Меню Рубрики

Установка веберов на гольф

Volkswagen Golf TDI ASZ 4motion › Бортжурнал › Webasto 3

Покупка и установка Вебасто термо топ E на гольф 4 1,9 ТДИ (Webasto Thermo Top E Golf MK 4 1,9 TDI ASZ)

После того как устранил все косяки, настал самый неожиданный момент — внедрение.

FAQ:
1)Куда ставить котёл?
Под усилитель бампера к лонжерону перед передним левым колесом(мой вариант). Так же в моем случае заменить короб штатного фильтра нулевиком, а на освободившееся место монтировать котёл. Перенести акб в багажник, монтировать вместо акб.
2)Куда врезаться в систему охлаждения?
Первостепенно хотел врезаться в шланг подачи радиатора печки, но в виду длинной магистрали в салоне в мороз было бы холодно, при езде и отоплении по старинке от двигателя. Пришлось бы включать котел на постоянку, что не радовало. Решено было врезаться в шланг идущий на масляный радиатор двигателя, по совету драйвовчан.
3)Откуда брать топливо?
Первый варинт был врезаться перед топливным фильтром, но в моем варианте в баке стоит насос, и вариант отпал. Второй врезаться в обратку, но из обратки не «насосать». Вариант с доп баком я рассматриваю, но только если кастом алюминиевый бак на 3-5 литров. Скорее всего лучшим решением будет протянуть магистраль из бака.

Так же было не ясно какие диаметы шлангов покупать, где покупать и сколько это будет стоить. А теперь по порядку:

1) Врезка в систему охлаждения ДВС.
Диаметр выхода и входа с котла 20мм. Диаметр выхода и входа ДВС 16мм. В штатном комплекте подключения вебасто шланги 18мм. Штатный комплект подключения вебасты стоит конских денег, напоминаю с обратки так и не удалось ничего насосать =), поэтому пользуемся благами магазинов с гидравликой.

Рукав силиконовый 18мм стоит 460р/метр.напоминаю с обратки так и не удалось ничего насосать
Рукав обыкновенный 18мм(27мм внешний) стоит 160р/метр его и покупаем 3 метра с запасом. 480р

Хомуты пружинные №27 52р/шт х 4шт = 208р
Хомуты пружинные №25 48р/шт х 2шт = 96р
Соединитель для шлангов 20ммх18мм 80р/шт х 2шт = 160р

2) Подача топлива.
Диаметр трассы не должен превышать 2-3мм. Поэтому разыскиваем пластиковую прозрачную трубку и шланг для соединения топливный.

Трубка морозостойкая D5-d3 cammozzi 58р/метр х 5м = 290р
Шланг топливный d5 90р/метр х 1 = 90р
Хомуты 10шт х 10р = 100р

источник

Volkswagen Golf Mk5 3door | #follyr >› Бортжурнал › Установка мультируля GTI, подрулевого блока, круиза на Golf 5

Добрался до ПК, чтобы написать пост о победе над мультирулём.
В прошлый раз эпопея завершилась тем, что «разобрал всё, поставил, ничего не получилось. Не адаптируется, куча ошибок и всё тлен. А ещё стемнело и ноут сказал что хочет уснуть от недостатка энергии. Приуныв, разобрал всё в темноте, поставил старые запчастюльки, шнурком выставил всё обратно и… хотя бы всё адаптировалось.«. Но я решил попробовать ещё раз!.

На следующую неделю после неудачного эксперимента, захватил шнурок, всё что есть, и понеслась.
Разобрал всё вновь, поставил, и… Всё получилось! Адаптируется, ошибки убираются, и в принципе всё ок)
Ну кроме круиза, но это я решил позже, о чём тоже тут напишу.
С мультирулём я ездил очень долго, наверное год, но кнопки на нём не светились и не работали. Потому что до подрулевого было никак не добраться.

Описываю по порядку.
Конечно, постов про это всё уже не мало, но так и не нашёл, чтобы это всё делалось одновременно (установка мультируля, подрулевого и круиза).

1. Подготовка к процессу.
1. Плоская отвёртка, с длинной рабочей частью для снятия подушки.
2. Бита Spline M12 (покупал в биби за 70 рублей)
3. Торксы Т20 и Т8
4. Сверло, скрепка, или другой относительно длинный и тонкий предмет для снятия подрулевого блока.
5. Набор для снятия пластика салона (али в помощь)
6. Заряженный! ноутбук с VCDS.
7. Запчасти для замены (в процессе опишу какие именно)

2. Процедура снятия руля.
1. Запускаем двигатель, чтобы свободно вращать руль.
2. Опускаем руль в нижнее положение и вытаскиваем по максимуму на себя.
3. Поворачиваем руль на 90гр влево или вправо. С обратной стороны руля располагается скоба, которая держит подушку руля. Заметить её можно, если положить на приборку смартфон с фронталкой.

Отщелкиваем скобку плоской отверткой с одной стороны, вытягиваем подушку в этом месте аккуратно на себя, чтобы подушка не защёлкнулась обратно (машина может начать гудеть, такое бывает). Потом поворачиваем руль на 180 и отщёлкиваем вторую скобу. Подушку вытягиваем на себя, но шлейф не отщёлкиваем!
4. Ставим руль в нулевое положение.

И вуаля! Подушка отщёлкнута.
7. Откручиваем гайку руля сплайном М12. Но руль не торопитесь тянуть на себя.
Номер гайки (а вдруг?) N 907 991 02

9. Как нацарапали, тянем руль на себя и откладываем его.

3. Процедура снятия подрулевого блока.
Немного теории: для того, чтобы работал руль и круиз, и не лохануться, проще всего заказать блок 1K0953549CH. В простонародье — блок CH.
Блоки делятся на Highline и Midline. Подробную информация по блокам можно найти тут..
А если сайт закроется, то я любезно всё заскринил, так что держите:

Читайте также:  Установка инжектора на golf 3

У меня лично стоял 1K0953549BF с поддержкой MFA+ и круиза. Но нам то нужен мультируль. Прости BF.

1. Снимаем кожух рулевой колонки. Верхняя часть крепится на защёлках + на планке около приборки.
Часть у приборки аккуратно тянем на себя, она держится на пазах. Защёлки разъединяем с помощью набора для разборки салона, можно и отвёрткой, но это варварство к мягкому пластику.

В общем в торце подрулевого блока есть болтик — (Т8). В штатных наборах торкс Т8 вы скорее всего не найдёте! Припасите его заранее! Я так лоханулся однажды. Добрался до блока, а снять не смог.
Откручиваем болтик.

4. Чтобы отсоединить подрулевой блок нужно продать душу дьяволу отжать защёлки что находятся посередине блока и позади блока. А так же все видимые подходящие к блоку жгуты (2 штуки сзади блока).
Ну со жгутами вы разберётесь, если уж добрались до этой части. А вот защёлки — тут уже реальные извращения. Та что по середине — снимается с помощью тонкого, длинного предмета, который надо просунуть и почувствовать, что защёлка отошла. Дырочка на фото.

Задняя защёлка, самая мерзкая на первый взляд. Я расцарапал все пальцы об металлические элементы руля, проматерился, измазал левый бардачок в крови, и всё в таком роде — стандартная ситуация. Потом включил смекалочку, достал второй подрулевой и стал смотреть, что я делаю не так. Посмотрев на второй подрулевой, быстро нашёл защёлку, и отщёлкнул её.
Тянем подрулевой вниз, попутно снимая все контакты.
И он у вас в руках, Вы великолепны!

3. Процедура снятия/ установки подрулевых ручек / качелек.

1. Снимаем контактное кольцо. Бытует мнение, что его нельзя трогать вообще никак — после таких фраз становится страшно. На деле просто не крутите его сильно. Он может поворачиваться в процессе, пока задеваете, в этом ничего страшного нет.
Крепится кольцо на 2 защёлках, легко найдёте их методом дедукции.
Если вы ВНЕЗАПНО осознали, что зарукожопили, то припас для Вас партномер подрулевого кольца: 1K0959653C.
2. Снимаем (если есть) датчик поворота руля. Если решили его ВНЕЗАПНО уничтожить, как и кольцо, то я так же припас для Вас партномер: 1K0959654.
3. Сняв эти дела, смотрим на всё это, плачем, ругаем себя, унываем и начинаем доставать ручки для замены. Немного теории.
Правая ручка — управления стеклоочистителями — у меня стояла ручка с управлением MFA+ — на ней были кнопки и всё в таком роде.
Её партномер: 1K0953519J9B9
Но так как мы заведомо знаем про конфликт кнопок мультируля и такого рычага, заказываем на ближайшей разборке по дешману ручку с номером 1K0953519H9B9.

Левая ручка — у меня была без круиза 1K0953513E9B9. Для установки круиза понадобится ручка с номером: 1K0953513G9B9.

3. В общем снятие правой и левой ручки производится так же методом дедукции — поиском защёлок. Они по бокам, больше ничего ручки не держит. Поэтому отщёлкнули, и ручку отделяем от её крепления набором для разборки салона. Наблюдаем жуткое зрелище:

1. Ставим новые ручки переключения, защёлкиваем;
2. Ставим блок измерения углов;
3. Ставим контактное кольцо, защёлкиваем;
4. Ставим подрулевой блок, не забывая подсоединить все шлейфа;
5. Возвращаем на место кожух колонки нижний, прикручивая 3 торкса. 2 в торец, один вниз;
6. Возвращаем на место кожух колонки верхний, защёлкиваем;
7. Возвращаем на место руль, ВНИМАТЕЛЬНО, не забывайте про риски (вы же их не забыли нанести, как я рекомендовал, да?). Закручиваем гайку, но не усердствуйте, резьбу чтобы не сорвать;
8. Шлейф подушки безопасности… Ну тут тоже сначала немного теории.
У меня шлейф был не для мультируля: 1K0971584
Для мультируля: 1K0971584C
Я снимал с подушки обычный шлейф, отщёлкнув фиолетовый штекер с подушки. И сняв все контакты.
Аналогично поставил новый шлейф с маркировкой С, который доблестные сотрудники евроавто, залили краской, но так как вещь редкодоступная, решился купить.

После этого ставим подушку на место, подсоединяя штекеры. Не забываем про новый чёрный! Его защёлкиваем в блок управления кнопками руля. Метод дедукции поможет))
Нажимаем на подушку, якобы бибикаем, чтобы защёлкнуть её.
9. Ставим клемму АКБ обратно.
10. Вы собрали всё это дерьмо , Вы великолепны!

P.S. Я собирал всё на «горячую», так как проверял работоспособность элементов. Ибо собирал всё по бомжатским разборкам. Лучше пропустить элементы с прикручиванием руля, кожухов, защёлкиванием подушки, если не уверены в результате. Я так и делал.

Думаете это всё? Наивные.
Как только решите запустить машину, она скажет, что вы её уничтожили — смотрим на всё это, плачем, ругаем себя, унываем .
Руль попытаешься адаптировать? Вперёд, право, прямо, лево — агада, не поможет..
Снимаем всё, возвращаем обратно. И радуемся нищей комплектации, и потраченному зря времени и деньгам.
Я так и сделал первый раз. А потом стал поумнее, добрался до следующих выходных, с утра поехал делать то, что уже научился в прошлый раз. В итоге в запасе было много, действительно много времени для того, чтобы описать Вам про технологию правильной адаптации. Нигде такой информации в едином виде не нашёл.
Поэтому пишу тут, что делал сам, руководствуясь информацией разных сайтов.
Приступим:

Читайте также:  Установка противотуманок для шевроле лачетти

5. Процедура адаптации нового подрулевого блока и круиза
1. Достаём VCDS и начинаем читать ошибочки.
Писос какой то, подумаете вы, увидев что творится во всех блоках. И вы будете правы!
Давайте исправлять.
2. Начнём с кодирования нового блока. Заходим в 16 блок.
Затем смотрим на фото:

Первый раз я кодировал так:
0001534
Казалось бы, всё ок — что поставил, то и закодировал. И кнопки на руле светятся, правда не работают, и не бибикает. Но это же не нормально!
Ошибка моя была именно в том, что байт по рулю не 5, а 7!
Вычислил опытным путём, от отчаяния, закодировав блок, будто у меня самый крутой руль — выставил байт 8. И какого было удивление, что руль бибикнул! Я плакал от счастья.
И всё вернулось на круги своя. На моей GTI приборке снова заработало меню комфорта (которого я лишился после замены моей родной приборки), и треки с RCD510 можно переключать, и громкостью управлять. Я просто плакал от счастья.
Правда висела ошибка по типтронику на руле — лепестков то нет. В итоге перекодировал на 7 байт, и ошибка ушла.
Так что кодировка у меня получилась такая:
0001734
3. Тугой руль, жёлтый руль на приборке.
Самое страшное, что он не адаптируется привычным способом!
Объясняется это тем, что датчик измерения угла поворота руля не привязан к подрулевому блоку.
Выглядит это так:
00778 — Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 — Не выполнены или некорректны базовые установки
Давайте исправлять!
Заходим в 44 блок — усилитель рулевого управления
Далее 2 варианта:
Закрытая область — 16 группа — вводим 40168 (не получилось, выкинуло)
Кодирование II — 11 группа — вводим 40168 (получилось, радовался и плакал от счастья, т.к. до этого долго пытался ввести 40168 куда угодно, но не прокатывало).
Затем в Базовых параметрах — 04 группа выбираем адаптацию датчика G85, введя измеритель 060.
После этого в 4-х полях показывает, что регулирование невозможно, либо везде по нулям.
Проедемся 20 метров примерно, останавливаемся, крутим руль до упора вправо, затем сразу влево, опять проедемся.
Заходим вновь туда, в одном из окна пишет градусы. И регулирование теперь возможно.
Выставляем ОБЯЗАТЕЛЬНО рулём 0,0. (иначе углы не верные будут потом, мне пришлось проделывать адаптацию 2 раза, чтобы выставить нулевой угол по итогу).
Теперь жмем ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ.
Процедура проходит, возможно не с первого раза. У меня с третьего получилось.
Должно написать, что откалибровано, (во второй раз загорелся на этом пункте желтый руль).
Выходим из 44 блока.
Проедемся 10 метров, потом уже адаптируем привычным способом:
Руль влево до упора, напрягая на 3-5 секунд.
Руль прямо 3-5 секунд в таком положении.
Руль вправо, напрягая на 3-5 секунд.
И всё, ошибка уходит, усилитель работает!
4. Адаптация круиза:
Идём в Блок 16, в нем выбираем Кодирование — 07 и видим всплывающую подсказку, о которой я говорил выше.
Кодируем подрулевой под круиз, согласно подсказке.
Выходим из 16 блока и идём в блок Двигатель — 01 — Кодирование II — 11.
У меня вывело подсказку, у кого нет, то в этом окне вводим код 11463 и подтверждаем.
Должно написать, что круиз установлен.

В принципе статья окончена. ВСЕМ УДАЧИ В ЭТОМ НЕ ЛЁГКОМ ДЕЛЕ!
По итогу имеем рабочий мультируль GTI. C управлением меню MFA+ на приборке GTI.
И связью с магнитолой RCD-510. И ВИД, ВИД ИМЕЕТ! Даже видосик записал)

Надеюсь моя статья пригодится!)

Лично у меня возникли проблемы только с круизом, о которых я напишу ниже.
Решил я эту проблему спустя несколько месяцев)
Заказал с чайнатауна ручку с ревизией G. Соль в том, что в ней уже два жёлтых провода провода объединены в один — т.е. на 5-й пин ничего не идёт, а в 10-й приходит два жёлтых провода. Во всяком случае китайские блоки CH сразу обрадуются такому круизу и всё будет работать как часики. За другие блоки пояснить, увы, не могу.
Так что у кого круиз не работает — объединяйте пины в коннекторе ручке круиза. Два жёлтых провода должны идти на 10-й пин (он обычно подписан).

источник

Установка Вебера (2101-х)

#61 тёмка

  • Пользователи
  • 562 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г.Звенигород МО
    • Интересы: Тачки тачки тачки, тыц тыц тыц.
    Читайте также:  Установка датчика тяги baxi

    #62 сергей54

  • Пользователи
  • 632 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, СВАО

    В общем апдейт такой мелкий, I камера ГТЖ 200 ГВЖ 190, II камера ГТЖ 200 ГВЖ 170, на 4-5 «максималка» стала выше (где ехало 100 едет 110, где 110 — 120), но, блин, все равно на совсем полном газу и высокой передаче беднит. Придется, скорее всего, думать насчет перенастройки эконостата. Расход при этом невысокий, в 10 в городе укладывается, а если не отжигать, то и в 8 литров.

    Короче на трассу надо настраиваться, для города все офигенно.

    Ощутимо помог наконец найденный родной трамблер, за что Dimon965 большое спасибо!

    Сообщение отредактировал сергей54: 24 May 2011 — 14:21 PM

    #63 тёмка

  • Пользователи
  • 562 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г.Звенигород МО
    • Интересы: Тачки тачки тачки, тыц тыц тыц.

    В общем апдейт такой мелкий, I камера ГТЖ 200 ГВЖ 190, II камера ГТЖ 200 ГВЖ 170, на 4-5 «максималка» стала выше (где ехало 100 едет 110, где 110 — 120), но, блин, все равно на совсем полном газу и высокой передаче беднит. Придется, скорее всего, думать насчет перенастройки эконостата. Расход при этом невысокий, в 10 в городе укладывается, а если не отжигать, то и в 8 литров.

    Короче на трассу надо настраиваться, для города все офигенно.

    Ощутимо помог наконец найденный родной трамблер, за что 965 большое спасибо!

    Сообщение отредактировал тёмка: 22 April 2011 — 22:57 PM

    #64 тёмка

  • Пользователи
  • 562 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г.Звенигород МО
    • Интересы: Тачки тачки тачки, тыц тыц тыц.

    #65 сергей54

  • Пользователи
  • 632 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, СВАО

    По-моему у нас два узких места, нахлобучка с фильтом и сам коллектор. С первой в общем ясно как бороться (2110 короб и труба к штатной с вырезанием штатного г2 фильтра), а вот с коллектором.

    УГПС фигня, полость под карбом расширить непонятно можно ли, и при этом отводы от нее все равно узкие.

    Малых диффов достаточно (черный дым у тебя тому свидетельство).

    В стоке был всего один мотор больше 90 сил с коллектором аля карб, аудевый 2л моник, то есть надежда есть, что коллектора еще хватает. Прокладка у него под впуск такая же. А вот воздушный фильтр — большой в прямоугольном коробе. Сам элемент как у тазов инжекторных (они подходят друг к другу).

    Видимо есть смысл сделать таки воздухан недушащий.

    Пойду что ли завтра 212 топливный во 2 камеру засуну

    Сообщение отредактировал сергей54: 23 April 2011 — 02:27 AM

    #66 тёмка

  • Пользователи
  • 562 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г.Звенигород МО
    • Интересы: Тачки тачки тачки, тыц тыц тыц.

    По-моему у нас два узких места, нахлобучка с фильтом и сам коллектор. С первой в общем ясно как бороться (2110 короб и труба к штатной с вырезанием штатного г2 фильтра), а вот с коллектором.

    УГПС фигня, полость под карбом расширить непонятно можно ли, и при этом отводы от нее все равно узкие.

    Малых диффов достаточно (черный дым у тебя тому свидетельство).

    В стоке был всего один мотор больше 90 сил с коллектором аля карб, аудевый 2л моник, то есть надежда есть, что коллектора еще хватает. Прокладка у него под впуск такая же. А вот воздушный фильтр — большой в прямоугольном коробе. Сам элемент как у тазов инжекторных (они подходят друг к другу).

    Видимо есть смысл сделать таки воздухан недушащий.

    Пойду что ли завтра 212 топливный во 2 камеру засуну

    #67 marsel

  • Пользователи
  • 59 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев
    • Интересы: авто

    #68 сергей54

  • Пользователи
  • 632 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, СВАО

    Во второй камере топлива определенно мало, поставь 130 хотя бы.

    Провал при резком нажатии может быть врожденной болячкой Веберов-Озонов (струя из ускорительного насоса бьет не в щель а ближе к центру дросселя), а может быть из-за недостатка смеси при переходе с ХХ на главную дозирующую систему. Во втором случае надо пробовать жиклер ХХ и топливный первой камеры аккуратно увеличивать в номинале. В первом Тёмка сделал свой носик, который бьет в щель, помогло как он говорит.

    Плавающий ХХ возможен из-за золотника на оси первой камеры, трубку заткни и посмотри, не изменилось ли. Может вторая камера не всегда плотно закрывается. Может у тебя дроссель 1 камеры задран слишком высоко, и мотор уже не на системе ХХ работает при отпущенной педали, а на главной дозирующей. Уровень проверь, должно быть посередине наклонной плоскости в камере или не менее 6,5 мм от поплавка до крышки при касании шарика иглы язычком поплавка.

    #69 сергей54

  • Пользователи
  • 632 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, СВАО

    источник

    Добавить комментарий