Меню Рубрики

Установка вентилируемого тормозного диска

Volkswagen Passat Variant С☼лнечный Крейсер › Бортжурнал › Улучшаем тормоза. Переход на вентилируемые передние и дисковые задние тормоза.

Наконец то нашел время написать о замене тормозов. Как я уже писал, стояли задние барабаны. Тросики ручника с момента покупки были отрезаны. Трубки тоже благополучно были заглушены до «колдуна» ). После покупки авто покатался около 1000км, пока не скупился всем необходимым для ремонта тормозов.
Итак, были куплены :
1. Медные трубки нужной длины, начиная от ГТЦ до задних тормозов. (кому нужно, длину напишу). Там же поставлены штуцера и развальцованы. За все вместе с работой отдал где то 1200р.
2. На разборке куплены скобы под передние вентилируемые диски. Куплены цапфы, суппорта и скобы под задние дисковые тормоза. Цена — 5500. Бонусом отдал «колдун» в отличном состоянии)).

3. Куплены задние тормозные диски. Сильно не бейте, но Фенокс. АТЕ пришлось бы ждать 3 недели. Цена около 2000 за пару.
4. Разобрал, почистил суппорта. Понял, что на один суппорт нужен новый поршень. Второй очень живой. Даже резинки не надо менять. Куплен ремкомплект СЕЙНСА, единственный ремкомплект суппорта, в котором есть поршень. Где то 700р.
5. Куплены тормозные шланги 2 мама — папа (между трубкой и суппортом) и 2 мама-мама (обход колдуна — решил все таки его не ставить. И, кстати, уже тысяч 30 проехал -не пожалел, что выкинул его))). Цена — не помню вообще))

6. Заказаны вентиля на перед АТЕ — пришли через 3 дня после заказа. Цена 2800 пара.

7. Куплены направляющие скоб — 2 для переда, 2 для зада. TRW. Отличаются только длиной штоков — задние длиннее на 4-5 мм. В комплекте есть смазка и пыльники. Цену тоже не помню).

8. Куплены колодки — перед БОШ (до сих пор ходят 30к км), задние СТЕЛЛОКС (такая фигня! Отходили около 5к км и благополучно поцарапали диски с внутренней стороны. Внутренние стерлись в ноль, на наружних осталось по 3-4 мм. Единственное, что радует — стерлись одинаково, с разницей в 20-30 км)). Сейчас стоят БОШ. Хочу АТЕ! на перед и на зад.) Цену не помню.

9. Тросики ручника. Рублей 600 за пару, по моему.
10. Куплена высокотемпературная смазка для тормозных суппортов. Цена — 380р.
11. Во время ремонта были докуплены 2 ремкомплекта передних суппортов (один просто с резинками, а второй с поршнем). Цена — по моему, 600 р с поршенем и по 280 за простой.

В пятницу вечером поставил авто на пни, снял все 4 колеса и приступил. Решил начать с зада.
1. Снял барабан

2. Снял с цапфы простым съемником внутреннюю обойму подшипника (со снятой цапфы будет неудобно снимать)
3. Снял пыльник-сальник. Даже не знаю, как его правильно назвать.
3. Снял цапфу.
4. Выбил наружные обоймы подшипников из барабана. (Там есть специальные выемки под пробой.)
5. Привалочную плоскость под цапфу почистил, смазал нигролом. Чтобы не ржавело. Нигрол плохо смывается водой.

6. Прикрутил цапфу под дисковые тормоза.

7. Нужно поставить кожух диска. У меня их нет, под заказ долго и дорого, а колхозить из вазовских классики не захотел. Поэтому езжу так.
Отступление
Все таки кожух нужен, иначе колодки быстро стираются. Видать, весь песок поднимается как раз в колодки. Без кожухов менял колодки 13-15 т. км. Сделал из кожухов тормозных дисков от классического семейства ВАЗ. За 22 т. км пока еще не менял.

8. Одел пыльник-сальник. Это нужно сделать сейчас — потом уже не оденешь.
9. Набил внутреннюю обойму подшипника на цапфу.
10. Набил наружные обоймы подшипников на тормозной диск (диск-ступица получается, впрочем, как и барабан)
11. Все хорошо промазал, набил подшипники смазкой, которую купил. Можно было просто литолом). Ничего не изменилось бы )).
12. Поставил диск на цапфу.
13. Набил наружный подшипник.
14. Вставил в диск пыльник-сальник.
15. Притянул гайкой диск. Не сильно, чтобы не болтался диск и в то же время не зажимал подшипники. Если перетянуть — подшипники сгорят. Недотянуть — будут болтаться колеса. Вообще, через 200-300 км проверить, как крутиться колесо — не туго ли, не болтается. Если что — исправить.

16. Прикрутил скобу.
17. Прикрутил суппорт, поставил колодки.

Тоже самое с другой стороны.
Дальше было интересно).

18. Протягивал трубки от ГТЦ. Т.к. крепежей под трубки половины не было, приходилось выдумывать. Под днищем — пластиковые скобы для крепления проводов, прикрученные на саморезы. Продаются на строительных рынках, в магазинах крепежа. На балке в основном пластиковыми стяжками. За пару часов все трубки поставил.

19. Затем вытаскивал старые тросики ручника. Долго мучился — приржавели в трубках, которые идут из под днища в салон. Короче, пока их(трубки) не вытащил с матюками, и не обстучал молотком, тогда только тросики и освободил. Почистил внутри трубки, смазал, вставил на место (снова с матюками, потому что их надо гнуть, кода вставляешь, иначе глушитель и балка мешается. А потом на месте в салоне, подняв задний ковер, выгинать).
20. Поставил новые тросики.
21. Прикрутил все шланги. (Мама-папа на суппорт, мама-мама вместо регулятора тормозных сил)

Читайте также:  Установка enigma2 на gi 8120 lite

О чем стоит сказать — долго мучился, когда перебирал задние суппорта. Внутри поршня есть стопорное кольцо, которое трудно снять, но еще труднее поставить, т.к. нужно сжимать пружину, следить, чтобы шайба на место села и ставить стопорное кольцо одновременно. Приспособу делал из болта и головки на 15, по моему, зажимал в тиски, и круглогубцами с длинными губками одевал стопорную шайбу. Короче, кто разберет и не сможет собрать — пишите, помогу советом.

источник

Subaru Legacy 3.0 на палке 🙂 › Бортжурнал › Тормозные диски с насечками, Как поставить?

Итак нарезал на новые брембовские диски насечки.

И теперь третий день не могу определиться как их поставить!

Собственно вопрос такой. Как правильно? на картине №1, или на картинке №2?

В гугле однозначного решения не нашел, разные производители используют как первый вариант установки, так и второй.
Так же в умном тырнете вычитал, что вариант 1 для умеренной езды, а вариант 2 для более агрессивной езды,

З.Ы это третий мой комплект тормозов с насечками, первых два раза ставил вариант 1.
Стоит ли попробывать наоборот? или вообще пофиг?
З.Ы.Ы если имеет значение, суппорт стоит со стороны двери.

Цена вопроса: $1 Пробег: 280 000 км

Subaru Legacy 2006, двигатель бензиновый 3.0 л., 245 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Subaru Legacy, 2007

Subaru Legacy, 2008

Subaru Legacy, 2009

Subaru Legacy, 2006

Смотрите также

Комментарии 97

1 вариант. От к центру к диску должна грязь и воздух выхрдить

1.Насечки нужны чтобы зацеп колодки и диска в месте насечки был максимально-возможным.Суть этих дисков-грызть нещадно колодки, но останавливать машину (Эффект терки.)
2.Ставить можно как душе угодно, НО если поставить насечки по возрастающей, будет лучше.-Почему?-Потому что абразивная пыль, остающаяся от колодок в насечках будет отводиться НАРУЖУ (на улицу).
При установке насечками вниз(по убывающей), соответственно, абразивная пыль будет собираться к основанию тормозного диска (Ступица) и может препятствовать нормальной работе тормозов в дальнейшем.

1. Единственный смысл насечек — отвод газа из пятна контакта. Но главное — понты.
2. Пылью покрывается всё равномерно.

ахахахахх! Главное — понты! ахах тонко) ахах

ну колодки с дырками это чуть другая тема, не раз видел трещины на таких дисках, как Вы и говорите, скорее всего от перепадов температуры, таких как лужи и т.д.
Как на счет дисков и с дырками и насечками одновременно? :)))

Баловство все это, ставьте как вам нравится, собственно вы хоть понимаете какую роль выполняют прорези на дисках ? Так вот — они просто увеличивают плоскость отвода тепла

вот что гугля говорит по этому поводу:
Тормозные диски с насечками

Имеют более продолжительный ресурс эксплуатации в сравнении с гладкими дисками. Насечки на диске позволяют эффективно удалять газы и продукты распада тормозных колодок, что способствует созданию более качественного пятна контакта колодка-диск по сравнению со штатными дисками без проточек.

от нагрева трущихся поверхностей

Вот смотрите нас нужна идеальная поверхность для эффективного торможения а вы её режете ))) все это баловство ни каких газов под трущимися поверхностями нет и отводить их ненадо, есть пар которых является следствием нагрева окружающего воздуха при контакте с нагретой поверхностью — все это работает на больших скоростях и серьезных машинах

допустим это все верно. Вопрос. Зачем производитель тормозных систем, таких как Брембо, ДБА и другие именитые производители, выпускают колодки с насечками?

Вот колодки с навесками это хорошо — это маркетинг ))) я лично таких не видел ни у себя на Феррари, ни на Ламборгини ни на Бентли ни на SLS блек эдиш которыми владел и владею много лет

допустим это все верно. Вопрос. Зачем производитель тормозных систем, таких как Брембо, ДБА и другие именитые производители, выпускают колодки с насечками?

Давайте начнём с азов — с процесса трения- качения, вы его изучали в школе — газы конечно там есть но это все незначительно чтобы влиять на главный наш процесс торможения — эффективность этого процесса зависет только от материалов из которых сделаны колодки и тормозной диск и от площади соприкосновения трущихся поверхностей — кстати обратите внимание на свои задние суппорта, может это вас натолкнёт на мысли какие то — потому что тут ещё важно чтоб нас не разворачивало

источник

Инструкция по монтажу (установке) тормозной системы High Performance Brakes.

Большинство проблем в тормозной системе возникает по причине ее неправильной установки или приработки. Ниже мы приведем подробное описание по монтажу тормозной системы HPB. Прочитав ее, вы сможете избежать наиболее распространённых ошибок и избавите себя от лишних проблем. Отказ от прочтения и понимания инструкции может привести к поломке вашей новой тормозной системы!

Опись вскрытия упаковки (коробки)

Читайте также:  Установка печки додж караван

Каждый комплект тормозной Системы High Performance Brakes содержит:
(1) Многопоршневые суппорты – 2 шт.;
(2) Тормозные диски в сборе, с алюминиевыми центрами – 2 шт.;
(3) Крепление суппорта – 2 шт.;
(4) Тормозные колодки – 4 шт.;
(5) Армированные тормозные шланги – 2 шт. (также переходники для некоторых моделей);
(6) Крепёж: болт крепления суппорта и шайбы – 4 шт., болт для фиксации кронштейна и шайбы – 4 шт., 0,5 мм шайбы – 16 шт.;
(7) Фиксатор резьбы – 1 шт.;
(8*) Комплекты с крашеными суппортами также комплектуются тюбиком с краской.
Пожалуйста, проверьте по описи наличие всех деталей при открытии упаковки. Если что-то отсутствует – свяжитесь с нами.

Демонтаж оригинальной тормозной системы.

(1) Открутите тормозной суппорт от кулака, не откручивая тормозной шланг;
(2) Зафиксируйте суппорт так, чтобы он не висел на тормозном шланге – это может повредить его;
(3) Снимите тормозной диск со ступицы и проведите предварительную чистку ступицы от ржавчины и грязи металлической щеткой.

Перед началом установки тормозной системы, пожалуйста, убедитесь, что следующие запчасти совместимы с вашим автомобилем. Затем:
(1) Оденьте диск на ступицу, проверьте на совместимость;
(2) Зафиксируйте крепление суппорта болтами к поворотному кулаку, проверьте – совместимы ли размеры болтов, отверстия крепежа и поворотного кулака;
(3) Проверьте длину тормозного шланга, новый тормозной шланг не должен быть короче оригинального.

Примечания по технике безопасности.

Ненадлежащее обращение с транспортным средством в процессе ремонта и обслуживания, например – подъём на опоре для домкрата, пандусе или другом механическом устройстве, может привести к серьёзным телесным повреждениям и даже смерти. Поэтому, установка этого продукта должна производиться на СТО, квалифицированным и опытным механиком, использующим специальное оборудование.

Порядок установки тормозной сиcтемы HPB.

После предварительной примерки тормозной системы, приступаем к ее окончательной установке на автомобиль:

(1) Произведите тщательную очистку ступицы от ржавчины металлической щеткой;

! Внимание. Если на ступице присутствует рыхлая ржавчина – обязательно удалите ее преобразователем ржавчины и металлической щеткой. Если этого не сделать – тормозной диск будет неровно прилегать к ступице, что вызовет биение тормозного диска.

(2) Выполните пробную установку переходного адаптера, тормозного диска и суппорта с колодками. Без использования смазок и фиксатора резьбы! Убедитесь, что суппорт правильно отцентрован относительно тормозного диска. При необходимости – используйте проставочные шайбы из комплекта тормозной системы. Установите колесный диск, убедитесь, что зазор между ободом, спицами диска и тормозного суппорта – минимум 2 мм! Если все отцентровано верно, и колесный диск встает с необходимыми зазорами – можно приступать к окончательной сборке системы;

(3) Установите переходной адаптер суппорта с использованием фиксатора резьбы;

(4) Перед установкой колодок в суппорт – необходимо нанести высокотемпературные смазки в места, где детали имеют возможность взаимного перемещения. Наносим смазку на направляющие колодок в суппорте и скользящие по ним поверхности тормозных колодок. Если используется тип колодки с накладкой – снимаем её и наносим тонкий слой смазки на обе стороны. Наносим смазку: на внутреннюю поверхность распорных втулок, на поверхность прижимной пластины со стороны колодок, на болты фиксации пластины по всей длине.

Теперь можно собрать все детали.

! Внимание. Запрещается для обработки тормозного механизма использовать любые другие смазки, кроме специальных – медных или алюминиевых высокотемпературных смазок. Использование неподходящих смазок, или сборка без смазки – может вызвать появление скрипящих звуков, подклинивание колодки, с последующим неравномерным износом. Отсутствие консервирующей смазки на крепеже – может привести к его коррозии и невозможности разборки при следующем обслуживании. Категорически запрещается наносить смазки на рабочую поверхность тормозной колодки, любые другие части суппорта, кроме направляющих.

Для крашеных глянцевых суппортов так же рекомендуем нанести смазку под направляющие колодок в суппорте.

(5) Установите и зафиксируйте тормозной диск.

! Внимание. Установка тормозного диска осуществляется направленной вентиляцией внутренних каналов тормозного диска против хода вращения колес (на зад), а направление насечек и перфорация диска, при этом должно быть по ходу вращения колес (вперед).

(6) Произведите очистку тормозных дисков от антикоррозийного состава. Для очистки можно применять очиститель тормозных систем или обезжириватель;

! Внимание. Допускается использование только специальных очистителей тормозов на спиртовой основе. Категорически запрещается использовать для очистки нефтепродукты (керосин, бензин, растворители и др.). Попадание нефтепродуктов на уплотнения суппорта может вызвать выход тормозной системы из строя.

(7) Установите тормозные суппорты прокачными штуцерами вверх. Также убедитесь, что суппорт правильно ориентирован по отношению к тормозному диску и направление его вращения соответствует стрелке на специальном стикере!

! Внимание. Не удаляйте этот стикер для сохранения гарантии!

При креплении суппорта к адаптеру – используйте фиксатор резьбы. Произведите проверку затяжки тормозных трубок;

(8) Установите и закрепите тормозные шланги так, чтобы они не перегибались и не терлись об элементы подвески, кузов и колесо;

Читайте также:  Установка замка на капот defen time

(9) Прокачайте тормозную систему через внутренний и внешний штуцер;

! Внимание. Прокачку тормозной системы производить строго со всеми рекомендациями завода изготовителя.

(10) После прокачки тормозной системы удалите остатки тормозной жидкости с суппорта с помощью воды;

! Внимание. В случае невыполнения данной рекомендации – возможно вспучивание лакокрасочного покрытия, что приведет к его облезанию. Данные дефект не покрывается гарантией.

(11) После установки колесных дисков, еще раз проверьте зазор между ободом, спицами диска и тормозного суппорта. Минимальный допустимый зазор должен составлять – 2 мм!

Крутящий момент затяжки болтов.

Твердость наших винтов находится в классе 12,9, что является самым высоким качеством сплава стали винта. Однако, если крутящий момент неправильный, может повредиться изделие (товар) или ваш автомобиль. Пожалуйста, затяните винты в соответствии с рекомендуемым крутящим моментом.

Размеры винтов Крутящий момент
(Диаметральный шаг) Н.м Кг-м Кг-см Фунт-дюйм
M5 * P0.8 9.8 1 100 87
M6 * P1.0 16 1.6 163 141
M8 * P1.25 41 4.2 418 362
M10 * P1.25 80 8.2 816 707
M12 * P1.5 139 14.2 1418 1229
M14 * P1.5 223 22.7 2276 1971
M16 * P1.5 343 35 3500 3031
Клапан прокачки тормозной системы 16 1.6 163 141

Приработка дисков и колодок.

Приработка дисков и колодок имеет решающее значение для оптимальной производительности ваших новых тормозов. Когда прирабатываются новые детали, вы не только производите нагрев колодок в несколько циклов, но также наносите слой накладки на поверхность диска. Если они не приработаны должным образом – возможно образование неровностей на поверхности диска, что вызовет вибрацию. Практически во всех случаях деформированный диск является следствием неравномерного нанесения накладки.

Наши гоночные колодки шумят сильнее, чем спортивные. Спортивные колодки шумят сильнее, чем уличные. Противошумовая накладка на опорном диске колодки способствует снижению шума. Чтобы снизить шум также применяют смазку для снижения визга. В то же время, на протяжении первых 300-400 км важно, чтобы новые диски и колодки были приработаны должным образом. Пожалуйста, избегайте чрезмерного или резкого торможения, так как это может привести к перегреву и / или деформации дисков, что может серьезно повлиять на эффективность торможения и ресурс изделия.

Внимание! При тяжелых условиях приработки, когда диски и колодки сильно нагреты – не рекомендуется полная остановка. Если не дать диску остыть – накладка тормозной колодки может приложиться (прилипнуть к) на диск и вызвать его деформацию. Если вам необходимо остановиться – продолжите низкоскоростное движение для того, чтобы колодки не нагревались и не прилипали к диску.

Рекомендации по процедуре приработки.

    После завершения установки – разгонитесь до 100 км/ч и снизьте скорость до 10

15 км/ч;

  • Повторите 8-10 раз;
  • В конце каждой остановки – сразу разгоняйтесь до 80 км/ч прежде чем остановиться;
  • Для приработки гоночных колодок – добавьте ещё 4 остановки со 120 км/ч до 10

    Точная скорость не является критичной. Разгоняйтесь примерно до 100 км/ч и начинайте цикл торможений. По мере снижения до 10-15 км/ч – необязательно следить за спидометром. Смотрите на дорогу и старайтесь приравниваться к той скорости, которая была в конце каждого цикла. Не допускайте полной остановки – материал колодки немедленно прилипнет к тормозному диску, что может привести к появлению ВИБРАЦИИ!

    Есть несколько показателей, за которыми нужно следить во время приработки тормозов:

    • На 5-й или 6-й остановке должен появиться ярко выраженный запах от тормозов;
    • Кроме того, после нескольких остановок вы можете заметить появление дыма;
    • Также, на 8-й или 9-й остановке, вы почувствуете снижение эффективности – это нормально. Снижение эффективности стабилизируется, но не исчезнет полностью, пока тормоза не остынут.

    После завершения цикла приработки, на диске появится оттенок голубого цвета со светло-серой пленкой на поверхности. Синий оттенок свидетельствует о том, что диск достиг надлежащей температуры приработки, а серая пленка – материал колодки. Это нормально!

    После окончательной остановки, ведите авто не прибегая к торможению для того, чтобы позволить системе остыть. В идеале тормоза должны иметь возможность охладиться до уличной температуры перед повторным использованием.

    Как видите – цикл включает в себя серию остановок, с последующим охлаждением. После завершения первого цикла приработки, тормоза ещё не будут работать с полной нагрузкой. Как правило, необходим второй, а то и третий цикл – прежде чем тормоза действительно приработаются (будут обкатаны).

    1. Не следует производить приработку колодок при плохих погодных условиях или на мокрой дороге;
    2. Пожалуйста, не позволяйте попасть воде на поверхность нагретой тормозной системы, поскольку это может привести к деформации диска и вибрации.
    3. Мы не рекомендуем и не оправдываем высокоскоростное вождение на дорогах общего пользования. Если вы превышаете разрешенную скорость, делайте это в безопасном месте, вдалеке от городского движения и на свой страх и риск. А лучше, используйте для этого специализированные автодромы!

    источник

  • Добавить комментарий

    Adblock
    detector