Меню Рубрики

Установка цепей на двигатель киа соренто

KIA Sorento 2.2 CRDi LIMITED › Бортжурнал › Замена цепей ГРМ

Всем привет. Сразу скажу будет много букав.
Ранее писал, что у меня появился посторонний шум в работе двигателя, посмотреть можно тут.
Выслушав различные мнения и предположения, большинством голосов пришли в мнению, что это натяжители цепей, к тому же при последней замене масла звуки пропали, но не надолго. Необходимо менять цепи ГРМ и всё с ними связанное.
Было куплено:
21355 2F000 уплотняющее кольцо, коленчатый вал
24371 2F000 болт металлический Возвратная пружина натяжителя
23127 2F000 болт коленвала
24372 2F000 болт м6
24377 2F001 башмак цепи распредвала для легковых автомобилей
24376 2F000 башмак цепи распредвала для легковых автомобилей
24386 2F000 направляющая цепи привода грм
24387 2F000 направляющая цепи привода грм
H10KA362 прокладка крышки клапанов
24410 2F000 натяжитель цепи привода грм
24510 2F000 натяжитель цепи привода грм
24361 2F000 цепь грм
24351 2F000 цепь привода грм для легковых автомобилей
23121 2F000 шестерня коленвала
21451 33A02 прокладка жидкая герметик
33818 3A000 прокладка форсунки топливной
22443 2F000 прокладка клапанной крышки двигателя

Пообзванивал сервисы цена варьировалась от 10 до 15 т.р. Пришёл к выводу, что нужно делать самому, ведь как говорится: «сэкономленные деньги — заработанные деньги».
В этом деле мне помогал очень хороший человек Илья ily0. Человек не отказал в помощи, хотя и своих забот хватает. Ильюха Спасибо тебе большое за помощь!
На всю работу я потратил почти три дня, в том числе несколько раз ездили по магазинам покупали ключи и съемник. После проделанной работы, я понял это можно реально сделать за один день, при условии наличия всех инструментов. Скажу ещё, что если нет спец инструмента для фиксации маховика, то одному это сделать НЕ возможно.

Приступил к работе, на руках книжка по машине, с достаточно понятной инструкцией, но всё же на 100% она не описывает процесс, и в дальнейшем к тому же, как оказалось, написано много лишних движений.

Опишу процесс, в принципе всё по инструкции, акцентирую внимание на том что я делал не по книге:
Сливаем масло, поддон можно не снимать, нет необходимости. Снимаем обводные и натяжной ролики, снимаем ремень. Откручиваем шкив коленвала. Для таких как я, придумали специальные отверстия между двигателем и коробкой, туда суём хорошую отвёртку и крепко держим, и тут нам нужна помощь друга, чтобы он открутил болт шкива)). Из навесного оборудования откручиваем только ГУР и компрессор кондея. Я ещё на всякий случай опустошил бачек ГУРа, чтобы не пролилось при работах, магистрали отсоединять не нужно. Немного отводим в сторону и места достаточно для работ. Отсоединяем всю проводку, отсоединяем магистраль обратки от форсунок и разъединяем разъём. Откручиваем форсунки, немного раскачивал из стороны в сторону и поворачивая, вытаскиваем, у меня все четыре вышли легко. Закрываем колодцы форсунок чтобы грязь не попала. Далее поддомкрачиваем двигатель, после откручиваем опору крепления двигателя, мы ещё открутили подушку, для удобства, после откручиваем кронштейн опоры двигателя, двигатель необходимо максимально приподнять вверх, в противном случае болты крепления кронштейна не вылезут, мешает лонжерон, после, как вытащили болты, возвращаем двигатель в горизонтальное положения. Далее снимаем клапанную крышку и крышку ременного механизма. И вот они механизмы)) Верхняя цепь снимается легко, а вот нижняя снимается только вместе с шестернями коленвала и ТНВД и если первая снимается просто, то для второй нужен спец съемник. У нас такого нету, поэтому был куплен обычный самый маленький трёх-лапый съёмник, и немного доработан для применения в очень ограниченном пространстве. В общем снимал я весь вечер и всё утро, но всё же победил его)) А далее всё по книге. Снимаем всё старое, ставим всё новое, совмещаем метки, ставим всё на место, крутим болты и гайки с моментом по книге и всё собираем в обратном порядке.
В книце не нашёл, форсунки закручивал с моментом в 35 Нм. Подключаем проводку, заливаем масло. И заводим.
И тут самое интересно она сцуко не заводится, стартером маслает, а не схватывает, я напрягся. Перепроверил всё, не подключил разъем ДМРВ, подключил и радостный, ну думаю из-за него не заводилась, а вот и нет)) всё так же, и тут появился странный звук пшиканья, из под второй форсунки начала брызгать наружу саляра, сразу две мысли какого ж *уя и ну хоть топливо подаётся уже хорошо)))) При повторном разборе выяснилось, что грязь попала под медное кольцо, и оно прижалось не плотно, всё пересобрал, давай заводить эффект тот же, крутит и не схватывает. Крутила пока сама не остановилась и после этого сразу завелась. УРА! и меня отпустило)))

Результат: Постороннего шума нет, работает ровнее, двигатель практически перестал трястись на холостых, до замены было сильно заметно. Субъективно машина стала ехать лучше.
Я доволен))

Вроде всё. С удовольствием отвечу на вопросы.
з.ы. если что-то не написал, допишу позже.
Фото:

источник

Установка цепей на двигатель киа соренто

С самой покупки б/у Sorento 2007 3,3 л меня смущал звук лязгающей цепи при пуске двигателя. После изучения конференции я немного успокоился, но червь сомнения точил. Примерно через полтора года после покупки, я всё-таки решился. Пробег, если не обманули, 82500км.

Изучил TSB: KFR08-12-P121-GHVQBL, KT2006112704 http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=5601
Статью о ремонте узлов ГРМ из KIA-GDS.
Статью о регулировке клапанов из KIA-GDS.

Купил:
Натяжители цепей, рекомендованные в аппликейшине: 24410-3С300 — 2шт
Успокоители цепей: 24820-3С300 — 2 шт
Направляющие цепей 24810-3С200 — 2шт.
Фиксатор маховика 09231-3С300
Цепи и шестерни не покупались.
Моторное масло 5л.
Герметик. KIA рекомендует TBH1217H, но вместо него, мне достался MQ703502 — аналог от NISSAN.
Инструмент, антифриз и время были в наличии.
Сначала я посмеялся, над рекомендациями из статьи KIA-GDS, о том, что необходимо демонтировать: радиатор, генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя, казалось, что это излишне. В последствии, я всё кроме радиатора демонтировал, добираясь до цели.
Итак, процесс (я делал в другой последовательности, но так мне кажется, будет оптимально):
1. Сливаем моторное масло и антифриз, в том числе из блока. Весь антифриз, оставшийся в системе, выльется впоследствии в масляный поддон!
2. Отключаем и демонтируем АКБ и площадку под ней.
3. Демонтируем впускной коллектор. Здесь и далее по возможности закручиваем все выкрученные болты и гайки на свои места, так они не потеряются и не перепутаются, а фантазия у инженеров KIA богатая и ассортимент болтов и гаек немного поражает.
4. Снимаем пластиковую защиту радиатора, расширительный бак, верхний патрубок радиатора и вентилятор радиатора.
5. Демонтируем натяжительный ролик ремня навесного оборудования, ремень, обводной ролик, шкив помпы. Для того чтобы снять ремень сначала ослабляется болт натяжительного ролика, затем головкой на 19 основание ролика поворачивается и ремень ослабляется.
6. Демонтируем насос гидроусилителя, я открутил только нижний болт и отвёл насос в сторону, этого достаточно.
7. Демонтируем генератор, так как одна из гаек закисла, я провозился с ним добрых полчаса.
8. Демонтируем катушки зажигания, свечи и форсунки я не снимал.
9. Демонтируем крышки головок вигателя
10. Снимаем левое переднее колесо и пластиковую защиту колёсной арки.
11. Откручиваем крепления левой опоры двигателя
12. Снимаем нижнюю переднюю металлическую защиту двигателя
13. Домкратим двигатель за компрессор кондея (ничего более подходящего я не нашёл) примерно на 7 см.
14. Ставим распорку между верхним кронштейном генератора и кузовом, как бы подвешиваем левую сторону двигателя. Распорку выпилил из попавшегося под руку куска фанеры.
15. Убираем домкрат, демонтируем компрессор кондея. Я снимал компрессор, но магистрали не отсоединял, просто отодвинул его в сторону.
16. Только теперь можно открутить и снять левый кронштейн опоры двигателя.
17. Снимаем стартер (кстати, если придётся снимать стартер, процедура, описанная выше, пригодится почти в полном объёме). Я откручивал стартер и сдвигал его в сторону, не откручивая провода.
18. Вместо стартера устанавливаем фиксатор маховика, предварительно выставив метки на шкиве коленвала и распредвалах. Здесь меня ждала засада: фирменный фиксатор рекомендованный в KIA-GDS не подошёл. Он не доставал до зубьев маховика примерно на 1 мм. Пришлось дорабатывать его болгаркой так, чтобы он глубже вошёл в нишу стартера и всё-таки зафиксировал коленвал.
19. Откручиваем 37 болтов, крепящих переднюю крышку двигателя, и 13 болтов масляного поддона. В отличие от верхних крышек ГРМ, здесь всё на герметике. Чтобы не перепутать болты, я руководствовался схемой из статьи и складывал каждый тип болтов в отдельную коробочку, подписанную как в статье.
20. Снимаем поддон и переднюю крышку двигателя.
На это у меня ушло 2 дня, правда без фанатизма и с перекурами-обедами.
Осмотр цепей показал:
1. Неисправен был только один из натяжителей – левый.
2. На левой стороне оказались повреждены крепления пластиковых частей успокоителей левой цепи.
3. На передней крышке появилась выработка от контакта цепи с крышкой.
4. И главное – левый выпускной распредвал был повёрнут на 4 зуба (по звёздочке).
5. Судя по многим признакам, я уже не первый, кто разбирал этот узел, натяжители стояли уже «нового» образца, успокоители были разные, 2 болта крышки перепутаны.
6. Звёздочки в хорошем состоянии – выработка менее 0,1 мм
7. Цепи в хорошем состоянии – натяжители выступают примерно на 1/3 своей длины.
8. Все внутренности двигателя в отложениях, хотя я заливаю мобил и больше 8-10 тыс.км на масле не езжу, сливается всегда очень грязное масло. Наверное, предыдущий хозяин лил что-то не то.
Из этого я сделал свои выводы: Во-первых, «звон цепей» при старте, не так уж безопасен для двигателя, во- вторых, замена натяжителя на рекомендованный в аппликейшине, может не дать долгосрочного результата – это как раз самое неприятное.
Так как запчасти уже закуплены, поменял оба натяжителя, оба успокоителя и обе направляющих. Неплохо было бы ещё поменять верхнюю левую направляющую, но её я не купил.
Собираем:
1. Устанавливаем направляющие, успокоители, натяжители. Не забываем проверить метки на шкиве и распредвалах.
2. Здесь и далее все болты и гайки я закручивал динамометрическим ключом, кроме нескольких мест, где я не смог подобраться. Все моменты есть в статье KIA-GDS.
3. Ещё раз проверяем все метки, для этого поворачиваем коленвал по часовой стрелке, если смотреть на него спереди, на два оборота. Все метки должны вернуться на своё место. В статье несколько раз упоминается, что нельзя крутить коленвал против часовой стрелки, я думаю, как раз из-за опасности повредить натяжители цепей.
4. В соответствии с инструкцией, приклеиваем на герметик переднюю крышку двигателя. Сначала все поверхности очищаются от старого герметика и обезжириваются, затем герметик наносится непрерывной «колбаской» диаметром 2,5 мм. Схема нанесения герметика есть в статье. За 5 минут необходимо нанести герметик и прижать крышку. Попутно в статье рекомендуют заменить резинки около помпы и передний сальник коленвала, я не поменял, но резинки продублировал герметиком.
5. Закручиваем все болты в крышку.
6. Приклеиваем на герметик масляный поддон. Прикручиваем. Перед установкой передней крышки и поддона, сначала потренируйтесь устанавливать их без герметика, иначе размажете весь герметик там, где не нужно.
7. Прикручиваем шкив коленвала. Динамометрический ключ у меня был только до 150 нм, а нужно 300 нм. Пришлось сначала закрутить до 150нм, а потом полуметровая труба, и на сколько сил хватило… Возможно есть более правильная методика по закручиванию болта коленвала.
8. Теперь можно снять фиксатор маховика и проверить зазоры клапанов. По KIA-GDS впускные 0,2 +-0,1 мм, выпускные 0,3 +-0,1 мм. У меня все клапана вошли в допуск +-0,05 мм. Метки, выставленные по рисунку, соответствуют ВМТ 1 цилиндра на фазе сжатия – в этой фазе и нужно проверять зазоры. 1 цилиндр это передний правый (по ходу движения авто). 2 цилиндр это передний левый, и так далее. Чтобы перейти к проверке зазора клапанов следующего цилиндра нужно повернуть коленвал на 120 градусов по часовой стрелке, при этом распредвалы повернутся на 60 градусов.
9. Прикручиваем крышки головок. Не забудьте нанести герметик на места стыков передней крышки двигателя и головок, как показано в статье. Кстати прокладки крышек рекомендуется заменить, я не менял.
10. Прикручиваем на место стартер, левый кронштейн двигателя, левую опору двигателя. Прикручиваем кронштейн к двигателю.
11. Прикручиваем компрессор кондиционера на место, домкратим двигатель, убираем распорку. Опускаем двигатель на опору и прикручиваем её окончательно.
12. Устанавливаем генератор, насос гидроусилителя.
13. Устанавливаем ролики, шкив помпы и ремень навесного оборудования.
14. Устанавливаем вентилятор, расширительный бак, патрубок и пластиковую защиту радиатора.
15. Устанавливаем катушки зажигания.
16. Монтируем впускной коллектор и АКБ.
17. На каждом шаге проверяем, установку разъёмов и патрубков, ничего не забываем.
18. Меняем масляный фильтр, заливаем масло. 5 литров не хватило, так как слилось всё масло! Нужно покупать 6 л. По инструкции к герметику, должно пройти не менее 30 минут от момента приклеивания поддона до заправки системы маслом.
19. Заливаем антифриз. Сначала заливаем столько, сколько влезет, потом после первого старта доливаем ещё пару литров, затем после нескольких минут работы войдёт еще литр-другой.
20. Теперь можно первый раз завести двигатель. Если вы всё правильно собрали, он заработает, Check Engine не загорится. Через минуту заглушите двигатель и долейте антифриз.

Читайте также:  Установка момента зажигания на 421 двигателем

В результате:
1. Пуск двигателя перестал быть таким звонким, а то раньше люди на улице даже испуганно оборачивались. Хотя холодный двигатель и теперь немного более шумно работает первые 2-3 секунды пока давление в системе не вырастет до нормы.
2. Исчез звон, который проявлялся на высоких оборотах двигателя. Я думал, что звенела какая ни будь плохо прикрученная железяка, но, таких я не нашёл, а звук прекратился. Получается, это была цепь.
3. Других изменений, которых можно было ожидать от повёрнутого на 4 зуба распредвала, я не увидел. Хотя я ещё не измерял расход и не проверял авто на максимальную скорость.
Фото шкива IMG0258 и меток IMG0255, IMG0267.
Фото повёрнутого распредвала IMG0256,
Фото убитого натяжителя IMG0259
Фото живого натяжителя IMG0278
Следы от цепи на крышкеIMG0260

источник

KIA Sorento AlexD-911 карбоновая › Бортжурнал › Замена цепи раздатки TOD Kia Sorento

После очередного спасения, я заметил, что у меня появились серьезные проблемы с полным приводом. При включении СуперТОДом полного привода я все чаще слышал щелчки из раздатки. Лето проездил без проблем на заднем приводе, но зима (которая еще никак не придет) тонко намекнула «чини раздатку»! 🙂

И я полез изучать этот вопрос. Сейчас я изложу свои мысли и выводы, которые я сделал, изучая интернет. Мысли только мои, никому их не навязываю, и отстаивать их не собираюсь. Не согласны — делайте как хотите 🙂

Мicrocat kia по моему ВИНу дает код цепи 47356-H1000 именно этот, и никакого другого. Найти цепь с таким номером я не смог. Даже из Кореи уважаемый Shadowru (я в его фирме Oila.ru покупал себе шорт-блок из Кореи) мне не смог предложить такую цепь, сказал они давно не поставляются. Вместо нее везде навалом цепей 47356-49200. Мой пытливый мозг заподозрил в этом какую какашку.

Читайте также:  Установка вариатора на двигатель планета

Начал копать в другую сторону. Наша раздатка, это ни разу ни КИА, это полноценная BORG WARNER 4424, которая ставились на кучу машин. Даже на ее шильдике это написано

Начал копать эту тему. Оказывается на эту раздатку у BORG WARNER есть две цепи HV-051 и HV-070. При этом цепей HV-051 навалом везде, а HV-070 — жуткий дефицит. Опять какая-то засада.

Копаю дальше. Оказывается, на цепях HV-051 и на 47356-49200 есть только одна синяя метка, а на цепях HV-070 и 47356-H1000 две синих метки. Кроме того, каталоги BORG WARNER гласят, что цепь HV-070 рассчитана на передачу большего крутящего момента, чем HV-051, хотя по всем размерам они одинаковы, отличаются только одной или двумя синими метками.

Ну вот тут все и прояснилось. Опять капроэкономика в полный рост. В запчасти поставляют более слабые цепи, чем ставят с завода. Типа чаще меняйте, и будет вам счастье! На Форуме много сообщений, что цепи HV-051 помирают очень быстро.

Я понял, что однозначно хочу только цепь HV-070 и никаких других, ибо 47356-H1000 в природе уже нет. И я начал искать. Яндекс дает несколько вариантов, но по факту или конторы стремные, или тупо «у нас под заказ». И вот я дошел до магазина TimeParts. У них было в наличии 3 цепи, судя по сайту. Решив изучить, что это за магазин — полез по отзывам. Нейтральный был только один, остальные очень положительные, это нормально. Тогда начал мучать он-лайн консультанта. Прикольная штука, многие не хотят ее вешать на свой сайт, но она реально работает. Я так уже раз купил газовый конвектор в прицеп. Так вот, в процессе живого общения менеджер оставил очень хорошее впечатление. Прямо в он-лайн чате я оформил заказ, оплатил с карты. Время было около 11 часов, а на дворе было 28 декабря. Проходит два часа, и мне приходит трек от Сдека. А дальше прямо новогодние чудеса! Через ДВОЕ СУТОК я забрал цепь из пензенского Сдека! Из Питера в Пензу за двое суток и за 275 рублей! Я в культурном шоке. Вот она, культурная столица 🙂

Читайте также:  Гидравлический двигатель для буровой установки

ДА! Параллельно с поиском цепи, я выбирал, какое масло залить в раздатку. На тот момент там плескалось Мобил 71141. А я же люблю опыты и всякие грабли. Мои поиски масла для опытов привели меня к еще более пытливому человеку GubkinS . После общения с ним я заказал себе новое масло. Только не падайте на клавиатуру, это масло ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ!

источник

KIA Sorento › Бортжурнал › Цепи на движок D4CB (соренто/старекс)

Стала шуметь верхняя цепь грм, и стал вопрос о покупке. Ну думаю ща как отдам 300 руб… Пришел на рынок, ну там мне обьявили ценник за комплект 500 руб. Побледнел… Обдумал… Ушел…

Теперь не знаю что делать… Покурил фопуми, пишут что в РФ дешевле. Через недельку еду в Москву (по работе), думаю может там что глянуть.

Почему комплект? А владею сорентиком всего год, откатал 60 т.км., думаю лучше все уже поменяю, чтобы не лезть туда еще раз, чтобы поменять нижнюю, а потом еще что…

Вопрос ребром: кто где покупал?
Где купить чтобы успокоить жадное земноводное?) Цена/качество…
Спасибо.

KIA Sorento 2003, двигатель дизельный 2.5 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Kia Sorento, 2008

Kia Sorento, 2006

Kia Sorento, 2006

Kia Sorento, 2006

Смотрите также

Комментарии 18

не знаю как у кого выходит, я купил все цепи, успокоитель, натяжитель, звёздочки(кроме маслонасоса), отдал 750 рублей. Брал все по отдельности, так реально дешевле. Цепи в оригинале примерно по 100 рублей, все остальное что INA, что оригинал. Так как в оригинале лежит INA. Ну и замена у нас стоит 150 -200 рублей.Вот такие пироги. И, кстати я не считаю, что это дорого!

За замену просят 300р (гомель), до этого ремни сам менял на альфе 2.4 тд, и галант 8 поколения, 2.0 дизель…Думаю что и тут смогу поменять…Может дня за 3) на альфе 1 день, на галанте 4 часа))
Про цену за комплект 470 р, » дайко» — цепи натяжители успокоители.
+еще найти звезды.
Я конечно не скрудж… Но и зарплаты в РБ не высокие (смотря у кого). Но не будем об этом)
В любом случае, лично для меня пока это дорого))

я покупал в москве, мониторил zzap.ru/ где дешевле, отдал 500$ в беларуси отдалбы в два раза больше, брал все цепи, звёзды, натяжители, успокоитель, не брал только звезду тнвд потому что там есть какие то метки по цветом, я хз какая мне нужна и просто не брал её, сама звезда норм состояние. и если брать то только оригинал и ни какие заменители, а то боком может выйти

Не знаю, 500$… Уж кажется что от цепи толку то… Был бы уже ремень что-ли, просто чаще менял бы чем цепь, зато дешевле намного обходилось бы

мало поменять цепи. По мануалу и по жизни — и звезды все менять надо, ибо убитые звезды быстро добьют и новую цепь.
В идеале меняются все цепи, все звезды, все натяжители и успокоители, ставится новый масляный насос

НА сориках все милионеры ездиют ? В идеале машин меняется.

Мануалы-дебилы пишут?
Или ты наивно считаешь, что дизельный авто-это экономия?
Можно и масло не менять, мало ли чего там в мануалах пишут.
Ведь обрыв цепей-это такая мелочь для экономных владельцев дизельных Сорент

Не не дебилы а завод изготовитель заинтересованная сторона. а дебилы следуют мануалам не отступно. А ВЫ сэр вызываете у меня много вопросов ? То встречку слепите то к аппонентам цепляетесь . Будьте проше и люди к Вам потянуться. Не всем машина заменяет жену, детей и друзей. А на них тоже денег надо .

Точно. И чего мне все подряд вопросы по ремонту дизелей задают? Я ж своими кривыми руками не один десяток их починил…
Советую и масло не менять, и цепи не оригиналы ставить, и соляру с тепловозов лить.
Дизель же это только экономия!
Если есть вопросы-задавайте, не стесняйтесь

Я заказывал тут, дешевле не нашел autobank.by

А ты комплектом брал? Или по отдельности собирал?

У меня все номера всех запчастей есть, я по номерам и заказывал

1) Цепь ГРМ (верхняя) 24351-4A020
2) Цепь ТНВД (средняя) 24361-4A020
3) Цепь насоса масла (нижняя) 23351-4A020
4) Успокоитель цепи ГРМ верхний 24388-4A030
5) Успокоитель цепи ГРМ нижний 24386-4A030
6) Успокоитель цепи ГРМ боковой 24387-4A030
7) Успокоитель насоса масла верхний 23367-4A030
8) Успокоитель насоса масла нижний 24377-4A030 (х2)
9) Успокоитель цепи ТНВД верхний 24376-4A030
10) Гидронатяжитель цепи ГРМ (нижней) 24380-4A030
11) Гидронатяжитель цепи ТНВД (средней) 24370-4A030
12) Гидронатяжитель цепи насоса масла (нижней) 23360-4A030
13) Шестерня топливного насоса 24335-4A000
14) Шестерня распредвала 24331-4A000 (х2)
15) Шестерня коленвала 24340-4A000
16) Сальник коленвала передний 21320-47280
17) Ремень генератора 25212-4A400
18) Втулка балансирного вала 21242-4A000
19) ОЖ
Hyundai/Kia 07100-00400 4 л концентрат Hyundai Long Life Coolant
Цвет: Зелёный
Hyundai/Kia 07100-00200 2 л концентрат Hyundai Long Life Coolant
Цвет: Зелёный
Hyundai/Kia R9000AC001K или R9000AC001H 1 л готовая к применению ОЖ Наименование: Crown LLC A-110
Цвет: Зелёный

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector