Меню Рубрики

Установка вакуумного усилителя газ на уаз

Сообщества › All Oldschool › Блог › Установка вакуумника от Бизнес в ГАЗ 21

Я не буду фотографировать процесс замены тормозных барабанов на новые — просто заменили родные на уазовские, задние тормозные цилиндры от газели. Решено ставить вакумник от Бизнеса. Для этого нужен кронштейн в сборе от усилителя с 31 или 24ой волги, переходная пластина под бизнес, 10 метров медной трубки на 5мм, куча штуцеров и три новых тормозных шланга. Передние шланги оставляем родные, задний от 31ой. Также не стоит забывать про сцепление, нужно купить цилиндр — я выбрал от уаза.
Кронштейн будем делать по месту.

Начать решили с макета из 5-миллиметрового стального листа. Он должен повторять форму штатного блока цилиндров. К нему мы прикрепим фланец с двумя пыльниками, а также цилиндр сцепления. От кронштейна c 31ой мы взяли боковины. Правая используется без переделок, а у левой на 180 градусов разворачивается площадка для крепления вакумника. Для этого внутренний угол стенки надрезается болгаркой, площадка загибается на 180 градусов, а надрез заваривается полуавтоматом. Переднюю площадку мы спили целиком. Ее заменить пластина, которую мы описали абзацем выше. Таким образом у нас получился грубый макет крепления вакумника с ГТЦ на штатные места 21ой волги.

Отмечу, что у ГЦС надо выкрутить родные крепежные шпильки. Далее одно отверстие мы совмещаем с нижним болтом крепления фланца с пыльниками, а в верхнее вкручиваем винт с конусной головкой. Он закручивается заподлицо и не будет мешать установки пластины на машину. Фланец уйдет в отведенное под него место, а вся остальная поверхность пластины прижмется к моторному щитку. Выступающие элементы — например головка болта — не позволят прикрутить пластину.

Следующим шагом надо сделать механизм для нажатия на шток ГТЦ.

Примерка прошла удачно. Все встает впритык. Тормозной бачок правда упирается в крепеж аккумуляторной площадки, но ее можно немного погнуть и все встанет. В подкапотке 21ой смотрится такой усилитель весьма органично. Мне нравится. Далее начинаем установку кронштейна по частям вместе с цилиндром сцепления, сразу его и подключаем в линию. Здесь выскакивает первая проблема — от тормозухи DOT4 шланг сцепления раздуло и он закупорился. Из того, что есть на сервисе ничего не подошло. Завтра придется купить новый шланг, а заодно и все тормозные шланги. Вторая проблема в том, что бачок цилиндра сцепления сверху закрывает моторчик печки — на третьей серии он утоплен в корпус печки и такой проблемы нет. А на второй вот так. Возможно у нас не оригинальный моторчик?
И еще говорят шланги надо менять раз в два года — это правда?

Примеряя всю конструкцию, выяснилось, что печка нависает аккурат над будущим бачком цилиндра сцепления. И это еще полбеды. Маятниковый механизм нажатия штока ГТЦ задевал за бачок. Беда, но пути назад уже нет, бачок немного погнули, а моторчик печки крепится на трех болтах — откручиваешь их доступ к бачку есть.

Про механизм маятниковый могу сказать, что если будете использовать фланец с пыльниками, то придется пересверливать отверстие крепления штока от педали чуть ниже — ниже это в направлении оси. Как вариант, можно пересверлить отверстие на педали. Саму ось, те болт крепления маятника, к слову, нужно будет удлинить при любом раскладе — можно изготовить новый на токарном станке, можно аккуратно разрезать и вварить кусочек нужного диаметра.

По сцеплению особых проблем не возникло, пришлось чуть нарастить шток цилиндра и немного подпилить педаль, чтобы увеличить ее ход. Как выяснилось, необходимости в этом не было, потому что сцепление схватывает в первой половине хода педали.

Новые шланги для тормозной системы и сцепления куплены. На рынке продавцы поржали и предложили купить сразу несколько — прозапас.

Надо ли говорить, что тормозные магистрали мы также все переложили на новые. Решили даже сделать правые и левые колеса равноудаленные друг от друга — для чего сделали небольшие намотки и потратили пару лишних метров трубки.

Тройник на передний контур закрепили на левом брызговике почти под вакумником. Это очень затруднило его установку — не повторяйте наших ошибок!

В целом же получилось очень аккуратно, пыльники на штоках тормоза и сцепления моя особая гордость. Впереди тест-драйв, обкатка, а потом разборка и покраска всего механизма.

Что можно было сделать лучше?
— Купить сразу цилиндр сцепления от классики или с УАЗа, там вместо бачка штуцер под шланг. Один бачок удобнее и логичнее, тем более у ГТЦ от бизнеса все для этого есть.
— Заменить печку второй серии на третью, она не перекрывает бачок ГЦС.
— Не делать замеевик на заднем мосту, есть мнение, что это ненадежно.

Читайте также:  Установка ubuntu на комп

источник

УАЗ 3303 поросенок) › Бортжурнал › Попытка улучшить тормоза на уазе, часть 2.

Всем привет, после внедрения «хонда вакуума», гтц был признан трупом. Но не стоит на этом отчаиваться, на помощь приходит аналогичная зап.часть от Subaru Legasy BH5) Собственно расскажу немного о внедрении.

1) Решил сделать всю тормозную систему по феншую и внедрил вазовский обратный клапан на вакуумный усилитель тормозов. Вазовский клапан служит одновременно углом — поворотом, так как отвод на вакумнике субару смотрит вертикально вверх, так же он служит для перехода с шланга 10 на 12, что со стороны уаза. Так как обратный клапан на тазах идет сразу же в вакумник, то пришлось заморочиться с переходником. Для этого я купил подходящий фитинг на 10, под сточил посадочное место обратного клапана, что бы фитинг заходил на него в натяг и пролил соединение эпоксидкой. Что бы смола не вытекала, пока не затвердеет, замотал стыки изолентой. На этом эпопея с обратным клапаном закончена.

2) Далее проделываем уже пройденную процедуру, рассверливаем субаровскую вилку под уазовский палец,
отверстие с 8mm пересверлил на 10.2mm.

3) Субаровские штуцера оказались под трубки 6.5mm, поэтому я ввернул родные уазовские, по резьбе подошли как родные.

4) Вакумник субару встал в переходную пластину без каких либо изменений, видимо хонда и субару живут какой то одной темой)

5) Субаровский шток вакуумного усилителя тормозов раза в 2 длиннее чем у хонды, для того что бы поймать нулевое положение привода педали и штока, (т.е уазовский палец вставляется свободно) пришлось изобразить проставки в виде гаек, регулировки на родной тяге уаза здесь не хватит.

6) Уазовские тормозные трубки можно оставить с данным гтц родные, они подойдут как по длинне, так и по штуцерам.

7) Прокачиваем систему и наслаждаемся тормозами.

После прокачки тормозной системы, машина буквально встает колом. Педаль стала гораздо мягче и чувствительнее к нажатию. Торможение происходит с первого нажатия, где то на середине нажатой педали. Собственно вот и все, в скором времени думаю заняться дисковыми тормозами, но когда это будет — одному богу известно. Думаю эта статья кому нибудь пригодится субаровский вакумник + гтц на мой взгляд самый простой вариант практически не требующий переделок.
Плюсы:
— Тормозные трубки остаются старыми, не надо точить ни какие переходники.
— Шланг на вакумник тоже подходит уазовский, но система будет без обратного клапана.
— Тормозим с первого раза как белые люди.
Минусы:
— Длинный шток на вакумнике, требует дополнительные проставки под переходную пластину.

источник

Вакуумный усилитель тормозов УАЗ «Буханка»

Многие владельцы такого транспортного средства, как УАЗ «Буханка», хотят улучшить тормозную динамику своей машины. Для этого специалисты советуют установить вакуумный усилитель тормозов вместо штатного механизма.

Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

  1. В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
  2. Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
  3. Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
  4. Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

  1. Шток необходимо утопить назад до самого конца;
  2. С помощью щупа, предназначающегося для регулировки клапана, либо обычной металлической линейки и штангенциркуля измеряется выступ штока над корпусом – он должен быть равен примерно 7,8-8,0 мм;
  3. Если расстояние не соответствует требованию, то нужно ослабить крепление контргайки, а затем, используя регулировочный винт, настроить необходимую длину штока и обратно зафиксировать контргайку.

Где купить?

На сегодняшний день купить вакуумный усилитель тормозов для УАЗ «Буханка» можно в специализированных магазинах, интернет-магазинах, занимающихся продажей запчастей для машин, некоторых автосервисах.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

источник

Установка вакуумного усилителя газ на уаз

Мне тоже интересен этот вопрос. По этому поводу мне известно лишь следующее: необходимо купить в магазине плиту, к которой крепится сам вакуумник (если ставится родной) и пересверлить в моторном щите отверстия под её крепления. После чего на шпильки, имеющиеся в плите, нанизать вакуумник и прикрепить его шток к педали (крепление вроде такое же, как и штока, идущего к ГТЦ от педали на УАЗ-е без ВУТ-а — пальцем со шплинтом). Сам ещё не пробовал ставить — руки не доходят, хотя есть второй УАЗ с ВУТ-ом.

Читайте также:  Установка люка под плитку ревизор

Что касается того, какой лучше — здесь многие рекомендуют ВУТ фирмы АДС — этот, к сожалению, не знаю, как ставить. Стоит в московских магазинах

2300 руб. Ненамного дороже штатного, кстати, так что лучше уж ставить сразу его.

прочитав форум выяснил, что при установке ВУТ увеличивается давление в тормозной системе, сл. надо менять все магистрали.
Никто не подскажет, для переделки, что ещё понадобится помимо ВУТ и ГТЦ, ну может трубки новые, рабочие цилиндры, и т. д.

я когда вут ставил то больше ничего не менял.. прокачал тока тормоза и колодки подвел.. просто до ВУТа тормозов почти не было.. схватывали тока со второго качка.. пол года нормально было, а теперь начал тормозить левым передним колесом сильнее чем остальными, вследствии чего приходится ловить его и подруливать при торможении(думается что в систему воздух попал)

прочитав форум выяснил, что при установке ВУТ увеличивается давление в тормозной системе, сл. надо менять все магистрали.
Никто не подскажет, для переделки, что ещё понадобится помимо ВУТ и ГТЦ, ну может трубки новые, рабочие цилиндры, и т. д.

Никаких отличий в тормозных системах машин с ВУТ-ом и без ВУТ-а нет. Менять надо только всякого рода вздутые тормозные шланги, мятые трубки, сгнившие манжеты и т.п., если они есть 🙂

Ну вот, осуществил вчера давнюю мечту — поставил себе ВУТ. Правда, пока штатный — на АДС банально нет денег :mrgreen: В общем, проблема только в том, чтобы достать под него пластину, которой он крепится к кузову. Фотка ниже.
http://s49.radikal.ru/i125/0905/36/0300dd47e252.jpg
В магазинах НИГДЕ её нету (в Лорде продавец с недоуменным видом (я к нему уже 3-й раз подхожу насчёт неё) сказал, что ни одной заявки за месяц завод не подтвердил), так что пришлось разукомплектовать донорский УАЗ. Встаёт всё как родное. Единственное — пришлось заменить одну из трубок к ГТЦ на более длинную (намучался с выкручиванием)

После прокачал тормоза (ох, терпеть я не могу эту процедуру, 5 часов заняла + 5 л тормозухи. ) и подвёл колодки. Поехал тестить. Результат по части эффективности торможения превзошёл ожидания, хотя на фоне того, как я ездил раньше (с перепутанными контурами в ГТЦ и без ВУТ-а) наверно, так и должно было быть 🙂 Ура! Наконец-то не надо ломать спинку сиденья, чтобы затормозить! Впервые взял на юз передний мост. Колёса тормозят оба равномерно и одновременно, с первого качка, а вот о том, что сзади — расскажу ниже 🙂

Что удивило (читать «какие появились вопросы»):

1) Очень большой свободный ход педали. Без ВУТ-а он был 1-2 см, дальше педаль вставала колом. Теперь же педаль уходит дальше половины (причём торможения на этом участке нет) и только потом встаёт колом, хотя иногда кажется, что она даже выбирает весь ход поршней в ГТЦ. От момента начала торможения до юза при этом

1 см. При выключенном двигателе чуть лучше (колом встаёт после пары качков чуть ближе половины хода). Почему так происходит? Ведь ВУТ никак не регулируется? Колодки подведены, воздуха, кажется, нет (насколько я мог судить об этом в 6 часов утра). Хотя при прокачке вышло огромное количество газировки, а сначала жидкость вообще не хотела выходить из штуцеров. Я уже даже ГТЦ разобрал наполовину — смотреть, что с манжетами, оказалось, всё нормально.
2) Совершенно не тормозит задняя ось. Как бы я не давил на тормоз, а она не блокируется даже при езде по жидкой глине. Очень странно, учитывая то, что я ничего там не трогал, а просто перекинул трубки. При этом ничего нигде не забито, всё продувается. Закиснуть там ничего не могло, т.к. до установки ВУТ она юзила на ура. Что такое — не пойму. Со второго качка чуть лучше — одно колесо начинает юзить. Казалось бы, первый симптом — воздух, но его там нет.
3) Самое на мой взгляд главное. Колёса на передней оси стали хуже растормаживаться. После нажатия на тормоз присутствует равномерное трение колодок об барабан, не убираемое эксцентриками. Причём иногда растормаживается, а иногда — нет. Но накат хороший, барабаны греются не сильно (тестовый пробег 10 км с торможениями каждые полкилометра — рука терпит спокойно). Но такого не было, всё растормаживалось мгновенно. Хотелось бы знать, в чём причина. Все детали тормозной системы новые.

Читайте также:  Установка бортового компьютера на 21074

Посоветуйте, кто что думает 🙂 Может, жидкость просто вспенена? До конца убрать крошечные пузырьки воздуха в виде белёсой субстанции мне удалось не везде. Когда у меня начала кончаться тормозуха для прокачки, я забил на это дело. Как убрать — не знаю.

В заключение — как всё это выглядит теперь на машине. Привет, Дровосек! 😀

А было примерно так (это донор с перекинутой старой пластиной под ГТЦ):

источник

Вакуумный усилитель тормозов УАЗ «Буханка»

Многие владельцы такого транспортного средства, как УАЗ «Буханка», хотят улучшить тормозную динамику своей машины. Для этого специалисты советуют установить вакуумный усилитель тормозов вместо штатного механизма.

Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

  1. В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
  2. Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
  3. Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
  4. Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

  1. Шток необходимо утопить назад до самого конца;
  2. С помощью щупа, предназначающегося для регулировки клапана, либо обычной металлической линейки и штангенциркуля измеряется выступ штока над корпусом – он должен быть равен примерно 7,8-8,0 мм;
  3. Если расстояние не соответствует требованию, то нужно ослабить крепление контргайки, а затем, используя регулировочный винт, настроить необходимую длину штока и обратно зафиксировать контргайку.

Где купить?

На сегодняшний день купить вакуумный усилитель тормозов для УАЗ «Буханка» можно в специализированных магазинах, интернет-магазинах, занимающихся продажей запчастей для машин, некоторых автосервисах.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

источник

Вакуумный усилитель тормозов УАЗ «Буханка»

Многие владельцы такого транспортного средства, как УАЗ «Буханка», хотят улучшить тормозную динамику своей машины. Для этого специалисты советуют установить вакуумный усилитель тормозов вместо штатного механизма.

Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

  1. В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
  2. Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
  3. Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
  4. Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

  1. Шток необходимо утопить назад до самого конца;
  2. С помощью щупа, предназначающегося для регулировки клапана, либо обычной металлической линейки и штангенциркуля измеряется выступ штока над корпусом – он должен быть равен примерно 7,8-8,0 мм;
  3. Если расстояние не соответствует требованию, то нужно ослабить крепление контргайки, а затем, используя регулировочный винт, настроить необходимую длину штока и обратно зафиксировать контргайку.

Где купить?

На сегодняшний день купить вакуумный усилитель тормозов для УАЗ «Буханка» можно в специализированных магазинах, интернет-магазинах, занимающихся продажей запчастей для машин, некоторых автосервисах.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

источник

Добавить комментарий