Меню Рубрики

Установка вариатора на прадо

Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TRD › Бортжурнал › Вариатор УОЗ Микролуч

Дошли руки написать про вариатор. Во время установки фотографий не наделал, постараюсь расписать поподробнее.
Сразу скажу — вещь мастхэв, особенно на 2.7, он и так дохлый, а на пропане без вариатора становится ещё грустнее (а с вариатором — веселее!). После установки пропали небольшие провалы при нажатии ВПОЛ, с места старт стал существенно бодрее, будто кривая момента уехала вниз на

1000 оборотов. Расход не изменился.

Приступим.
Нам понадобятся:
1. Вариатор УОЗ Микролуч 3dind со своим жгутом проводки microluch.shop (приезжает почтой без проблем, оплата любой картой).
2. Разъём ДПКВ с алишки: www.aliexpress.com/item/-/32829807975.html (в лоте минимум 5 комплектов, нам нужен один, поэтому пишем продавцу, он без проблем изменит цену и вышлет один набор).
3. Обжимка для автомобильных клемм.
4. Мелочёвка — ещё пара обычных ножничных клемм, изолента, гофра, стяжки, кусок утеплителя для труб (чтобы завернуть вариатор).
5. Шнур для конфигурации ГБО с разъёмом как на вариаторе, или любой USB-TTL преобразователь (для прошивки и настройки вариатора).

Обжимаем разъём на жгуте вариатора по схеме:

Теперь описание.
1. Расстыковываем разъём ДПКВ (треугольный, очень удобно расположен, рядом с бачком ГУРа).

2. Смотрим, где в разъёме со стороны датчика (провода уходят вниз) расположены чёрный и белый провода. Берём ответные пины с али, обжимаем в один жёлтый, в другой белый провода из жгута вариатора (Рекомендую заранее определить место установки вариатора и соответственно по минимуму укоротить жгут. Короче жгут — меньше шансов поймать наводки.) Третий провод нам надо просто прокинуть до ответного разъёма, никуда больше не подключая, берём любой провод длиной сантиметров 5-10 и зажимаем его в третий пин. Вставляем пины в колодку, соответственно схеме.

3. Смотрим, где в разъёме со стороны ЭБУ (провода уходят в жгут в сторону салона) расположены чёрный и белый провода. Берём ответные пины к этому разъёму, в первый пин зажимаем коричневый провод из жгута вариатора, во второй черный, зелёный и экран (да, все три — в один пин), в третий — тот 5-10-сантиметровый кусок провода, который сделали на первом шаге. Расставляем пины в колодку, собираем его.

4. Подключаемся к проводу, на котором появляется +12В при переходе на газ (обычно голубой на редукторе). Я сделал Y-кабель из стандартных автомобильных клемм, чтобы не резать провод, приходящий к редуктору.

5. Подключаемся красным проводом из жгута через предохранитель к любому разъёму в блоке предохранителей, где всегда есть 12 вольт. Можно прямо к + клемме аккумулятора, конечно, но мне больше понравилось решение с блоком.

6. Фиксируем провода изолентой и стяжками, чтобы нигде ничего не гуляло и не перетёрлось со временем, упаковываем жгут в гофру.

7. Соединяем разъёмы ДПКВ (главное правильно собрать, права на ошибку нет с одним комплектом разъёмов =)).

8. Закрепляем получившийся жгут к штатной проводке стяжками, крепим вариатор (обязательно отдельно закрепить жгут у разъёма и саму плату вариатора, во избежание разбалтывания разъёма).

9. Цепляемся компьютером программой microvar. В первую очередь необходимо зашить прошивку. Для нашего мотора подходит 3Dind_lexus_(rm5bd).BIN. Идём на вкладку «замена программы», выбираем прошивку, зашиваем.

10. После успешной прошивки нужно настроить собственно вариатор. Файл с моими установками можно взять тут yadi.sk/d/l5zZWO1xUa_tkw На них езжу уже пол года, всё отлично. Ни одного глюка вариатора или чека на приборке.

Постарался описать подробно, если остались какие-то неясные моменты, пишите, дополню пост.

источник

gefess84 › Блог › Установка SuperSelect на Прадо

Вопросы по установке SuperSelect вместо родной тойотовской раздатки возникают у многих владельцев, а ответов не так уж и много. Решил поделиться собственным опытом. Однако пост будет без картинок, т.к. процесс установки был растянут по времени и было не до фотографий.
Часть 1. Что нам понадобыться?
1. Раздатка с переходным колоколом от паджеро или делики с двигателем 4M40. Еще вроде как такая же раздатка стоит на 4G64, но от 4M40 в продаже такое количество коробок и раздаток, что на 4G64 заморачиваться не нужно. Коробка у наших Прадо и Паджеро\Делики одинаковая «Aisin 340», основная коса электрики подходит к коробке, потому с электрикой заморочек особых нет. Я рекомендую всё же искать от делики, у нее кулиса селектора немного сдвинута вперед и вправо, по сравнению с паджеровской, и практически совпадает с родной тойтовской по расположению. Желательно прикупить фишки от проводки на датчики раздатки, это сильно облегчит жизнь.
2. Хвостовики карданов паджеро\делика, со стороны раздатки. На Прадо карданы крепяться флянцевыми соединениями со обеих сторон, как на редукторе, так и на раздатке. У Митсубиси шлицевое соединение на раздатке. Потому из ващего кардана и хвостовиков надо будет собирать новый кардан. Это важное условие, в городе или поблизости должны быть конторы, которые занимаются изготовлением и балансировкой карданов.
3. Выходной вал АККП от паджеро\делики. Родной вал несколько короче, и из-за нового переходного колокола не входит в нормальное зацепление с раздаткой. Коробку надо будет снимать и менять этот вал. Потому стоит совместить это мероприятие с промывкой коробки, либо с ее переборкой — один черт разбирать. Эту операцию можно отдать на аутсорсинг, с самостоятельно снятой коробкой выходит не самый большой ценник.
4. Придется переделать подушку раздатки. Родная не подойдет. Особой сложности не вызывает, собирается на ВАЗовских подушках и родной поперечине на раме.
Часть 2. Порядок действий.
Хорошенько отмываем машину, делаем упор на днище. Снимаем коробку и раздатку. Можно раздельно, так проще физически, можно в сборе, так быстрее. В салоне разбираем центральную консоль. Лучше снять сиденья — нам придется немного резать кузов, а потом, возможно, и варить. Ковер придеться отгибать.
Меняем вал в коробке, сочленяем с новой раздаткой. Если взяли фишки от митсовской проводки, перепаиваем их вместо родных. Собираем новый датчик скорости. Должен вообще работать митсовский., но мне пришлось собирать из двух.
Ставим коробку с новой раздаткой на место, цепляем проводку. При этом гнем рычаг раздатки и режем кузов, проверяем ход рычага. После установки замеряем размеры новых карданов. Помним, что в шлицевом соединении будет свободный ход и в сжатом положении подвески кардан не должен выбивать сальник раздатки )
Готовим по нужным размерам карданы, прикручиваем.
Заводим и едем проверять, что получилось. Пытаемся дрифтовать на заднем приводе.
Часть 3. Цены и зачем это нужно?
Цены дам по Красноярску и немного «притянутые за уши», потому как они реально разнятся и цену «за работу» я тоже смогу сказать только условно. Ну и себе я все делал при «долларе за 35».
1. Раздатка. В городе «прямо сегодня» я брал за 12 т.р. Если поискать или заказать из Владика, то цена будет от 4 до 15 т.р.
2. Переделать карданы, с попутной заменой крестовин, — 10-15 т.р. (я платил 10)
3. Переборка коробки с запчастями 10-15 т.р. (я платил 10).
4. 2е подушки двигателя от Нивы и стальной уголок 0.5 т.р.
5. Работа по установке 5-25 т.р, в зависимости от степени вовлеченности СТО.(делал сам с товарищем, ценника нет).
6. Попутные мелкие расходы 5 т.р.
7. Работы электрика, по подключению датчиков раздатки. Тоже цены не скажу, у себя так и не добрался, мне по рычагу понятно, в каком положении раздатка.
Итого выходит от

Читайте также:  Установка лежачего полицейского косгу

43-63 т.р.
Плюсы и минусы.
Плюсы:
Если часто катаетесь вне дорог и забываете включать пониженную, то раздатку убьете быстро. И если машина у вас на долго, то при единичном случае смерти раздатки вопрос, что ставить сложный. По цене выходит примерно 1 к 1, а по срокам поставить родную гораздо быстрее и проще. Но если вы попадете на оригинальную раздатку второй раз, то выгода будет очевидна. Если же вы сможете убить суперселект (и такое бывает), то цена вопроса 15 т.р., плюсы работы по простой замене, что не выйдет дороже 5 т.р.
Минусы:
Понижающее число в суперселекте всего 2:1, это тоже надо помнить.
Съем карданов каждый раз будет сопровождаться сливом масла из раздатки, через шлицевые соединения.

источник

KiberCar (Киберкар) › Блог › Блокиратор АКПП на Toyota Land Cruiser Prado 150

Добрый день, друзья. Сегодня хотим рассказать ещё об одной услуге нашей компании, а именно: об установке противоугонного механического блокиратора на автоматическую коробку передач.
В гостях у нас владелец предыдущего поколения Toyota Land Cruiser Prado 150.

По рассказам нашего клиента, поставить механическую защиту от угона он решился после печального опыта с его предыдущей машиной, которую угнали. Расставаться со вторым автомобилем у него желания нет никакого, потому, кроме электронных охранных систем, мы ставим блокиратор АКПП.
Расскажем немного об устройстве.
Мы использовали бесштыревой блокиратор — эти устройства наиболее удобны в эксплуатации.
Замок блокирует механизм управления коробки передач, при попытке угона делает невозможным переключение скоростей. Блокировка и разблокировка механизма КП осуществляется в положении Parking с помощью ключа. Личинки замка противостоят любым способам взлома, в том числе проворачиванию, высверливанию и применению отмычек. При установке ни один штатный элемент автомобиля не повреждается.

Многие противники таких средств защиты приводят аргумент о неэффективности данного способа защиты от угона, т. к. почти всегда можно добраться до тяги переключения передач и вручную перевести КПП в нужную передачу. Устройство, которое мы устанавливаем, имеет защиту и от такого способа включения передач.

А клиент получил ещё одно современное и надежное устройство защищающее его автомобиль от угона.

Уважаемые читатели! Если вас интересуют стоимость работ, сроки или другие вопросы — пишите, пожалуйста, нам в личные сообщения или просто позвоните!

Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, тел.: +7 (495) 255-16-58;
Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 9, эт. 4, тел.: +7 (812) 748-34-43;
Екатеринбург, ул. Ветеринарная, д. 9Д, тел.: +7 (343) 317-06-10.
www.kibercar.com

А еще мы есть вот здесь:
FB, VK, OK, YouTube, Instagram. Присоединяйтесь!

источник

Mitsubishi Outlander › Бортжурнал › Радиатор вариатора- ч.1. Установка.

Т.к. машина была без радиатора вариатора, то решил его поставить. Съездил с этим вопросом к ОД- для успокоения совести. Ответили, что им «нужно показать перегрев». Гробить вариатор на новой машине не планировал ради удовлетворения желания сервисников, поэтому купил все запчасти и поставил.

Крепление.
Т.к. радиатор неоригинальный, то пришлось изобретать крепление. В принципе- ничего сложного. Взял две полосы из оцинковки, по метру, изогнул как надо и прикрутил.
Внизу на балке есть отверстия с резьбой- там у меня гуделки. Вот под них и воткнул эти изогнутые пластины (фотка 9). Вверху есть болтики на м6 (фотка 8)- я их удлинил, надел другой конец пластины и прикрутил гаечкой с шайбой. Радиатор крепил на длинные болтики м5 с резиновыми прокладками.
В общем все просто, но подгонял полдня- радиатор не родной и крепежку приходилось изобретать по месту. Но основное время ушло на крепление кулера- главное, чтобы не вибрировал. Использовал много резиновых шайбочек и пружинящиеся пластины.

Разборка.
В остальном всё стандартно- снимаем аккумулятор, подставку под него, снимаем шланги, откручиваем теплообменник (ТО), ставим новый, одеваем шланги и затягиваем хомуты. Только вот трубки ОЖ нужно быстро снять и заткнуть, чтобы тосол не вытек. Я воткнул в трубку толстый вороток- как раз по диаметру подходит и ничего не течет (фотка 3). Масло из трубок не вытекает, а вот из ТО выплескивается. Поэтому под него надо постелить побольше тряпок и потом откручивать. Внутри фильтр и прокладочка, которые меняются в сборе. Ну и на ТО тоже поменять прокладку перед сборкой. Фильтр- на 7,5 тыщ уже чёрный. Как тут народ по 70 тыщ ездит до смены масла- ума не приложу (но это их проблемы)…

Сборка.
Потом натягиваем шланги- на радиатор.
Шланг в комплекте с радиатором был длинный- на 9-й фотке видно. Так что не нужно отдельно покупать. Шланги упаковал в гофры, чтобы не перетёрлись. Как и планировал сделал индикацию температуры и срабатывание вентилятора охлаждения по заданной температуре. Тройник с датчиком поставил в разрез трубки- на подачу в радиатор. Меряет температуру масла на выходе из вариатора. Индикатор вывел в салон.
Всё остальное- в обратной последовательности.

Читайте также:  Установка проставок на стойки авео


Итог.

Сам радиатор не видно снаружи- я пластины покрасил в цвет машины и, главное- всё расположено снизу, где его не видно.
В общем- два выходных по времени. Но если бы не вентилятор и контроллер, то можно всё сделать за несколько часов.
При снятии теплообменника выливается немного тосола. Мне потом на ТО-1 долили 200гр.

По деталькам.
Я брал железки в конце декабря 14-го года, как только цены поползли вверх. На момент покупки радиатор почти не подорожал, а ТО- почти в два раза.
Примерно было так: Радиатор 4,5т.р., ТО- 5,5т.р, масло- 800-900р, фильтр- 700р, прокладка- 0,2р., вентилятор кондиционера от Приоры- 2т.р., контроллер температуры- 1т.р, тройник, штуцера, гофра, шланг, пластина металла, гайки, болты, хомуты- ещё может 1,5-2т.р. Тысяч 16-17 вышло на запчасти.
Радиатор взял трубчатый, т.к. имею опыт с пластинчатым и с его постоянным забиванием всякой чепухой. На сайте продавца, кстати, об этом же говорилось. Тут народ рассматривает пылинки на магнитах поддона. Как думаете в радиатор этот мусор не попадает? Так вот, пластинчатый- отличный сборник всего подряд. И промыть его уже невозможно. Хотя это не моё дело- всяк хозяин своей судьбы. Я себе поставил радиатор 7 месяцев назад- всё прекрасно работает и со своей задачей справляется. Именно так, как я и задумывал и меня всё устраивает- перегревов нет, всё работает в рамках рабочей температуры.
Список запчастей:
радиатор 100105-TC (он идет с креплением, хомутами и шлангом),
теплообменник- 2920A141,
прокладка теплообменника, кольцо- 2920А096,
фильтр теплообменника- 2824А006 .

источник

KiberCar (Киберкар) › Блог › Блокиратор АКПП на Toyota Land Cruiser Prado 150

Добрый день, друзья. Сегодня хотим рассказать ещё об одной услуге нашей компании, а именно: об установке противоугонного механического блокиратора на автоматическую коробку передач.
В гостях у нас владелец предыдущего поколения Toyota Land Cruiser Prado 150.

По рассказам нашего клиента, поставить механическую защиту от угона он решился после печального опыта с его предыдущей машиной, которую угнали. Расставаться со вторым автомобилем у него желания нет никакого, потому, кроме электронных охранных систем, мы ставим блокиратор АКПП.
Расскажем немного об устройстве.
Мы использовали бесштыревой блокиратор — эти устройства наиболее удобны в эксплуатации.
Замок блокирует механизм управления коробки передач, при попытке угона делает невозможным переключение скоростей. Блокировка и разблокировка механизма КП осуществляется в положении Parking с помощью ключа. Личинки замка противостоят любым способам взлома, в том числе проворачиванию, высверливанию и применению отмычек. При установке ни один штатный элемент автомобиля не повреждается.

Многие противники таких средств защиты приводят аргумент о неэффективности данного способа защиты от угона, т. к. почти всегда можно добраться до тяги переключения передач и вручную перевести КПП в нужную передачу. Устройство, которое мы устанавливаем, имеет защиту и от такого способа включения передач.

А клиент получил ещё одно современное и надежное устройство защищающее его автомобиль от угона.

Уважаемые читатели! Если вас интересуют стоимость работ, сроки или другие вопросы — пишите, пожалуйста, нам в личные сообщения или просто позвоните!

Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, тел.: +7 (495) 255-16-58;
Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 9, эт. 4, тел.: +7 (812) 748-34-43;
Екатеринбург, ул. Ветеринарная, д. 9Д, тел.: +7 (343) 317-06-10.
www.kibercar.com

А еще мы есть вот здесь:
FB, VK, OK, YouTube, Instagram. Присоединяйтесь!

источник

PradoTuning › Блог › Секреты, о которых молчат…

Повышаем взломостойкость штатных охранных систем Toyota Prado 150

Перед тем, как рассказать, что из себя представляют штатные охранно-противоугонные системы таких популярных автомобилей, как Toyota Prado или LC-200, и о том, каким образом можно гарантированно эффективно защитить данные автомобили от угона, позвольте в общих так сказать чертах коснуться таких теорий, как «захотят угнать — угонят» и «лучшая защита от угона — полис КАСКО».
К сожалению, поводом (и надо признать не безосновательным) для этих «теорий» служит тот факт, что 90-95% предлагаемых вариантов по защите автомобиля (особенно в регионах) есть устаревшие и неэффективные решения (или банальные коммерческие схемы), построенные, на базе некриптостойких (легко вскрываемых электронным взломом) охранных систем, или (что увы, встречается чаще) речь идет о в корне неправильной (неэффективной) установке…
В первую очередь это касается большинства спутниковых систем, которые, как правило навязываются страховыми компаниями и которые в реальной жизни, к сожалению, малоэффективны. Так же речь идет о целом спектре сигнализаций (с «брелочками-пейджерами»), которые не только не способны хоть как то осложнить угон, но и как ни парадоксально звучит, наоборот его облегчить… В эту же категорию можно отнести и неэффективные блокировки запуска двигателя, которые большинство установочных «контор», не утруждаясь реализуют где попало, что делает подобную установку абсолютно неэффективной… Ну и так далее… Все эти факторы и дают повод скептикам утверждать «захотят угнать — угонят, а лучшая защита, это КАСКО…))»
Страховка — аргумент весомый, и как минимум первый год эксплуатации, новый автомобиль, я считаю, нужно застраховать. Однако отказываться при этом от противоугонной защиты, тоже неразумно… Потому как в случае угона застрахованного авто, проблем и потерь тоже будет не так мало, как это может показаться… В первую очередь речь идет о том, что не будет автомобиля… Для многих, автомобиль есть часть привычной жизни, и лишившись его на пару месяцев (раньше страховка не выплачивается), привычный жизненный ритм как правило дает сбой… Конечно можно взять автомобиль в прокат, или воспользоваться услугами такси… В этом случае конечно будет легче… но вот только сумма, потраченная на данные услуги, в разы будет выше предлагаемого противоугонного решения… Также хочется отметить, что если автомобиль угонят, пускай даже спустя месяц после его приобретения, страховщики при выплате обязательно удержат так называемую амортизацию, сумма которой так же будет выше стоимости усредненного комплекса… Плюс сделанные в автомобиль вложения (новые колеса, магнитола, тонировка, и.т.п.), будут безвозвратно утеряны. Добавим сюда кучу «нервняка и головняка», связанного с подачей разных заявлений, общения с менеджерами, службой безопасности СК, сотрудниками полиции и сомнений ( у меня лично) в том, что до угона лучше не доводить, не остаётся!
Кого не убедили, могут дальше не читать, ну а придерживающихся иной точки зрения, предлагаем более детально ознакомиться с тем, что же из себя представляют штатные охранно-противоугонные системы автомобилей Toyota Prado, как повысить их взломостойкость и как собственно можно реально эффективно и гарантированно защитить эти модели автомобилей от угона…

Читайте также:  Установка проставки под карбюратор для гбо

У премиум моделей (речь идет в первую очередь о дилерских версиях, продаваемых на территории РФ, в комплектациях от Комфорта и выше) присутствуют две штатные противоугонные системы, это иммобилайзер и сигнализация.
Иммобилайзер, это пассивная «чисто» противоугонная система, задача которой не позволить запустить двигатель без штатного ключа (ключа-метки)…
Сигнализация — активная охранно-противоугонная система, задача которой подать сигнал тревоги при несанкционированном проникновении в автомобиль.
Штатная сигнализация активируется через 30 сек, после закрытия замков с кнопки на штатном ключе, или от датчика в дверной ручке (для комплектаций с бесключевым доступом). В режиме «охрана», штатная сигнализация контролирует несанкционированное открытие дверей, капота, багажника, а также отслеживает внутреннее пространство автомобиля посредством ультразвуковых датчиков. В случае несанкционированного проникновения в эти зоны, активируется сигнал тревоги, который выводится на штатные клаксоны (включая 3-й дублирующий сигнал, установленный в глубине моторного отсека). А вот датчика удара, увы, у штатной сигнализации нет…
Казалось бы… целых две штатные охранно-противоугонные системы, что может лучше?! Но чуда, увы, не происходит и оборудованные только штатными системами автомобили «успешно» угоняются… Наш автоцентр с давних времён проповедовал для своих клиентов нешаблонные противоугонные решения. Благодаря которым (и как следствие, множеству неудачных попыток угона и их последующего анализа), нам удалось найти уязвимые бреши в штатных противоугонных системах автомобилей семейства Лэнд Крузер, а так же разработать реально эффективные противоугонные комплексы, построенные с учетом существующих вариантов угона. И надо сказать, что вот уже более, чем за 12 лет, благодаря этим комплексам, ни одного случая угона автомобиля, оборудованного нашим комплексом, зафиксировано не было! Тьфу-тьфу-тьфу!))

Штатный иммобилайзер у Prado 150 находится в так называемом блоке Э.Б.У (электронный блок управления, или в просторечии «мозги»).

Блок Э.Б.У, в свою очередь, расположен в ближайшем доступе, за перчаточным ящиком

Существует несколько способов, при помощи которых угонщики приноровились «деактивировать» штатный иммобилайзер…

Способ №1:
Физическая замена штатного блока Э.Б.У на аналогичный, но предварительно «доработанный», с отключенным иммобилайзером…
В этом варианте угонщики достаточно быстро снимают штатный блок, поскольку находится он, как я уже писал, в ближайшей доступности – за перчаточным ящиком (даже инструмента никакого не надо), а на его место устанавливают свой, после чего двигатель можно завести без штатного чип-ключа… Достаточно просто сломать (высверлить) рулевой запор…Кстати, замок зажигания деактивируется угонщиками совсем просто… В определенном месте замка просверливается отверстие диаметром 5мм., (корпус замка изготовлен из силумина, который сверлится как «масло») после чего «пины» замка просто падают в высверленное отверстие и замок становится возможно повернуть хоть ногтем…
Второй вариант деактивации замка – проворот мощной свёрткой. А поскольку корпус, как я и писал, силуминовый, то ломается и он, и пин, запирающий руль.

Способ №2:
Еще проще первого… Для отключения штатного иммобилайзера используется простой сканер, который подключается к диагностическому разъему, после чего, при помощи оригинальной программы toyota, штатный иммобилайзер вводится в сервисный режим и не требует транспондера (т.н. функция BackDoor в системе на случай утери родного чип-ключа…)
Мнений много на этот счёт, в том числе и от различных «интернет-гуру» на эту тему. Но периодические известия от Полиции, говорят о том, что угонщики таки используют разъём диагностики. Не мудрено, ведь в этот разьём приходит CAN-шина автомобиля и однопроводная шина связи с иммобилайзером

Способ №3:
На сегодняшний день, в силу распространения систем Keyless Entry (бес ключевой доступ), существует ещё одна «лазейка» для т.н. «подшивания дополнительных ключей» в автомобиль. За опознавание ключа-метки «свой-чужой» в автомобилях семейства Тойота последних лет выпуска отвечает отдельно стоящий модуль, так называемый «Блок сертификации». Установлен он, в ближайшем доступе (за бардачком), что в нашем случае, как раз играет не на руку владельцу. Угонщики за несколько секунд, вынимают модуль, вскрывают его, подключаются к микросхеме, в которой записаны коды штатных ключей и просто-напросто перепрошивают память EEPROM, записывая в автомобиль ещё один ключ. После чего машина заводится штатно, начинают работать все блокировки двигателя на разрешение его работы, разблокируется руль и т.д. То есть машина понимает, что в зоне действия антенн «свой» ключ. И если не установлено каких-нибудь дополнительных систем охраны, машина просто уезжает в неизвестном направлении. Чтобы защитить владельца от подобных злодеяний, нашей компанией был разработан комплекс мер для защиты штатного оборудования от злодейских посягательств, одной из которых и является стальная защита модуля опознавания ключей, которая запирает модуль в сейф на срывные гайки, после чего доступ к модулю становится крайне затруднителен.

А теперь, о том, как защитить штатные охранные системы

Повышение взломостойкости штатного иммобилайзера, способ №1.

Мы предлагаем использовать специальный защитный кожух, который одевается поверх заветного блока, защищает от несанкционированного отсоединения штатные разъемы и крепится к штатным крепежным точкам кузова при помощи срывных болтов и гаек, которые в свою очередь не позволяют снять данную защиту при помощи стандартного инструмента. Высверлить (спилить) срывной крепеж конечно можно, однако процесс этот достаточно шумный (100% привлечет к себе внимания) и требует определенных временных затрат… которых у угонщиков может и не оказаться…)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector