Меню Рубрики

Установка ведомого диска сцепления уаз

Диск сцепления УАЗ: размеры, толщина. УАЗ: установка и замена диска сцепления. Замена диска сцепления УАЗ «Патриот»

Сцепление автомобиля предназначено для кратковременного отключения коробки передач от двигателя в момент переключения передач. Дополнительно оно способствует плавной передаче крутящего момента от двигателя на элементы трансмиссии в момент начала движения авто.

Устройство механизма

На автомобилях данного семейства применяется однодисковое сцепление сухого типа, с устройством гашения вращательных колебаний, которое обеспечивает передачу силового момента от мотора на коробку.

В сборе данный механизм сцепления состоит из ведомого диска с фрикционами и нажимного элемента, корпуса и механизма привода выключения. Кожух выполнен из стали путем штамповки и крепится к маховику. Между ним и нажимным элементом размещены шесть пружин.

Ведомый изготовлен из стали и имеет прикрепленные к нему фрикционные накладки. Оснащен гасителем крутильных колебаний. Он состоит из восьми пружин, пары шайб фрикционных и опорной пластины.

Механизм перемещается по шлицевому валу коробки передач. Процесс выключения сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно оснащены регулировочными болтами. Механизм имеет механический привод отключения и состоит из нажимной педали, толкателя и двух тяг.

Диск сцепления УАЗ — размеры и модификации

Конструктивные особенности сцепления данной машины позволяют использовать ее в разнообразных дорожных и климатических условиях. Механизм обладает повышенным моторесурсом и надежностью.

Ниже приведены несколько модификаций:

  • Комплектация 417-1600010. Имеет в составе диск сцепления нажимной УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и муфту выжимного подшипника. Размер наружного диаметра фрикционной поверхности составляет 240 мм, а внутреннего – 150 мм. Толщина фрикциона равна 3,5 мм, а максимальный момент вращения – 21 кгс/м. Данный комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские и грузовые автомобили марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой коробкой.
  • Ведомый 451-1601130. Довольно часто применяемый и надежный диск сцепления УАЗ. Размеры: диаметр наружный – 254 мм, диаметр фрикциона внутренний – 150 мм, толщина – 3,5 мм. Крутящий момент максимальный — 17 кгс/м. Предназначен для авто УАЗ, которые эксплуатируются в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
  • ТМ417-1601130. Размеры наружного и внутреннего диаметров – 240 и 160 мм соответственно. На какие авто монтируется этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Поломки

Как и у иных видов транспортных средств, поломка сцепления УАЗа обычно имеет сходные признаки нарушения работы механизма.

Как производится замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе)? Демонтаж его с автомобиля – процесс довольно трудоемкий и требует определенных знаний устройства авто. Поэтому работы должны проводиться знающим человеком.

Необходимый инструмент

Для осуществления ремонтных операций понадобятся: гаечный ключ на 12, мощная отвертка, металлическая оправка.

Процесс демонтажа

После того как автомобиль установлен на смотровую яму и надежно обездвижен, необходимо извлечь коробку переключения передач с картером сцепления.

Выжимной подшипник в сборе с вилкой снимается путем перемещения его вперед по направляющей. Упорный впрессован в муфту и устанавливается на втулке с зацеплением в вилку выключения механизма. Последняя упирается в шаровою опору, закрепленную в корпус сцепления. После снятия подшипника с муфтой нужно осмотреть вилку на возможный износ и деформацию.

Затем приступаем к демонтажу выжимного диска. Для начала устанавливаем центровочную оправку, для предотвращения выпадения ведомого элемента. Удерживаем маховик, чтобы он не проворачивался, и откручиваем шесть болтов в кожухе нажимного элемента, которые крепят его к маховику. После этого можно снимать ведомый и выжимной диск сцепления.

УАЗ — проверка состояния деталей

Осматриваем ведомый на наличие повреждений и выработки. Трещины, сколы и повреждения элементов диска недопустимы. Сначала осматриваем фрикционы. Когда заклепки накладок утоплены в теле менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент непригоден для дальнейшей эксплуатации. Диск сцепления УАЗа, а в частности его демпферные пружины, не должны иметь свободного хода, надломов и сколов. Если же хоть одна пружина имеет дефект, то диск нужно заменить.

Переходим к нажимному механизму. Недопустимо ослабление соединительных заклепок элементов диска, а если же этот факт имеется, то деталь непригодна. Диафрагменная пружина не должна быть с трещинами, а место контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра. На рабочей плоскости маховика и плиты диска выжимного не должно быть задиров, глубоких царапин, выбоин и следов перегрева. В случае если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их обязательно следует заменить новыми.

Монтаж нового механизма

Установка диска сцепления (УАЗ «Патриот» — не исключение) проводится после определенных подготовительных работ. Для начала смотрим, чтобы ведомый элемент свободно перемещался по шлицевому участку первичного вала КПП. Он не должен иметь заеданий и люфта при осевом движении. Причиной такого несоответствия может быть выработка на валу, который в таком случае также меняется. Лапки выжимных рычагов нажимного элемента должны быть в одной плоскости, при необходимости производим их регулировку.

Новый ведомый диск сцепления (УАЗ «Патриот» дизель 2.3) прикладываем в сборе с выжимным к маховику. При помощи оправки или же непригодного вала центрируем ведомый элемент и приступаем к закреплению выжимного механизма. После того как все шесть болтов надежно вкручены, можно убрать оправку. Важно отметить, что затягивать болты нужно определенным образом: по диагонали, с моментом 1,4-1,8 кгс/м.

Непосредственно перед монтажом на двигатель коробки передач в комплекте с кожухом сцепления необходимо смазать консистентной смазкой направляющую втулку выжимного подшипника и внутреннюю часть муфты.

Далее вводим в зацепление муфту с вилкой привода.

Прокачка привода

Если замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе) проведена правильно, все элементы механизма соответствуют норме, а механизм не срабатывает, то возможно, причина в самом приводе. Процесс прокачки системы нужно осуществлять с напарником.

Непосредственно процесс

Снимаем колпачок со штуцера для прокачки цилиндра гидропривода. Затем на штуцер надеваем прозрачную резиновую трубку. Второй ее конец помещаем в емкость, предварительно до половины наполненную жидкостью. Далее один человек выжимает педаль сцепления четыре-пять раз и удерживает ее в выжатом положении. Напарник, используя ключ на восемь, отворачивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль будет проваливаться, а из штуцера будет поступать жидкость с пузырьками воздуха. В тот момент, когда педаль коснется упора и поступление жидкости прекратится, следует закрутить штуцер и провести процедуру прокачки повторно. Делать это нужно до тех пор, пока из штуцера не прекратится поступление жидкости с воздушными образованиями. Во время прокачки системы нужно следить за уровнем жидкости в расширителе, чтобы повторно не завоздушить привод. Та же проблема может возникнуть, если менять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления автомобилей одинаков.

Читайте также:  Установки для влажной обработки объектов

Периодическое обслуживание

Все обслуживание заключается в необходимости проверки надежного крепления кожуха механизма и износа фрикционных деталей диска.

Отработанный ресурс фрикционов можно определить, учитывая расстояние между выжимным элементом и маховиком в момент включения сцепления.

Проверять диск сцепления (УАЗ «Хантер», «Патриот», УАЗ-3303 в том числе) необходимо каждые восемьдесят тысяч километров при нормальной эксплуатации и через пятьдесят тысяч в экстремальных условиях.

Ремонт ведомого диска

Зачастую элемент не подлежит ремонту и его полностью заменяют новым. Но все же его можно восстановить.

Поднимаем усик пружины гасителя колебаний немного повыше плоскости демпферной шайбы и проворачиваем пружину на сорок пять градусов. Далее снимаем пружину, шайбу теплоизоляции и демпферную шайбу. Высверливаем дрелью три пальца упорных и демонтируем шесть пружин демпфера. Также высверливаем крепежные заклепки фрикционных деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины.

Монтаж происходит в последовательности, обратной разборке — заклепками прикрепляем пружинные пластины. Поверх алюминиевыми заклепками крепим фрикционные детали. Устанавливаем пластину демпфера на ступицу с комплектом пружин и расклепываем пальцы упорные.

Заключение

Ремонт автомобиля УАЗ (замена диска сцепления) — процесс хоть и сложный, но вполне выполнимый даже в домашних условиях. Тем более что данные машины созданы так, что разобраться с ними может любой, даже начинающий водитель.

источник

Снятие и установка дисков сцепления УАЗ-3151

Для снятия дисков сцепления выполните операции с 1 по 5 раздела «Замена выжимного подшипника УАЗ-3151».

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

Рис. 4. Ведомый диск сцепления

После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.

2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.

3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.

4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала.

Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач.

Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

Рис. 5. Установка сцепления по меткам: 1 – метки

5. Совместите метки «О» (см. рис. 5) на маховике и кожухе нажимного диска и заверните шесть болтов крепления кожуха.

Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности.

Разборка нажимного диска

Рис. 6. Снятие кожуха сцепления

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 6.

Разборку нажимного диска производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке.

Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.

3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.

4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24.

Не применяйте для этой цели солидол.

При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики.

После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

Рис. 7. Нажимной диск с установленными рычагами выключения сцепления

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 7).

3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха.

Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки.

Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм).

На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке.

Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе.

Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 5. Перекосов кожуха не должно быть.

Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов.

Замена фрикционных накладок ведомого диска

Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм.

Читайте также:  Установка винтов для брекетов

Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую.

Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска.

После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия.

Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм.

Если оно превышает указанную величину, то ведомый диск необходимо править.

источник

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Замена сцепления

В последнее время стали отвратительно включаться передачи и первую приходилось включать через вторую и наоборот, иногда долго. Был сделан вывод, что ведет сцепление и началась подготовка к его замене. Было куплено:
Сцепление УАЗ в сборе без муфты LUK 625233909125009310
Муфта сцепления УАЗ-3151,3741 СБ (УМЗ-417, ЗМЗ-4021, леп./рычаг.корз., вилка С/О усил., подш.986710) АДС 31514160118011 артикулы доп.: 42000.315140-1601180-11, 31514-1601180
Цилиндр сцепления рабочий УАЗ-31514 дв.ЗМЗ-402 короткий шток АДС EXPERT Артикул: 31514-1602510
Тормозной шланг, гаечки, шайбочки и прочая мелочь.

Ну и пошло дело. Снимаем пол салона, карданы, тросик спидометра и провода с датчика заднего хода, поперечину рамы. Агрегат благодаря бодику 4см было откручивать не так сложно. Снимали его вдвоем на веревках, положив на пол. Весит килограмм 70 наверное. Мотор держался на домкрате и страховался стяжкой, пропущеной через раму

Дальше началась ревизия деталей и подготовка к установке. Маховик в порядке.

Вилку решено было помыть и оставить старую. Новая вилка тоньше, наконечники, которые давят на подшипник как-то криво выгнуты и не закруглены. В качестве защитного пыльника — тонюсенькая шкура молодого дермантина, которая порвется через пару тысяч, старая только в одно месте чуть протерлась, но в остальном с ней все ок. Тоже самое и с опорным шариком вилки. Старый стальной, новый не пойми из чего.

Новый выжимной внутри был сухой, приподнял сальник и шприцом загнал туда смазки. Пыльник при этом не повредить не возможно, поэтому пролил его клеем на всякий случай. Подшипник стал крутиться довольно туго, что в последствии сыграло свою роль и при работе двигателя, он жутко свистел, теревшись об лепестки корзины. Пришлось ставить пружину, которая дополнительно прижимает его к корзине, но она я думаю временная, нужно просто дать ему прикататься. Старый выжимной не смотря на то, что был весь в смазке при пробеге в 34 тысячи практически развалился. Сильно болтался в разные стороны, при вращении его рукой, крутилась только внешняя обойма, а шарики стояли на месте.

Перед установкой, пришлось все хорошенько очистить от толстого налета говнолина — смеси смазки с грязью.
Диск я решил оставить ЛУКовский, так как сделан он качественно, а про триаловский усиленный пишут, что он плохой. Так или иначе у меня 2,5 мотор в стоке и 31 колеса, в соревах я не участвую, поэтому думаю, что он поживет.
Корзину слегка наживили, чтобы диск внутри мог вращаться, а дальше началось самое интересное. Попытка поднять коробку на веревках и воткнуть ее в мотор не увенчалась успехом, когда ты держишь такую чугунятину на весу, не чувствуешь куда тебе ее надо, вправо или влево, выше или ниже. Нас спас мотоподъемник, который стоит на заднем плане на второй фотке

Подняли на нужную высотку, и потихоньку вшатывали ее на место. И то намучались, как люди коробку в одного меняют, я не представляю))) Рабочий цилиндр самоподводящийся тоже уже на месте:

На выжимном решил поставить пружинку, как до этого и стояла (родная пружинка в этом месте стояла намного жестче), чтобы он прижимался именно к вилке и вообще поменьше болтался. Пружинка достаточно слабенькая, в рабочем цилиндре пружинка сильнее, но ее не хватает пока, чтобы сильно прижимать туго вращающийся выжимной.

По итогам работы : Сцепления стало легче нажиматься, стало более плавное, нужно немного привыкнуть, передачи переключаются хорошо, не приходиться теперь мучить коробку.

источник

УАЗ Patriot Уазег › Бортжурнал › Замена сцепления

С того момента, как Уазег попал мне в руки, напрягало то, что при втыкании передачи стоя на месте, машина дёргалась, не смотря на нажатую педаль сцепления, даже если долго держать. Самоуспокаивался я тем, что вал не успевает остановиться, диск сцепления залипает, проводил плацебоподобные операции по смазыванию шлицов вдшкой через дырку в колоколе. Самоуспокаивался и развлекался я подобным образом на протяжении почти 40 тысяч км, пока в один прекрасный момент не услышал характерный визг при полунажатом сцеплении. Я даже несколько обрадовался, поскольку имеющееся сцепление меня не очень устраивало дергатнёй в пробках.
В конечном счёте я купил следующее:
1) комплект сцепления sachs 3000950503 (для газели бизнес с двигателем камминс) заказал в автодоке
2) выжимной Тая трофи 74606. Заказывал в емексе.
3) Опорный подшипник первичного вала SKF 6203rs, с полимерными пыльниками
4) на всякий случай вилку сцепления
5) на всякий случай РЦС фенокс с регулируемым штоком, т. к. не знал, какой рцс у меня стоит
6) Прокладки выхлопа между коллектором и штанами-катадизатором и между штанами-катализатором и выхлопным трактом
7) Болты М8х30 с головкой 12 крепления корзины, на всякий случай 10 штук, плюс 10 гроверов
8) Карданные болты с гроверами и гайками
9) Латунные гайки выхлопа М8 от ваз-2108
10) Из инструментов докупил два удлинителя 1/2″ 250мм, и накидной ключ 14*17 с целью распилить его пополам в случае надобности, как советовалось в одном из отчетов о замене сцепы.
Всё остальные необходимые вещи, как то инструменты, вспомогательное оборудование, смазки, обтирочные концы и прочее у меня, как и у любого уважающего себя уазовода, уже были в гараже и ждали своего часа.

Замену производил в 2 этапа. В подготовительный этап я пролил вдшкой и стронул всё, что предстоит разбирать, кроме болтов кардана и частично болтов коробки. И очень порадовался, что не стал делать это в один этап, поскольку 2 из трёх болтов, стягивавших фланцы выхлопной системы, закисли и обломились, оставшись во фланце катализатора. Стучать по ним нельзя, можно разбить катализатор. Пробовал греть, поливать вдшкой, керосином, применять силу — бесполезно. В итоге пришлось их высверлить, хотя это было непросто и довольно неудобно. На борьбу с этими болтами у меня ушло часа 2-3.

Читайте также:  Установка деревянных стеклопакетов недорого

Во второй этап я, собственно, приступил к замене. Порядок, думаю, многим известен: снимаем защиты (если есть), пыльники двигателя, передний кардан снимаем полностью, задний откручиваем от раздатки и отводим в сторону, снимаем рычаг кпп, отсоединяем от коробки и раздатки все провода, отсоединяем разъемы датчиков кислорода, снимаем штаны-катализатор, снимаем траверсу КПП, откручиваем 10 болтов крепления КПП, снимаем КПП с раздаткой, откручиваем 6 болтов крепления корзины, откручиваем 6 болтов крепления маховика, меняем опорный подшипник, и далее сборка в обратном порядке с использованием старых или новых частей, кому как нравится.

Я воспользовался имеющейся у меня смотровой ямой и самодельной винтовой трансмиссионной стойкой, что радикально облегчило мои труды.
Центр тяжести сборки КПП+РК Даймос находится примерно в плоскости сочленения коробок, это для тех, кто будет использовать стойки, подкатные домкраты и стропы.
Мне почему-то показалось, что болтов крепления КПП должно быть 8, и я не мог понять, почему агрегаты не разнимаются, даже силовую отвертку сломал. Потом заметил, что два самых верхних болта я не открутил.

Вообще, читая и анализируя перед заменой чужой опыт, сформировал ощущение, что это прям жуткая тяжелейшая операция, что коробку не снимешь и тем более не впихнёшь и т. д.
На деле я не столкнулся ни с какими из описанных трудностей.
Подпёр раздатку бутылочным домкратом, поставленным на положенную поперёк ямы доску, снял траверсу, в намеченное место поставил стойку, опустил до тех пор, пока КПП чуть не повисла, открутил болты и всё снялось. Поставилось всё также легко, никакие рога на коробке мне не мешали, поворачивать на бок ничего не пришлось. Подвёл КПП так, чтобы первичный вал находился почти в плоскости корзины, поднял КПП на нужную высоту, но с небольшим положительным тангажом, иначе огрызок рычага переключения передач упирается в пол. Чуть задвинул, включил переставными пассатижами любую передачу, вращая фланец заднего кардана попал в шлицы, чуть ещё задвинул, приподнял, и так, попеременно задвигая и поднимая, подогнал КПП почти вплотную к двигателю, после чего вставил два боковых болта и притянул одно к другому. Машина у меня без боди-лифта.

По замене сцепления — старый комплект оказался Luk, на вид практически без следов износа, выжимной в смазке и вполне живой, маховик видно что работал, но поверхность идеально ровная, даже следы от заводской токарной обработки в зоне контакта с ведомым диском остались. Опорный же подшипник оказался заклиненным, руками его провернуть не получилось.
Замена его не представляет сложности, снимаем маховик, чем попало выбиваем старый подшипник, не потеряв дистанционное кольцо, аккуратно запрессовываем новый, давя или ударяя через мягкую проставку по внешней обойме. Самое сложное в этой операции это поставить маховик на место, т. к. он тяжелый, а надо совместить отверстия, вставить болт и закрутить. Это получилось раза с 3-го.
Зато новая корзина нашла своё место с первого раза, я просто её приложил и прикрутил, не пришлось ничего искать и подгонять.
Кстати, полезный совет для тех, которые как я, не имеют готовой центрирующей оправки, забыли её дома, одолжили соседу и т. д., я этим пользовался неоднократно и имею право посоветовать. Покупаете тюбик самого дешёвого цианакрилатного супер-клея, обезжириваете ведомый диск и корзину. Капаете буквально 2-3 маленькие капли на рабочую поверхность корзины, прикладываете ведомый диск, центруя его на глаз. Оставляете на 10 минут — можете попить кофе, покурить или заменить выжимной в это время. Всё, диск сцентрирован относительно корзины, и никуда не денется, пока вы её прикручиваете.

Выжимной Тая Трофи я предварительно разобрал с помощью съемника, осмотрел и добавил немного высокотемпературной смазки, после чего собрал обратно на прессе. В моём случае всё разобралось и собралось довольно легко, если вы попробуете и у вас не получится — не трогайте, смазка там есть, а подшипник легко испортить грубыми действиями.

Отмыл вал, направляющую выжимного, протер внутреннее пространство колокола. Шлицы смазал смазкой из комплекта сцепления, направляющую, вилку, солдатика — той же высокотемпературной смазкой ликви-моли для ступичных подшипников, синей. Смазал не густо, просто чтобы не голый металл был. Вилку поставил новую, поскольку она была, хотя и старая имела вполне рабочий вид.
Обратная сборка включала в себя посажение ответственных болтов на синий фиксатор (в умеренных количествах, конечно), смазку безответственных, высверливание и нарезание оборванных когда-то ранее, замену вышедших из строя и вообще приведение нижней части автомобиля к божескому виду.

РЦС у меня оказался с регулируемым штоком, поскольку выжимной Тая несколько выше родного, то шток я укоротил на 5 мм, иначе было не задвинуть рцс в посадочное место — уже вилка начинала двигаться.
При пробной поездке оказалось, что сцепление хватает в самом низу, а иногда даже ведёт, наверное я немного перестарался со штоком, нужно вернуть пару миллиметров. А пока я компенсировал недостающее штоком ГЦС, хотя там теперь диапазон регулировки полностью выбран, дальше может шток из видки вывалиться. После регулировки стало повыше, в нижней трети хода, что меня вполне устраивает.
Педаль стала значительно легче, я даже подумал сначала что каким-то образом завоздушился гидропривод, но нет, это вот так должно быть.

По времени операция в сумме заняла около 16 часов с подготовкой, беготнёй из ямы и обратно за забытыми инструментами, болтами, уборкой гаража, высверливанием поломанного и т.д.

источник

Добавить комментарий