Меню Рубрики

Установка турбины на двигатель 2ст

Вопрос про установку турбины

Опции темы
Поиск по теме

Вопрос про установку турбины

Можно ли на двигатель 2 С поставить турбину? Или с трубимой двигатель другой конструкции?

мотор не ломай. есть желание поэксперементировать, все что угодно, только не 2С

На твой нельзя. Менять много придётся. Проще сразу двигатель поменять.

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Конкретно придётся менять голову. 2С и 2С-Т отличаются наличием у второго дополнительных канадов охлаждения. это то, что я сходу вспомнит. А так есть ещё отличия.

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

ДВС контрактный — 1шт.
Турбокомпрессор — 1 шт.
Интеркулер — 1шт.
Сварочные работы — докуя.
Электрика-мозги — ХЗ, как там у вас, трактористов, все устроено.
Геморой — сопутствует на всех этапах.

ЗЫ. Соляру с ОЧ 98 разве продают? )))))))

Я менял обычный 2с на турбовый только мы турбину сразу оцепили, Поставили сделалли из 2с-т прото 2с. Тк нехотели пределывать выпуск,впуск, ипр. Разницу кста , от отсутвия турбины не заметили, то же что и обычный 2с. Коса встала на 2ст один в один, ТОлько пару фишек пришлось удленнить, но точно подробностей не помню это было в 2000году. Поздил на котрактном лишоном турбины 2с двиге полгода и продали авто.

снова я
Интеркулер. слово интересное. че значит? как работает? в поиск не отправлять. не умею(

Интер Кулер. Промежуточный охладитель воздуха. Холодильник отодвинь, позырь, что видишь? прааавильно, решеточку радиатора охлаждения. Кулер — тоже фаберже, но для проходящего через него воздуха, охлаждаемого набегающим потоком опять же воздуха (интеркулер типа «воздух-воздух»). А есть еще «вода-воздух» («земля-воздух» — не из этой оперы). Есть даже «АЙС-кулер», только там не айс внутри, а фреон, либо лед в ящике ))).

Давление, создаваемое турбиной приводит к нагреву воздуха и если перед подачей в коллектор его не охладить, можно столкнуться с двумя досадными проблемами:

  • Горячий воздух имеет меньшую плотность — это означает, что в нём содержится меньше кислорода так необходимого для процесса горения. Результат — потеря мощности .
  • Горячий воздух может стать причиной раннего воспламенения топлива , что приведёт к детонации .

Охлаждая воздух с помощью интеркуллера появляется возможность снять с вашего двигателя дополнительную мощность (порядка 15-20 л.с., что само по себе неплохо).

Интеркуллер помимо снижения температуры потока неизбежно приводит к некоторому снижению давления. Это диктует некоторые ограничения в конструкции (приемлемым считается понижение на 1-2 psi). Эффективность интеркуллера выражается в его способности понижать температуру входящего потока. Если интеркуллер охлаждает воздух до температуры окружающей среды — его эффективность составляет 100%, но чаще всего этого достигнуть не возможно. Поэтому большинство интеркуллеров работают с эффективностью 70% — и это очень неплохо.

Большинство интеркуллеров попадают в две категории — воздух/воздух и воздух/вода. Есть также специальные конструкции, в которых охлаждение воздуха происходит до температуры ниже окружающей среды, используя лёд, систему кондиционирования или азот, но они не будут рассматриваться в данной статье. Интеркуллеры типа воздух/воздух — наиболее распространены в силу своей простоты и надёжности. Такой интеркуллер состоит из трубы и радиатора , а изготавливается, преимущественно, из алюминия. Поскольку такой интеркуллер использует для охлаждения воздух его эффективность неслишком высока. Фактически она определяется размером самого интеркуллера — чем больше, тем лучше. Всё зависит от наличия свободного пространста под капотом автомобиля для его размещения. Очень немного серийных автомобилей, которые имеют действительно большой интеркуллер в своем арсенале. Чаще всего — это небольшая конструкция, по размерам едва ли превосходящая книгу. И это в автомобилях с номинальной мощностью в 150kW. С таким интрекуллером они способны работать в пиковом режиме очень ограниченное время, прежде чем повышение температуры входного воздуха заставит ECU уменьшить давление. Автомобиль, оснащённый таким маленьким девайсом практически не способен к многократным и частым пиковым режимам.
Другое дело если автомобиль снабжён достаточно большим интрекуллером, как например Nissan Skyline GT-R (60х30х6см) — при давлении в 1 бар и полностью открытой дросельной заслонке он может двигаться со скоростью 250 км/ч достаточно долго, причём температура на впуске будет около 45С, а температура окружающей среды около 35С!

Читайте также:  Двигатель постоянного тока буровой установки

Если вы решили установить на ваш автомобиль интеркуллер большего размера вы должны чётко определится с его будующим местоположением. В случае неправильного размещения этой установки вы можете получить нежелательный результат — ваш интеркуллер вместо охлаждения займётся подогревом. Высокая температура под капотом автомобиля способна с лёгкостью поглощаться данным устройством и, в свою очередь, нагревать воздух в системе. Наиболее подходящее место для размещения интеркуллера — впереди, перед радиатором . Для более эффективного охлаждения можно сделать металический короб по краям, что позволит захватывать больший поток воздуха и направлять его на всю площадь интеркуллера. Так же желательна замена труб, идущих от турбины до интеркуллера и далее на бОльшие (скажем вместо 50мм поставить 80мм) — это приведет к минимизации потерь давления в системе. Неплохо все трубы обернуть алюминевой липкой лентой — тем самым уменьшится тепловая нагрузка, идущая от двигателя .
Получено с http://www.jcwiki.ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80

Последний раз редактировалось pilot; 14.10.2008 в 12:16 .

источник

Лада 2112 🏁 Turbo 300+hp › Бортжурнал › Делимся опытом: быстрый, надежный городской турбо-кит

…очень и очень частые вопросы, которые я получил в личку «сколько тебе стала турба?», «а что надо, чтобы собрать?», «а ты че такой дерзкий?» (шутка) и тд. Никогда не пытался посчитать, ибо это реально трудно, тем более учитывая, что в моем случае постоянно что-то меняется/дорабатывается/усовершенствуется.

Однако хочу рассказать и попытаться вывести какие-либо цифры про этап турбирования который предшествовал нынешней конфигурации, и который очень популярен среди турбирования ВАЗов вцелом на просторах родины. Попытаюсь вывести оптимальный рецепт и собрать всю необходимую инфу в одной записи с инструкцией к действию.

Итак, турбокит на основе не значительных доработок мотора, на турбине тд04(и ее моноскрольных модификаций), давление 1-1.4 бара, ориентировочная мощность 190-230лс. Примерный бюджет 2500-3500$(запчасти+работа+настройка)

Вцелом КОНЦЕПЦИЯ подойдет на многие бензиновые 4х цилиндровые двигатели с возможностью онлайн-настройки ЭБУ.

за основу я беру 16 клапанный двигатель ВАЗ 1.6 либо 1.5
— блок с маслофорсами
— стандартный коленвал 71 либо 75,6 в нулевом размере (без шлифовки)
— стандартные шатуны ваз 2110 121мм под плавающий палец

Идем на рынок и покупаем:
— поршни нива производства Тольяти (они самые качественные, необходимый размер и группу надо померять конечно же перед покупкой, об этом ниже) + кольца Mahle (лично мне они нравятся)
70-100$

— железная приоро-прокладка ГБЦ
20-30$

— внешний регулятор давления топлива 2,5-3 бара
15-20$ за ВАЗовский

— вакуумный шланг 3м
— тройник классика
— тормозная трубка ваз под подачу масла на турбину (60-80см длинной)
— трубка печки классика под слив масла (обычно она стандартно подходит на большинство турбин по креплению)
10-15$ за всё

— трубы, гибы под выпуск (диаметр 57/63 мм, количество определится при сварке)
100-150$

— и еще всякая мелочевка, которая понадобится во время сборки
до 100$

Далее залазим в инет, ищем и заказываем:
— турба тд04(и ее моноскрольные модификации)
300-400$ за б/у в отличном состоянии. Полезная статья про проверку б/ушной турбины

— прокладки по турбу (нижняя и под даунпайп) и под слив масла
20-30$

— впускной ресивер турбо (объем 1,5-2л, желательно с дудками внутри) с цельными рогами (никаких резинок между рогами и ресивером, они порвутся) + прокладка под него
100-200$

— выпускной коллектор под турбину тд04 + металическая прокладка под коллектор
100-150$

— универсальный комплект пайпинга, силикона, т-хамутов (2-2,5 дюймов)
70-150$ за новый, китай, ходит отлично

— фронтальный интеркуллер с примерными размерами 550*140*65мм (потенциал ±350 сил)
100-150$ за новый, китай, ходит отлично

— бензонасос вальбро 255лч (не берите китайский! они долго не живут)
80-100$

— форсунки 440сс субару (либо аналогичные по производиетлньости ±)
100-150$ за б/у в отличном состоянии

Читайте также:  Установка защиты двигателя лады калины

— блоуофф (тут конечно выбор огромен)
50-200$

— механический бустконтрллер либо ссылка
30-40$

— нулевик (не торопитесь покупать заранее, лучше уже после того как все установлено, чтобы подгадать с размером)
20-50$

— датчик давления турбо (хоть самый дешевый, главное чтобы хоть примерно внятно показывал)
10-15$ за самый простой китайский

— ДАД Motorolla MPX4250 (до 1,5 бара)
30$

Общая сумма деталей: 1300-2000$

Накупили? Это было самое простое, собираем!

Теперь надо все собрать в кучу:

1. Работы по низу мотора:
— проверка на элипсность цилиндров, за неимением таковой расчет необходимого диаметра новых поршней. если элипсность присутствует и выходит за рамки допустимых значений, то необходима расточка цилиндров. Покупка поршней ТОЛЬКО после описанных выше манипуляций.
— проверка плоскости блока на ровность (в случае сильной кривизны — шлифовка поверхности блока)
— естественно проверка коленвала, шатунов, вкладышей, маслонасоса и тд (то есть необходимо провести полную ревизию и проверку низа)
— доработка Ниво-поршней, а именно: выфрезеровка лужи 18-20 кубов для понижения СЖ, цековковки под клапана
— установка поршней, сборка низа

Основной смысл при переборке низа — понижение СЖ, для возможности надувать много и без детонации. Много почитав, изучив и много сам попробовав я сделал вывод, что понижая СЖ на 1 единицу на атмосферном моторе потеря мощности составит 3-5%, однако при использовании наддува позволяет безпроблемно надувать 1 бар, соотвественно понижая еще больше — можно больше надувать. Ну это грубо говоря =) А поскольку нам нужен стабильный вариант на каждый день то нужен запас и степень рекомендую иметь в пределах 7.7-8.2.

2. ГБЦ
— общая проверка на дефекты ГБЦ
— проверка ровности плоскости, в случае кривизны — шлифовка
— расширение каналов (не сильно обязательно, но очень желательно)
— гидрокомпенсаторы, клапана и вся фигня остается стандартная (конечно же в случае полной работоспособности)

3. Тем временем у токаря:
— флянец выходной из турбы (для даунпайпа)
— переходник с вазовской тормозной трубки на входное отверстие подачи масла на турбу

Остальное:
4. Замена форсунок
обязательно поменяйте резиновые колечки

5. Замена бензонасоса
walbro становится как родной

6. Если у вас безобраточная рампа, то делаем обратку используя магистраль отвода бензиновых газов адсорбера.

7. Подключаем регулятор давления топлива к системе
Если у вас безобраточная рампа то от обратной части рампы откручиваем пластиковый колпачек, достаем нипель который вкручен внутри, берем бензостойкую трубку подходящуюю по диаметру, надеваем на рампу, закрепляем хамутом. эту трубу соединяем со входом на регуляторе. Из выхода регулятора проводим трубку на нашу свежесделанную обратку. Если у вас рампа с обраткой — то ничего делать не надо.

8. Замена ресивера с дросселем
в случае, если ресивер перекрывает вход для патрубка картерных газов, необходимо переделать клапанную крышку под вход сбоку, пример как это сделать (листайте вниз страницы)

9. Установка выпускного коллектора

10. Примерочная установка турбы
поставили на коллектор, прикрутили парой болтов, на этом пока все

11. В поддон ввариваем вход под слив масла с турбы.
Вход должен находится максимально высоко, но и не забывайте сопоставлять с выходом маслослива из турбы.

12. Установка интеркуллера
тут зависит от того какой куллер взяли, от его размеров, толщины и тд. вцелом основное требование для фронтального куллера простое — чтобы на него попадало максимально возможное количество набегаемого воздуха, а дальше уже фантазия играет свою роль 🙂

13. Прокладка пайпинга от турбы к куллеру и от куллера к ресиверу.
Скорее всего придется позвать жену болгарина, важно чтобы вокруг труб пайпинга оставалось немного места для свобоного хода (во время движения все играет, поэтому нужен небольшой запас). Ниже примеры разводки пайпинга на ВАЗах 16кл

14. Установка блоуоффа
Важно чтобы блоу был между выходом из куллера и дросселем

15. В голове, выкручиваем датчик давления масла, вместо него вкручиваем классический тройник, который мы купили, с одного конца пускаем тормозную трубку для подачи масла на турбину, в другой конец вкручиваем датчик давления масла

16. В турбину вкручиваем переходник на подачу масла, масло слив, прикручиваем к коллектору саму турбину (не забываем про прокладку). Так же советую купить либо сделать самому теплоэкран, который будет отделять горячую часть турбины от пластика печки(моторного щита) и капота.

Читайте также:  Установка дизельных двигателей на классику

17. Проводим ОЖ через турбу
Для этого разрезаем одну из трубок печки посередине, берем 2 переходника с диаметра трубки печки на диаметр трубки, который мы поведем через турбину, один конец трубки печки соединяем с трубкой ведем на турбину, с турбины выводим такой же патрубок и соединяем со вторым концом трубки печки. Все просто 🙂

18. Вживляем ДАД+ДТВ, вместо ДМРВ

19. Варим даунпайп, и дальше выпуск. После даунпайпа обязательно приварить гофру. Рекомендую выхлопную систему делать на 57-63мм трубе.

20. Закрепляем пайпинг, закручиваем хамуты, подключаем ваккумные трубки на блоуофф, регулятор давления топлива, ДАД и под датчик давления буста, все везде проверяем.

Собрали, обкатали
После того как все собрали, зовем настройщика, заводимся, проверяем чтобы нигде ничего не текло, пропускало, дымело и тд; Тот делает обкаточную прошивку (поршня то у нас новые), и обкатываем как обычный мотор, давление турбины желательно ограничить на минимальное значение, либо вообще снять патрубок с подачи воздуха из турбины.

Настроили, погнали!
После обкатки, меняем масло, фильтр, проверяем еще раз все-все-все. Меняем сцепление (рекомендую сразу поставить керамику — либо клачнет либо миакарм).
Опять зовем настройщика и едем на онлайн-настройку. Все подробности должен знать настройщик 🙂 Главное не беднить смесь, не ловить детонацию (хоть с нашей СЖ она практически исключается, но мало ли), лить хороший бензин.

Резюмируя
С бюджетом ±2000$ на запчасти и около 1000$ pа работу мастеров (я беру усредненные цены, конечно кто-то делает дешевле, кто-то дороже, а кому-то вообще на халяву, хехе), мы получаем городской автомобиль с прекрасной динамикой, великолепным запасом мощности, с расходом 8-10 литров (при обыкновенной езде), ресурсом двигателя 100 тыс. км (±20) и отличным потенциалом для дальнейшего тюнинга.

Основываясь на вышеописанной конфигурации можно усовершенствовать некоторые моменты, тем самым получив бОльшую производительность, а именно:

— увеличить давление наддува
при СЖ 7.7-8.2 и правильной настройке, я считаю можно небоясь дуть 1.6-1.8 бара на тд04

— установить распредвалы с большим подъемом
Больше подъем клапана — больше смеси можем загнать в цилиндр и выпустить соотвественно, тем самым поднимаем мощность авто. для турбированных авто рекомендуется установка узкофазных распредвалов ибо наша цель загнать больше смеси в короткий промежуток времени

— поставить масло-радиатор
для увеличения надежности и продолжительности эксплуатации двигателя и турбины желательно иметь более холодное масло

— улучшить систему охлаждения
турбированный мотор греется на 15-20 процентов сильнее атмосферного в любых режимах работы, а при наваливании и того больше, соотвественно не помешает позабоитстя о лучшем его охлаждении

— поставить бОльшую улитку
тут логика простая — чем больше тем мощнее, однако есть свои минусы. бОльшая турбо — позже раздувается и хуже едет снизу. Лично я перешел на TD05-16G.
Самый оптимальный вариант больше и лучше — твинскрольная турбина, либо компрессор+турбо, но это отдельная тема.

— кованные поршня
на самом деле, я считаю что использование ковки целесообразно и оправдано только при больших значениях наддува и больших турбинах, ибо при правильной настройке Нива-поршни ходят ооооочень долго и держат достаточно.
На Драйве есть серия грамотных статей касаемо целесообразности ковки, на примере субару-моторов, советую почитать про это и не только, очень много полезного: barik-cz

Вцелом у вас есть база, есть мотор с потенциалом к наддуву, есть пайпинг, коллекторы и тд. реализация потенциала это уже вопрос финансов, фантазии и желания. Выжать из всего этого железа ±350 коней вполне реально. Конечно надежность будет пропроционально понижаться, но тут уже каждый д*очит как хочет 🙂 И САМОЕ ВАЖНОЕ! Получив такую мощность ОБЯЗАТЕЛЬНО позаботтесь о тормазах, подвеске, ибо этим всем надо управлять и тормозить!

А далее хочу рассказать про новости моего авто за эту неделю, она была настолько загруженной и напряженной, что писать сразу обо всем не получалось, и начну я с…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector