Меню Рубрики

Установка вазовской кпп на оду

IZh 2126 кривой конструктор › Logbook › ИЖ мутирует в Жигули. Коробка передач

Проблема: посторонние звуки из трансмиссии, нечёткая работа сцепление, вытекает тормозуха из бачка сцепления.
Чтобы добраться до сцепления, нужно разобрать половину салона, снять карданный вал и коробку передач.

Собственно, сам ремонт сцепы занимает считанные минуты.
Сделано по сцеплению:
— замена диска сцепления
— замена корзины сцепления
— замена рабочего цилиндра сцепления
— замена выжимного подшипника
— замена лапки сцепления (не знаю, как правильно называется — от РЦС в колокол идёт, к выжимному)
— замена чехла лапки сцепления

чтобы 2 раза не бегать разбирать, добираюсь до заднего сальника коленвала

Снимаю маховик, меняю сальник. Одной возможной причиной течи масла двигателя меньше. Заодно смазываю подшипник коленвала.

Гляжу на омскую коробку передач. Вот лежит она такая красивая

Прошла уже 100. Синхронизаторы на первых передачах померли, маслице убегает.

а чего 2 раза бегать снимать коробку, отдам её на переборку

Опасения на счёт оригинальных запчастей подтвердились. Сначала их долго искали, из-за чего разобранная Ода зависла в гараже на неделю, потом огласили 5-значную сумму только по запчастям.
«Эх, гулять — так гулять!» — подумал я. Поменяю на жигулёвскую. Там и запчасти, если что, подешевле, и чёткость включения получше, да и тише она, не говоря уже о надёжности. Поиски подходящего варианта тем же сервисом, что искали запчасти, заняли ещё неделю.

Вооружившись трещёткой и домкратом, а позже — дрелью и сварочником, начинаю имплантацию жигулей в машину.

Много информации по замене коробки на Оду почерпнул в сети. Самые полезные ссылки:
Драйв
Ежовый форум
Видеоинструкция на ютубе

Оттуда уже знал о следующих доработках:
1. Кардан укорачиваем по шлицам на 20-30 мм. У меня укорочено на 20, пока проблем нету.
2. Болты крепления бублика нужны от ВКПП. В моём случае бублик с болтами шёл вместе с коробкой.
3. Датчик заднего хода — подошёл без проблем.

Кое-что пришлось додумывать самому.
4. Датчик спидометра. Так как он у меня механический (приборка старого образца), то ожидал, что встанет как родной — в источниках выше так сказано.
В действительности сам трос подходит, но трос к коробке крепится через накидную пластиковую крышку с резьбой. Диаметр резьбы на крышке оказался больше, чем ответная часть на коробке. Поэтому закрепил стяжками и изолентой, пока не придумаю что-нибудь получше. Спидометр работает, неделю полёт нормальный.
5. Опора КПП. Заранее знал, что понадобится родная опора и подушка под коробку от ВКПП и нужно будет просверливать под неё отверстие в опоре.
Но при установке коробке выяснилось, что из-за большей длины ВКПП опора уехала назад на пару сантиметров. Пришлось просверливать новые отверстия и в кузове.

6. К коробке крепятся штаны выхлопной. На ВКПП расположение крепления совсем другое, родная перемычка не подходит. На месте сварили-согнули что-то похожее, хотя и заметно меньшей прочности. Но всё же лучше, чем ничего.

Тестовый заезд показал работоспособность всех систем, оставалось собрать салон и разные мелочи. Но я не знал, что меня ожидает самое сложное.

Хочу посмотреть в глаза конструктору, придумавшему запорное кольцо с лепестками на рычаг КПП. Лишь имея 6 виртуозно управляемых рук, выносной глаз и мощную клешню из груди можно установить кольцо в рычаг. Ну что мешало сделать лепестки чуть длиннее?! После долгих часов стараний получилось. Сломать кольцо) Теперь ничто не мешает мне выдернуть рычаг из коробки в любой момент.

Результат
— Сцепление просто работает, как положено. Однозначно приятно.
— С коробкой передач всё не так однозначно.
Во-первых, большие ходы при включении меня совершенно не напрягают. Не понимаю общепринятой похвалы «ходы короткие». Поэтому новой коробке в плюс это не идёт
Во-вторых, рычаг из вазовской коробки выходит правее, чем из омской, из-за этого при включении 5 и задней передач он упирается в воздуховод, огибающий рычаг. Приходится прилагать усилия и со стуком включать эти передачи.
В-третьих, передаточные числа на родной мне нравятся больше. На каждой передаче при обычном разгоне можно крутить двигатель до 2 с небольшим тысяч оборотов и включать следующую. На вазовской первая только для трогания, вторая длинная, крутишь двигатель до 2500 оборотов и только потом включаешь третью. На пятой обороты выше, чем с омской коробкой. Из всего этого удобна бывает только первая передача при медленной езде в пробках. Вроде двигатель 2106 для этой коробки придумали, а ездить неудобно. Но привыкну.
В-четвёртых, чёткие переключения не получается делать быстро. Вероятно, это особенность именно моей коробки. При переходе с 1 на 2 нужно сначала выткнуть первую, потом воткнуть вторую. От 0,5 до 1 секунды занимает процесс. На старой это было одно движение, занимавшее одну десятую секунды с гораздо меньшими усилиями.
В-пятых, о хорошем. Стало тише. Любая передача включается при любой подходящей скорости — спасибо живым синхронизаторам. И не надо для включения задней прижимать пассажира к двери)

познал усладу сервисов, ты не трахаешься, а машина ремонтируется

В том же заведении, что занималось коробкой перебрал переднюю подвеску. Под замену пошли шаровые, ступичные подшипники, втулки стабилизатора. И чтобы наверняка закончить с течью масла с движка, заменили передний сальник коленвала и прокладку поддона (долго матерились, пока снимали подрамник).

источник

Установка вазовской кпп на оду

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 3 626
Регистрация: 10.4.2007
Вставить ник
Цитата
Из: Галактика Млечный путь, Солнечная система, планета Земля, Россия, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Гарабурды
Пользователь №: 3 845
Спасибо сказали: 378
Команда СЧ: Ночью предпочитаю спать
Ваш автомобиль: ВАЗ 21043 г/н У043ВХ67
Реальное имя: Алексей

Читайте также:  Установка java для программирования

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 431
Регистрация: 9.6.2008
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 9 679
Спасибо сказали: 22
Ваш автомобиль: ГАЗ 31105

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 3 626
Регистрация: 10.4.2007
Вставить ник
Цитата
Из: Галактика Млечный путь, Солнечная система, планета Земля, Россия, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Гарабурды
Пользователь №: 3 845
Спасибо сказали: 378
Команда СЧ: Ночью предпочитаю спать
Ваш автомобиль: ВАЗ 21043 г/н У043ВХ67
Реальное имя: Алексей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 11.5.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 11 882
Спасибо сказали: 0
Ваш автомобиль: Sузюка, Базюка и Каналья
Реальное имя: Игорь

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 24.11.2008
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 10 913
Спасибо сказали: 101
Ваш автомобиль: Иж 2126

Тема — страшный боян. Из доработок — отпиливание 30 мм шлицов на кардане. БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.

P.S. Убитую ОКПП куда будешь девать?

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 24.11.2008
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 10 913
Спасибо сказали: 101
Ваш автомобиль: Иж 2126

Отчет по устновке не мой. Ссылка внизу.

То что мне потребовалось (это не значит что и всем все будет надо):
1. болгарка(и желательно тиски помощнее)
2. эл.дрель и набор сверел (8-10 мм)
3. три болта с гайками для крепления резиновой муфты от ВАЗ классики
4. опора для крепления ВАЗ коробки для 4 ступки своя , для 5 ступки своя
5. длинный металлический хомут (40-45 см), чтоб в диаметре 15-18 см мог стянуть(точно не помню ,не замерял, а из двух составил)
6. наборы ключей (накидные, рожковые, набор головок) напильники
7. пружинное кольцо первичного вала ВКПП
это без чего не обойтись на 100 %
Может потребоваться приспособа для центрования диска сцепления (мне потребовалась, так как менял попутно диск сцепления и корзину), если не менять, и сниметь аккуратно коробку- то не потребуется.
Дальше. нужна опора для коробки, тут вариаций много, у всех по разному. на моей авто, она крепится на основании похожем на жигулевскую классику, если так же (посмотреть машину снизу, там П -образная(основание) пластина крепления коробки к кузову, внутри которой проходят насквозь 2 шпильки ,они крепят обрезиненную пластину, к которой прикручена задняя часть коробки) -если выглядит примерно так, то покупаешь для классики опору для 5 ступ коробки, затем в П -(основании) пластине сверлишь отверстие (после того как снимешь коробку),и примеряешь новую(у меня получилось новое отверстие слева от родного, если смотреть на машину спереди, второе осталось родное). от 4 ступки оно отличается, и придется мудрить. оно пойдет только на 4 ступку (вроде бы так говорят), я взял от 5 ст для 5 ступки, встало как родное.
Также желательно купить длинный металлический хомут (можно из нескольких маленьких собрать), он потребуется для надевания на резиновую муфту кардана, надеваешь сверху на муфту, стягиваешь ее, и легко без напряга снимаешь болты и с ним же потом ставишь, так что снимать хомут когда уже все заменено на машине, последним.
Еще потребуются 3 болта с гайками, для крепления на ВКПП резиновой муфты (они продаются в комплекте с гайками, в которых пластиковый стопор внутри), старые от ОКПП не подойдут, так что это брать 100%
Ну а теперь сам процесс.
Я могу тут маленько сумбурно написать. извините если что, но должно быть вроде как понятно.
между делом, при замене я еще поменял вот что( пробег 75000км),
1. диск сцепления (500рэ)
2. корзину сцепления(700рэ)
3. выжимной подшипник(200рэ)
4. направляющую для выжимного подшипника(150рэ)
5. крестовину заднюю(между карданом и мостом)(200рэ)
И еще чуть не забыл, когда снимете коробку, там не будет (у меня не было) ПРУЖИННОГО КОЛЬЦА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВКПП -эту вещь купите ОБЯЗАТЕЛЬНО (50рэ), иначе будет выбивать 4 скорость постоянно (ставится между коробкой ВКПП и картером сцепления, выпуклой стороной в сторону подшипника коробки)
Ну а теперь самое интересно. и геморройное- это процесс.
Из салона снимаете пластиковый кожух (на 2 саморезах крепится), откручиваете верхушку рукоятки коробки, и снимаете с нее пыльник,
На рукоятке, в самом низу увидите белого цвета пластик (это фиксатор), аккуратно, чем ни будь тонким вниз его выдернуть (в сторону коробки), и снимаем ручку.
Дальше нужен напарник и веревка (в начальной стадии можно с домкратом и на яме).
Снизу отмечаете расположение кардана и рез. муфты, задней крестовины (короче всех соединений где будете откручивать вращающиеся части).

Нужны набок рожковых-накидных ключей, и головок — на 13,17,19(кажется всего 3)
После пометок, откручиваете кардан от моста, снимаете промежуточную опору кардана (с подшипником) -не потеряйте на болтах металлические втулки, поддомкрачиваете через доску коробку снизу, в салон продеваете веревку (желательно плоскую), и снизу под коробку ее петельку продеваешь, в салон выводишь концы (их будет держать потом напарник), откручиваешь три болта крепления эластичной рез. муфты (которые идут от коробки), откручиваешь один болт предохранительной планки кардана, и планку в сторону отводишь -чтоб не мешалась, кардан в сторону убирай. (у тебя должно в руках остаться две пары метал. втулок разных длин, не потеряй), не забудь снять рабочий цилиндр сцепления.
Берешь ключ на 19 (лучше иметь несколько разных по форме), откручиваешь сверху (из под капота) два болта крепления коробки, и 1 болт (ключом на 13) крепления стартера к двигателю, из ямы откручиваешь 2 болта на 19, и 2 болта на 13(стартер), не забудь еще 2 маленьких болтика в самом низу кожуха (ключ на 10).
Теперь(веревку к задней части коробки смести, только чтоб коробка не упала) напарник из салона держит за веревку коробку, ты убираешь домкрат, и шевеля корпус коробки её выдергиваешь, АККУРАТНО.
Посмотри на корпусе кожуха сцепления кодировку, должно быть типа 2101. если так то тебе только коробка ВАЗ нужна, без этой железки.
Изнутри откручиваешь штук 8 гаек с гроверами ( на 17 головка), и одна на 13 (кажется так)
Разъединяете коробку от картера, смотрим на наличие и состояние направляющей для выжимного подшипника и сальника,на состояние пыльника вилки сцепления, при установке с новой ВКПП нужно пружинное кольцо, пару капель густой смазки под кольцо, чтоб не выпало из кожуха картера, смазать не сильно вал коробки, и внешнюю часть направл. втулки выжимного, и можно собирать.
Если диск не менялся и вытащили аккуратно, то можно коробку с помощью себя любимого и напарника с веревкой поднять на место, ты направляешь, а он держит за веревку, тут главное аккуратность.
Пока напарник за веревку держит, можно два нижних болта 19 наживить, и опять домкратом через доску выставить положение коробки, все напарник свободен. пусть идет пыжиться в моторном отсеке с болтами
Не забудьте все эти болты обтянуть, особенно на стартере.
Остальное труда не составляет, снизу примеряете кардан, шлицевая часть около 50мм, у меня 21мм лишний получилось, можно маленький хомутик надеть, чтоб ровно отпилить (думаю у народа 99,9 % этой длины хватит).
Зажимаете кардан в тиски и болгаркой (очки не помешают) отпиливаете лишнее.
Если есть желание, можно фаску напильником снять, шлицы смазываем (не сильно, а то полезет из всех щелей муфты).
Все, остальное в обратной последовательности на свои места ставим в соответствии с разметкой.
Если все, что я указал есть в наличии, за 5-6 часов без особых перекуров можно в первый раз попытаться уложиться.
Еще забыл. если панель электронная, нужен новый датчик скорости на коробку, он 6 импульсный не для классики (мне попался для классики, стал нормуль) 150-200рэ, накручивается на вывод для подключения тросика спидометра. некоторые изоленту под старый подматывают и ставят.
Вроде все….

Читайте также:  Установка поршневой на яве 638

источник

Установка вазовской кпп на оду

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 3 626
Регистрация: 10.4.2007
Вставить ник
Цитата
Из: Галактика Млечный путь, Солнечная система, планета Земля, Россия, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Гарабурды
Пользователь №: 3 845
Спасибо сказали: 378
Команда СЧ: Ночью предпочитаю спать
Ваш автомобиль: ВАЗ 21043 г/н У043ВХ67
Реальное имя: Алексей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 431
Регистрация: 9.6.2008
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 9 679
Спасибо сказали: 22
Ваш автомобиль: ГАЗ 31105

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 3 626
Регистрация: 10.4.2007
Вставить ник
Цитата
Из: Галактика Млечный путь, Солнечная система, планета Земля, Россия, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Гарабурды
Пользователь №: 3 845
Спасибо сказали: 378
Команда СЧ: Ночью предпочитаю спать
Ваш автомобиль: ВАЗ 21043 г/н У043ВХ67
Реальное имя: Алексей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 11.5.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 11 882
Спасибо сказали: 0
Ваш автомобиль: Sузюка, Базюка и Каналья
Реальное имя: Игорь

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 24.11.2008
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 10 913
Спасибо сказали: 101
Ваш автомобиль: Иж 2126

Тема — страшный боян. Из доработок — отпиливание 30 мм шлицов на кардане. БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.

P.S. Убитую ОКПП куда будешь девать?

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 24.11.2008
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 10 913
Спасибо сказали: 101
Ваш автомобиль: Иж 2126

Отчет по устновке не мой. Ссылка внизу.

То что мне потребовалось (это не значит что и всем все будет надо):
1. болгарка(и желательно тиски помощнее)
2. эл.дрель и набор сверел (8-10 мм)
3. три болта с гайками для крепления резиновой муфты от ВАЗ классики
4. опора для крепления ВАЗ коробки для 4 ступки своя , для 5 ступки своя
5. длинный металлический хомут (40-45 см), чтоб в диаметре 15-18 см мог стянуть(точно не помню ,не замерял, а из двух составил)
6. наборы ключей (накидные, рожковые, набор головок) напильники
7. пружинное кольцо первичного вала ВКПП
это без чего не обойтись на 100 %
Может потребоваться приспособа для центрования диска сцепления (мне потребовалась, так как менял попутно диск сцепления и корзину), если не менять, и сниметь аккуратно коробку- то не потребуется.
Дальше. нужна опора для коробки, тут вариаций много, у всех по разному. на моей авто, она крепится на основании похожем на жигулевскую классику, если так же (посмотреть машину снизу, там П -образная(основание) пластина крепления коробки к кузову, внутри которой проходят насквозь 2 шпильки ,они крепят обрезиненную пластину, к которой прикручена задняя часть коробки) -если выглядит примерно так, то покупаешь для классики опору для 5 ступ коробки, затем в П -(основании) пластине сверлишь отверстие (после того как снимешь коробку),и примеряешь новую(у меня получилось новое отверстие слева от родного, если смотреть на машину спереди, второе осталось родное). от 4 ступки оно отличается, и придется мудрить. оно пойдет только на 4 ступку (вроде бы так говорят), я взял от 5 ст для 5 ступки, встало как родное.
Также желательно купить длинный металлический хомут (можно из нескольких маленьких собрать), он потребуется для надевания на резиновую муфту кардана, надеваешь сверху на муфту, стягиваешь ее, и легко без напряга снимаешь болты и с ним же потом ставишь, так что снимать хомут когда уже все заменено на машине, последним.
Еще потребуются 3 болта с гайками, для крепления на ВКПП резиновой муфты (они продаются в комплекте с гайками, в которых пластиковый стопор внутри), старые от ОКПП не подойдут, так что это брать 100%
Ну а теперь сам процесс.
Я могу тут маленько сумбурно написать. извините если что, но должно быть вроде как понятно.
между делом, при замене я еще поменял вот что( пробег 75000км),
1. диск сцепления (500рэ)
2. корзину сцепления(700рэ)
3. выжимной подшипник(200рэ)
4. направляющую для выжимного подшипника(150рэ)
5. крестовину заднюю(между карданом и мостом)(200рэ)
И еще чуть не забыл, когда снимете коробку, там не будет (у меня не было) ПРУЖИННОГО КОЛЬЦА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВКПП -эту вещь купите ОБЯЗАТЕЛЬНО (50рэ), иначе будет выбивать 4 скорость постоянно (ставится между коробкой ВКПП и картером сцепления, выпуклой стороной в сторону подшипника коробки)
Ну а теперь самое интересно. и геморройное- это процесс.
Из салона снимаете пластиковый кожух (на 2 саморезах крепится), откручиваете верхушку рукоятки коробки, и снимаете с нее пыльник,
На рукоятке, в самом низу увидите белого цвета пластик (это фиксатор), аккуратно, чем ни будь тонким вниз его выдернуть (в сторону коробки), и снимаем ручку.
Дальше нужен напарник и веревка (в начальной стадии можно с домкратом и на яме).
Снизу отмечаете расположение кардана и рез. муфты, задней крестовины (короче всех соединений где будете откручивать вращающиеся части).

Читайте также:  Установка портативных газовых баллонов

Нужны набок рожковых-накидных ключей, и головок — на 13,17,19(кажется всего 3)
После пометок, откручиваете кардан от моста, снимаете промежуточную опору кардана (с подшипником) -не потеряйте на болтах металлические втулки, поддомкрачиваете через доску коробку снизу, в салон продеваете веревку (желательно плоскую), и снизу под коробку ее петельку продеваешь, в салон выводишь концы (их будет держать потом напарник), откручиваешь три болта крепления эластичной рез. муфты (которые идут от коробки), откручиваешь один болт предохранительной планки кардана, и планку в сторону отводишь -чтоб не мешалась, кардан в сторону убирай. (у тебя должно в руках остаться две пары метал. втулок разных длин, не потеряй), не забудь снять рабочий цилиндр сцепления.
Берешь ключ на 19 (лучше иметь несколько разных по форме), откручиваешь сверху (из под капота) два болта крепления коробки, и 1 болт (ключом на 13) крепления стартера к двигателю, из ямы откручиваешь 2 болта на 19, и 2 болта на 13(стартер), не забудь еще 2 маленьких болтика в самом низу кожуха (ключ на 10).
Теперь(веревку к задней части коробки смести, только чтоб коробка не упала) напарник из салона держит за веревку коробку, ты убираешь домкрат, и шевеля корпус коробки её выдергиваешь, АККУРАТНО.
Посмотри на корпусе кожуха сцепления кодировку, должно быть типа 2101. если так то тебе только коробка ВАЗ нужна, без этой железки.
Изнутри откручиваешь штук 8 гаек с гроверами ( на 17 головка), и одна на 13 (кажется так)
Разъединяете коробку от картера, смотрим на наличие и состояние направляющей для выжимного подшипника и сальника,на состояние пыльника вилки сцепления, при установке с новой ВКПП нужно пружинное кольцо, пару капель густой смазки под кольцо, чтоб не выпало из кожуха картера, смазать не сильно вал коробки, и внешнюю часть направл. втулки выжимного, и можно собирать.
Если диск не менялся и вытащили аккуратно, то можно коробку с помощью себя любимого и напарника с веревкой поднять на место, ты направляешь, а он держит за веревку, тут главное аккуратность.
Пока напарник за веревку держит, можно два нижних болта 19 наживить, и опять домкратом через доску выставить положение коробки, все напарник свободен. пусть идет пыжиться в моторном отсеке с болтами
Не забудьте все эти болты обтянуть, особенно на стартере.
Остальное труда не составляет, снизу примеряете кардан, шлицевая часть около 50мм, у меня 21мм лишний получилось, можно маленький хомутик надеть, чтоб ровно отпилить (думаю у народа 99,9 % этой длины хватит).
Зажимаете кардан в тиски и болгаркой (очки не помешают) отпиливаете лишнее.
Если есть желание, можно фаску напильником снять, шлицы смазываем (не сильно, а то полезет из всех щелей муфты).
Все, остальное в обратной последовательности на свои места ставим в соответствии с разметкой.
Если все, что я указал есть в наличии, за 5-6 часов без особых перекуров можно в первый раз попытаться уложиться.
Еще забыл. если панель электронная, нужен новый датчик скорости на коробку, он 6 импульсный не для классики (мне попался для классики, стал нормуль) 150-200рэ, накручивается на вывод для подключения тросика спидометра. некоторые изоленту под старый подматывают и ставят.
Вроде все….

источник