Меню Рубрики

Установка вакуумного усилителя тормозов 2101

Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2101

Данный пост посвящается тюнингу тормозной системы исключительно ВАЗ 2101. Ставим вакуумный усилитель тормозной системы на любимую копейку.

По сути, явное преимущество заключается в повышенной информативности и мягкости педали тормоза. Стоит напомнить, что рассматриваемая доработка касается только копеек, на остальных ВАЗ данная доработка предусмотрена в заводской комплектации!

Подготовка к установке усилителя тормозов и выбор деталей

Усилитель тормозов вакуумного типа (в дальнейшем ВУТ) был взят от ВАЗ 2108, однако существует и множество других вариантов. Но, следуя его примеру, лучше не стоит брать ВУТ от нивы-шевроле или лады калины, так как существует шанс получить чересчур мягкую и неинформативную педаль. Далее перечислим все нужные детали:

Кронштейн вакуумного усилителя ВАЗ 21213, для установки на кузов. Вакуумный усилитель тормозов от ВАЗ 2108, 2114, 21213 — ДААЗ 2108-3510010-01. Три тройника тормозной системы классического Авто ВАЗ 2101 – 3506091. Главный тормозной цилиндр для автомобиля ВАЗ 21213 – 3505009. Несколько трубок тормозных цилиндров классических ВАЗ 2101 –2107, (лучше брать медные, за счет более легкому изгибанию).

Передняя левая тормозная трубка для ВАЗ 2108, опять же лучше использовать медную. Четыре шайбочки 0,0х16,0 — 1,0 цит 102844 60. Шланг тормозного бачка (на тот случай, если не хватит стандартного). Сливная пробка радиатора, 11903111 м10 х 1.25 –в количестве 4-х штук.

Похоже, что все, хотя предусмотреть все просто нереально.

Установка ВУТ для ВАЗ 2101

В самом начале установки возникли трудности. Для нормальной работы усилителя тормозов работающего по вакуумному принципу нужен отбор разрежения. В классических моделях, начиная от ВАЗ 2103, данные условия осуществляются при помощи штуцера во впучкном коллекторе, в конструкции автомобиля ВАЗ 2101 этот штуцер не предусмотрен. Существует два решения проблемы:

Просверлить отверстие, прорезать резьбу и искать либо вытачивать штуцер. Воспользоваться впускным коллектором модели ВАЗ 2103 и выше.

Трудность под номером два – близко расположенный кронштейн ВУТ к главному цилиндру сцепления (ГЦС). Проблема устраняется с помощью замены родного педального узла на педальный узел от ВАЗ 2103, или благодаря доработке кронштейна. В данном примере был выбран вариант под номером два, так как не хотелось морочиться с заменой педали.

Установка началась предварительной примеркой кронштейна

Стоит обратить внимание на то, как расположено окно на кронштейне – оно должно быть направленно в сторону ГЦС. Следующим шагом – мы извлекаем шпильку, предназначенную для крепления педального узла, на фото она отмечена стрелкой. Демонтируем с помощью зубила и молотка

ШПИЛЬКА, ОТМЕЧЕННАЯ СНИЗУ, НЕ УДАЛЯЕТСЯ.

Далее приставляем кронштейн, размечаем и просверливаем отверстия для его крепления, должно получиться что-то подобное:

Так как ребра на педальном узле не дают возможности притянуть кронштейн – внимательно смотрим и убираем указанные шпильки:

Также необходимо еще просверлить “зеркальные” отверстия для крепления самого ВУТ:

Чтобы деталь прилегала к кузову плотно – небольшой штришок:

После выполнения этих операций, была обнаружена проблема, связанная с длинной штока ВУТ.

Для решения проблемы необходимо подложить шайбу между кронштейном и вакуумным усилителем, а еще смонтировать поверх гайки на шпильку для крепления кронштейна.

Синяя штуковина установленная внутри кронштейна – это самая обычная пластиковая бутылка, проклеенная изолентой изнутри. Вы спросите для чего? Она расположена там в замен пыльника штока вакуумного усилителя тормозов, который, кстати, можно купить. Еще нужно обратить внимание на то, что присутствует зазор между ГЦС и ВУТом:

Далее Вас поджидает проблема, связанная с установкой вакуумного усилителя на «копейку». Её суть заключается в том, что у ВАЗ 2101 имеется палец, который фиксируется шплинтом, в то время как на ВАЗ 2108 шток рогаткой обхватывает педаль.

Проблема решается доработкой диаметров при помощи дрели, это понятно, а вот лепестки просто сгибаем по направлению друг к другу и получаем что-то похожее на это:

Подключение трубопроводов тормозной системы

Было решено подключить передние тормоза к первому контуру, задние ко второму.

Далее все соединяем трубками при помощи тройников, в которых один из выходов, и тройник используется просто как соединительный элемент.

К записи прилагается схема соединений, с небольшой поправкой:

Первоначально было решено использовать второй контур так, как указано в схеме, но тщательно все обдумав, было принято решение этого не делать. Решение было принять в связи с тем, что в случае, указанном на схеме, возможен эффект перетормаживания задних колес, соответственно, было решено воспользоваться только одним выходом.

Если Вы все собрали, то следует залить тормозную жидкость и прокачать систему!

ОСТРОЖНО. Есть возможность, что любые изменения конструкции тормозной системы негативно скажутся на работе тормозов автомобиля и личной безопасности водителя и пассажиров. Автор данного материала и его исходника, ответственности за совершаемые Вами действия не несет!

источник

Лада 2101 sentimenti › Бортжурнал › 50. ВУТ от 2103

Почти юбилейная запись в бортовике. В ней хочу поделиться своим опытом в установке вакуумного усилителя тормозов в ВАЗ 21011. Идея его установки пришла довольно спонтанно, удалось покатиться на 2107 со штатным ВУТ и понравилось как схватывают. Решил и свои улучшить.
Начитавшись в инете статей понял что у меня есть 3 варианта:
1. Оставить родной педальный блок, докупить кронштейн вакуумника 21213, вакуумник 2108 — работы не так много, однако не дешево и мне не очень нравиться вид.
2. Перейти на педальный узел ВАЗ 2103 с последующим смещением ГЦС, Однако тут последует довольно муторная работа с разборкой рулевой колонки, снятие педального узла, подгоном отверстия в моторном щите и еще много мелкой работы. Однако тут наименьший вид ущерб аутентичности.
3. Поставить ВУТ от иномарки — как по мне, при таком варианте следует уже вносить изменения и в сами тормоза (суппорта и тормозной диск) и т.д.

Я пошел 2 вариантом. Во первых внешний вид, во вторых цена на запчасти оказалась в сумме меньше других вариантов. Было куплено:
— ВУТ ВАЗ 2103 фирмы ДААЗ (не подделка);
— Б/У педальный узел ВАЗ 2103;
— «Сосок» для коллектора.

Начнем с выпускного коллектора.
Как известно для работы ВУТ необходимо разряжение и получить его можно в ВПУСКНОМ коллекторе. В штатном коллекторе есть необходимый отлив, но нет «соска».

Переходим к педальному блоку.
Для начала снимаем рулевое с пластиной. Без этого не снять старый педальный блок.
Как снимать рулевое описывать не буду. Есть полно мануалов как в инете так и в книжках. Особое внимание хочу обратить на 4 болта крепящие пластиту педалей и рулевого. Они сделаны конусом и легко отламываются. У меня так и случилось. Пришлось болгаркой сделать прорезь на шляпке и при помощи ВД-40 и плоской отвертки выкрутить.

Сам педальный блок крепиться на 4 болтах с гайками. Болты приварены со стороны моторного отсека к щиту.
На разборке купил педальный блок от ваз 2103. Сделал профилактику его узлов.
Открутив старый — сравним с новым: от 03 шире, перенесено гнездо «переноски» (нужно будет удлинить провода). Поскольку

источник

Установка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2101

По сути, все автолюбители любят тюнинговать своими руками, поэтому статья будет про тюнинг тормозов ВАЗ 2101. Суть доработки – установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101 своими руками. Что это дает? По сути, преимущество выделяется в повышении мягкости и информативности педали тормоза.

Выбор деталей, подготовка к установке вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101

Вакуумный усилитель тормозов (дальше ВУТ) один из авторов drive2 взял от ВАЗ 2108, хотя существуют и другие варианты. Но, следуя его совету, не стоит использовать ВУТ от лады калины, нивы-шевроле, имеется шанс получить мягкую (чересчур) и не информативную педаль.

Перечислим необходимые детали:

1. Для непосредственной установки на кузов, понадобится кронштейн вакуум усилителя ВАЗ 21213.

2. Непосредственно сам вакуумный усилитель от ВАЗ 2108, 21213, 2114 — ДААЗ 2108-3510010-01.

3. Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21213-3505009.

4. Тройник тормозной системы классики АвтоВАЗ 2101-3506091, в количестве 3шт.

5. Трубки тормозных цилиндров ВАЗ 2101 –2107, (по совету автора лучше брать медные, так как они легче поддаются изгибанию).

6. Тормозная трубка от ВАЗ 2108 передняя левая, тоже лучше взять медную.

7. Шланг тормозного бачка (понадобится в том случае, когда не будет хватать стандартного).

Читайте также:  Установка поддона душевой к плитке

8. Шайбы 0.0 х 16.0 — 1.0 цит 102844 60 – количество 4 шт.

7. Пробка радиатора (сливная), 11903111 м10 х 1.25 – количество 4 шт.

Ну, вроде все, хотя точно все предусмотреть нереально.

Установка вакуумного усилителя тормозов своими руками

С самого начала автора постигали трудности. Как известно, для работы вакуумного усилителя тормозов требуется отбор разрежения из-за дроссельного пространства. В моделях от ВАЗ 2103 это осуществляется с помощью штуцера, в ВАЗ 2101 этого штуцера нет.

Решения проблемы два:

1. Сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать/точить штуцер.

2. Использовать впускной коллектор от ВАЗ 2103 и выше.

Следующая проблема – близкое расположение кронштейна вакуумного усилителя тормозов от главного цилиндра сцепления (ГЦС). Решается путем замены педального узла на узел от ВАЗ 2103, либо доработкой кронштейна. Был выбран второй вариант, так как очень не хотелось заменять педали.

Сама установка началась с предварительной примерки кронштейна:

Здесь нужно обратить внимание на расположение окна на кронштейне – оно должно смотреть в сторону ГЦС. Следующий шаг – это извлечение шпильки, которой крепится педальный узел, смотрим фото, отмечена стрелкой. Убирается с помощью молотка и зубила.

Внимание! Шпилька, которую отметили внизу – удалению не подлежит!

Теперь приставив кронштейн, размечаем и сверлим отверстия под его крепления, получится где-то так:

Из-за того, что ребра на пед. узле не позволяют притянуть кронштейн – смотрим внимательно и убираем вот эти шпильки:

Также нужно еще сделать “зеркальные” отверстия под крепление самого ВУТ:

Для плотного прилягания к кузову – небольшой штришок:

Проделав эти операции, автор пришел к проблеме длинны штока ВУТ.

Решение: нужно подложить шайбу между ВУТом и кронштейном, а также накрутить по гайке на шпильки крепления кронштейна.

Автор поясняет, что за синяя штуковина внутри кронштейна – это обычная полиэтиленовая бутылка, изнутри поклеенная изолентой. Для чего, спросите Вы? Она там расположена вместо заводского пыльника штока ВУТа, который можно, кстати, купить. Также стоит обратить внимание на факт существования зазора между ВУТом и ГЦС:

Теперь Вас поджидает еще одна проблемка при установке вакуумного усилителя на ВАЗ 2101. Она заключается в том, что на ВАЗ 2108 шток обхватывает педаль рогаткой, а у ВАЗ 2101 имеется просто палец, фиксирующийся шплинтом.

Решение: с диаметрами я думаю понятно, дорабатываем с помощью дрели, а лепестки банально подгибаем друг к другу, получится что-то вроде этого:


Подключение трубопроводов тормозов

Было принято решение подключать передние тормоза на первый контур, задние на второй контур.

Далее все соединяется трубками с помощью тройников, в которых глушится один из выходов и они используются как соединительный элемент.

Схема соединений с поправкой.

Сначала он решил использовать второй контур таким образом, как показано на схеме, но потом подумав, принял решение не делать этого. Дело в том, что в случае на схеме возможно перетормаживание задних колес, было решено использовать только один выход.

Если у Вас все собрано, то заливайте тормозную жидкость и прокачивайте систему!

Внимание! Любые вмешательства в работу тормозной системы, могут негативно отобразиться на работе тормозов и Вашей личной безопасности. Ни я, ни автор исходного материала не несет ответственности за ваши действия!

Если же Вам установка вакуумного усилителя тормозов своими руками показалась сильно сложной, можете попробовать произвести ремонт стартера ваз 2101. Удачи!

источник

Тормозная система ваз 2101: установка вакуума, замена колодок, инструкции с фото и видео

Данный пост посвящается тюнингу тормозной системы исключительно ВАЗ 2101. Ставим вакуумный усилитель тормозной системы на любимую копейку.

По сути, явное преимущество заключается в повышенной информативности и мягкости педали тормоза. Стоит напомнить, что рассматриваемая доработка касается только копеек, на остальных ВАЗ данная доработка предусмотрена в заводской комплектации!

Подготовка к установке усилителя тормозов и выбор деталей

Усилитель тормозов вакуумного типа (в дальнейшем ВУТ) был взят от ВАЗ 2108, однако существует и множество других вариантов. Но, следуя его примеру, лучше не стоит брать ВУТ от нивы-шевроле или лады калины, так как существует шанс получить чересчур мягкую и неинформативную педаль. Далее перечислим все нужные детали:

Кронштейн вакуумного усилителя ВАЗ 21213, для установки на кузов. Вакуумный усилитель тормозов от ВАЗ 2108, 2114, 21213 — ДААЗ 2108-3510010-01.

Три тройника тормозной системы классического Авто ВАЗ 2101 – 3506091. Главный тормозной цилиндр для автомобиля ВАЗ 21213 – 3505009.

Несколько трубок тормозных цилиндров классических ВАЗ 2101 –2107, (лучше брать медные, за счет более легкому изгибанию).

Передняя левая тормозная трубка для ВАЗ 2108, опять же лучше использовать медную. Четыре шайбочки 0,0х16,0 — 1,0 цит 102844 60. Шланг тормозного бачка (на тот случай, если не хватит стандартного). Сливная пробка радиатора, 11903111 м10 х 1.25 –в количестве 4-х штук.

Похоже, что все, хотя предусмотреть все просто нереально.

Установка ВУТ для ВАЗ 2101

В самом начале установки возникли трудности. Для нормальной работы усилителя тормозов работающего по вакуумному принципу нужен отбор разрежения. В классических моделях, начиная от ВАЗ 2103, данные условия осуществляются при помощи штуцера во впучкном коллекторе, в конструкции автомобиля ВАЗ 2101 этот штуцер не предусмотрен. Существует два решения проблемы:

Просверлить отверстие, прорезать резьбу и искать либо вытачивать штуцер. Воспользоваться впускным коллектором модели ВАЗ 2103 и выше.

Трудность под номером два – близко расположенный кронштейн ВУТ к главному цилиндру сцепления (ГЦС). Проблема устраняется с помощью замены родного педального узла на педальный узел от ВАЗ 2103, или благодаря доработке кронштейна. В данном примере был выбран вариант под номером два, так как не хотелось морочиться с заменой педали.

Установка началась предварительной примеркой кронштейна

Стоит обратить внимание на то, как расположено окно на кронштейне – оно должно быть направленно в сторону ГЦС. Следующим шагом – мы извлекаем шпильку, предназначенную для крепления педального узла, на фото она отмечена стрелкой. Демонтируем с помощью зубила и молотка


ШПИЛЬКА, ОТМЕЧЕННАЯ СНИЗУ, НЕ УДАЛЯЕТСЯ.

Далее приставляем кронштейн, размечаем и просверливаем отверстия для его крепления, должно получиться что-то подобное:

Так как ребра на педальном узле не дают возможности притянуть кронштейн – внимательно смотрим и убираем указанные шпильки:

Также необходимо еще просверлить “зеркальные” отверстия для крепления самого ВУТ:

  • Чтобы деталь прилегала к кузову плотно – небольшой штришок:
  • После выполнения этих операций, была обнаружена проблема, связанная с длинной штока ВУТ.
  • Для решения проблемы необходимо подложить шайбу между кронштейном и вакуумным усилителем, а еще смонтировать поверх гайки на шпильку для крепления кронштейна.

Синяя штуковина установленная внутри кронштейна – это самая обычная пластиковая бутылка, проклеенная изолентой изнутри. Вы спросите для чего? Она расположена там в замен пыльника штока вакуумного усилителя тормозов, который, кстати, можно купить. Еще нужно обратить внимание на то, что присутствует зазор между ГЦС и ВУТом:

Далее Вас поджидает проблема, связанная с установкой вакуумного усилителя на «копейку». Её суть заключается в том, что у ВАЗ 2101 имеется палец, который фиксируется шплинтом, в то время как на ВАЗ 2108 шток рогаткой обхватывает педаль.

  1. Проблема решается доработкой диаметров при помощи дрели, это понятно, а вот лепестки просто сгибаем по направлению друг к другу и получаем что-то похожее на это:
  2. Подключение трубопроводов тормозной системы
  3. Было решено подключить передние тормоза к первому контуру, задние ко второму.
  4. Далее все соединяем трубками при помощи тройников, в которых один из выходов, и тройник используется просто как соединительный элемент.
  5. К записи прилагается схема соединений, с небольшой поправкой:

Первоначально было решено использовать второй контур так, как указано в схеме, но тщательно все обдумав, было принято решение этого не делать. Решение было принять в связи с тем, что в случае, указанном на схеме, возможен эффект перетормаживания задних колес, соответственно, было решено воспользоваться только одним выходом.

Если Вы все собрали, то следует залить тормозную жидкость и прокачать систему!

ОСТРОЖНО. Есть возможность, что любые изменения конструкции тормозной системы негативно скажутся на работе тормозов автомобиля и личной безопасности водителя и пассажиров. Автор данного материала и его исходника, ответственности за совершаемые Вами действия не несет!

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101

Этот пост я посвящаю тюнингу тормозов исключительно ВАЗ 2101. Суть доработки – установка вакуумного усилителя тормозов на всеми любимую копейку.

Читайте также:  Установка и подключение vas pc 5054a

Что это дает? По сути, преимущество выделяется в повышении мягкости и информативности педали тормоза.

Напомню, что эта доработка касается только автомобилей первого семейства, на остальных автомобилях классического семейства он установлен с завода!

Этот материал целиком и полностью принадлежит автору блога на drive2.ru, ссылку на этот блог Вы сможете найти внизу статьи. Перейдем к делу

Выбор деталей, подготовка к установке вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (дальше ВУТ) автор взял от ВАЗ 2108, хотя существуют и другие варианты. Но, следуя его совету, не стоит использовать ВУТ от лады калины, нивы-шевроле, имеется шанс получить мягкую (чересчур) и неинформативную педаль. Перечислим необходимые детали:

  • Для непосредственной установки на кузов, понадобится кронштейн вакуум усилителя ВАЗ 21213.
  • Непосредственно сам вакуумный усилитель от ВАЗ 2108, 21213, 2114 ДААЗ 2108-3510010-01.
  • Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21213-3505009.
  • Тройник тормозной системы классики АвтоВАЗ 2101-3506091, в количестве 3шт.
  • Трубки тормозных цилиндров ВАЗ 2101 –2107, (по совету автора лучше брать медные, так как они легче поддаются изгибанию).
  • Тормозная трубка от ВАЗ 2108 передняя левая, тоже лучше взять медную.
  • Шланг тормозного бачка (понадобится в том случае, когда не будет хватать стандартного).
  • Шайбы 0.0 х 16.0 — 1.0 цит 102844 60 – количество 4 шт.
  • Пробка радиатора (сливная), 11903111 м10 х 1.25 – количество 4 шт.

Ну, вроде все, хотя точно все предусмотреть нереально.

Непосредственно установка ВУТ на ВАЗ 2101

С самого начала автора постигали трудности. Как известно, для работы вакуумного усилителя тормозов требуется отбор разрежения из-за дроссельного пространства. В моделях от ВАЗ 2103 это осуществляется с помощью штуцера, в “копейке” этого штуцера нет. Решения проблемы два:

  • Сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать/точить штуцер.
  • Использовать впускной коллектор от ВАЗ 2103 и выше.

    Следующая проблема – близкое расположение кронштейна вакуумного усилителя тормозов от главного цилиндра сцепления (ГЦС). Решается путем замены педального узла на узел от ВАЗ 2103, либо доработкой кронштейна. Был выбран второй вариант, так как очень не хотелось заменять педали.

    Сама установка началась с предварительной примерки кронштейна:


    ШПИЛЬКА, ЧТО ОТМЕЧЕНА ВНИЗУ – УДАЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

    Теперь приставив кронштейн, размечаем и сверлим отверстия под его крепления, получится где-то так:


    Из-за того, что ребра на пед. узле не позволяют притянуть кронштейн – смотрим внимательно и убираем вот эти шпильки:

    Также нужно еще сделать “зеркальные” отверстия под крепление самого ВУТ:

    • Для плотного прилягания к кузову – небольшой штришок:
    • Проделав эти операции, автор пришел к проблеме длинны штока ВУТ.
    • Решение: нужно подложить шайбу между ВУТом и кронштейном, а также накрутить по гайке на шпильки крепления кронштейна.

    Автор поясняет, что за синяя штуковина внутри кронштейна – это обычная полиэтиленовая бутылка, изнутри поклеенная изолентой. Для чего, спросите Вы? Она там расположена вместо заводского пыльника штока ВУТа, который можно, кстати, купить. Также стоит обратить внимание на факт существования зазора между ВУТом и ГЦС:

    Теперь Вас поджидает еще одна проблемка при установке вакуумного усилителя на ВАЗ 2101. Она заключается в том, что на ВАЗ 2108 шток обхватывает педаль рогаткой, а у ВАЗ 2101 имеется просто палец, фиксирующийся шплинтом.

    1. Решение: с диаметрами я думаю понятно, дорабатываем с помощью дрели, а лепестки банально подгибаем друг к другу, получится что-то вроде этого:
    2. Подключение трубопроводов тормозов
    3. Было принято решение подключать передние тормоза на первый контур, задние на второй контур.
    4. Далее все соединяется трубками с помощью тройников, в которых глушится один из выходов и они используются как соединительный элемент.
    5. Автор к записи приложил схему соединений, но с поправкой:

    Сначала он решил использовать второй контур таким образом, как показано на схеме, но потом подумав, принял решение не делать этого. Дело в том, что в случае на схеме возможно перетормаживание задних колес, было решено использовать только один выход.

    Если у Вас все собрано, то заливайте тормозную жидкость и прокачивайте систему!

    ВНИМАНИЕ. Любые вмешательства в работу тормозной системы, могут негативно отобразиться на работе тормозов и Вашей личной безопасности. Ни я, ни автор исходного материала не несет ответственности за ваши действия!

    Установка ВУТ и ГТЦ на ВАЗ-2101

    Установка ВУТ ATE VW Passat B3 и ГТЦ VW Golf VR6 на ВАЗ-2101

    Идея модернизации тормозной системы моей копейки зрела у меня в голове уже несколько лет (уж больно напрягала меня при ежедневной езде по городу «дубовая» педаль), но все не решался начать работу.

    Но, как говорится, нет худа без добра – родной ГТЦ начал «перепускать» и вопрос его замены встал ребром. Тут уж пришлось быстро решиться: или ставить опять родной ГТЦ и ездить с ним еще какое-то время или заморочиться с модернизацией.

    Я выбрал второй вариант – раз уж разбирать узел, то надо его уже по случаю и модернизировать!

    Теперь предстояло выбрать донора. Классический ВУТ я даже не рассматривал как кандидатуру. Во-первых мне пришлось бы менять блок педалей, во-вторых в случае чего проблемы с ГАИ мне будут обеспечены в любом случае (будь то хоть ВУТ от «классики», хоть «зубилы»).

    Ну и в-третьих я отношусь предвзято к эффективности классического ВУТа, в силу его размеров. Поэтому первым делом я пошел по магазинам с твердой уверенностью купить 2108 ГТЦ + ВУТ и кронштейн от Нивы «Тайги».

    Но я был разочарован во-первых ценой зубильного ВУТа, а во-вторых абсолютным отсутвием тайговского кронштейна в продаже. Решил городить самопальный кронштейн. Ну а раз я его буду делать сам, то, следовательно, могу выбрать любого донора, ВУТ которого геометрически поместился бы на установленное место.

    Вобщем после долгих раздумий и прикидок по месту остановился на Фольцвагене (ВУТ – Пассат Б3, ГТЦ – Гольф ВР6). Аргументы, которыми я руководствовался при выборе донора, я думаю можно опустить.

    Теперь непосредственно о процедуре установки. Макет кронштейна я изготовил из картона, снял размеры и отдал чертеж на завод, где мне его сварили из 6-мм стали (см. фото).

    Первым делом снял старый ГТЦ и отпилил его шпильки с моторного щита (см. фото).

    Затем взял кроштейн и отцентровал его положение относительно отверстия в моторном щите, чтобы будущий шток вакуумника попадал четко в центр отверстия. Отметил и просверлил в моторном щите 4 дырки для крепления кроштейна, покрасил и прикрутил его на болты М8 (см. фото).

    Теперь надо было приладить сам ВУТ и «сочленить» его шток со штоком от педали, с возможностью регулировки длины. Тут уж надо смотреть по месту. Я поступил так: отрезал пару сантиметров от штока вакуумника и нарезал на нем резьбу М8. Вот тут и пригодилась изготовленная заранее «муфта» (см. фото).

    С одного конца в ней была нарезана резьба М8 под шток вакуумника, а с другой просто просверлено отверстие, глубиной 2 см для штока педали. Таким образом с одной стороны в муфту входит шток педали (заранее накладываем туда побольше густой смазки) а с другой вкручивается шток вакуумника с двумя контр-гайками.

    Место входа штока в салон с целью шумовой и пылевой изоляции уплотняем кольцом из поролона, надетого на шток педали со стороны салона. При монтаже ВУТа пришлось демонтровать бачек омывателя, а на его место перенести расширительный бачек.

    В последствии был куплен бачек омываетля заднего стекла ВАЗ 2104 и благополучно установлен рядом с ВУТом (в свободное место становится как «родной»).После того, как смонтировал весь узел пришел черед подключать к нему тормозные магистрали. Подключил их через удлинители (передние левые копеешные тормозные трубки), соединители и тройничек (см. фото). Но тут возникла проблема.

    Хоть на жигулевских штуцерах на тормозных трубках резьба М8, так же как и в отверстиях на фольцвагеновском ГТЦ, но шаг резьбы разный. Пришлось заказать у токаря переходнички с одной резбы под другую (см. фото).

    В итоге после успешного подключения всех магистралей пришел черед прокачивать систему. Данную процедуру описывать смыла нет — все происходит по стандартной схеме. При замене по случаю была заменена вся тормозная жидкость на DOT-4.

    Теперь надо было подвести и подключить к ВУТу вакуум из впускного коллектора. Тут есть два пути: или купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родной. Я выбрал второй вариант из ценовых соображений. После врезки штуцера соеденил коллектор с ВУТом стандартным жигулевским резиновым шлангом для вакуума, закрепив все соединения хомутами.

    Читайте также:  Установка поверочная цу 9081

    Теперь настал черед проверки и отстройки системы на практике (а именно, надо было отрегулировать длину штока, чтобы минимизировать свободный ход педали). Эта процедура также происходит по стандартному «сценарию».

    В итоге всей работы получена мягкая, относительно короткоходная и информативная педаль. Тормозной путь на сухом ровном асфальте с 80 км/ч (по спидометру) занял 21 метр (4 колеса юзом).

    Бюджет всей процедуры составил:

    ВУТ ATE VW Passat B3 – 10 у.е.;

    трубки и переходники – 10 у.е.;

    тормозная жидкость DOT-4, 1л – 3 у.е.;

    штуцеры-переходники – за пиво у знакомого токаря.

    Материал взят с сайта www.vaz2101.kiev.ua

    Замена тормозных колодок. Инструкция по замене передних и задних колодок своими руками

    Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок — процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

    Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

    Причинами износа тормозных колодок будут:

    • качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
    • стиль вождения;
    • температурные условия на протяжении года;
    • если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

    Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

    Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

    Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы.

    В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники направляющих на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги.

    Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.

    Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

    • открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
    • снимается колесо;
    • тормозной механизм очищается от грязи;
    • выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
    • отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
    • колодки меняются попарно;
    • прокачивается тормозная система.

    Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

    Замена тормозных колодок (дисковая система)

    1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

    Приступать к замене колодок нужно на остывшей машине (дабы остыли детали тормозного механизма), на ровной площадке без уклона и с подставленным упором (кроме самого домкрата) под днище. Используйте противооткатные упоры под колесами.

  • Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).
  • Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.
  • Отвести отверткой колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые колодки. Очистить место установки от грязи.
  • Установить новые колодки. Рекомендуется смазывать направляющие суппорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.
  • Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.
  • Прокачать тормоза, дать приработаться новым тормозным колодкам.
  • Замена задних колодок (барабанная система)

    Снять автомобиль с ручного тормоза.

  • Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.
  • Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (ели установить неправильно, тормоз работать не будет).
  • Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки.
  • Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).
  • Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.
  • Снять машину с домкрата.
  • Признаки износа тормозных колодок:

    • увеличение тормозного пути автомобиля;
    • неправильное поведение тормозной системы при торможении;
    • появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
    • стук при резком торможении;
    • скрип при торможении.

    Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

    Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

    • толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
    • трещины или расслоения тормозной колодки;
    • сколы и царапины на колодке, либо накладке;
    • снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
    • неравномерный износ колодок;
    • появление по краю диска выступающего бортика.

    После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

    Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Не нашли ответ на свой вопрос?

    Спрашивайте в х. Ответим обязательно!

    Установка вакуумного усилителя тормозов на ваз 2101 на

    Категория: Самые полезные советы по эксплуатации авто

    Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3700, ширина — 1100, высота — 1724 мм. Колесная база составляет 2141 мм. Дорожный просвет 145 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом.

    2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 76 мм, ход поршня – 76 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 8000 оборотов в минуту.

    Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

    • Выложил админ: по просьбе Митрофана
    • Показов: 2141
    • Cмотрите ВИДЕО про установка вакуумного усилителя тормозов на ваз 2101 на.

    Рассуждение автовладельца по имени Жан:-Вместительный багажник (при складывании 2 задних сидений в машину влезло 3 велосипеда стоя (без передних колес), 2 огромных походных рюкзака c палаткой и еще множество пакетов c вещами и пр.)-Расход топлива дико радует! 10 литров в городе для такой “пчелки” за радость!-Маневренность на высшем уровне.

    Очень четко слушается руля, 1 раз даже пришлось испытать систему курсовой устойчивости, которую пичкают сейчас во все кроссоверы. Ночью ехал по МКАДу около 120 в крайнем правом, после дождя, уже готовился ко съезду, как вдруг co среднего ряда решила тоже съехать ауди.и прям перед моим носом.

    Ушел от столкновения легко,оттормозился движком, дорогу тачка не потеряла, в занос уйти не дала, a как вкопанная осталась на своей полосе. Именно тогда прочувствовал качество маневренности и управляемости.

    -Ha трассе очень легко и непринужденно иду на обгон, набрав скорость Куга на взлёт не собирается, a уверенно держит скорость и дорогу (выжал из неё пока только 170(дороги большую скорость не позволяли развить), но потенциал ощутим:))-Качественная аудиосистема (на громкости 6 уже можно оглохнуть c закрытыми окнами, a всего 30 делений)-Дизайн приборной панели необычный, без красно-рыжих (так сильно раздражающих меня) кнопок-B обслуживании недорогаяВообще достоинств еще куча, лучше попробую вспомнить недостатки в следующем окошке!))))

    Оригинальное название: . booster ? VAZ 2101 ?

    Дата выхода: 19. 12. 2019 года

    Смех в теме: В каждом мужчине, несомненно, есть железный стержень и слабым женщинам его не согнуть. Остается одно – пилить.

    источник

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *