Меню Рубрики

Установка вакуума на заз

ЗАЗ 1102 › Бортжурнал › Установка lanos вакуумника (Часть 2. Завершение)

Предыдущую часть, где я только покупал комплектующие можно посмотреть здесь.

Предисловие: За отсутствием личного фотографа, снова имеем мало фото… (((

И так пока я сам разродился на установку вакуумника мой кронштейн из гаража перекочевал в другую таврию на которую ставили родной вакуум, а купленный остался мне, потому как он оказался кривее того, что купил я, да и всё равно его пускать под болгарку. И так представляю вам кронштейн вакуумника 1102 изготовленный неизвестным изготовителем под названием «Украина», я видел всякое, но такое…

И так задача следующая:
1. Отрезать площадку крепления вакуума.
2. Сделать продольные надрезы на трубе.
3. Разогнуть эти пластины, чтобы увеличить внутренний диаметр кронштейна.

Весь процесс выглядил в среднем вот так: )))

4. Примерить на машину, приложить площадку к кронштейну в горизонтальной плоскости и приварить. Если всё получилось, то завариваем все лишние прорези и чистим все швы зачистным кружком. После подкрашиваем чёрным баллончиком.

5. Размечаем штангенциркулем будущие отверстия на кронштейне и сверлим отверстия для крепления нашего вакуума:

На этом работы с кронштейном завершены. Его можно устанавливать. Снимать нам его уже не потребуется.

Дорабатываем шток ланосовского вакуумника.
Во избежании лишних люфтов нам требуется найти две шайбы по диаметру родного штифта, который вставлен у нас в педали, прилаживаем их к ланосовскому штоку и привариваем их. Далее делаем последнюю примерку и ставим вакуумник на своё место.

Далее удлиняем родные тормозные трубки с помощью самодельных переходников с резьбы 1 на 1,25.
С помощью фена и плоскогубцев глушим отвод с бачка, который предназначен для гидросцепления.

Подключений трубок к ГТЦ существует несколько, кто-то подключает крест-накрест, кто-то выводит передние колеса на первый контур, здесь же мы всё подключили по заводской схеме, потому как переходники 3/30 никуда не денешь. )))

Залили тормозуху, взял обычную «неву», недорогая и по отзывам вполне хороша. Прокачали систему с помощью компрессора. Трубку вакуума одели на родные пружинные хомуты которые были одеты на трубку обратного клапана ланоса, куленную на разборке. Хомуты конечно шикарные. )))
Пришлось немного перенести газовый редуктор, но это не оказалось сложной задачей, пришлось лишь немного перегнуть кронштейн его крепления.

Процесс прокачки тормозов ))) Фото предоставлено Igorzp )))

И так первый выезд в гаражах, жму педаль по привычке и машина становится колом. Боевое крещение пройдено. Всё работает, всё в порядке. )))

Конечный результат установленного вакуума выглядит как-то так:

источник

ЗАЗ 1103 Это таврия, браток! › Бортжурнал › Жиклёр на ВУТ

Всех категорически приветствую!

! ВНИМАНИЕ !
Афтар никак не склоняет общественность к подобным доработкам, а всего лишь рекомендует «метод».
Если Вы не понимаете СУТИ ВОПРОСА, пожалуйста, закройте вкладку! 🙂

ВУТ — вакуумный усилитель тормозов.

Хорошие тормоза это безопасность! АКСИОМА
Стабильная работа мотора это целые нервы! АКСИОМА
Как это не странно, но вышеизложенные АКСИОМЫ противоречат друг другу, как и многое в нашем мире 😀

Суть в том, что в момент нажатия на тормоз водитель как правило переходит на нейтральную передачу.
То есть, по факту дроссельный узел закрывается, разряжение в ресивере растёт выше нормы холостого хода, ибо мотор ещё вращается на оборотах выше холостых, а работа ВУТ как-бэ даёт порцию лишнего/неучтённого воздуха в ресивер.
Да ещё и эти процессы происходят совместно и почти мгновенно, что ЗНАЧИТЕЛЬНО усложняет э.б.у. задачу «словить холостой ход».
А добивает уже изрядно заплутавший э.б.у. водитель, который как правило бросает педаль тормоза через пару секунд после нажатия и ВУТ мгновенно отбирает ощутимое количество воздуха из ресивера для своего «заряда».
Это не так ощущается на двигателях ВАЗ семейства 2108 объёмом 1.5/1.6 литра или классик-моторах с дэбэлым маховиком, но довольно ощутимо чувствуется на моторах МеМЗ 2471/7 и МеМЗ 307/1 с объёмом 1.1/1.2/1.3 литра.
ПОЭТОМУ ХОЛОСТОЙ У ВАС И ПЛАВАЕТ НА СВЕТОФОРАХ
* попробуйте на запущенном и прогретом моторе «покачать» педаль тормоза с интервалов 1 секунду за цикл, болтанка оборотов Вас неприятно удивит 🙁

ЧТО ЭТО ДАЁТ ?!
НАХРЕНА ОНО НАДА?!

Такой жиклёрчик всего навсего «затормаживает» время «заряда/разряда» ВУТа.
То есть, даёт БОЛЬШЕ времени э.б.у. сориентироваться по ситуации и предпринять меры для стабилизации холостого хода.
Не забываем, что р.х.х. работает ниразу не мгновенно, иногда как раз те самые пол секунды и не хватает для стабильной работы.
Ну и датчик кислорода, собственно, тоже далеко не мгновенно определяет концентрацию кислорода в выхлопных газах, если чё…

Читайте также:  Установка вентиляции в частном

ВО ДИБИЛ, САМ СЕБЯ БЕЗ ТОРМОЗОВ ОСТАВИЛ 😀

Могу поспорить, что подобные коментарии будут, причём далеко не единичные.
Что поделаешь, народ, нынче, читать умеет только йух на заборе.
Больше трёх букаф никаг за рас асилить немогёт, ёпта…

Принцип работы ВУТа позволяет его эксплуатировать через жиклёр.
Если кто не в курсе, то ВУТ таврии, это на самом деле ВУТ от ВАЗ 2108 (плюс/минус).
То есть, одна и таже модель ВУТа устанавливалась на моторы объёмом от 1.1 литра до объёма 1.6 литра.
Дело в том, что для его работы нужно всего лишь в течении определённого времени создать разряжение на его входе/выходе. Ключевое слово «в течении определённого времени» :).
Наличие жиклёра это самое «определённое временя» попросту увеличивает…

К сожалению, точных замеров я произвести не смог, увы, но речь идёт явно о секундах.
Две, три … пять от силы.
Например, на прогретом авто и работе на холостом ходу первые три нажатия ВУТ с жиклёром явно работает в штатном режиме, далее уже с каждым нажатием педаль дубеет.
«Мягкость» педали тормоза возвращается через 1-2 секунды и хватает её на честные два нажатия.

То есть, наличие жиклёра позволяет выполнить экстренное торможение (на таврии :D) как минимум ДВА РАЗА ПОДРЯД честно, и после 2 секунд повторить двукратное экстренное торможение снова и так по кругу.
Хотя…
— что это за дорожная ситуация, когда каждые две секунды нужно экстренно тормозить о_О
— что это за водитель, который на таврии (780кг веса) педаль тормоза по самые ятса нажимает … самоубийца штоле?! 😀

НУ А ВСЁ-ТАКИ, НАХРЕНА ТЫ ТАК ЗАМОРОЧИЛСЯ?)))

Реакции тахометра на нажатие педали тормоза (даже многократное) если и есть, то настолько несущественная, что лень пересверливать жиклёр под меньший диаметр)))
Это мой выбор!
Для меня мои нервы дороже!
Стабильный холостой ход во всех ситуациях для меня важнее времени «заряда» ВУТа.
Я никого не склоняю к подобным улучшениям!
Но посоветовать могу 😉

Всем спасибо за внимание, видосов не будет за ненадобностью 🙂

источник

Сборка и установка вакуумного усилителя ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ЗАЗ 1105 Дана , прокачка тормозов ЗАЗ 1105 Дана , схема тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , нет тормозов ЗАЗ 1103 Славута , прокачка тормозов ЗАЗ 1103 Славута , схема тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , нет тормозов ЗАЗ 1102 Таврия , прокачка тормозов ЗАЗ 1102 Таврия , схема тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия

Сборка и установка вакуумного усилителя

Перед сборкой необходимо очистить и осмотреть все детали. Детали, имеющие повреждения или чрезмерный износ, следует заменить.

Сборка производится в следующем порядке:

  • установить крышку усилителя на деревянную подставку и осторожно, чтобы не повредить крышку, вставить в нее смазанный смазкой ЦИАТИМ-221 уплотнитель, дистанционное кольцо и стопорное кольцо;
  • смазать уплотнитель смазкой ЦИАТИМ-221, вставить его в корпус усилителя и зафиксировать обоймой;
  • вставить в отверстие уплотнителя шток и ввернуть в шток регулировочный болт;
  • установить наконечник шланга и завернуть штуцер;
  • смазать наружную поверхность клапана и шаровой наконечник толкателя смазкой ЦИАТИМ-221;
  • установить в корпус клапана поршень в сборе с толкателем, клапаном, пружинами и чашками пружин;
  • зафиксировать поршень упорной пластиной и надеть на корпус клапана диафрагму;
  • смазать наружную поверхность буфера смазкой ЦИАТИМ-221 и установить его в корпус клапана;
  • установить корпус усилителя на планку (как при разборке) и вложить в корпус возвратную пружину;
  • смазать наружный обод диафрагмы смазкой ЦИАТИМ-221, вставить корпус клапана с диафрагмой в крышку;
  • установить на возвратную пружину корпус клапана с диафрагмой и крышкой так, чтобы метки на ободах крышки и корпуса усилителя совпали. Надеть на болты крепления усилителя рычаг. Нажать на него так, чтобы выступы на ободе корпуса совместились с вырезами на крышке. Затем повернуть рычаг по часовой стрелке до совпадения меток на ободе крышки и корпуса усилителя;
  • вставить шток в корпус клапана. Соединить наконечник шланга со штуцером на впускной трубе двигателя. Пустить двигатель и дать ему проработать несколько минут, чтобы в вакуумной полости усилителя создалось разрежение. Проверить, нет пи подсоса воздуха через уплотнения. Нажимая на толкатель, убедиться, что усилитель работает нормально, и остановить двигатель.
Читайте также:  Установка лобового стекла на кетчерской

Отсоединить шланг от усилителя и двигателя и отрегулировать расстояние между головкой болта и плоскостью под фланец главного цилиндра.

Установить в корпус клапана воздушный фильтр, обойму и надеть защитный колпачок. Установить усилитель на кронштейн педалей сцепления и тормоза и закрепить гайками.

Установить на усилитель главный цилиндр и закрепить гайками.

Надеть один конец шланга на штуцер впускной трубы, а другой на наконечник и закрепить шланг хомутами.

Соединить вилку толкателя с педалью.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

источник

Снятие и разборка вакуумного усилителя ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ЗАЗ 1105 Дана , прокачка тормозов ЗАЗ 1105 Дана , схема тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , нет тормозов ЗАЗ 1103 Славута , прокачка тормозов ЗАЗ 1103 Славута , схема тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , нет тормозов ЗАЗ 1102 Таврия , прокачка тормозов ЗАЗ 1102 Таврия , схема тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия

Снятие и разборка вакуумного усилителя

Схема разборки вакуумного усилителя:

При снятии усилителя главный цилиндр привода тормозов остается на автомобиле и его не отсоединяют от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух. Для разборки усилителя необходим рычаг и планка. Операции по снятию и разборке усилителя выполняются в следующем порядке:

  • отсоединить вилку толкателя от педали и главный тормозной цилиндр от усилителя;
  • ослабить хомуты и отсоединить шланг от наконечника и штуцера на впускной трубе двигателя;
  • отвернуть три гайки и снять вакуумный усилитель с кронштейном с автомобиля. Затем, отвернув четыре гайки, отсоединить вакуумный усилитель от кронштейна. Вакуумный усилитель можно снять с автомобиля (после снятия главного тормозного цилиндра) отвернув четыре гайки, не снимая кронштейн;
  • очистить усилитель от пыли и грязи, особенно место соединения корпуса с крышкой;
  • снять защитный колпачок с обоймой и воздушный фильтр;
  • нанести метки на ободе крышки и корпуса, чтобы при сборке установить их в прежнее положение;
  • надеть на болты крепления усилителя отрезки резиновых шлангов и установить усилитель на планку, зажатую в тисках;
  • установить на болты крепления усилителя рычаг и, надавливая, повернуть его против часовой стрелки так, чтобы выступы на ободе корпуса усилителя совпали с вырезами на ободе крышки. Осторожно отделив крышку от корпуса, остановить двигатель. Затем вынуть диафрагму с корпусом клапана и возвратную пружину;
  • снять диафрагму с корпуса клапана, вынуть из корпуса упорную пластину и поршень с толкателем, пружинами и чашками. Вынуть буфер;
  • отсоединить шланг от наконечника, вывернуть штуцер, снять наконечник, вывернуть регулировочный болт из штока и вытянуть шток из уплотнителя;
  • вынуть из корпуса усилителя уплотнитель штока с обоймой;
  • осторожно вынуть из крышки усилителя стопорное кольцо, дистанционное кольцо и уплотнитель.

источник

установка одного ГТЦ вместо двух

Пройдись поиском по конфе Не раз уже обсуждалось и объяснялось, зачем у ЛуАЗа два ГТЦ как на рафике и без уравнителя, в отличие от последнего.

Если вся поблема в активно потребляющем тормозную жидкость штатном вакуумном усилителе, то лично я этот извечный «еврейский вопрос» не так давно, похоже, решил для себя окончательно. Манжеты, через которые тормозуха засасывалась из бачка ГТЦ без остатка аж со швырканьем, уже две недели не травят ни капли (манжеты из ярославских ремкомплектов, похоже, банально разбухают в этой ДОТ-4 и по-обычному их хватало максиимум на пару дней). Демонтированная манжета цепляется на шток, упирается тыльной стороной внацепленную на шток втулку, далее двумя пальцами одной руки отгибается наружная «губа» манжетки и ребром полукруглого надфиля на внутренней «губе», обходя манжетку по кругу, элементарно прорезается кольцевая выемка-канавка глубиной в полмиллиметра (главное — постараться надфилем не цеплять отогнутую наружную «губу», а то её кромку элементарно же можно испортить). В канавку забрасывается эспандер от ВАЗовского (2101)маслосъемного колпачка (с минимально возможным диаметром сечения пружинки — около 1 мм). Под этот эспандер в пластмассовой распорной втулке манжетки изнутри раскаленной шляпкой гвоздя проплавляется кольцевая канавка и потом зачищается-подравнивается скальпелем так, чтобы в сборке втулки с манжетой эспандер последней не вставал враспор (лучше, конечно, проточить эту канавку во втулке на токарном станке, но под рукой такового не оказалось). Потом всё это аккуратно собирается и про протекающие манжетки можно забыть. Вообще, конечно, не хотелось объяснять это на пальцах, тем более, что конфигурация манжеток попадается разная и при наличии большой конусности внутренней кромки манжеты оптимален другой вариант доработки — с установкой резинового поджимного эспандера, вырезанного из маслосъемного же колпачка ценой 5 руб. за штуку от двигателя ЗИЛ-4331 (при этом дорабатывать распорную втулку не требуется). Но тут уже на пальцах не объяснишь — нужен фотоотчет. Причем, пытаться пустить эспандер этого колпачка на вторую манжетку усилителя даже после соответствующего укорочения не советую — слишком велико сечение его пружинки, нужна буквально «как нитка».
Вообще, работа эта до конца не завершена, поскольку явно требуется оптимизировать прижимную силу эспандера. Штатная пружинка ВАЗовского маслосъемного колпачка стягивает манжету излишне сильно, вызывая дополнительное трение в узле. После установки таковой на шток клапана появился эффект «пневматического тормоза», когда усилитель срабатывает и соответственно растормаживается с секундной задержкой. Привыкнуть можно, но неприятно, особенно при коротком ударе по педали тормоза, когда машина продолжает на доли секунды наращивать замедление в момент, когда педаль тормоза уже отпускается. Буду разбираться, в этом ли дело, а пока слежу за поведением усилителя.

Читайте также:  Установка гибкой трубки в фары

про разность давления ***А как обеспечивается разность давлений в контурах и их разделение?Или задние колеса юзят?

==К примеру уменьшить диаметр передних рабочих тормозных цилиндров.
При этом перед должон быстрее схватывать а зад притормаживать тока :))))

Re:Хм. Это всё очень интересно ***А как обеспечивается разность давлений в контурах и их разделение?Или задние колеса юзят?
Просто дурью на тормоз жать не надо, конечно при экстренном торможении они берут на юз как и положено, но при плавном такого нет.А разделения на контура происходит через тройник на выходе с вакуума.

***Ежели контура не разделены,могу сказать только одно: пока Вам везёт.

Ты имеешь в виду, что при поломке тормозной системы я просто окажусь без тормозов? Ты прав. Но такая схема присутствует на большинстве машин нашего и ненашего производства. Обрати просто внимание на тормозную схему:1-ГТЦ,1-вакуум,2-выхода на контура. А на ЛуАЗе распределение создавалось для того, чтобы зад не юзил при реском торможении с разгруженной задней осью. Дело твоё. И у большинства подобная или примерная схема стоит.. Да можно вообще без вакуума, просто хороший волговский ГТЦ. Цестно сказать, я на этих тормозах уже собаку съел, когда родной вакуум через год после покупки новой машины потёк и ездили на одном переднем контуре и тормозило только переднее правое колесо, а назад вообще почему-то жидкость не шла. После установки вакуума всё нормально заработало, даже лампочка на панели стала моргать при нажатии, ане как раньше, просто горела, когда в заднем контуре давления небыло. И этому вакууму уже 15, который газоновский, и его ещё ни разу не разбирали.Вот что значит система. А так боятся волков — в лес не ходить.

Re:Хм. Это всё очень интересно > ***Ежели контура не разделены,могу сказать только одно: пока Вам везёт.

Мои 3 коп.:
Я наоборот в восторге, что у меня 2 ГТЦ, а не одно двухконтурное. Просто всего один раз у меня лопнул тормозной шланг.

Кстати, было это на запоре, и я скажу, что его ГТЦ на одном контуре считай что не работает. Спуск с горки, впереди река, задок на спуске весьма разгружен и ручник не отрегулирован, лишь слегка притормаживает. Тормозил двигателем пока не взорвался глушак (я еще и двигун сдуру заглушил). Тогда обошлось.

источник

Добавить комментарий