Меню Рубрики

Установка вебасто на уаз хантер дизель

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Установка Webasto в Хантер

Друзья, скажите, кто сталкивался с установкой Webasto в Хантер ?
В каком месте его лучше всего установить ?
Машинка строится под охоту.
Если у кого есть опыт очень буду рад дельным советам.
Заранее спасибо.

Сорри: не указал. ставим воздушный фен в салон.

Смотрите также

Комментарии 18

Планар-2Д стоит под передним пассажирским сиденьем. Пока просто дует назад, но в планах организовать распределение потоков.

У меня в газели под передним сиденьем стоит фен, ближе к ручнику. Если под задним сиденьем будет мешать, можешь поставить под передним сиденьем. А солярку заливаю в брызгалку от бизнеса пятилитровую в крыле, моторчик снял и поставил штуцер.

Вот, примерную схемку набросал:

Поставить фен так, что бы он «в печку» дул, т.е. в ее воздухозаборник.
(Ну и минишнорхель для Вебасты.)

Тогда она будет греть салон через штатные воздуховоды, заодно будет подогревать
ОЖ в радиаторе печки. Соответственно прокачивать доппомпой ОЖ через ДВС.
Тогда и двигатель будет теплым.

Да не за что. Сам о такой системе размышляю.

Объединить в единый блок автономку и печку.
Все вместе в единый корпус.

Еще можно поставить несколько элементов Пельтье,
что бы они вырабатывали нужный ток для работы автономки и доппомпы.
Тогда и АКБ машины «сосать» не будет — все полностью автономно.

Нагревать их можно горячим воздухом или выхлопом.
Охлаждать воздухом, который всасывает автономка.
Т.е. этот воздух тоже будет немного подогреваться,
что увеличит КПД всей системы! 🙂

Почитай у Тулова в БЖ, ему ставили в патрик. Эбершпахер не советую, уже задолбался со своим на Форде. Посмотри планар, самарский, на Мазе работает без проблем. А ставить там не проблема, где удобней, единственное выхлоп правильно вывести.

Тема интересная. У меня в машине стоит вебаста, но пользоваться ей стремаюсь + не умею))) Пультик на приборке приделан — надо разбираться с ним.

Поддерживаю, у самого валяется на балконе ебершпехер, аналог вебасто. Думаю поставить летом

А чего греть то надо? Салон или двигатель? Для движка одна автономка, для салона другая. У меня поставлена для обогрева салона под задним креслом, проверено в -30 хоть до трусов раздевайся.

А есть фотки как поставлено?

Фоток нет. Чего там фотографировать то? Стоит эта байда под сиденьем, прикручена к полу, а блок на торпеду выведен, выхлоп с неё под машину. И у сё.

Посмотрел профиль внимательнее. Двиг дизельный. Заморочек нет с топливом для фена.
Я думаю куда бачок для фена мострячить с солярой

А чего греть то надо? Салон или двигатель? Для движка одна автономка, для салона другая. У меня поставлена для обогрева салона под задним креслом, проверено в -30 хоть до трусов раздевайся.

Сорри, уже исправил. Ставим воздушный фен в салон. Задача чуть сложнее, иногда на охоту предполагается снимать задние сиденья.

Уменя под сидлушкой у задней двери, тоже кресла снимал, не мешает.

Какого года?
Вернее, какой двигатель?

На Хантере двигатель дизельный. Топливо планируем брать прямо из системы.

Я прямо в систему запитался. Норм работает и на ходу, и с выключенным двигателем. Фен наш, планар. Салон моментом разогревает.

источник

УАЗ Hunter Барбоска › Бортжурнал › Установка люка webasto 100

Причина простая, поскольку кондея нет и отношусь к нему я негативно (дешевый кондей это зло, а фольксвагеновский климат это вещь), а в машине хочется чуть больше воздуха и чувство неба на головой я решил ставить люк.
Выбирал между люком «от Газели» за 1500 руб и люком webasto за 9000. В итоге купил всё-таки вебасту — если уж ставить, так уж сразу самый правильный.

Приценился к установке у официального представителя webasto — сказали, что установка равна стоимости люка, но поскольку УАЗ отсутствует в списке «совместимых» с люком машин, то они сами не знают что да как. Начали мне объяснять про усилители крыши, и что будет люфт. Может конкретный исполнитель и сделает всё правильно и без вопросов, но продавать услуги по установке люков они не умеют.
Решил ставить сам, тем более на youtube полно видео как это делается и делается весьма ненапряжно (но только не у меня).

Ладно, подъехал на пустырь на месте бывшей стоянки (100 метров от дома), чтобы никто рядом не ходил — не люблю лишнего любопытства, тем более когда я первый раз что-то делаю и успех негарантирован.
Приклеил шаблон.

Читайте также:  Установка головки звукоснимателя на шелл

Шуруповерт аккумуляторный Bort, за 10 лет ненапряжной эксплуатации — кончилось всё, умерли аккумуляторы, сломалась ось чемоданчика, перетерлась изоляция в зарядке + отлетел диод внутри зарядки. Каким-то чудом, запитывая его через инвертор я всё таки просверлил два отверстия.

Прикрутил на болтах внутренний шаблон

Забегая вперед скажу, что надо было резать на 1 см меньше, так лучше будет держаться обшивка.

Обшивка держится на металических дугах, которые стоят враспор от левого торца крыши до правого. Я почему то думал, что они по бокам приварены к крыше, оказалось что нет — они просто стоят в распор. Резал дремелем (надо надевать очки, маска тоже не помешает).

Приготовился резать крышу электролобзиком. Кстати где-то прочел, что резать лобзиком нельзя ни в коем случае — только электроножницами. На самом деле лобзик отлично всё режет, край получается очень чистый, никаких заусенцев или сколов краски.

И здесь наступил облом — инвертор на 400 Ватт отказался тянуть лобзик. Совсем. Лобзик даже не двигается.

Ладно, у меня на даче есть инвертор на 1200 Ватт. Но дело в том, что на следующий день я узжаю в командировку в солнечный Казахстан. Пришлось отложить до полного возвращения.

Заклеил трафарет пленкой и уехал — вот этого делать было нельзя. Трафарет надо было снять.
Через 3 недели — приежаю, естественно под пленкой вода, а трафарет набух и стал рваться от любого прикосновения.

Обратной дороги нет, полагаясь на глазомер я стал резать крышу — до лобзика трафарет еще лежит нормально, но ступня лобзика его рвет.

Вырезал. Я использовал две пилки, поменял пилку для профилактики, предыдущая всё еще была острой. Выглядит, что спереди я сильно скривил, когда увидел — сильно расстроился, однако оказалось, что так и надо было. Поехал домой, наши азиатские друзья, которые торгуют в палатке смотрели на меня с явным непониманием — нафига было резать крышу?

Первая попытка вставить люк — не входит, не хватает буквально 1 мм в ширину, а в длину — все ок — зазор около 1-2 мм. допилил напильником, впихнул люк и опять уехал в отпуск (на другой машине).
Кстати улыбнуло — вот такие вот машины ездят в Тверской области, в Москве обычно пишут Обама чмо 🙂
Дело то в общем не в Обаме, но здоровый анти-имперализм поддерживаю. Фото не очень, поскольку скорости были за 100 км\ч и дорога тоже не очень. Всё-таки я не понимаю, зачем такое клеить на машину? Машину это не украшает это точно, а патриотическая позиция это больше внутренний настрой, чем внешняя демонстрация.

Наконец еще через неделю у меня появилось время — я стал доделывать. Оставлять в натяг я не стал, потому, что производитель требует обеспечить зазор 1.5 мм. Ну полтора не полтора, но зазор считаю, что нужен, поскольку расширение/сжатие под действием температуры никто не отменял. При нагреве крыши — отверстия становятся ведь меньше?

Первым делом я выяснил, что шуруповерт с аккумуляторами на 14.4 вольта отлично работает от автомобильного аккумулятора.

Даже при заглушенном двигателе крутит на все 100%. Нацепил шарошку и расширил проем в тех местах, где на рамке люка были наплывы под отверстия для винтов. (надо всегда надевать маску и очки, новую маску надел, а очки не стал доставать — пыльные они блин со старых работ, всё прошло ок, но ощущение пыли в глазах было).
Потом прошелся напильником по всему проему.

Далее по инструкции рекомендуют грунтануть праймером торец крыши. Грунт был в балоне — прыснул 3-5 раз в пластиковый стакан и потом кисточкой (взял у дочки без спроса) закрасил торец. Вставил люк. Грунт полностью сохнет сутки. Решил не спешить (хотя ожидание всегда очень напрягает). На след день — подкрасил торец краской из баночки и прошелся сверху антикором (Тектиль ML для скрытых полостей). Антикор конечно вещь — когда я в прошлый раз доантикоривал всё подряд, несколько капель попали на лобовое стекло, через месяц пытался их смыть, керосин практически не берет, обезжириватель тоже плохо, растворитель 646 — ну так-сяк, более менее.

Всё, ставлю люк, прикручиваю обратную рамку — там винты вворачиваются в пластик, в пластике резьбы первоначально нету.
Соответственно я сначала дома в комфортных условиях их ввернул на половину глубины.

источник

Читайте также:  Установка водосчетчиков в питере

УАЗ Patriot Епамобиль › Бортжурнал › Уазостроение: Установка и эксплуатация автономных подогревателей

Этим постом я хочу открыть (если времени хватит потом продолжать 🙂 ) цикл статей об опыте установки и эксплуатации разных полезных устройств, в основном интересных тем кто строит свой т.н. «экспедиционный» внедорожник. Однако, надеюсь, какие-то мысли могут быть полезны и всем прочим категориям автолюбителей 🙂

Для начала небольшое лирическое отступление. А именно, общие сведения.
Автономки бывают 2 типов, т.н. «мокрые» или «предпусковики» и «сухие», или «фены». Первые служат в основном для предпускового подогрева двигателя, догрева ОЖ в процессе движения (на дизелях) и в меньшей степени для обогрева салона при заглушенном движке, а вторые — исключительно для обогрева салона и пассажиров, обычно при ночевках (если не рассматривать совсем уж жуткий колхоз, когда горячий воздух на выходе из фена греет теплообменник, например, салонной печки, а ОЖ в этот момент циркулирует по системе, приводимая в движение электропомпой 🙂 ). Фены применяются чаще всего дальнобойщиками.
Многие думают, что мокрые автономки нужны в основном на дизелях, где без них реально тяжко даже в осенне-весенний период, не говоря о зиме. Но, на самом деле, наличие предпусковика на бензиновой машине показано не только при ее эксплуатации в северных регионах. Предпусковик полезен и тем, кто любит дальние зимние поездки, особенно автономные (в одну машину). В поездке может случиться всякое. Простой контакт радиатора с препятствием на бездорожье, лопнувший патрубок могут привести к потере части или всего антифриза, который в лесу или в горах или в тундре взять будет негде. Придется после латания заправлять систему охлаждения талой водой. Вода, как известно, замерзает уже при нуле градусов по Цельсию. Значит, придется постоянно поддерживать плюсовой температуру ОЖ. Даже когда экипаж лег поспать. Ну, либо сливать на ночь воду, как это делали деды. Сливать воду обычно лень. Ну а спать при заведенном двигателе — это дикий муветон. Опять же, масло. Если в пути случится какая-то проблема и негде будет разжиться нормальным маслом, придется лить какое есть(т.е. минералку). Соответственно, потом заводить в минус 40-50 движок на минералке. И это не притягивание за уши, как может показаться. Вспомним, ведь не зря на военных уазиках автономки ставятся штатно. Думают же люди головой прежде чем что-то сделать в сторону удорожания военной продукции…
А автономка всем хороша: угарного газа она производит минимум, ее даже в небольшом закрытом гараже если запустить, все равно не угоришь. А уж тем более при ночевке на природе. Греет автономка себе потихоньку во время сна ОЖ, а через нее масло, расходуя при этом в несколько раз меньше топлива, чем движок на ХХ. Главное, чтобы электричества на все про все хватило, но это была тема другого рассказа. Собственно говоря, если не рассматривать вышеприведенную романтику, то как раз малый расход топлива по сравнению с работающим на ХХ бензиновым двигателем и существенно меньший его износ вследствие исключения холодных пусков и являются основополагающими факторами, заставляющими задуматься об установке предпусковика на бензиновой машине жителям регионов, расположенных южнее северного полярного круга. Причем, оба эти фактора очень важны именно для экспедиционной подготовки машины. Какими бы большими ни были наши тюнинговые топливные баки или как велик бы ни был запас топлива в канистрах, при движении по условному бездорожью( например снежному ) расход непрогнозируемо растет. Соответственно, автономность снижается. А высокая автономность — один из главных критериев, которые стоит держать в голове при постройке авто. Не менее важна и надежность мотора. Наш предпусковик ее повышает, обеспечивая расширенный температурный диапазон эксплуатации и возможность нормальной работы в любой мороз на любой ОЖ и любом масле.

На этом закончим пока с теорией и перейдем к практике.

Есть несколько производителей подобного оборудования на весь мир. Из тех что на слуху — вебасто, эбершпехер, отечественный теплостар с их бинарами ну и еще какие-то вездесущие китайцы. Военные предпусковики я намеренно не рассматриваю.
По сути дела, отличия между всеми предпусковиками несущественны и касаются в основном степени интеграции разных узлов в едином агрегате. На мой взгляд, зря все производители пытаются засунуть в один моноблок и сам котел и помпу для ОЖ и нагнетатель воздуха.это стремление продиктовано ограниченностью пространства под капотом современных авто. И никто кроме вояк не может заставить производителя сделать автономку конкретно под уаз 🙂 Мне же очень нравилась система, реализованная на старом бинаре (не компакте), когда нагнетатель воздуха был конструктивно отделен от котла и мог быть установлен в любом удобном месте.

Читайте также:  Установка vmtools на debian

источник

УАЗ Patriot Остров Свободы › Бортжурнал › Webasto / Вебасто

Внедрил доставшуюся по случаю Webasto Thermo Top E. Новую покупать, за конский ценник, естественно бы не стал. Сейчас и Бинары вполне себе надёжны и относительно недороги. При подключении диагностики, о чем я напишу позже, дабы не забыть ничего, выдаёт 325 часов наработки.
Устанавливал сам, у приятеля, в холодном гараже. Справился с основной установкой за день.

Проблем особых не возникло. Ниже на фото всё будет видно. Сначала врезал тройник в обратку, не хотелось снимать бензонасос и делать врезку, тем более не было оригинального заборника топлива, а был только сборный от Газ-53 и Газели, прости Господи). С тройника упорно не хотела запускаться, в топливопроводе проскакивали пузырьки воздуха. Подумали что в этом проблема, и пришлось делать врезку в бензонасос. Как потом оказалось, был не до конца вставлен штекер 6-ти контактный в сам котёл. Так что и с тройником бы, наверно, работала себе. Это значительно увеличило время установки, но зато сеточку поменял. По уму забор с бака надо делать, тем более с нашими двумя баками и перекачкой топлива.

Место установки:
Место выбрал на правом крыле-подкрылке. Сварил кронштейн из металла 2 мм. Закрепил на штатном месте бачка омывателя. Приварил к крылу две закладные гайки на 8-м, и на них закрепил держатель бачка, то есть просто сдвинул его.

Подача топлива:
Врезка в бензонасос. Топливопровод проведен вдоль штатного, и закреплён хомутами. Плунжерный насос установлен с применением сантех. крепежа для труб, и прикручен к имеющемуся отверстию грязевого щитка с внутренней стороны. К котлу от насоса, вместе с эл.проводкой, по краю моторного щита, вверх. Топливопровод желательно прокладывать без петель, перегибов, что-бы избежать паровых пробок. Мне длины не хватило, и пришлось удлинять отрезком 20 см. Использовал жёсткий пластиковый шланг, который купил в запчастях для грузовиков за 30 р. Минус один — это внутренний диаметр 3 мм, а надо бы 1.5 мм.

Подключение к ОС :
Тут понадобился только шланг длиной 25 см. С выхода доп. помпы вытащил. Во вход котла воткнул. С выхода котла во вход доп. помпы 25 см шланга. Тут и понадобился отрезок шланга 18 мм. (внутренний диаметр) Антифриз не сливал. Закрыл кран печки, приготовил затычки и всё. 50 гр., не больше, утекло.

Выхлоп:
Провел по крылу вниз. Закрепил на удлинённый болт, взамен штатного болта крепления подкрылка. Вывел в просвет между рамой и подкрылком. В дальнейшем планирую удлинить выхлоп и направить через раструб на картер двигателя. Не пропадать же теплу, пусть масло греет. Температура выхлопа 110 гр., что вполне безопасно.

Электрика:
Протянул весь жгут, кроме питания плунжерного эл. насоса, от котла по штатной проводке вверху моторного щита, к левому крылу. Плюс и минус напрямую к аккумулятору. Блок предохранителей и линия диагностики прекрасно устроились в левом углу, куда заходит петля капота, места там полно. Притянул хомутом к жгуту штатной проводки. Так же в салон, через имеющуюся заглушку, протянул провода для включения штатного отопителя от котла.
Подключил; Красный штатный провод в 6-ти контактной
фишке блока предохранителей и реле режется по полам.

1 Красный провод от реле котла К3/87а к части
провода, идущего к 6-ти контактному
разъему.
2 Чёрный провод от реле котла К3/30 к части
провода, идущего от 6-ти контактного
разъёма к переключателю режимов отопителя.
Подключил кнопку зима-лето, и спрятал за крышкой предохранителей. Не знаю пригодится ли.
Пользоваться обогревом салона от котла наверно не буду, в мороз уж точно. Webasto включает мотор отопителя на том положении, на котором ты его оставил при достижении 30 гр. Это мало, и программно не изменить, даже через диагностику.
Так же опасность подсадить аккум существует.
Пульт мультитаймера закрепил рядом с рулевой колонкой, слева. Индикацию хорошо видно, можно управлять котлом и в движении, например для быстрого нагрева работающего двигателя.

Webasto запускаю с брелка сигналки StarLine. Так же вывел на отдельный светодиод индикацию работы котла.
Но об этом напишу на днях. Всё фото не лезут в один пост.
Диагностика и решение проблемы с замкнувшей помпой котла — тут.
Всем удачи!

источник

Добавить комментарий