы искуственного оснежения, и с самого начала сезона закладывается подушка снега, позволяющая работать ратраку. На сегодняшний день в России представлены 4 производителя ратраков — японская Охара (Ohara), немецкий Пистен Булли (Pisten Bully), итальянский Принот (Prinoth), итальянский Сноу Рэббит (Snow Rabbit). Остальные существовавшие ранее марки либо прекратили своё существование, либо поглощены вышеназванными производителями. В США есть свои производители ратраков, не представленные в России.

Согласно информации, заявленной на сайте Охара — ратраков, приспособленных для подготовки лыжных трасс эта компания не поставляет.

Пистен Булли Паана (PistenBully Paana — 117 л.с.) ранее выпускался финской компанией и разрабатывался преимущественно для подготовки лыжных трасс. Пистен Булли Паана на рынке уже 25 лет. Одноместная Пистен Булли Паана выпускается в трёх модификациях по ширине — 2.200, 2.800 и 3.100 миллиметров.

Пистен Булли 100 (Pis­ten­Bully 100 — 197 л.с.) — комфортабельная двухместная полифункциональная машина для подготовки различных видов лыжных и санных трасс, а также обслуживания горнолыжных трасс. Выпускается в трёх модификациях по ширине — 2.500, 2.800 и 3.100 миллиметров.

Данные модели оснащаются системами с двумя лыжнеукладчиками для нарезки лыжни с ручной или гидравлической (из кабины оператора) регулировкой ширины лыжни в диапазоне 70 мм, расстояния между соседними лыжнями в диапазоне 735 мм. Также на каждый лыжнеукладчик можно установить дополнительную фрезу, которая взрыхляет снег в полосе прокладываемой лыжни на настраиваемую из кабины глубину от 0 до 60 мм для получения наилучшего качества (система VarioTrackDesigner).

На модели PistenBully 400/600 и Formatic 350 возможно установить как вышеупомянутые системы с двумя лыжнеукладчиками, так и системы для массового катания — с тремя или четырьмя лыжнеукладчиками для нарезки лыжни с регулировкой ширины колеи лыжни для удобства катающихся как взрослых, так и детей.

Читайте также:  Ока установка двигателя назад

Примерно так выглядит добротная лыжная трасса где-нибудь в Европе: как правило, прогулочные трассы не очень высокого уровня сложности всегда предназначены для двустороннего движения, о чём красноречиво говорит табличка, стоящая сбоку от лыжни. На таких трассах всегда нарезана классическая лыжня в обоих направлениях, да и коньком на этих трассах вполне можно разъехаться на встречных курсах. фото: Иван Исаев

Машина Принот Хаски (Prinoth Husky) с дизельным двигателем Mercedes мощностью 177 л.с. разработана специально для обработки трасс для равнинных лыж и подготовки малых горнолыжных склонов. Принот Хаски с лыжнепрокладчиками являются отличными машинами для прокладки и подготовки лыжных трасс. Принот Хаски выпускается в трёх вариантах ширины — 2,5, 2,8 и 3,1 метра. Лыжнепрокладчики прикрепляются к задней снежной фрезе ратрака. По команде из двухместной кабины два лыжнепрокладчика могут передвигаться по ширине фрезы для изменения расстояния между соседними лыжнями. Так же управляется изменение шири­ны самой лыжни (на 70 мм) — это особенно важно при подготовке трассы в местах спусков и подъемов и при создании трасс для детей. Широкая задняя снежная фреза ратрака Принот Хаски дополнительно оснащена специальными фрезами Трэк Тиллер (Track Tiller), устанавленными перед лыжнепрокладчиками. Фрезы Трэк Тиллер позволяют проложить идеальную лыжню независимо от погоды.

Фаверо Сноу Рэббит 3 (Favero Snow Rabbit 3), оснащенный японским дизелем Кубота (Kubota) мощностью 100 л.с. — самый маленький, самый лёгкий и самый бюджетный ратрак из представленных на российском рынке. Сноу Рэббит третьего поколения — это надёжная рабочая машина. Ширина захвата — 2,0 метра, длина Сноу Рэббит с приспособлениями — 4,5 мет­ра. Фаверо Сноу Рэббит может перевозиться между местами работы на малогабаритном грузовике, эвакуаторе или на прицепе с пандусом, без демонтажа гусениц. Фаверо Сноу Рэббит может быть оснащён передним ножом-отвалом, фрезой, одним или двумя лыжнеукладчиками, а также крытой кабиной. Двухместная обогреваемая кабина водителя с большим обзором превращает работу в удовольствие. Двигатель снабжен парковочным подогревом от электричества 220 вольт/300 ватт и предпусковым прогревом Перкинса для беспроблемного старта в любые морозы. Фаверо Сноу Рэббит отлично работает на узких лыжных трассах, небольших склонах, в парках отдыха. У Фаверо Сноу Рэббит есть кузов для транспортировки материалов. Давление на грунт 40 грамм на квадратный сантиметр — это более чем в два раза ниже чем у конкурентов — в сочетании с компактным размером даёт этой машине уникальную проходимость по любому снегу.


Лыжная трасса летом. Как видите, она освещена, спрофилирована и отсыпана крупным песком. Иногда в качестве материала для отсыпки используется мелкий гравий или опилки. фото: Иван Исаев

Ретрак Пистен Булли Форматик 350 обладает уникальной особенностью — он может нарезать одновременно 4 лыжни для классического хода (на этом снимке четвёртый, самый правый резак — в поднятом состоянии). фото: Пистен Булли

Современный снегоход в сочетании с хорошими приспособлениями (катком, бороной, резаком) является неплохой альтернативой ретраку. фото: Владислав Жарков

Снегоходы — более бюджетный вариант, чем ратраки. Причём снегоходом с прицепным устройством можно начинать готовить трассу практически с первого снегопада.

Для подготовки лыжной трассы зимой нужен так называемый утилитарный снегоход с неузкой (от 50 см шириной и выше) и длинной гусеницей. Благодаря широкой гусенице утилитарные снегоходы обладают превосходной проходимостью и развивают высокое тяговое усилие. Желательно, чтобы гусеница была ошипована, это очень поможет при подготовке обледеневшей трассы, такие гусеницы продаются отдельно. Утилитарные снегоходы обычно снабжены тремя передачами — задняя, передняя и передняя пониженная — именно эта передача используется для подготовки трассы при большом количестве выпавше­го снега. По компоновке — снегоходы с двумя лыжами впереди предпочтительнее по причине лучшей управляемости.

Примеры утилитарных снегоходов: отечественные «Буран» и «Тайга» (с широкой гусеницей), зарубежные «Яма­ха» серии Викинг (Yamaha Vi­king), «Полярис» серии Ути­ли­ти Вайдтрек (Polaris Utility Wide­track), «Ски Ду» серии Скандик (Ski-Doo Skandic), «Арктик Кэт» серии Бэркэт (Arctic Cat Bear­cat), «Бомбардье» серии Линкс Йети (Bombardier Lynx Yeti).

С точки зрения эксплуатации и надёжности приходится отдать должное зарубежным снегоходам. Отечественный «Буран» выпускается практически без изменений с 70-х годов и был популярен по причине своей широкой гусеницы и невысокой цены. Сейчас «Буран» утрачивает свои позиции, так как его цена подходит к уровню цены «свежего» подержанного импортного снегохода.

Классический набор прицепных устройств для подготовки трасс:

* Резак для классической лыжни,

* Каток-барабан для прикатки снега.

Этот рынок несильно развит в Европе, в США есть три заметных производителя, а в России этот рынок находится в зачаточном состоянии — потребитель ещё не осознал свои потребности в области подготовки снежных поверхностей.

Поставщик тяжёлых прицепных устройств для многолетнего ежедневного (в сезон) профессионального использования. В этих устройствах используются элементы, выполненные из специальной стали, обеспечивающие качество подготовки трассы и долговременную функциональность устройств. Все устройства снабжены аварийной расцепкой на случай, если устройство где-то зацепится (например — борона за корень или пенёк) на полном ходу снегохода. Все вышеперечисленное определяет относительно высокую цену на эти устройства. Устройства поставляются как в собранном, так и в разобранном виде.

Каток SnowRoller — подготовка полотна трассы с первого снегопада и в сложные условия — большой снегопад или сильная оттепель. Поставляется в разобранном виде, укомплектовывается на месте списанными «жигулёвскими» покрышками.

Борона Plain — предназначена для подготовки полотна трассы, когда на трассе устойчивый снежный покров. Лучше всего работает на скорости свыше 20 км/час, выравнивает трассу как в продольной, так и в поперечной осях, срезая снежные неровности, включая горб от конькового хода и заполняя углубления. Оборудована зубчатыми ножами из специальной стали, импортируемыми из Швеции. Обратная сторона бороны используется при малом количестве снега на трассе, а также при работе со свежевыпавшим мокрым снегом и на снежной целине. Борона Plain — единственное пассивное прицепное устройство на рынке, срезающее горб, возникающий на коньковой трассе. Аварийная расцепка очень важна на этом устройстве: если борона где-то зацепится на полном ходу снегохода, то аварийная расцепка спасёт водителя от удара грудью о руль и лицом — о ветровое стекло, а борону спасёт от деформации.

Резак Trail давяще-режущего типа, для подготовки классической лыжни, с грузом, позволяющим менять центровку резака, в зависимости от условий снежного покрова, для достижения лучшего результата. Формующие элементы имеют ассиметричную форму, для того чтобы избыточный снег выдавливался на края полотна лыжни. Нижняя поверхность резака покрыта пластиком для снижения нагрузки на снегоход. Формирующие лыжню элементы — фрезированные, из закалённой стали. Переворачиванием резак переводится в транспортное положение.

Пионер на рынке прицепных устройств для подготовки лыжной трассы. Благодаря этой компании то, что раньше люди делали для себя сами в гаражах, теперь есть на рынке в свободном доступе, в разборном виде и с порошковой покраской. Изделия выполнены из низкоуглеродистой стали строительных сортов. Это определяет доступную цену этих изделий и ограничивает их прочность и долговечность.

Универсальная борона SNOW­­PRO для прокладки лыжни для конькового хода имеет три съемных модуля для различных способов обработки снега. Снимая и устанавливая модули, можно варьировать способ обработки снега и степень нагрузки на снегоход. Материал: сталь с порошковым покрытием. Дышло с демпфером в комплекте. Дышло имеет приспособление для зацепа к снегоходу в виде стального кольца внутренним диаметром 30мм. Универсальную борону можно купить во многих городах России и заказать у производителя.

Резак для прокладки классической лыжни XCSPORT — предназначен для прокладки лыжни классического хода; благодаря ему каждый обладатель снегохода может проложить качественную лыжню для прогулок с семьей, друзьями и для проведения лыжных соревнований. Резак XCSPORT может работать в давящем (для рыхлого снега и малоснежья) и в режущем (для плотного снега и наста) режимах. Переставив дышло на другую сторону, можно за несколько секунд изменить способ прокладки лыжни. Шарнирное крепление позволяет переворачивать резак из транспортного положения «санки» в рабочее положение «резак», не отцепляя от снегохода.

ЧАСТОТА ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ

Это второй и практически равный первому по важности фактор в создании качественной лыжной трассы.

Трассу необходимо готовить регулярно. В Скандинавии во многих местах трассы готовят ежедневно, при том, что протяженность лыжных трасс на некоторых курортах превосходит 100 км! Желательно готовить трассу не менее трех раз в неделю, а в снегопад — каждый день, пока идет снег. Даже если снег не идет, а стоит ясная, морозная погода, трассу всё равно необходимо готовить.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ТРАССЫ:

* Первый серьёзный снегопад, выпало 5-10 см снега. Пройти снегоходом 1-2 круга, сделать 1-2 следа по продольной оси трассы. Потом, через сутки, катком придавить снег по всей ширине трассы.

* Нормальный, установившийся снежный покров, пеньки и корни надёжно укрыты снегом. В зависимости от ширины трассы — два-три прохода бороной с зубьями, с небольшим перехлестом; если есть бугор от конька, то снять его бороной, это лучше делать идя противоходом. Бугор больше всего на подъёмах, и снегоходу легче, когда борона снимает бугор, идя под гору.

* Если классическая лыжня уже с волной, то закатать ее бороной и нарезать новую; если позволяет ширина, это нужно сделать с другой стороны трассы или рядом, параллельно старой.

* Всю подготовку лучше проводить вечером, в темное время, сразу после того, как с трассы ушли катающиеся — меньше шансов встретиться с лыжниками, а главное — после подготовки снег за ночь смёрзнется, трасса будет качественной и быстрой.

* На спусках лыжню резать по краю, чтобы лыжники имели возможность выходить из лыжни, например, чтобы притормозить. На спусках с поворотом — лучше резать лыжню по внешнему краю, чтобы улучшить обзор едущему со спуска.

* Если трассу готовить утром — снег не успеет смерзнуться и трассу легче разобьют.

* Если трасса неширокая, то нужно периодически в течение сезона делать выезд только на снегоходе — приминать края трассы вдоль деревьев, чтобы было больше места по ширине разместить классическую лыжню и коньковую трассу. Во время таких выездов также следует убирать секатором и пилой нависшие над трассой ветви.

ЭКОНОМИКА ПОДГОТОВКИ ТРАССЫ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

Пример — трасса 15 км со срезками на 3-5-10 км. Ширина 4-5 метров — 3 ширины бороны на коньковой полосе и классическая лыжня — по краю.

* Один выезд — 4 часа с переодеванием, заправками и т.п. — исходя из этого формируется фонд зарплаты работника.

* Зима в средней полосе России — 15 недель в среднем по 4 выезда в неделю (с учетом снегопадов и соревнований) = 60 выездов по 50 км (со срезками и т.п.) = 3.000 км пробега за зиму с затратами на горючее, масло, ТО, ремонт и амортизацию снегохода и прицепных орудий.

* Жизненный цикл снегохода и орудий лучше считать на 5 лет.

Хорошей работы вам и человеческой благодарности.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector