Меню Рубрики

Установка веломотора на каму

Инструкция по установке двигателя на велосипед

Как установить своими руками мотор на обычный велосипед с треугольной мужской рамой описано и показано в следующих пунктах инструкции.

Установите резиновые прокладки – одну между спицами, а другую за спицами, как показано на рисунках ниже.



Наденьте звездочку на втулку с внешней стороны колеса, а полумесяц с внутренней стороны колеса, и закрутите их при помощи болтов так, как показано на рисунках 4 и 5.

Когда звездочка закручена на колесе, проверьте, правильно ли она установлена. Зазор должен быть не менее 1,5 мм с обеих сторон. Если зазор превышает допустимый предел, то он должен быть откорректирован вращением колеса, а затем подтяните звездочку там, где это необходимо. Убедитесь, что болты были тщательно затянуты.

Обращайте внимание на выпуклости и углубления зубцов задней звездочки, внутрь по направлению к спицам. Это поможет предотвратить ослабление цепи и обеспечит правильное расстояние от заднего колеса до рамы велосипеда.

Установите двигатель, как показано на рисунке 6. После правильной установки, двигатель должен выглядеть, как показано на рисунке 7.


3. Установка дросселя и электрооборудования

Новый дроссель устанавливается на правой стороне руля, как показано на рисунке 8. Перед установкой на руль, необходимо высверлить в рукоятке руля отверстие диаметром 5 мм на расстоянии 125 мм от конца, чтобы расположить пластиковое крепление. Будьте аккуратны при установке дросселя. В комплект к дросселю входит выключатель. Подсоедините один выключатель к черному проводу двигателя и другой к синему проводу двигателя. При нажатии выключателя двигатель глохнет.

Установите рычаг сцепления на левой стороне руля (рисунок 9) и подсоедините его, как показано на рисунке 10 и рисунке 11.



4. Установка бензобака и дополнительного оборудования

Установите клапан топливного фильтра в топливный бак, и затем установите сам бензобак. Топливный бак установите на верхнюю раму велосипеда, как показано на рисунке 12.

Установите катушку зажигания на раме возле двигателя, как показано на рисунке 13 и подключите провода к двигателю и к выключателю: Синий к Синему, Черный к Черному. Белый провод – это генератор, который имеет максимальное напряжение 5 А, 7,5 В. Белый провод может быть использован для лампы 6 В, если же вы подключите большую нагрузку к этому проводу, то можно повредить генератор.

5. Установка натяжителя и защиты цепи

Установите натяжитель цепи, как показано на рисунке 14. Далее, наденьте цепь на звездочку и на двигатель (рисунок 15). Натяните цепь, но не перетягивайте ее. Затем установите защиту цепи, как показано на рисунке 16.



Снимите крышку карбюратора и выложите все его запчасти (рисунок 17). Поместите иголку в центр суппорта карбюратора и положите плоскую шайбу с прорезью на вершину иглы. Убедитесь в том, что прорезь совпала с прорезью суппорта карбюратора, как показано на рисунке 18. Установите трос в пластиковый зажимной патрон, затем проденьте его через крышку карбюратора и через пружину, как показано на рисунке 19.




7. Велосипед с мотором в сборе


Обслуживание и регулировка

Отрегулируйте зазор между электродами свечи зажигания. Он должен быть около 0,4-0,5 мм.

Свободный ход ручки сцепления должен составлять 2-3 мм. Это будет гарантировать минимальный износ сцепления и исключать его пробуксовку. Необходимое положение ручки сцепления отрегулируйте винтами.

Двигатель в данном комплекте – бензиновый, двухтактный. Работает на смеси полностью синтетического масла с бензином. Маслобензиновую смесь необходимо изготовить и тщательно перемешать в отдельной канистре, в пропорции, указанной ниже и после этого залить в топливный бак.

Пропорции смешивания бензин-масло: 20:1 (в начале эксплуатации); 25:1 (после 500 км пробега).

Устранение неполадок двигателя

  1. Засорился фильтрующий элемент воздушного фильтра карбюратора – промойте или замените.
  2. Проверьте, не происходит ли утечка топлива – замените уплотнительную шайбу если это необходимо.
  3. Проверьте наличие нагара на свече зажигания – при необходимости очистите электроды свечи и проверьте зазор между электродами (он должен составлять, примерно, 0,4-0,5 мм).
  4. Если двигатель запускался многократно, то в цилиндре двигателя может быть переизбыток топлива – снимите свечу зажигания для удаления излишков топлива.
  5. Проверьте высоковольтный провод и катушку зажигания на предмет повреждения – при необходимости замените.
  6. Проверьте состояние поршня и поршневых колец – при необходимости замените.
  1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр.
  2. Проверьте, не блокирована ли топливная система.
  3. Проверьте и прочистите карбюратор.

Являясь одним их лидеров на рынке оптовой и розничной торговли, «Sale Techno» предлагает своим клиентам только лучшие товары, прошедшие сертификацию ISO 9001, а также российскую сертификацию «РОСТЕСТа». Весь поставляемый товар отличается высокой надежностью и долговечностью его эксплуатации. В настоящее время магазин «Sale Techno» является официальным дистрибьютором таких известных брендов, как Domos, Fortune, Jianling, Favorit, Vitek, Forte, LG, Атлант, Гефест (Брест), Ardo, Daewoo, Ariston, Indesit, Бирюса, Саратов и других. К тому же, некоторые товары мы предлагаем купить в кредит.

источник

Бензиновые двигатели для велосипеда: новое ощущение скорости

9 минут Автор: Михаил Скворцов 105

Ни один велосипедный аксессуар не вызывает столько споров и жестких оценок, как бензиновый двигатель для велосипеда, который превращает байк в моторизованное транспортное средство. Причина понятна. Каждая опция (будь то фара, генератор, звуковой сигнал, рокринг, дисковые тормоза) не перестают делать велосипед велосипедом, потому что не замахиваются на «святыню» — использование только мускульной силы человека. Кто «за» и «против»?

Аргументы «против» чаще всего приводят те велосипедисты, которые используют байк как средство поддержания спортивной формы и сами отличаются выносливостью. Их велосипеды легкие, оснащены современными переключателями и звездочками. Средства на байк они вкладывают в аэродинамически выгодную экипировку и приобретение велосипедных спиц плоского сечения для снижения сопротивления воздуха. Сама мысль о дополнительном источнике энергии, тем более таком «экологически грязном», как двигатель внутреннего сгорания, кажется им кощунственной.

Существует другая часть велосипедистов, которые на первое место ставят результаты другого рода, которые приветствуют такое явление, как бензиновый двигатель на велосипед. Уехать дальше, чем обычно, в выходной день. Добраться на дачу за то же время, что и на электричке, но втрое дешевле. Смочь преодолеть такие горки, на которых сердце выскакивает, а пешком идти не хочется. И, наконец, жажда странствий: заглянуть за горизонт не так, как все.

Итак, рассмотрим велосипедные бензиновые двигатели. Определимся сразу с терминологией: «мотовелик», «мотобайк», «мотовелосипед» – это средства передвижения, на которых так же можно крутить педали, как на обычном велосипеде, а двигатель будет существовать как груз на багажнике. Если же речь идет о мопеде, то велосипедные педали на нем служат лишь для «завода с толкача», и на одних педалях далеко не уедешь.

Читайте также:  Установка titan kathrein 910

О недостатках мотовелосипеда

  • Появление в конструкции дополнительных деталей (шкив, ремень, поршневая группа, свеча зажигания, сцепление, проводка) и увеличение уязвимости. Но это имеет косвенное значение, так как просто, в случае поломки, велосипед становится обычным велосипедом. Именно этот пункт из недостатка превращается в преимущество: все остальные транспортные средства, даже скутер нужно «вести в поводу», автомобиль тянуть или эвакуировать.
  • Некоторое увеличение массы транспортного средства (в среднем, на 6–7 кг)
  • Движение с повышенной скоростью опаснее. В среднем, скорость 30–40 км\ч более травмоопасна.
  • Требуется возить в рюкзаке или в бензобаке запас топлива и масло для смешивания.
  • Двигатель занимает багажник, чаще задний (на фото — пример передней компоновки), к заднему багажнику крепится тубус, в котором находится емкость с 2 литрами топлива.
  • Появляется шумность и выхлоп при езде (нарушение святого принципа экологичности велосипеда).
  • Непонятная ситуация вокруг мотовелосипеда и органов ГАИ (права, ответственность – описано ниже).

Преимущества моторизованного велосипеда

  • Повышение скорости в три-четыре раза при незначительном увеличении массы (средняя скорость в городских условиях – 10-12 км\ч), увеличивается до 40-50 км\ч.
  • Возможность использовать в серьезных, «дальнобойных» поездках. На мотовелосипеде поездка на четверть тысячи километров может быть вполне выполнена за день и доступна каждому, это серьезный козырь для велотуристов.
  • Современный двигатель заводится «с хода», поэтому можно его включать периодически, использовать только на затяжных подъемах, экономя силы. Это важно в случае пожилого возраста, не очень хорошей физической формы, избыточного веса.
  • Возможность «помогать» педалями, используя оба источника энергии – мотор и свою силу.
  • Потрясающая экономичность, в сравнении с достаточно высокой скоростью в условиях городских пробок. Например, в пятницу вечером автомобили на загородных направлениях создают многокилометровые пробки. И поездка на дачу, которая находится в 38 километрах от дома, отнимает полтора часа времени и 5 литров топлива за счет «газования» в пробках. Мотовелосипед справится за час, причем на дорогу уйдет один литр бензина (средний расход – 2,5 л\100 км). В то же время стоимость топлива для автомобиля составляет 150 руб., билет на электричку — 53 рубля (и еще идти от станции 20 минут), а мотовелосипед обойдется в 30 рублей.

Именно последний пункт обусловил огромную популярность велосипеда с мотором в странах третьего мира и вообще в Азии, а также в крупных мегаполисах с затруднением городского движения. Так, например, в Шанхае в 1996 году было 370 тысяч мотовелосипедов и 470 тысяч других моторизованных транспортных средств.

Какие бывают моторы для велосипедов

Двухтактные (F 50, Комета). На 1 фото изображен мотор «Комета» производства Санкт – Петербург. На 2 фото – комплект китайского F50. Его стоимость около 7500 руб.

Что касается модели F50, то это китайский аналог советского велосипедного мотора серии «Д — 5», производимого на заводе «Красный Октябрь». Его недостатки, пожалуй, в следующем: он жестко фиксируется к раме, для чего нужно сверлить алюминий, а это снижает прочность рамы.

В настоящее время качество моторов выросло, брак случается все реже, велосипед «тянет» 40-50 км\ч, и на это затрачивается 1,5-1,7 литра топлива.

Четырехтактные (Honda GX35, GXH50, мощность 2,5 л.с).

Диапазон средних технических характеристик двигателей:

  • Объем камеры сгорания в пределах 35-50 куб. см.
  • Мощность – 1,5-2 л.с. (напомним, что одна лошадиная метрическая сила равна 735 Вт, а двигатель в 2 л.с. способен поднимать груз в 150 кг за 1 секунду на 1 метр, что очень прилично).
  • Объем бака от 0,6 до 1,2 л (по данным двигателей «Комета»). Самодельный бак может быть каким угодно.
  • Расход топлива в среднем 1,5-2,5 л\100 км.

Мотовелосипеды могут быть как на ременной передаче, которая одновременно является понижающим редуктором, так и на цепной (ниже модель на основе двигателя Honda GXH 50). Только в этом случае педали уже не получается покрутить: их просто нет. Зато этот образец, по словам автора, разгоняется до 70 км\ч, точнее, 68-ми.

А вот мотовелосипед с мотором «Весна – 20» имеет цепную передачу с возможностью вращения педалей.

Плюсом этой схемы является свободный багажник и низкий центр тяжести, а минусом – асимметричная нагрузка.

Какие детали, кроме двигателя, входят в комплект установки мотопривода?

Рассмотрим систему двигателя с бензиновой тягой на примере мотовелосипеда «Комета». В комплект входят:

2. Комплект сцепления (на фото – центробежное). Он состоит из чашки, ведущего вала, колодок, натяжных роликов, втулок, болтов.

3. Багажник (иногда годится и штатный, но лучше приобретать из комплекта).

4. На багажник устанавливается двигатель с помощью подвески.

5. Система рукоятки газа (дроссельная заслонка).

6. Ведомый шкив. Крепится на колесо, переднее или заднее, в зависимости от компоновки.

7. Ведущий шкив, который передает крутящий момент с главного вала.

8. Система армстартера (ручного запуска двигателя).

Кроме названных основных элементов, в состав комплектности входят различные крепежные элементы, инструкция по сборке.

Мотовелосипед и ГАИ. Несколько важных фактов

  1. Теперь (с 9.04.2014 г.) на любые транспортные средства нужны права. В данном случае, категории М.
  2. Пока автошколы не берутся обучать на эту категорию. Во-первых, автошколы прекрасно зарабатывают, обучая на «В». Во-вторых, нет комментирующих и обучающих документов, поясняющих, какие нормативы распространяются на бензиновые двигатели для велосипедов.
  3. Если у вас есть права (любой категории), то автоматически владельцу присваивается и категория М.
  4. Регистрация в ГАИ не нужна, но если вы не захватите свои автомобильные права, то получите штраф в 800 рублей. Правда, непонятно, как он будет выписываться (без документов), наверное, будет изыматься транспортное средство. Хотя инспекторы не связываются со скутеристами, а с мотовеликами подавно, так как одно удовольствие уезжать от инспекторов по парку и лесной тропинке.
  5. Если вы на мотовелосипеде (с правами на категорию В) наедете, например, на открытую дверцу автомобиля и станете причиной ДТП, то вас могут лишить прав на автомобиль (какие у вас есть) , а так как ОСАГО к мотовелосипедам не разработано, будете платить из своего кармана. Вариантов целых четыре: не попадать в ДТП, избегать вызова ГАИ, скрывать наличие прав или просто удирать. Я выбираю первый пункт.
Читайте также:  Установка arduino ide debian

В заключение хочется сказать, что практически все велосипеды, на которые устанавливаются двигатели, предназначены для езды в три раза более медленной, и пробег на них в единицу времени превышает аналогичный у простого велосипеда втрое. Поэтому нужно обращать внимание не только на техническое обслуживание двигателя и его привода, но и велосипеда. Чаще всего возникают следующие проблемы:

  • повышенный износ покрышек;
  • люфт задней втулки колеса;
  • ослабление многих соединений на винтах и гайках из – за повышенной вибрации. Нужно ставить «самоконтрящиеся» гайки.

В полной мере почувствовать поездку на мотовелосипеде можно здесь

источник

Не совсем обычная установка двигателя на велосипед.

Дубликаты не найдены

Ашанбайк разгонять до сотки? Да, парень явно хочет попасть в некрологи.

Нет, он молодец, но угробит себя, как пить дай.

Как я GT Karakoram апгрейдил.

Данный пост рассчитан на узкий круг людей — велосипедистов, в частности тех, кто когда либо задумывался/менял агрегаты на своем «байке».

Ну что ж, стартуем. Купил сие чудо инженерной мысли я вне сезона, когда скидки в магазинах реализующий сезонный спорт-инвентарь достигают пика щедрости. Ну и как раз в пути были уже модели 18-го года, и это объясняло причину скинуть магазину побыстрее уже «устаревшего» и кстати последнего в линейке GT Karakoram. Нет это не случайная покупка, это по «любви». Я являюсь фанатом тройного треугольника, а вот пересесть на найнер это был эксперимент для меня. Наплевав на мифы «интернетов» про вялый разгон и плохую управляемость покупка была совершена и я радовался как слон! Черт возьми да у меня же новый байк! Производитель позиционировал его как «Trail HT» — хардтейловый трейл дословно. Но на самом то деле, навеска мягко скажем хлипкая для «трейлов». Вилка чугунная эластомерка, система под квадрат. спасибо что хоть все сплав алюминия. Но! повторюсь влюблен в тройной треугольник то есть в раму и видел почву для дальнейшего апгрейда.

Проживаю я в восточной сибире и зимушка длиться больше чем хотелось бы, вел естественно стоит и дожидается весны,а я залипаю на ютьюбе за каждодневными просмотрами покатушек аля даунхилл, и только мечтаю о той навеске, что у тех ребят из видео.

И вот весна, апрель, снег подтаял уже почти везде и я понимаю что пора выезжать. Наконец пора испробовать его в деле. Но в тот день погода была против меня, хоть столбики термометра перевалили давно за +10, но встречный порывистый ветер и моросящий противный дождь решили подпортить мне первое впечатление и это у них получилось. Мой трейловый байк еле забирался в горки, отнимал у меня массу сил на разгон и я так и не смог ощутить хваленого продолжительного наката 29-х колес. Огорченный я развернулся в сторону дома и покатил притупив голову. Слив все на не погоду,я ждал когда подвернется еще один уик-энд с комфортными (по сибирским меркам)условиями и не стал делать поспешные выводы.

Прошла неделя, о чудо! на градуснике + 15, выкатываемся. На этот раз солнце, штиль, чистое небо , благодать одним словом. И ву-а-ля он поехал! Разгон, накат все то, чего не хватало мне тогда, что бы понять есть ли смысл вкладываться в это или же начать рассматривать другой вариант.

В голове сразу обрисовалась картина, каким бы я его хотел видеть к концу сезона. Мечтать не вредно как говориться, но уже точно знал, что первой заменой будет у меня покрышки. Все кто знаком с продукцией ЖИ ТИ знают не понаслышке насколько дубовая и не накатистая сток покрышка, это не говоря про способность прокалываться и имея ширину 2.1 срываться в поворотах на любом покрытие если только чутка стоит хозяину заложить байк в поворот. Вообщем не о каком агрессивном катании речи и не может идти, пока стоит этот «ноу-нэйм»
Искал я вариант исключительно универсальный. Т.к. жена любит медленную езду по асфальтовому покрытию, а я же просто жить не могу без езды по тропкам. Исключая при этом большие камни, говна и прочее. Пошарив по форумам, взвесив за и против, я беру schwalbe hurricane performance 29×2.0. Т.е. ставлю более узкие, чем были до этого. Вновь эксперимент получается.

Итог: идеально поведение на асфальтовом покрытие и утоптанных тропинках, гравий тоже по зубам этой покрышке. Подкупал ее вес и материал — кевлар + многочисленные положительные отзывы о долговечности, стали вескими причинами купить ее. Катаю на ней по сей день, исключительно бездорожье. Да боится мокрых корней/камней и прочего, т.к. узковата она, но больше плюсов чем минусов, разгон, накат, не реально забить протектор песком или мелкими камушками. Тем более боковые бровки довольно агрессивны, как раз для устойчивости в поворотах. Байк уже обрел совершенно другой вид на тот момент.

Что ж подумал я, а ведь это только начало. Следующие под замену были пластилиновые обода, так же именуемые с завода аль терра, но по сути это Alexrims ASD 10. Уже с магазина задний обод был с «яйцом», да и вообще на форумах советовали подтянуть спицы, ибо велы собирают не на качество,а на скорость, ну и за недолгий период эксплуатации наловил я небольших восьмерок. Всего-то за месяц. Оговорюсь вес мой 76 кг, баулы не цепляю и портфель на 40 литров забитый до отказа не вожу. Т.е. не протянутые толком спицы+ хлипкие сопливые обода не дадут насладиться скоростной поездкой по извилистой тропинке, преимущественно с ямами разной величины без последующей поездки к мастеру.

Эта мысль отчетливо промелькнула в моей голове и плотно засев в памяти, я понял, что это повод лезть на форумы в поисках совета и шарить ассортимент запчастей местных магазинов.
В неравной борьбе над конкурирующими брендами имеющихся в наличии в мое городе победили обода WTB Laser Disc i-21 (его я поставил назад, т.к. имея сварной шов он более крепкий чем его собрат) и WTB ST i-23. Разной ширины они потому, что в наличии комплекта не оказалось,а хотелось естественно прямо здесь и сейчас. Не считаю это каким-то ужасом.
Опять же пришлось докупать две камеры под велонипель т.к. высверливать отверстие в новых ободах мне крайне не хотелось . Бренд камер KENDA, материал бутил.

Читайте также:  Установка реактивных штанг камаз

Собирал колеса конечно же не я, отдал мастеру со стажем. Заодно он перебрал втулки, да и спицы теперь натянуты что надо. Конечно меня посещала идея собрать «вилсет» с нуля, на промах и с «жирненькими» спицами какого-нибудь DT SWISS, но были уже планы на другие апгрейды. До катают ресурс и там заменю — сказал я себе и уже грезил о новой системе. А так вот выглядел уже каракорам в начале мая.

Практически любой владелец семейства аваланч/каракорам знает не понаслышке про родную каретку TANGE. Про ее малый ресурс, желание издавать непонятные звуки. Вот и моя не стала исключением и как ей , и подобает отбегав по пыльным тропкам начала «разговаривать». Но вот ведь совпадение, я как раз уже присмотрел себе систему под окталиновскую картеку! Вот те на!

Не успев насладиться новым гулом снизу седла, я уже взвешивал на кухонных весах новую систему SHIMANO FC-M4000 , тройник со звездами 22/30/40 BCD 96, длинна шатуна 175 мм и к ней каретку SHIMANO BB-ES300 (размеры 73/118). Естественно только алюминий.

Но в итоге от системы остались только шатуны и паук, т.к. меня захватило желание ездить спереди с одной звездой. Кратко объясню почему. Марафоны я не езжю, на крутые горки не карабкаюсь, реально рабочий диапазон скоростей на кассете 4-5-6-(7) — последняя очень редко. Впереди стояла двоечка зачастую, на стоке это 32, вполне хватало, но хотелось чуть больше зубьев. Ну и не отпускала меня приятная мысль, сколько же может сбросить веса вел, если убрать переклюк+манетку с тросиком и три звезды с бонки.

Решение принято,звезда куплена. NARROW WIDE или по нашему разноширокая звезда 34T , принцип я думаю понятен каждому, для чего она и почему это лучше, чем цепегаситель.

Пришел день установки, старая каретка выкрутилась практически руками , буквально минута и уже в кареточном стакане стоит новая окталиновская шиманка. С системы скручены звезды, им так и не суждено попробывать на «вкус» смазку с цепи. И тут возникла накладочка. На место второй звезды с родными бонки от этой шимано другую звезду не установить из-за не обычного паза, пришлось тыкать временно на место третьей. Очевидно думаю каждому, что это адские перегибы цепи. Но опять же погода в край попортилась, вел ни куда на выезжал, а за бонки я все же потом сходил.

Возникло желание поменять всю трансмиссию . Ценник привлекал внимание к SRAM, очень доступные в сравнении с той же SHIMANO переклюки с короткой лапкой довольно высокого уровня. Не сказал бы что я имел какие либо притенении к стоковому ALIVIO M4000 , работает он отлично, но почему-то я просто был уверен, что теперь мне нужна кассета на 10 скоростей и соответственно переклюк если это шимано не ниже SLX,если срам то X9 + манетка + новая цепь на 10 ск = заметная для кармана сумма.

Но не менее сильно я хотел поменять амо вилку, а именно сантур великий или в честь его напишу полностью SR SUNTOUR XCT — HLO 29 100 mm. Как вы понимаете 100 миллиметров это просто цифра, якобы для трейлов же байк. реальный ход 40 и оооой как редко 50 мм. Пружино-эластомерная вилка, она работала, не люфтила, но жесткая пружина заставляла высматривать ямы и другие природные препятствия за долго до приближения к ним, управляемость на спуске с уклона по даже маленьким неровностям рельефа становилась трудным занятием. Вообщем расписывать могу многое, скажу точно мечта о воздушке была сильнее чем переход на 10 скоростную касету.

И начинается поиск амо вилки брендов manitou/rock shox. Снова вечерами напролет вылазки на форумы, обращение к «шарящим» людям в Вконтакте и тд. Какого было мое удивление, когда я узнал что в конусном стакане, установлена вилка с прямым штоком, а значит это еще и замена рулевой с выпресовкой старых чашек.

В итоге вилка выбрана была MANITOU MARVEL PRO воздух- масло , вес ребят 1663 грамм ! к слову сантур чуть больше 2,5 кг. Радовался как дитя, весь вечер крутил-вертел в руках, просто произведение искусства. Новая рулевая на промах Woodman AXIS SICR 1.5 SPG COMP Стандарт: ZS44/56 (ZeroStack). Так же докупил алю бонки под цвет звезды REVERSE с шайбочками.

Обалдел я просто от того, как может быть плавна вилка. Хоть это у меня первая воздушка, но все же. иногда даже не успеваешь поднять жопу пятую точку что бы не поймать кочку или корень, потому что вилка просто слизывает все неровности, ведь раньше как было, если проморгаешь препятствие , макет сантур даст тебе по рукам и ты успеешь привстать. Езда стала слегка напоминать что-то спортивное, что-то агрессивное, изменились скорости и продолжительность катания, ведь теперь кисти не немеют.

А это я пофиксил расположение звезды. Теперь все по фэн-шую, как положено, без как либо перегибов. Кстати еще ни разу не слетела цепь, расколбасы поверьте мне на слово были. Да и идея о переходе на 10 скоростную кассету канула куда-то подальше. если что-то и надумаю менять из трансмиссии, то это будет манетка, да и та скорее всего уровня ALIVIO M-4000.

Так выглядит мой уже вполне трейловый хардтейл сейчас, в конце мая.

Что в моих дальнейших планах:
-замена манетки ;
-замена ручки+гидролинии+ротора+калипера , но только заднего. Передним не пользуюсь и он там у меня просто для красоты));
-втулки;
-касету (9ск);

Уже задумываюсь менять покрышки на более широкие, но пока только задумываюсь.

Это мой самый первый пост. Скорее всего я наделал многочисленные ошибки в пунктуации, за что прошу прощенья . Обязательно напишу как вообще я познакомился с первым горным велосипедом, но чуть позже. Любите своих коней и балуйте их апгрейдами, они ответят вам взаимностью.

Для тех, кто осилил прочитать, фото котЭ прилагаю))

источник

Добавить комментарий