Меню Рубрики

Установка вариатора на двигатель хонда

Проверка вариатора и т.д.

Honda Fit 2002

  • Для всех желающих выкладываю выборки от разных авторов о ПРОВЕРКЕ ВАРИАТОРА И Т.Д.

    Материал взят из сети, источники не помню! (давно это было).

    Материала очень много и ВНИМАНИЕ. ВЕСЬ материал полезный. Есть и теория и практика.

    Читайте всего 18 страниц, многое может повторяться, но повторение мать учения!

    Представляю вам сей материал без претензий на достоверность – ибо это только мои умозаключения.

    Тесты расположены последовательно, что весьма принципиально, соответственно, не стоит проверять стартовый пакет по моей методике, если перед этим вы увидели что масло у вас в вариаторе – никуда не годится.

    Итак, HONDA FIT, L13A , I-ISDI 1.4L , CVT

    Для начала — пощупаем температуру двигателя. Если двигатель хорошо прогрет, то можно и не узнать о стуке клапанов, плохом запуске авто.

    Продавцы на рынках часто этим пользуются, сознательно постоянно прогревая авто в зимний период.

    Однако, и у прогретого двигателя можно попробовать провести тестирование.

    Посмотрите масло на щупе (оно при остывшем двигателе конечно должно быть «в уровне»)- если оно темное , но без примесей, то ничего страшного нет. Минералка бывает очень быстро темнеет из-за своих моющих свойств.

    Захватите с собой пару плотных белых листов бумаги. Капните каплю с щупа на лист бумаги. Посмотрите при ярком свете. Есть точечки –комочки? ЭТО не гут. Если все нормально – идем дальше.

    Попросите кого-нибудь сесть за руль, завести автомобиль, поставить режим D и , не отпускать тормоз .

    В этом режиме открываем капот, и кратковременно тросиком слегка повышаем газ. Повышаем-сбрасываем-повышаем-сбрасываем. Не более 1500об/мин

    Никаких стрекотаний от двигателя идти не должно. Шум должен быть как от мощного вентилятора.

    Если слышно, как стучат клапана(звук швейной машинки Зингер) – это выльется вам ориентировочно: 1500р материалы, 1200р работа(регулировка клапанов)

    В этом же режиме можно услышать гул масляного насоса в коробке или двигателе — такой же характерный звук есть у стартующего тролейбуса.

    Если для двигателя всё можно решить сменой фильтра(600р) и масла (1000 р), то в коробке все печальней. Стоимость масла в коробку HMMF за 4 л (1800р) .

    Если замена масла не поможет — всё придет к тому, что нужно будет разбирать коробку, менять фильтры масла. Материалы (3000р) и работа (12000р)

    Если дело происходит зимой – проведите эксперимент(если есть возможность)

    Поставьте машину в теплый бок с на часок. Заведите. Проверьте , пропал гул или нет? Пропал? Тогда это просто резонансное явление подушек крепления двигателя или деталей корпуса, обшивки, и , возможно, воздушного фильтра(300р совместимый). Это уже не так страшно – дело поправимое. Однако – тоже повод поторговаться с продавцом.

    Ремень привода генератора и кондиционера. Сам ремень проверить сложно, он достаточно сильно натянут, однако попытайтесь это сделать поверните его внутренней стороной к себе, посветите фонарем – нет ли трещин?

    Натяжной ролик ремня – попросите поставить режим D, выжать тормоз. Погазуйте тросиком и смотрите за роликом – ремень не должен «елозить» по ролику, менять траекторию. Если это так – работа (500р)+ подшипник ролика (500р)(№507 если я не ошибаюсь)

    Теперь в режиме «N» основательно газуем тросиком «от души». Не бойтесь – хонда предусмотрела знаменитую «отсечку» на 5000об/мин

    Слушаем – никаких провалов в работе двигателя при разгоне. Никаких тресков и стуков – движок I -ISDI сам по себе очень тихий. Если есть сомнения – нужен осмотр моториста. Заочно диагноз я вам не поставлю.

    Проверка воздушного фильтра.

    Перед воздушным фильром есть отвод (с гофрироваными переходами), идущий под крыло. Стяните гофру с корпуса возд.фильра, далее переход легко снимется полностью. Потрясите «улитку» на этом переходе. Полилась вода и ли наоборот куча песка и грязи? – Кирдык воздушному фильтру. Вот вам и одна из возможных причин провалов при наборе боротов.

    ATF-Z1 имеет малиновый цвет

    В процессе эксплуатации можно доливать одно к другому – без проблем.

    Просто HMMF более продвинутая жидкость после ATF-Z1

    Если вы берете авто на рынке и видите , что масло желтого цвета – это есть гут. Признак того, что скорее всего масло перед продажей продавец не менял и не скрывал от вас «грязную жижу». В Японии сейчас на всех СТО HONDA льют только HMMF.

    Итак, смотрим уровень (на холодной и горячей машинах уровни будут разные, и риски соответственно на щупе предусмотрены для обоих вариантов)

    Смотреть уровень лучше конечно на холодной машине. Уровень должен быть вровень или чуть выше верхней риски COLD.

    Далее берем наш любимый альбомный листик и капаем каплю с щупа. Грязное масло – машину брать не стоит. Если только в сервисной книжке не отмечены все замены (причем –своевременные!) и вы видите по записям, что просто пора сменить жидкость.

    Если же в масле отмечены металлические частицы в виде мелкой пыли – закрывайте капот. Дальше можно не смотреть.(Хотя – выбор за вами)

    Важно. Не покупайтесь на реплики, типа «ну видно же, что масло прозрачное». Маслов вариаторе за время эксплуатации может и не потемнеть вовсе. Смотрите обязательно на листе бумаги наличие примесей.

    Переходим к проверке вариатора. Запускаем машину, даем ей прогреться. Показывает ниже 1000об/мин на тахометре ? Гут. Можно приступать к проверке.

    Безусловно, после запуска авто, никаких морганий «D» быть не должно.

    Если символ «D» вообще не загорается – лучше отказаться от такой машины.

    Часто продавцы сознательно откл. Эту лампочку, чтобы небыло видно ошибок в работе вариатора.

    Покатайтесь на машине хотя бы пять минут, особенно если она долго стояла без движения. Ну хоть по стоянке «туда -сюда». Надо разогреть масло в коробке.

    Итак, идем дальше. Завели машину, и, выжав и удерживая тормоз, переключаем последовательно кочергу в режимы «P-R-N- D -L» и обратно(два-три цикла). В кажном режиме задерживаемся секунд по 5. в этот момент смотрим НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ. Все символы «R-N- D -L» должны работать. При выборе любого режима провалы в оборотах вообще не должны быть заметны. Нормальный показатель – 800об/мин +- 50об/мин при прогретом авто. При выборе любого режима стрелка может колыхнуться только очень незначительно, 50об/мин

    Никаких стуков, толчков, шумов. Всё должно быть тихо.

    Толчки и шумы в указанном выше режиме – признак плохого масла в вариаторе

    HMMF за 4 л (1800р) или, еще хуже того – замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)

    Если вдруг начинает моргать «D» — не стоит продолжать осмотр.

    Тут нужен сканер ошибок, и грамотный мастер, чтобы понять в чем дело.

    Кстати обязательно при проблемах с металлизированным ремнем вариатора начинает моргать «D».

    (Я это к тому, что если как нибудь в процессе эксплуатации авто вам кто-то начнет петь про «конец ремню вариатора патаму что он буксует у тебя» — и при этом «D» у вас НЕ моргает=> не верьте этому спецу. Такие вещи как пробуксовку ремня компьютер отследит сразу и выдаст ошибку.)

    . Если в режиме R шум всё-же появится , как будто начали размеренно шуршать колеса по асфальту – это нормально, не обращайте внимания – все нормально, это особенность работы вариатора в режиме R.

    Тест стартового пакета, на ровной поверхности. Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.

    Легкий, практически незаметный толчек –и машина покатилась с ускореним. Обороты на тахометре – 1000об/мин(машина нормально прогрета)

    Слегка нажмите на газ – машина легко пошла набирать скорость. Обороты поднимаются не более 2000 . Это норма.

    Не ТРОГАЯ ТОРМОЗ Ставим «N». Останавливаемся , теперь и тормозом можно воспользоваться. Никаких толчков . Обороты упали до 800об/мин

    Повторяем то же самое с режимом «R.»

    Повторяем то же самое с режимом «S.» — тут обороты при работе газом могут подниматься до 3000 –это нормально.

    Если при тесте вы ощущали вибрацию, неоднократные рывки при трогании, зашкаливание оборотов выше 2000 – всё плохо.

    Убит стартовый пакет (порядка 17 000р за все) или замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)

    Тест гидропанели управления вариатором, на ровной поверхности

    Ставим авто в режим N.Жмем Тормоз. Включаем режим «D». СМОТРИМ ЗА ТАХОМЕТРОМ

    Есть мгновенный провал в оборотах до 600-500? Тут же верните рукоятку в режим «N»

    =>Обороты сразу же восстановились? Варианты:

    1. засоренн клапан -регулятор ХХ — тут ничего страшного, можно и почистить

    2. Дело плохо – у вас подклинивает соленоид управления стартовым пакетом. Штука не смертельная, но в самое ближаше время готовьтесь к замене гидропанели управления вариатором(ценник уже озвучивал). Задержка замены гидропанели приведет к кончине пакета сцепления.

    =>Обороты восстановились с некоторой задержкой (1-2с) или не восстановились вообще? Включите- отключите несколько раз дальний свет, кондиционер. Восстановились обороты на уровне 800 ? У вас проблемы с клапан-регулятором ХХ.

    Если нет провалов в оборотах- гут, идем дальше.

    Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.

    Легкий, практически незаметный толчок –и машина тронулась с места.

    ТУТ ЖЕ резко жмем на тормоз и быстро переключаемся в режим R. Отпускаем тормоз

    Есть удар? Значит нелады с гидропанелью.

    Повторите все вышеупомянутые тесты минимум 3 раза чтобы исключить «случайность» в тестах.

    Что-то вас насторожило? Посмотрите на рынке другие авто (2-3штуки)– проделайте тест, посмотрите как они себя ведут. Делайте выводы.

    Тест в движении(нужно минимум 500м трассы и знакомый фитовод для объективной оценки)

    Выжимаем тормоз, включаем D. Отпускаем тормоз, поехали.

    ПЛЛЛААААВНО даем газ и ускоряемся. Обороты не должны быть выше 2000.

    Зафиксируйте эти обороты педалью газа. Следите за этим. Машинка должна плавно разгоняться без всяких прыганий оборотов и толчков. Обороты 1800-2000

    Зафиксируйте скорость 60км/ч

    Проедьте с этой скоростью хотя бы 150м.Обратите внимание на тахометр- он должен четко фиксировать одни и те-же обороты.

    (при большем расстоянии может сработать «адаптивный режим» и компьютер будет пытаться минимизировать обороты).

    Теперь малый кик-даун (это аналог режима S).

    Уверенно поддаем газу до тех пор, пока тахометр не «скакнет» до 3000.

    Тахометр замирает на показателе около 3000 а авто уверенно разгоняется.

    Если мы видим попытки провала оборотов или наоборот их зашкаливание под 5000 а авто при этом оооочень вяло разгоняется или не разгоняется вообще , дело — труба. Причин может быть куча,

    Просто лучше отказаться от выбора этого авто.

    Хороший тест при нажатом тормозе и включенной D нажать резко до упора газ (не дольше 10 сек.)- обороты должны без задержек и провалов вырасти и остановится на отметке 2500-2700, если много больше — неисправность, если много меньше тоже неисправность. При этом послушать звук — никаких скрежетов, вибраций, стуков, и прочих быть не должно, только обычный звук двигателя под нагрузкой в 2000 оборотов. По идеи этот тест надо проделать для каждого положения селектора передач, с паузой в 2 минуты, чтобы не перегреть коробку.

    К сожалению на Фитах есть «болезнь», это опора CVT или подушка вариатора, у многих автомобилей в процессе эксплуатации после 50-60 тыс км пробега эту опору разрывает. Симптомы: повышенная вибрация, стук при трогании/торможении. Визуальный осмотр позволят сразу дефектовать деталь. Открываем капот, ищем АКБ, перед ним внизу видна опора двигателя. Подушка маслонаполненная, поэтому желательно устанавливать оригинал.

    Код детали 50805-SAA-J82, стоимость от 1500 руб.

    http://honda-fit.ru/index.php?go=faq ищем раздел про подушку и читаем, далее все станет понятно.

    Рекомендуется масло компании HONDA , если это возможно. В остальных случаях подобрать масло согласно температурной диаграмме окружающего воздуха.

    От -30 до +40 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 для европейских моделей

    Уровень качества масла не ниже SJ или SL по классификации API.

    Замена масла производится вместе с заменой масляного фильтра. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, слить масло, снять фильтр, установить новый фильтр (уплотнительное резиновое кольцо-прокладку предварительно смазать!), заменить шайбу на сливной пробке, затянуть пробку не более 4 кг/см, залить новое масло, емкость с учетом масляного фильтра 3,6 литра. Запустить двигатель на несколько минут, убедится в отсутствии протечек масла, заглушить двигатель, проверить уровень масла. Замена моторного масла (синтетика) и масляного фильтра через 15 тыс. км. либо 12 мес – в зависимости от того, что наступит раньше. В условиях тяжелой эксплуатации, периодичность замены моторного масла и фильтра, каждые 7500 км.

    Рекомендуются следующие типы и марки:

    Для автомобилей с двигателем i-DSI требуется 8 свечей

    Как уже понятно из маркировки – зазор между электродами 1,1+0-0,1

    Момент затяжки свечей – 18 Нм

    Для автомобилей с двигателем 1.5 VTEC требуется 4 свечи

    Машина в движении имеет резкие провалы мощности, причем не прогнозируемые. Разгон идет очень трудно, с толчками.

    Периодичность замены свечей при посредственном бензине 10-15 тыс.км.

    Если вам повезло с заправкой, то ресурс в районе 30-50 тыс. км.

    тема охлаждения для двигателя

    Полный объём системы – 5,4 л., при замене – 3,8 л.

    1-ая замена – через 200 тыс.км., далее – через 100 тыс.км.

    Замена через 36 мес или 45 тыс.км (в зависимости от того, что наступит раньше).

    Ремни привода навесного оборудования.

    Осмотр каждые 15 тыс.км, замена – через 45 тыс.км.

    Угол продольного наклона шкворня (!?) передних колёс – 2 гр. 10 мин

    тема охлаждения для двигателя

    Полный объём системы – 5,4 л., при замене – 3,8 л.

    1-ая замена – через 200 тыс.км., далее – через 100 тыс.км.

    Замена через 36 мес или 45 тыс.км (в зависимости от того, что наступит раньше).

    Ремни привода навесного оборудования.

    Осмотр каждые 15 тыс.км, замена – через 45 тыс.км.

    Читайте также:  Установка экономичного двигателя на уаз

    Угол продольного наклона шкворня (!?) передних колёс – 2 гр. 10 мин

    Автомобили с вариатором легко было бы отличить по табличке CVТ, но автопроизводители часто ею пренебрегают. Тягу к знанию можно утолить, лишь заглянув под капот, – такое обозначение обязательно есть на масляном щупе самого агрегата как напоминание об особых требованиях к его маслу.

    Схема вариатора. Ведущий шкив своеобразным клиновым «ремнем» приводит во вращение ведомый. Ремень, в отличие от привычных нам, толкающий и набран из стальных пластинок. Впрочем, существуют вариаторы, где вместо ремня цепь. Каждый шкив состоит из двух конусов, обращенных вершинами друг к другу и способных сближаться или расходиться. Возникающие в контакте силы трения передают полную мощность двигателя даже с запасом.

    Работой вариатора заведует электронный блок управления, связанный с контроллером двигателя и следящий за его режимами – оборотами и т.д. У электронного блока вариатора своя встроенная система самодиагностики. При неисправности она зажжет на панели приборов предостерегающий символ.

    Иные фирмы в руководстве по эксплуатации оговаривают возможность буксировки автомобиля с неисправным вариатором. Двигатель должен работать, приводя масляный насос вариатора, чтобы трущиеся детали не остались без смазки. (Как убедиться в исправности насоса, сказано ниже.) Однако некоторые специалисты по ремонту трасмиссий возражают против буксировки – только эвакуатор!

    Условия работы ремня (цепи) в контакте со шкивами тяжелые, масляное голодание недопустимо, поэтому за уровнем нужно следить. Найти щуп в моторном отсеке нетрудно – рукоятка с надписью CVT обычно ярко окрашена. Уровень масла проверяют при работающем двигателе на горизонтальной площадке. Рычаг вариатора должен находиться в положении P либо N в зависимости от марки автомобиля – это оговорено в руководстве по обслуживанию. Если книжки нет, взгляните на щуп внимательней – часто на нем есть шпаргалка с указанием условий проверки. Либо свяжитесь с дилером.

    Доливать следует лишь масло с маркировкой CVT. Об ATF забудьте – жидкости есовместимы!

    Если уровень масла при работающем двигателе такой же, как при заглушенном, то неисправен масляный насос либо его привод. С отказавшим насосом автомобиль обездвижен, ведь все управление вариатором завязано на гидравлику.

    Вредны вариатору и «спортивные» старты – резко ускоряется износ торцов у пластин наборного ремня или осей цепи и шкивов. Ремень на шкивах должен плавно менять свое положение, но из-за канавок и задиров его может закусывать, отчего автомобиль на ходу дергается. При интенсивном разгоне этого не почувствуешь, но при неторопливом будет заметно. Так неисправность и определяют.

    Сближает или разводит конусы шаговый электромотор – по команде контроллера он двигает шток гидроблока. Если шток, а с ним и шкивы зависнут, скорость машины будет зависеть только от оборотов двигателя. Когда это регулярно повторяется, нужен срочный ремонт, иначе потом цена его существенно вырастет. При износе ремня страдают и шкивы, поэтому опытные ремонтники меняют детали комплектом. Цена его, например, на автомобиль «Ниссан-Примера» – около 65 тыс. рублей.

    В цепных вариаторах («Ауди») вместо ремня работает цепь – естественно, тянущая, но не такая, как на велосипеде или мотоцикле: она передает мощность скошенными торцами осей звеньев, трущимися о конусы шкивов. Каких-либо решающих преимуществ или недостатков у цепи в сравнении с ремнем нет, а владельцу это и вовсе безразлично – главное, чтобы вариатор исправно работал.

    Всего в семействе моделей Fit/Aria/Airwave/Mobilio/Spike применяются четыре восьмиклапанных двигателя, самый мощный из которых — 1,5-литровый L15A — имеет систему изменения фаз газораспределения VTEC. Мощность этого мотора 110 л.с. На седанах Fit Aria и минивэне Mobilio базовым является 90-сильная модификация L15A, без изменяемых фаз, но с двумя свечами на цилиндр (i-DSI — Dual and Sequential Ignition). Эта же система применяется и на 1,3-литровом L13A (86 л.с.), который является базовым для хэтчбека Fit. Все эти двигатели отличаются традиционно высокой для Honda надежностью и слабых мест не имеют — по крайней мере, на авторитетных СТО Иркутска вспомнить Fit с серьезными проблемами двигателя не смогли. А наиболее частой неприятностью называют загрязнение системы впуска и камер сгорания. Но эта неисправность, как правило, вначале влияет на стабильность работы двигателя и его экономичность, и только в случае полного игнорирования всех тревожных симптомов может привести к отказу. А вот VTEC или i-DSI на Honda Fit серьезных проблем пока не доставляли. Владельцам «втековских» машин следует быть придирчивее при выборе моторного масла, а обладателей i-DSI «обрадует» двойная стоимость замены свечей. Кстати, эту процедуру на моторах с двумя свечами на цилиндр желательно проводить сразу после приобретения машины в Японии, поскольку были замечены неоднократные случаи установки в переднем и заднем рядах свечей разных производителей. По всей видимости, в Японии нередко ограничиваются заменой свечей только в переднем ряду — к ним проще добраться (на конвейере устанавливают свечи от NGK). Ну и, конечно, не стоит откладывать замену ремня ГРМ, поскольку на всех двигателях серии L его обрыв ведет к встрече поршней и клапанов (и к соответствующему по стоимости ремонту).

    Вообще ресурс двигателей серии L даже в наших условиях составляет не менее 200000-250000 км, который они при своевременном обслуживании отхаживают честно. Но по достижении предельного износа в этих моторах (как и у двигателей серии D) не предусмотрена возможность капремонта, а встречающиеся в продаже кольца «ремонтного» размера — чистой воды подделка и профанация. Поэтому при износе мотора лучше его не ремонтировать, а менять на новый или контрактный.

    Несмотря на использование системы снижения токсичности G-LEV, двигатели Fit негативных отзывов по холодному запуску зимой не имеют: да, при -200С и ниже с первой попытки двигатель может и не завестись. Но, как правило, со 2-3 попыток моторы серии L заводятся и в -300С. Единственное, на что следует обращать внимание — активной езды в непрогретом состоянии «не любит» вариатор.

    Трансмиссия Fit — тот самый краеугольный камень, из-за которого образуется больше всего вопросов-разговоров-споров среди поклонников этой модели. А все оттого, что в качестве основной трансмиссионной единицы на Fit применяется бесступенчатый вариатор Honda Multi Matic S, который для многих иркутских сервисных станций до сих пор остается Terra Incognita. Вариатор Honda Fit отличается рядом оригинальных решений в конструкции. К примеру, ремень, передающий момент от двигателя к колесам, здесь толкающего типа — то есть он работает не на растяжение, а на сжатие, что практически исключает вероятность его обрыва. Во-вторых, момент от двигателя на вариатор передается не через гидротрансформатор, а посредством Start Clutch, который по сути есть не что иное, как автоматическое сцепление. Из-за него резкий старт с места у вариаторных Fit (а равно Fit Aria, Airvawe и Mobilio) происходит как бы с пробуксовкой, напоминающей пробуксовку обычного сцепления на машинах с МКП, а при трогании в горку автомобиль может даже слегка откатиться назад (вниз). Зато момент от двигателя полностью доходит до колес, не «увязая» в гидротрансформаторе, что способствует не только лучшей экономичности и динамике, но и позволяет в полной мере реализовать возможность торможения двигателем! Увы, но как минимум две трети (а то и три четверти) всех случаев проблем с вариатором возникает именно из-за этого узла, основной причиной которых является загрязнение полости вариатора и износ (старение) жидкости. Заводом предусмотрена замена жидкости каждые 40000-45000 км, однако многие сервисные станции Honda (в том числе и в Японии) не меняют жидкость на протяжении 70000-80000 км пробега. Для нового автомобиля при эксплуатации без тяжелых или экстремальных режимов такой подход не влечет ничего страшного, однако у нас в любом случае жидкость в вариаторе стоит менять сразу после приобретения машины, и впоследствии каждые 20000-40000 км.

    Ресурс вариатора на Honda Fit составляет не менее 150000-200000 км. Оценить степень износа CVT непрофессионалу будет очень сложно, но проверить работоспособность вариатора на момент покупки достаточно легко. Во-первых, автомобиль должен трогаться с места без существенных задержек и без дрожи. Также без дрожи он должен останавливаться. Если наблюдается задержка при старте, дрожь, или если двигатель при остановке норовит заглохнуть — это явные симптомы скорой кончины Start Clutch (замена — не менее $250, плюс еще $500 за работу). Разгон должен происходить плавно и ровно, причем при неизменных или слегка увеличивающихся на первом и последнем этапе разгона оборотах двигателя (однако рывки или провалы при разгоне — еще не признак неисправности вариатора — проблема может скрываться в двигателе). Наконец, при покупке вариаторного Fit будет нелишним проверить состояние жидкости в вариаторе. Тревожные симптомы — пониженный уровень жидкости, ее слишком темный цвет и запах горелого. Кстати, если недобросовестный продавец поменяет жидкость перед продажей машины, запах все равно останется — в таких случаях лучше сразу отказаться от данного экземпляра — стоимость даже вариатора б/у может доходить до $2500 (новый еще дороже).

    Впрочем, на самом деле вариатор не так страшен, как о нем говорят: опрос на сайте honda-fit.ru показал, что у 87% ответивших вариатор не ломался, еще 11,5% только слышали, что он ненадежен, и лишь у 1,5% владельцев Fit были проблемы с вариатором. Мало того, по данным одного из японских журналов, в японских сервисах вариаторы Honda даже после 200000 км пробега не подвергались ремонту. Как говорится, без комментариев.

    На некоторых модификациях Fit устанавливаются 7-диапазонные вариаторы Honda Multi Matic S 7-speed, позволяющие водителю самостоятельно (с помощью подрулевых лепестков) выбирать одно из 7 фиксированных передаточных чисел в вариаторе. Однако по причине их малого количества в регионе данных о надежности этих вариаторов нет. Ну а 5-ступенчатые механические коробки и вовсе не доставляют проблем владельцам. Единственное требование для них — использование только фирменной жидкости Honda MTF-2.

    Подвеска Honda Fit выполнена по классической для подобных машин схеме: спереди амортизаторные стойки McPherson, а сзади либо скручивающаяся балка на пружинах на переднеприводных машинах, либо независимая подвеска De-Dion при полном приводе. Ресурс и надежность амортизаторов и сайлент-блоков у Fit на уровне конкурентов. Но пара узлов требует повышенного внимания. Во-первых, это опоры передних стоек, нередко требующие замены при пробеге еще до 100000 км даже в Японии. А во-вторых, схожую «долговечность» нередко демонстрируют подшипники задних ступиц.

    Полноприводные модификации Honda Fit — прерогатива исключительно японского рынка. Но, как и с двигателями, здесь Honda также изменила своим традициям и вместо системы DPS применила схему V-Flex Full Time 4WD, без межосевого дифференциала и с вискомуфтой перед задним редуктором. Достоинства и недостатки этой схемы давно всем известны. Мы же отметим, что фирменная жидкость DPSF применяется и здесь — именно ее необходимо лить в задний редуктор.

    Перенос топливного бака под пол в районе передних кресел позволил снизить уровень пола в багажнике и увеличить пространство под задним диваном, в результате чего здесь стало возможным складывать не только спинки, но и подушки (вертикально)

    А вот применение электрического, а не гидравлического усилителя руля можно рассматривать скорее как плюс: проблем этот узел до сих пор не создавал, при этом смены жидкости (по причине их отсутствия) не требует. Да и к холодам электроусилитель также устойчивее.

    Амортизатор, далеко не везде можно найти, при этом стоить он будет достаточно дорого: задний амортизатор от KYB обойдется от 2200 руб. (оригинальный — 3590 руб.), а передняя стойка — 3060-3900 руб. (оригинал — 4950 руб.). Ну а упоминавшиеся выше опоры передних стоек или задние ступичные подшипники реально приобрести только под заказ, что обойдется в 750 руб. за опору и 4500 руб. за подшипник.

    Кстати, о жидкостях: для многих узлов и агрегатов Honda настоятельно рекомендует применять только фирменные жидкости. К примеру, для вариаторов Fit регламентирована специальная жидкость HMMF (Honda Multi Matic Fluid, стоимостью от 2145 руб. за 4-литровую банку). Для автомобилей выпуска до 2003 года (когда еще не было HMMF) можно использовать фирменную ATF Honda Z1 (от 2300 руб. за 4 литра). В МКП используется только Honda MTF (MTF-2). В задний редуктор на полноприводных автомобилях, как уже говорилось, заливается Honda DPSF. И только с антифризом и моторным маслом у владельца Fit есть некоторый выбор. Но опять-таки в двигатели с изменяемыми фазами нельзя лить слишком вязкое (с показателями 50 или 60 после W) или слишком «жидкое» (с индексом 20) масло. И обязательно категория качества по API должна быть не ниже SL (сегодняшнее требование компании для новых автомобилей — API-SM).

    К РАБОТАЕТ ВАРИАТОР НА ХОНДЕ

    Речь пойдет только о хондовском вариаторе M4VA.

    Вариатор состоит из нескольких корпусных литых деталей и крышек в которых смонтированы ведущий и ведомый валы с гидравлически управляемыми шкивами, планетарная передача реверса, три фрикционных, гидравлически управляемых муфты, двухступенчатая главная передача на косозубых шестернях и банальный дифференциал. Между шкивами натянут металлический клиновой наборный ремень. Он состоит из двух бандажных многослойных стальных лент и нанизанных на них трапециевидных металлических пластинок. От приводного вала через цепную передачу приводится шестеренчатый гидронасос, который качает трансмиссионную жидкость. В принципе, она изготовлена на масляной основе, но маслом не называется, потому что помимо смазки она приводит в действие гидравлику вариатора, обеспечивает работу фрикционных муфт и прочное сцепление пластинок клинового ремня с поверхностью шкивов.

    Управление работой вариатора осуществляется по трем каналам:

    Вручную включается только режим парковки. Т.е. он работает всегда, и когда мотор заглушен и зажигание выключено. Из этого следует, между прочим, неожиданный вывод. Система защиты от дурака, которую японцы используют по максимуму, на парковку не распространяется. Если машина едет накатом, а вы включите парковку — зубчик, блокирующий первую шестерню главной передачи просто срежет, и этот режим у вас исчезнет.

    Гидравлически включаются режимы прямого хода и реверса. Т.е. передвинув ручку управления вариатором вы подаете давление ATF в муфту прямого хода или реверса.

    Читайте также:  Установка тнвд на двигатель d4cb

    Здесь уже есть защита. Если машина еще катится вперед со скоростью более 6 км в час а вы попытаетесь включить реверс — он не включится. Как это происходит — скажу позже.

    Электрическое управление вариатора происходит от специального контроллера — мозгов вариатора. Там внутри есть микропроцессор с программой и немного вспомогательной электроники.

    Для контроля происходящего с вариатором на нем установлены четыре датчика — датчик оборотов первичного вала, вторичного вала и первой шестерни главной передачи, а также датчик скорости автомобиля. Первые три датчика — индукционные катушки с магнитиком, установленные напротив зубчатых венцов шкивов и первой шестерни главной передачи. Сигнал они выдают только при вращении указанных валов. Состояние их цепи легко проверяется простым омметром — это просто катушка проволоки с магнитиком внутри. Датчик скорости автомобиля мудреней — он сделан на основе датчика Холла и дает сигнал даже при самом медленном вращении коробки дифференциала.

    Для электрического управления вариатором в нем установлены четыре электромагнита — три линейных соленоида и один — ключевой. Все они, в отличие от датчика выведены на один разъем.

    Линейные соленоиды отличаются тем, что положение их сердечника плавно, а не ступенчато меняется в зависимости от подаваемого на них сигнала. Т.е. у них не два положения — а пропорциональное перемещение сердечника. Один из них регулирует давление гидропривода ведущего шкива, другой — ведомого, а третий плавно управляет стартовым пакетом — так называют главную фрикционную муфту. Для управления соленоиды подключены к мозгам по двухпроводной линии каждый. Т.е. и плюсовый и минусовый провода идут в мозги вариатора.

    Четвертый соленоид — двухпозиционный — включено или выключено. Он подключен к мозгам только одним — плюсовым проводом. Минусовый — идет на массу. Он используется для функций защиты и включения аварийного режима управления. И только.

    Как и в моторе, производительность масляного насоса зависит от оборотов коленвала. В моторе проблему регулирования давления масла решает редукционный клапан. В вариаторе такой клапан тоже стоит. Только он управляемый. Т.е. давление в главной магистрали зависит не от оборотов, а от нагрузки на мотор. Управление этим клапаном осуществляется от промежуточного клапана, который в свою очередь управляется от соленоида. Сделано это для того, чтобы сила сжатия шкивов между собою была пропорциональна моменту, выдаваемому мотором. Об этом моменте мозги вариатора узнают от датчиков мотора — МАР и положения дросселя, сигналы которых тоже заведены в мозги вариатора. Получается, что на большом моменте шкивы сжимаются сильнее — и проскальзывания ремня не происходит. На малой нагрузке сила сжатия уменьшается — нет лишнего износа ремня и выше КПД.

    Как осуществляется реверс на вариаторе?

    Первичный вал вариатора состоит из двух валов — приводной вал, — на его шлицах находится маховик, который и передает момент с мотора. На противоположном его конце смонтирована планетарная передача. Приводной вал вращается всегда вместе с коленвалом мотора. На его конце прочно закреплена солнечная шестерня планетарки. Он установлен внутри первичного полого вала со шкивом На его конце на шлицах смонтировано водило планетарки с тремя сателлитами. Между водилом и солнечной шестерней смонтирована гидравлически управляемая муфта прямого хода. Корончатая шестерня планетарки вращается на подшипнике на приводном валу и шлицами соединена с гидравлически управляемой муфтой реверса.

    Как теперь это все функционирует?

    Ручка вариатора в Р или N — все фрикционные муфты разомкнуты. Заводим мотор. приводной вал начинает вращаться. Солнечная шестерня — тоже. Но водило вместе с первичным валом остается неподвижным. Корончатая шестерня через сателлиты крутится в противоположную сторону. Момент никакой никуда не передается.

    Переводим ручку вариатора на D. Через клапан давление подается в муфту прямого хода. Она сцепляет между собою солнечную шестерню приводного вала и водило. Первичный вал начинает вращение и через клиноременную передачу начинает крутить вторичный вал. Мы еще не тронулись — а валы оба уже крутятся.

    Переводим ручку на R. Давление с муфты прямого хода снимается и пружина внутри раздвигает фрикционные диски муфты. Через клапан подается давление на муфту реверса. В отличие от двух других фрикционных муфт — эта не вращается. Поэтому ее называют еще тормозом реверса. Итак, муфта реверса затормаживает корончатую шестерню планетарки. При этом водило с сателлитами вынужденно крутиться в противоположную сторону, чем вращается солнечная шестерня. Как правило, включение реверса (мы еще не тронулись) сразу слышно — сателлиты планетарной передачи юзжат. Это нормально.

    Чем чревато такое управление? Оно достаточно медленное. Разжатие муфт производится встроенными пружинами, а отверстия в гидравлике маленькие. Если водитель пытается в раскачку выехать из сугроба или грязи, быстро и часто переключая D и R, то муфты не успевают до конца выключаться и начинают частично встречно работать — друг на друга. За 20 минут такого издевательства (мотор то мощный. ) можно спалить фрикционные диски одной из, или обеих муфт.

    И еще. Муфты довольно хилые. В том смысле, что они могут передавать большую мощность без проскальзывания. Поэтому хорошо, когда между переключением ручки вариатора на D или на R и последующим нажатием на газ проходит хотя бы одна секунда. За это время муфта окончательно включится и не проскользнет при трогании, даже при энергичном старте.

    Итак, мы нажали на тормоз и перевели ручку вариатора в D. Муфта прямого хода включилась, закрутился первичный вал и через клиновой ремень тот закрутил вторичный вал. На нем установлен стартовый пакет — тоже фрикционная муфта. Ее наружняя обойма жестко скреплена со вторичным валом, а внутренняя конструктивно объединена с первичной шестерней главной передачи. Эта шестерня смонтирована на вторичном валу через мощный двухрядный шарикоподшипник. На ней же сделаны зубцы парковочного механизма.

    Пока мы держим тормоз нажатым — муфта разомкнута. Отпустили педаль тормоза. Мозги вариатора подают на соленоид стартового пакета небольшой сигнал — клапан приоткрывается и небольшое давление подается в стартовый пакет. Фрикционные диски поджимаются слегка — с пробуксовкой небольшой момент начинает передаваться на главную передачу — машина трогается. Если на крутом подъеме — то стоит. Если на очень крутом — может и назад откатываться — это нормально. Как только мы касаемся педали газа — сигнал на соленоиде увеличивается и давление в стартовом пакете — тоже. Диски сжимаются сильнее — момент, передаваемый на колеса увеличивается. На какой то скорости диски сжимаются настолько, что перестают пробуксовывать. Все, старт состоялся.

    Эта же муфта обеспечивает движение накатом. В режиме D после разгона отпускаем педаль газа. Стартовый пакет размыкается и машина едет накатом. В режиме L наката нет. При отпускании газа стартовый пакет не размыкается и идет интенсивное торможение мотором.

    Еще про трогание. Заметили наверное, когда передача включена на D или R, а тормоз еще нажат — стартовый пакет разомкнут. Железно. Если в такой ситуации у вас дергания, плавание оборотов или еще какая фигня — то виноват либо стартовый пакет, либо управляющая им гидравлика с электрикой. И с ними нужно разбираться. Правда, если эта же фигня будет наблюдаться и когда вариатор на Р или на N — то вариатор тут вообще не при чем, — разбирайтесь с холостыми оборотами мотора. Стартовый пакет расчитан на работу с проскальзыванием, поэтому в нем вдвое больше фрикционных дисков, чем в двух других фрикционных муфтах. Тем не менее, он изнашивается, особенно, если часто стартовать тапкой в пол. При плавном трогании пакет быстро выходит на режим полного включения и износ минимален. При резком — износ больше, поскольку те же обороты достигаются при большем передаваемом моменте. При трогании активно задействована работа мозгов вариатора. Увеличивая момент, передаваемый на колеса, мозги контролируют обороты мотора. Эти два процесса — рост момента и оборотов мотора должны развиваться согласованно. Это получается, если характеристика стартового пакета (зависимость момента от давления ATF) расчетная. Она зависит как от состояния износа фрикционных дисков так и, особенно, — от свойств ATF. Ведь скольжение то у нас мокрое. В этой зависимости часто зарыта собака проблем со стартом. Фрикционные свойства ATF со временем изменяются. В конце концов характеристика стартового пакета выходит за рамки, которые терпит программа мозгов, — разгон начинается с плаванием оборотов. Те инженеры, кто знаком с автоколебаниями с системах регулирования с обратными связями прекрасно понимают, о чем речь. Для ATF Z1 характерно то, что в первую очередь ухудшаются ее фрикционные свойства в холодном состоянии. При разогреве Z1 она неплохо справляется еще долго. Но если ее не менять совсем, то со временем колебания начнутся и с горячей ATF.

    Помимо этого, на плавность старта сильно влияет характеристика управляющей гидравлики. Мозги вариатора полагают, что давление в стартовом пакете прямо пропорционально величине сигнала, подаваемого на соленоид стартового пакета. Это так. Но только до тех пор, пока гидравлика чиста. В данной петле управления задействованы клапан соленоида стартового пакета, гидроаккумулятор, обеспечивающий плавность нарастания давления и клапан аварийного режима. Если в этой цепочке где-то засорилось или подклинивает — то характеристика плавной перестает быть, — получаются плавания, или, чаще, дергания на старте. Последние также характерны для предельного износа фрикционных дисков. Различить причину дерганий можно контролем при трогании давления в стартовом пакете.

    Чтобы закончить про работу фрикционных муфт добавлю, что все они управляются давлением, стабилизированным специальным редукционным клапаном. Т.е. после управляемого регулятора давления, о котором речь была выше ставится еще один, — неуправляемый редукционный клапан, абсолютно аналогичный по конструкции клапану в масляном насосе мотора. Он выдает на выходе стабилизированное давление ATF, которое не зависит ни от оборотов, ни от нагрузки на мотор. Если вдруг будет засор и этого клапана, то обеспечено полное разрегулирование работы всего вариатора на всех режимах. Но это — очень редко бывает. Кстати, после этого клапана есть еще один неуправляемый редукционный клапан — он просто еще снижает давление ATF, подаваемой для смазки узлов вариатора. В этой магистрали давление самое низкое в сравнении со всеми остальными.

    Сегодня займемся управлением передаточным отношением вариатора.

    Базовые модели Сивика, где массово пошел вариатор японцы обозначили как VTI и RI. Буквочка I обозначает отнюдь не инжектор, а интеллект. Надо отметить, что интеллекта они запихнули в мозги вариатора немало.

    Но вначале — как происходит изменение передаточного отношения?

    Металлический наборный клиновой ремень натянут между двумя шкивами. При вращении шкивов зажатые пластинки ремня бегут по некоторой дуге. Сила сжатия каждой пластинки щеками шкивов в каждый момент одинакова для всех зажатых пластинок. Разбирающиеся в математике могут доказать это строго. Остальным придется мне верить на слово. Отсюда следует простой вывод — радиус дуги пропорционален числу зажатых пластинок ремня, которое пропорционально силе сжатия шкивов. Поскольку суммарная величина сил сжатия шкивов тоже изменяется, мы об этом говорили выше — при изменении нагрузки мотора, то правильнее говорить о пропорции:

    Отношение радиуса на ведущем шкиве к ведомому равно отношению давлений в гидроприводе ведущего шкива к ведомому. Именно это отношение и определяет передаточное отношение вариатора.

    Для того, чтобы менять отношение давлений ATF в шкивах вариатора служит соленоид управления передаточным отношением. Это один из трех линейных соленоидов. В зависимости от величины сигнала от мозгов вариатора он при помощи своего клапана меняет давление управления другим гидравлическим клапаном, который и обеспечивает перераспределение давления по ведущему и ведомому шкивам. Диапазон изменений передаточного отношения от 1:2,7 до 2,7:1 . Т.е. всего — чуть более 5 раз. Пятиступенчатые механические КПП имеют примерно такой же диапазон изменения передаточного отношения от первой до пятой передачи.

    Передача момента от ведущего шкива к ведомому идет по напорной ветке ремня. Т.е. металлические пластинки сжимаются между собой и толкают впереди зажатые на ведомом шкиве пластинки. В отличие от ремня резинового, где момент между шкивами передается тянущей веткой ремня.

    Управление передаточным отношением осуществляется по системе с обратной связью. Через датчики оборотов ведущего шкива и ведомого мозги вариатора в любой момент знают фактическое передаточное отношение. Зная желаемое и фактическое мозги определяют разницу между ними и изменяют в соответствии с ним сигнал на линейном соленоиде.

    Как определяется желаемое передаточное отношение?

    Вот тут и начинается интеллект программы мозгов вариатора. Как известно, мощность мотора при равномерном движении равна потребной на потери движения мощности, складываемой из потерь в шинах, трансмиссии и аэродинамических потерь. Водитель педалью газа определяет желаемую ему мощность мотора. А вариатор должен обеспечить такое передаточное отношение трансмиссии, чтобы мотор работал в оптимальном режиме всегда. В многорежимных вариаторах поддерживаются два критерия оптимизации работы мотора: — первый по минимальному потреблению бензина. Он называется экономический и обозначается буковкой Е. Второй — по максимизации момента мотора. Он обеспечивает наилучшую динамику разгона автомобиля, называется спортивный и обозначается буковкой S.

    При любом положении дросселя вариатор обеспечивает такие обороты мотора, что в режиме Е — потребление бензина минимально, а в режиме S — максимален момент мотора. Для повседневной езды есть компромиссный режим — D. Это нечто среднее. В этом режиме потребление бензина больше, чем в Е, а момент меньше, чем в S. Некий компромисс.

    Сразу совет, когда на каком режиме ездить. Чаще всего я езжу на Е. Когда в машине кроме меня еще пару-тройку человек — я ставлю D. Если же я вижу, как на светофоре кто-нибудь пытается меня «сделать» — я быстро щелкаю на S и с ухмылкой оставляю его за спиною. Потребная динамика зависит и от дорожных условий. Скажем, в родном городе я один просто езжу на Е. В Москве, же, к примеру, на Садовом кольце и на третьем — только на D, а то и на S перехожу. Там темп движения совсем другой, резкий, рваный.

    Читайте также:  Ланос установка двигателя опель

    Передаточное отношение трансмиссии связывает обороты мотора и скорость автомобиля. Представьте себе график зависимости оборотов мотора (по вертикали) от скорости автомобиля (по горизонтали). Для МКПП на этом графике будут прямые линии, начинающиеся в начале координат. Круче всего — первая передача, наиболее пологая — пятая. Т.е. пять лучей, выходящих из начала координат. Для обычной АКПП из этих прямых кусочков выстраивается пилообразная ломаная — каждая передача работает на определенных скоростях. Т.е. кусочки наклонных прямых соединены вертикальными прямыми — момент переключения АКПП с одной передачи на другую. Момент этот у обычных АКПП не точно зафиксирован, а зависит от многих факторов, поэтому вертикальные участки нашей ломаной можно сделать широкими — размазанными.

    У вариатора — еще сложнее. Каждому режиму соответствует своя кривая линия. Кривая она потому, что внешняя характеристика мощности мотора по оборотам тоже кривая. Ниже всего проходит кривая режима Е. Выше нее — режима D, а еще выше — S. Каждая кривая примерно показывает передаточное отношение в стационарном режиме. А если режим нестационарный?

    Например, едем мы по дороге. Начинается подъем, а мы педаль газа оставляем в прежнем положении. В связи с подъемом потребная мощность возрастает и скорость машины уменьшается. В машине с МКПП обороты мотора падают и, если его внешняя характеристика достаточно эластична — момент мотора возрастает. Так поддерживается баланс мощности в обычной машине. С вариатором — не так. Его мозги следят за положением дросселя и оборотами. Как только начинается подъем обороты мотора начинают падать. Поскольку дроссель мы не трогали — вариатор понимает, что возросло сопротивление движению и компенсирует это увеличением передаточного отношения. В результате, обороты мотора остаются в оптимальном режиме, в соответствии с выбранным критерием оптимизации.

    Таким же образом вариатор вычисляет и компенсирует и спуски на дороге.

    При плавном и медленном движении педали газа — вариатор придерживается той кривой, о которой мы выше говорили. Если же скорость движения педали выше некоторого порога — то алгоритм меняется. Как только вы энергично жмете на педальку — в первый момент вариатор резко увеличивает передаточное отношение. Мотор быстро раскручивается до больших оборотов и вот там уже начинается энергичный разгон машины. Такой способ управления обеспечивает наиболее быстрый разгон машины. Но, он снижает пиковое значение ускорения и вводит задержку в секунду или меньше между нажатием на педальку и толчком в спину. Многим водителям это очень не нравится. Они называют это — ватной реакцией вариатора. С точки зрения субъективных ощущений — да, они не такие яркие, как у МКПП. Но, при одинаковых моторах машина с вариатором окажется далеко впереди машины с любой другой трансмиссией. Поэтому выбирайте — что вам важнее.

    При отпускании газа мотору надо перейти на более низкие обороты. Чтобы кинетическая энергия не пропадала даром, вариатор чуть резче понижает передаточное отношение, что субъективно ощущается как добавка момента мотору. Некоторые удивляются — педальку отпускаю, а в спину как подтолкнул кто. Сделано это для экономного расходования энергии и в конечном итоге для снижения потребления бензина в смешанном режиме езды.

    Вообще, про все умные мысли, заложенные в программу вариатора не расскажешь, их очень много. Но есть у вариатора и «тупой» режим, — это режим L. Как уже говорилось, в этом режиме не работает движение накатом, т.е. мотор всегда жестко связан с колесами. Это обеспечивает эффективное торможение мотором. Кроме того, при раскрутке мотора — передаточное отношение вариатора не меняется и остается максимальным вплоть до предельных оборотов мотора. Когда же они будут достигнуты — вариатор начинает уменьшать передаточное отношение и машина разгоняется . Т.е. на упомянутом выше графике кривая режима L это прямой крутой лучик до максимальных оборотов, а потом — горизонтальная линия. Угол перехода на самом деле несколько скруглен. Этот график проходит выше всех других и обеспечивает максимально возможное ускорение автомобиля, большее, чем в режиме S. Напомню — режим S оптимизирует максимум момента мотора, а L — мощности. Достигается это, правда, ценою резкого повышения расхода бензина и ресурса мотора. В общем, дело ваше, гонять вам на L или нет. Предупрежу лишь, что на льду в режиме L резкая работа педалью как туда, так и обратно — моментально срывает передок машины в занос. Режим это самый экстремальный и самый тупой. Никакого интеллекта. Я его использую только для буксировки и преодоления крутого бездорожья.

    Помимо управления гидравликой и механикой, мозги вариатора непрерывно оценивают поступающую информацию на предмет ее правдоподобия. Если какая либо информация выходит за пределы допустимого, мозги это расценивают как ошибку оборудования и заносят ее код в свою память, а лампочку D переводят в мигающий режим.

    Как прочитать коды ошибок? Абсолютно так же, как и коды ошибок в моторе, только смотрим не на лампочку «Чек енджине», а на лампочку D.

    На вариатор заведены три сигнала от мотора:

    — Положение дросселя (ошибка 3)

    — Сигнал с катушки зажигания (ошибка 11)

    Если сигналы этих датчиков за пределами допустимого (по разумению программы) — получаем соответствующий код ошибки.

    Вариатор оценивает наличие импульсов и со своих четырех датчиков:

    — датчик скорости машины (ошибка 4)

    — датчик первичного вала (ошибка 34)

    — датчик вторичного вала (ошибка 35)

    — датчик второй ступени главной передачи (ошибка 36)

    Если импульсов нет — то соответствующий код и появится.

    Мозги следят и за исполнительными элементами — соленоидами, оценивая фактически протекаемый через них ток. Они могут обнаружить как обрыв, так и КЗ в цепи соответстующего соленоида:

    — соленоид управления передаточным отношением (ошибка 30)

    — соленоид управления давлением в главной магистрали (ошибка 31)

    — соленоид управления стартовым пакетом (ошибка 32)

    — соленоид аварийных режимов (ошибка 33)

    Мозги вариатора имеют две линии обмена информацией с мозгами мотора. При возникновении проблем этого обмена — получаем ошибку 37

    Мозги воспринимают информацию о заданном режиме с рукоятки управления вариатором, под которой находится переключатель. Он устроен так, что проводок выбранного режима коротится на землю. Если мозги заметят, что ни один из входов режима не заземлен — они выдадут ошибку 6. А если заземлено одновременно больше одного входа режима, — то ошибку 5.

    Ну, и наконец, самые неприятные ошибки. Почему самые? Да потому, что все выше описанные ошибки в жизни, как правило, вызваны неисправностями в проводке и разъемах. Т.е. легко устранимы. Можно, конечно, и датчик оборотов вала поломать, кувалдой если. Но — это особый случай.

    Итак, если вариатор пытается управлять передаточным отношением, а оно не получается, т.е. петля обратной связи размыкается — вариатор выдает ошибку 42. Виновником неисправности может быть любой элемент в петле управления. А их много. Поэтому надо проверять все по очереди.

    Аналогично и с управлением стартовым пакетом. Если не смотря на все усилия мозгов плавность трогания выходит за рамки допустимые программой (а она следит за нарастанием оборотов и скорости машины), либо в крейсерском режиме стартовый пакет пробуксовывает (а он не должен после завершения трогания пробуксовывать), то вариатор выдает ошибку 43.

    Дифференциальная диагностика этих двух ошибок достаточно сложна. На фирменных центрах проводят оценку давления ATF в шести предусмотренных конструкцией контрольных точках:

    1 давление в ведущем шкиве — DR

    2 давление в ведомом шкиве — DN

    3 давление в стартовом пакете — SC

    4 давление в муфте прямого хода — F

    5 давление в муфте реверса

    6 давление в контуре смазки — LUB

    Пробки контрольных точек четырех из них расположены на торцевой крышке вариатора и обозначены соответствующими надписями.

    Пробка стартового пакета — рядом со щупом уровня ATF, а пробка муфты реверса — чуть выше и ближе к торцовой крышке вариатора.

    Для измерения соответствующие пробки выкручиваются, вместо них вкручиваются специальные штуцера со шлангами высокого давления, которые идут к манометрам. Для толкового мастера достаточно взгляда на поведение давления в контрольных точках при разных режимах вариатора, чтобы точно найти проблемный узел во всей цепочке управления.

    Ну хорошо, обнаружили мозги вариатора ошибку — и что?

    Это зависит от характера ошибки. Если она не критическая, — то вариатор работает по обходным веткам программы, как и мозги мотора. Если же ошибка не позволяет реализовывать управление вариатором — он переходит в аварийный режим. Это же произойдет, если сдернуть кабель с разьема соленоидов или датчиков.

    Аварийный режим не предназначен для эксплуатации автомобиля. Он позволяет своим ходом доехать до гаража или мастерской. И только. В этом режиме все соленоиды обесточены. Регулирования передаточного отношения нет. Его регулятор загоняется в минимум и жестко там остается. Это эквивалентно постоянному включению на МКПП пятой передачи. Чтобы тронуться с пятой нужно хитро управлять стартовым пакетом — а электроники то и нет.

    Для реализации управления стартовым пакетом в аварийном режиме в конструкции вариатора специально смонтировано устройство. На приводном валу рядом со звездочкой цепного привода насоса ATF установлен полый диск. При работе мотора он вращается вместе с коленвалом будучи заполненным ATF. Внутрь диска заведена трубка Пито — это приемник скоростного напора жидкости. Чем выше обороты мотора, тем больше давление в этой трубке. Поскольку этого давления явно недостаточно для прямой подачи в гидропривод стартового пакета — между ними установлен клапан — гидравлический усилитель давления. Он в несколько раз пропорционально увеличивает давление из трубки Пито и подает его в стартовый пакет. В аварийном режиме стартовый пакет гораздо большую часть времени работает с проскальзыванием. Поскольку постоянно включена высшая передача — говорить о приемистости автомобиля не приходится Еще раз повторюсь — этот режим — лишь бы доехать до ремонта своим ходом.

    В начале разговора упоминалось о защите от включения заднего хода при езде накатом вперед. Реализуется защита при помощи аварийного соленоида. Если мозги вариатора видят, что поступила команда на режим R, а машина еще катится вперед со скоростью не менее 6 км в час, то они кратковременно включают аварийный режим. При этом специальный клапан защиты реверса перекрывается и не пускает ATF после ручного клапана в полость гидропривода муфты заднего хода.

    Перечислим все клапана системы гидравлического управления вариатором:

    1 — Ручной клапан — управляется от рукоятки

    2 — Клапан защиты включения реверса

    3 — Клапан соленоида давления главной магистрали

    4 — Клапан соленоида управления передаточным отношением

    5 — Клапан соленоида управления стартовым пакетом

    6 — Клапан аварийного соленоида

    7 — Клапан переключения управления стартового пакета в аварийный режим

    7 — Клапан-усилитель аварийной системы с трубкой Пито

    8 — Клапан промежуточного управления давлением главной магистрали

    9 — Клапан управления давлением главной магистрали

    10 — Клапан формирования давления вторичной магистрали

    11 — Клапан перераспределения давления между ведущим и ведомым шкивами

    12 — Редукционный клапан давления для фрикционных муфт

    13 — Редукционный клапан давления магистрали смазки

    Первые два клапана смонтированы в специальном корпусе, размещенном с внутренней стороны торцовой крышки вариатора. Все остальные клапана и соленоиды объединены в один общий блок, размещенный снизу вариатора, за его поддоном. Забор ATF происходит из поддона через жестяной успокоитель. Насос подает жидкость на клапана. Все редукционные клапана, в т.ч. управляемый клапан давления главной магистрали имеют линию сброса лишней жидкости. Эта линия объединена с трех клапанов и ее выход направляет жидкость в радиатор автомобиля, в отдельную его часть, конечно же, а не в антифриз. Там эта жидкость охлаждается или нагревается (зимой) и из радиатора поступает в фильтр вариатора , который смонтирован в поддоне. А уже после него ATF поступает непосредственно в поддон.

    Подача ATF во вращающиеся гидроцилиндры шкивов осуществляется через торцы полых валов посредством специальных трубочек с манжетами. Также подается давление в гидропривод стартового пакета. В гидропривод фрикционной муфты прямого хода, которая тоже вращается, давление подается через кольцевую полость и отверстие в первичном валу — конструкция аналогичная подаче масла внутрь коленвала к шатунным шейкам в моторе. Главная передача сделана двухступенчатой чтобы обеспечить унифицированное направления вращения входных и выходных валов с двухвальными МКПП и АКПП. Это обеспечивает их взаимозаменяемость.

    Поскольку обе пары шестерен — косозубые, при работе возникают большие осевые усилия. В связи с этим при сборке вариатора требуется селекция толщины прокладок под подшипники вторичного вала главной передачи и стопорных колец подшипников дифференциала для ликвидации осевых люфтов. Осевой преднатяг при сборке не используется. Конструкция дифференциала абсолютно аналогична ВАЗовской восьмерке.

    Помимо этого, селективная сборка нужна при переборке фрикционных муфт прямого хода и реверса. Стартовый пакет поступает в запчасти в собранном виде.

    Слухи о тонкой и сложной настройке в вариаторе Хонды происходят от незнания материала. Никакой настройки, кроме упомянутой, вариатор не требует.

    Отдельный разговор про клапана. Клапан конструктивно выполнен как цилиндрический стерженек с участками разного диаметра, размещенный в цилиндрической же полости. Большая часть клапанов — подпружинена с торца калиброванной пружинкой. Их путать ни в коем случае нельзя! Они почти все разные. Засорение и подклинивание какого-либо клапана — причина примерно 80% всех проблем с вариатором.

    Осталось добавить, что сопротивление линейных соленоидов должно укладываться в диапазон 3,8 — 6,8 Ом, аварийного 11 — 15 Ом, датчиков оборотов ведущего, ведомого валов и вторичного вала главной передачи 300 — 600 Ом. Датчик скорости машины — микросхема с тремя проводами, земля, питание и импульсный выход, в общем, как на трамблере восьмерки.

    Совет, если замигали одновременно «Чек енжине» и D, займитесь сначала мотором, возможно в вариатор лезть и не потребуется.

    источник

  • Добавить комментарий

    Adblock
    detector