Меню Рубрики

Установка вентилятор на радиатор 2101

Установка вентилятор на радиатор 2101

Итак началось всё с того что у меня потёк штатный радиатор и пришлось его менять. После взвешивания всех плюсов и минусов пришёл к выбору более современного радиатора с электро-вентилятором.

О плюсах и минусах можно спорить до бесконечности и для каждого здесь будет своя правда.

Из плюсов:
— более быстрый прогрев двигателя ( особенно зимой )
— меньше мусора под капотом
— меньше шума
— не будет перегревов

Минусы:
— Может сломаться датчик, вентилятор.

Для установки нам понадобится:
— радиатор от 06 с отверстием под датчик
— электро-вентилятор с кожухом
— метров 5 проводов сечения 2.5мм и метров 5 сечения 0.75 ( лишними провода не когда не будут )
— датчик включения вентилятора от ВАЗ 2106 «ТМ 108 (92-87)»
— медная шайба-уплотнитель для вышеупомянутого датчика
— реле 4х контактное
— клавиша управления печкой от 2101 или можно взять такую кнопку. ( надо 3 положения )
— так же нужен предохранитель на 30А и корпус под него ( я подключил на свободный в блок предохранителей )
— герметик
— клеммы мама, термоусадка + я бы взял штекеры 2х контактные.
— хомуты, патрубки — смотрите сами нужно вам или нет, у меня были на шпильках хомуты — я заменил на современные.

Кстати говоря, датчики бывают разные (в скобках указана температура включения – выключения):

  • ТМ 108-02 (87-82) — АЗЛК-2141;
  • ТМ 108-10 (99-94) — ВАЗ-08, 09, ВАЗ-1111;
  • ТМ 108 (92-87) — ВАЗ-03, 06, 07, ГАЗ-3102, 3110;
  • ТМ 108 (82-67) — видел один раз на авто, в продаже не нашел.

И так, начинаем. Снимаем аккумулятор, снимаем 2 патрубка с радиатора. У меня машина старая и застоявшаяся, по этому я просто срезал патрубки, а потом раскрутил шпильки на хомутах. Дальше надо примерить радиатор. У меня правая его часть упиралась в полочку аккумулятора и пришлось её чуть-чуть подрезать болгаркой ( 0.5 см + пара ударов молотком, что бы загнуть острые края ).

На следующей фотографии, плохо, но видно где ровнялась площадка АКБ:

Вот так стоял радиатор от 06 без вентилятора:

Про верхний патрубок — обсудим позже, не пугайтесь 🙂

Дальше прикручиваем электро-вентилятор к радиатору. Устанавливаем в него датчик с медной шайбой (я вырезал из куска резины, но лучше так не делать — резинка может развалится от перепадов температур), промазываем герметиком:

1. Двух-контактный штекер
2. Датчик включения электро-вентилятора ВАЗ 2106
3. Сам электро- вентилятор

Дальше надо работать болгаркой. Пилим «телевизор» по ребру жёсткости сверху и перпендикулярно по краям:


Дальше опять примеряем радиатор (7 раз отмерь, один «отболгарь»). Где кривовато — можно подогнуть или подровнять.
У радиатора по краям есть «жилки», которыми он упирается в остатки телевизора, отмечаем место где они упираются:

4. «Жилки»

Что бы утопить его чуть глубже вперёд я сделал «пазики» под эти жилки в отмеченных местах. Несколько раз примерьте радиатор, если будите делать пазики:

Так радиатор встал на место:
Слева

Справа

Дальше отмечаем места под крепление радиатора, справа радиатор своим креплением упёрся в переднюю часть. У радиатора отверстие под крепление довольно большое по этому дырку надо делать ближе к передку, дабы он плотно прижался к телевизору. Я, с начала сделал, а потом понял, что отверстие большое, поэтому получилось так:

Слева отверстие сверлить не нужно, хоть стандартное крепление не особо подошло, но это не помешало притянуть его длинным болтом. Главное не переусердствуйте, ушко на радиаторе — пластиковое.

Да, я бы между кузовом и пластиковым ухом крепления радиатора поставил какую-нибудь втулочку, чтобы на все 100% быть уверенным, что не обломлю ухо радиатора, притягивая его болтом (прим. ред.)

Вот так выглядит крепление спереди:

Далее одеваем патрубки. Нижний — новый мне пришлось укоротить. А верхний наоборот нарастить. Взял два верхних: старый и новый; болгаркой срезал трубку со старого радиатора, разрезал примерно пополам патрубки ( отмерьте на месте ) и одел их на этот отрезок трубки. Не забываем промазать герметиком и стягиваем хомутами. Получается примерно так:

Прикручиваем радиатор (почему не прикрутили сразу? все просто: на не закреплённом — легче патрубки одевать):

Следующим этапом заливаем тосол:
1) Убеждаемся, что кран печки открыт.
2) Заливаем понемногу в горловину тосол, «жамкая» верхний патрубок.
3) Когда тосол перестанет уходить — доливаем в расширительный бачок, закрываем крышку радиатора, запускаем двигатель. Во время работы продолжаем «жамкать»верхний патрубок.
4) Глушим двигатель.
5) Осторожно открываем крышку радиатора, доливаем при необходимости тосол, закрываем.

Еще немного советов, заметок, дополнений по теме:
1) Во время примерки, обращаем внимание на горловину радиатора, надо что бы между телевизором и горловиной было пару мм — вам же ещё крышку одевать на радиатор.
2) По хорошему на острые края телевизора необходимо одеть тонкую трубку, разрезанную вдоль, либо убедиться в отсутствии непосредственного контакта пластиковых бачков радиатора и острой «свежеспиленной» кромки телевизора: со временем из-за вибрации металл может разрушить пластик бачков. 3) Если Вы не хотите менять свой радиатор, а просто собираетесь «повесить» на него электро-вентилятор, вы столкнетесь с небольшой проблемой, а именно — отсутствием места, куда вкрутить датчик включения вентилятора. В таком случае можно взять вот такой «тройник» от ГАЗели:

В него датчик вкручивается без проблем. Установить его придется в разрез «тосольного» патрубка (шланга), причем — желательно в разрез нижнего патрубка (из которого тосол из радиатора бежит в двигатель). Но если не удастся его поставить туда (или будет лень 🙂 ) — то можно и в верхний патрубок поставить. Единственное, чем это грозит — слегка не точным включением вентилятора, но погрешность получится не критичная совершенно.
4) Будьте крайне осторожным с пластмассовой частью радиатора, в частности, при затягивании датчика включения вентилятора ибо пластик — штука нежная. Лучше его «дотянуть» в последствии, если обнаружится течь из под него, чем с самого начала затягивать его со всей силы. Хомуты, кстати тоже особо не перетягивайте — бывали случаи, когда кромкой хомута прорезало шланги.
5) И еще, в вдогонку, так сказать. Не лишним будет заранее убедиться, что старая (новая) крышка радиатора к нему подходит, чем постфактум бегать по магазинам в поисках подходящей.

P.S. Здесь мы Вам поведали о «беpсварочной» технологи, но есть еще и «сварочная» технология, ознакомится можно на нашем форуме, по этой ссылке: http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php. p=38799

Читайте также:  Установка понижающая давление газа

И так, срезюмируя, можно сказать, что инсталляция самого радиатора закончена.
Далее — переходим к электрике.
Теперь же поговорим о том, как подключить все это хозяйство к электросети нашего автомобиля.

Была выбрана самая правильная (на взгляд автора) схема подключения электрического вентилятора охлаждения двигателя, через реле, предохранитель, а так же, в качестве приятного дополнения, в салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень приятным дополнением.

И так — поехали! Ниже приведена схема соединений:

Вроде всё понятно. Сразу скажем, что на контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2.5мм. Это очень важно! Иначе тонкий провод не выдержит и просто сгорит.

Вот так я разместил у себя реле, на правой стойке под капотом, по ближе к аккумулятору:

Вот фото установленного в радиатор датчика:

Общий вид:

Расстояние от двигателя, нельзя что бы было впритык. А то при резком торможении вентилятор войдёт в радиатор =)

Кнопка в торпеде, справа:

Вроде всё. радуемся электрическому вентилятору. После установки надо всё протестировать, прогреть машину, включить подсос, посмотреть вовремя ли включается вентилятор и так далее.

А теперь еще несколько замечаний и дополнений:
1) Советую обратить внимание — придётся заменить 3 болта на помпе (насосе охлаждающей жидкости). Которыми крепилась старая крыльчатка. Старые очень длинные и могут задевать о кожух вентилятора, если поставить покороче, то всё будет ок.
Я их просто укоротил болгаркой — два года — полет нормальный (прим. ред.)
2) В общем про предохранители — по хорошему надо защищать все плюсовые цепи, но тянуть к блоку предохранителей провода не обязательно — в продаже имеются надежные «предохранительные» колодки, скрепляющиеся между собой:

3) Так же вот полезная ссылка по поводу электрических подключений, там есть схемы посложнее с разноцветной индикацией, а так же еще немного полезной информации, которая не помешает.

Спасибо за статью , PND , и опять же, всем форумчанам, помогавшим с ее дополнением 😉

источник

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Форум › Система охлаждения тазиков. Что нужно установить и настроить в классике, чтобы не кипеть.

Всем привет…
Приближается лето… Солнце, жара и неимоверные пробки не только в городе, но и по дороге на Черноморское побережье… С каждым годом все больше и больше машин, все длинее и длинее пробки на море… Задался вопросом как модернизировать систему охлаждения на ВАЗ 2106? чтобы хорошо было и в городе в пробках, и на трассе при высоких скоростях от 120-130 км/ч…
Понятно что все должно быть в хорошем исправном состоянии…
Вот какие вопросы хочу выставить для обсуждения:
1.Что дает ТЕРМОСТАТ-НИВА на классическом моторе во всех режимах езды и погодных условиях?
2.Установка радиаторов и вентиляторов каких типов-модификациях наиболее оптимальна и оправдывает себя при всех внешних условиях?
3.Что лучше тосол или антифриз? И каковы их особенности…
А также предложение любых приемов и методов для оптимизации и улучшения работы системы охлаждения двигателя ВАЗ классика…
Спасибо…

Основной радиатор поставь медный с разбора например. Термостат можно 21106 с 6-ю отверстиями с переходником поставить и примерить 2 электрических вентилитора от девятки например.

Радиатор стоит алюминиевый… Принудительное охлаждение 6-лопастной вентилятор…
Вот думаю электр. ставить…
А что за термостат такой с 6-ю отверстиями с переходником ?
И есть ли инфа по установке двух вентиляторов на классику.

Инфы нет, на 2106 нужно колхозить из за капота, а так все от нивы пихают, есть которые перед радиатором, а есть за радиатором, от направления лопастей зависит.
Вот я и говорю 2 от 2109 или 2110 приколхозить.
А термостат от 2110, только переходник нужно забацать.

поставить механический вентелятор. Сам сталкивался такой проблемой. убрал диффузор, эл. вентелятор. Купил вентелятор которое крепится на шкиф помпы… все проблемы нету летом в 35 градусов 85-90 держит.

Ну у меня стоит принудительное охлаждение проблемы получаются по трассе… Ну и электр. вроде говорят по эффективней…

в определенные моменты он эффективней( в пробке), от родного, скажу сразу, толк есть но не особо большой, так себе, сейчас задумываюсь, о установке 2х секционного от нивы, он по размеру должен быть в пору, к тому же можно запитать на датчик + через кнопку, мало ли в подьем лезть будеш .

Помимо датчика, Через кнопку буду делать 100%. А 2-х секционного от нивы на родной алюминиевый радиатор ставится или на нивовский радиатор?

на лето нет лучше принудиловки, а греться может изза того что радиатор забит, и в нутри и с наружи.а еще как говорят от «чистоты» блока двигателя может греться .

Ну скажу так, по городу пока не греется, но еще и не жара… Обычно 40 град — это норма
По трассе после 120-130 км/ч начинает греться…
Просто мое понимание такое вентилятор должен крутиться в пробках, а при движении более 60 км/ч нет, так как вентилятор будет тормозить набегающий воздух…
Также хотелось бы сделать запас прочности с помощью поднятых вопросов в теме…
P.S. Мотор прошел 11-12 тыс. собирался на новом блоке 213, радиатор алюминиевый (согласен медный лучше) тоже новый… Воду в систему не лью…

по трассе ты едеш на оборотах греется блок а радиатор то обдувает

Ну скажу так, по городу пока не греется, но еще и не жара… Обычно 40 град — это норма
По трассе после 120-130 км/ч начинает греться…
Просто мое понимание такое вентилятор должен крутиться в пробках, а при движении более 60 км/ч нет, так как вентилятор будет тормозить набегающий воздух…
Также хотелось бы сделать запас прочности с помощью поднятых вопросов в теме…
P.S. Мотор прошел 11-12 тыс. собирался на новом блоке 213, радиатор алюминиевый (согласен медный лучше) тоже новый… Воду в систему не лью…

Если у тебя греется на больших оборотах — это первый признак того, что зажаты клапана. Или с зажиганием проблемы. Система охлаждения тут ни при чём. Вентиляторы на скорости скорее мешают, чем помогают. Они в пробке нужны. А термостат и радиатор и штатные вполне справляются.

Полностью согласен с тем что вентилятор нужен в пробке, поэтому ставлю электрический, причем хочу 8-ми лопастной, вроде бы потише и эффективней, также буду делать два режима включения, с двумя датчиками, ну об этом позже… термостат пустышка на лето, 20 мин менять зато эффективно… Ну клапана вроде недавно регулировали… Зажигание возможно надо проверять, хочу попробовать поставить другое, авось лучше будет…
Да ну вот по трассе жмешь около 120-130 км/ч (5 передача) по трассе температура чуть выше 90, ну может 95, в принципе нормально… Ну а вот если за 140 км/ч жмешь + держишь скорость минут 10-15 начинает температура лезть, думаю принудиловка тормозит набегающий воздух… думаю это сделаем…
Просто люди ставят тот же термостат НИВА или 2110, при холодном климате все понятно и описано, а как по жаре этот девайс себя ведет никто пока не говорит…
Интересно же…
Просто хочется иметь еще и хороший запас прочности…
У нас уже люди на обочинах в городе стоят с поднятым капотом причем от старых 06-09 до БМВ…
Вот так…

Читайте также:  Установка бархотки лада гранта

Почитал я всю ветку — ты, конечно серьёзно заморочился. С запасом прочности ты, может и прав, но есть, как мне кажется, всё же одно НО.
Те кто ставят всякие двойные вентиляторы, радиаторы от других машин и всё такое — у них, как правило, объёмы по 1.8, всякие спортивные валы, высокооборотистые движки и т.п. У тебя же сток. Сток при исправной системе охлаждения греться не должен, хоть вентилятор принудительный, хоть какой. У меня сейчас вторая классика, а считая машины отца, на которых я ездил тоже — четвёртая. И была когда-то 6-ка с принудительным вентилятором и всем стоком — так на ней 160 ездили при 4-ступке — и ничего не грелось. И на всех машинах никаких проблем не было ни в жару, ни на скорости — никогда.

Если у тебя греется на высоких оборотах — надо искать причину этого. Иначе, поставив более мощное охлаждение, можно просто ухлопать движок — проблема-то никуда не денется.

Ну мотор у меня сейчас стоит на 213 блоке, 1,7 л — там больше железа, а рубашка охлаждения поменьше чем 03 блоке… (все в БЖ)
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152430414/#post
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152548963/#post
Согласен с тобой Полностью по поводу причин перегрева мотора…
(конечно же зависит еще какое время ехать на скорости 160 км/ч)
Думаю моя проблема заключается в небольшой переделке ситемы охлаждения и все будет отлично…
ЭТО —
Перекрытие малого круга охлаждения при помощи пустышки-термостата, где малый круг закрыт…
Установка восьмилопастного электровентилятора с приводом ручного включения… Под этот вентилятор 80 А генератор с НИВЫ.
Ну и конечно же медный радиатор но пока в будущем, так как алюминиевый пока функционирует…
Думаю этого на лето пока хватит…
И можно отправляться на море в пробках стоять…

Извини, не рассмотрел, что ты менял мотор. Тогда твои доработки, безусловно, будут к месту. Кстати, по поводу гены — тоже менял на более мощный — доволен по уши! Все вечные проблемы с недозарядом как рукой сняло.

Ну мотор у меня сейчас стоит на 213 блоке, 1,7 л — там больше железа, а рубашка охлаждения поменьше чем 03 блоке… (все в БЖ)
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152430414/#post
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152548963/#post
Согласен с тобой Полностью по поводу причин перегрева мотора…
(конечно же зависит еще какое время ехать на скорости 160 км/ч)
Думаю моя проблема заключается в небольшой переделке ситемы охлаждения и все будет отлично…
ЭТО —
Перекрытие малого круга охлаждения при помощи пустышки-термостата, где малый круг закрыт…
Установка восьмилопастного электровентилятора с приводом ручного включения… Под этот вентилятор 80 А генератор с НИВЫ.
Ну и конечно же медный радиатор но пока в будущем, так как алюминиевый пока функционирует…
Думаю этого на лето пока хватит…
И можно отправляться на море в пробках стоять…

Термостат предназначен для поддержания ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, а как это пустышка будет делать?

Смысл пустышки, в том чтобы гонять охлаждающей жидкость всегда побольше у кругу. Здесь наоборот уклон делается на более холодный режим мотора. Это может понадобиться в жару в пробках на необкатанном моторе. А так должен быть один тепловой рабочий режим для классики 90-95 градусов.

Скинь ссылку…
И что думаешь по вопросам в теме…

я себе поставил скоро создам блог

Давай поскорей буду ждать…

1. Медный радиатор
2. Насчет термостата совет уже дали
3. Антифриз
4. Качественный электрический лентяй (у меня стоит японский Denso от ниссана. Воздушный поток не сравнишь даже с 2 русскими лентяями)
5. Качественный датчик включения лентяя (Bautler, например)

Тоесть классический медный радиатор…
Нива-термостат (подскажи если знаешь какие у него преимущества и почему его начали ставить?)
В чем все таки различие тосола и антифриза и какуюмарку посоветуешь?
Вентилятор посмотрю у тебя…
Спасибо…

Антифриз у меня такой: www.avtovitrina.by/product/x-freeze-green
Его преимущества над тосолом можешь сам найти в гугле ))
Насчет нива-термостата я сам не особо в курсе, просто вижу, что человек советует, значит должен быть в курсе.

Вот знаешь, тут конечно не всегда это работает… Просто про быстрый прогрев мотора и печки слышал, а какие преимущества в жару пока нет… Многие ставили на Драйве…

Тоесть классический медный радиатор…
Нива-термостат (подскажи если знаешь какие у него преимущества и почему его начали ставить?)
В чем все таки различие тосола и антифриза и какуюмарку посоветуешь?
Вентилятор посмотрю у тебя…
Спасибо…

Тосол это разновидность антифриза. Никакой принципиальной разницы нет.
В классику и тосол вполне подходит.

Согласен, просто возникла мысль, на сколько процентов вид охлаждающей жидкости может улучшить теплоотвод от мотора…

разница между тосолом и антифризом в температуре кипения: тосол кипит при 107С, антифриз — 120С. На антифризе шанс доехать больше )))

разница между тосолом и антифризом в температуре кипения: тосол кипит при 107С, антифриз — 120С. На антифризе шанс доехать больше )))

но для севера больше подходит тосол у него темп замерзания выше)

И так хотелось бы подвести итог…
Радиатор можно оставить и родной, но желательно медный…
На лето термостат-пустышка менять недолго зато эффект есть…
Вентилятор можно и стандартный 8-ми лопастной (иномарочный конечно лучше) +
Два датчика включения подобранные под правильную температуру также кнопка из салона…
Под это дело хорошего ГЕНУ…
Ну вот наверно и все …
Минимальные затраты на хороший и надежный результат…
Всем спасибо…

Читайте также:  Установка головки блока цилиндров газ 3110

а от чего на скорости может температура падать?

Немного странный вопрос…
Температура не должна расти на скорости если все системно работает…
А падать температура может от неправильной работы узла системы охлаждения, того же термостата…

ну вот смотри я еду, температура держаться в пределах 60 градусов, если было больше, то спускается примерно до этой отметки. Я понимаю что это термостат, просто за последний месяц это уже третий термостат, поменял пару дней поездил нормально, потом опять эта фигня. Вот пытаюсь узнать причину.

Если все отлично работает (например датчик температуры на головке блока и к примеру, вентилятор не работает до определенного критического момента), то дело в термостате… Термостаты тоже разные бывают, на разные температуры открытия… Видно он у тебя открылся и больше не закрывается… Такое бывает… А то что уже третий по счету, то это неудивительно, самому иногда левак попадается…

Ну, по сути водяная рубашка охлаждает мотор снаружи. Но ведь можно охладить его и изнутри? Проще поставить масляный кулер. Более холодное масло лучше работает, да и мотор охлаждается в разы лучше и качественнее.

Промыл систему охлаждения, месяц передвигался, всё тип-топ, а сейчас греется на месте, причём стрелка уходит в красную зону. В чём может быть проблема?

Дружище, надо смотреть, все индивидуально…
От несрабатывания вентилятора охлаждения до проблем с давлением в системе охлаждения…
Опиши конкретней ситуацию…

Вентилятор стоит принудительный (ВАЗ 1988 года), греется за 10 минут до красной зоны на холостых оборотах

ТЕрмостат открывается? (полностью)
Вообще желательно поставить электрический вентилятор
1. Обороты эл.вентилятора не зависят от оборота двигателя и намного выше.(что очень эффективно в пробке и на трассе)
2. Есть возможность управлять включением выключением.

Термостат поставил новый, вроде и старый открывался, а так боюсь что ГБЦ, друг, который движку капиталил, сказал что она треснута сбоку, в месте крепления гайкой, а на ременную класику её сейчас не найдёшь. На выходных нужно 200 км до дома проехать, что делать — не знаю

переходи на цепь… Ну и головку конечно менять надо…
На разборке будет стоить копейки…
А по системе охлаждения необходимо все проверить Могут с радиатором быть проблемы. или с помпой, должна правильно работать пробка на радиаторе и открываться при правильном давлении в системе…
Могут просто каналы быть в двигателе забиты если двигательра ботал с водой… Миллион может быть причин в плоть до неправильного угла опережения зажигания…

Для передне приводных Ваз проще, чем для .
Но работает ! www.drive2.ru/b/958915/

Если включить соображалку и подобрать патрубки то можно применить эту схему по желанию.

В целом, это вариант самый надёжный при стабильной работе охлаждения.

НО, всегда следует помнить о предпосылках, что вызывают кипение.
Прокладка ГБЦ, кривая ГБЦ.грязь в системе.помпа.
не считая мелочей разного рода, как неисправен термос.где-то сопливится жижа и т.д.

Объясни более подробно в чем смысл этой схемы и как он реализуется?

обыкновенный закон физики о взаимодействии молекул жидкости.
Проще говоря при прогреве мотора, вам не надо того, чтоб прогревался радиатор, т.к Вы теряете энергию прогрева, т.е. это увеличение времени в добавок.
Сообщение молекул не зависимо от … проводят теплообмен.

Переходим к рабочему режиму !

Температура жижи, воздействовала на управление термостатом.
Малый круг закрыт. Жижа циркулирует через радиатор.
Но как ?
Кипяток поступает с верху в низ ! Но у нас не АГВ, где по методу разной плотности (от температуры)жижи происходит теплообмен-разгон молекул жижи.
Мы имеем помпу, И тут мы должны ей помочь в работе-а именно пустить кипяток в низ радиатора. Тем самым жижа поступая быстрее, за счёт создаваемого давления от помпы, будет стремиться как можно быстрее подняться вверх (разность по плотности). \Тут у нас есть ещё один ускоритель- вентилятор. Сумируя давление в системе и ускоритель в охлаждении (вентилятор) мы повышаем КПД охлаждения всей системы.
Что является самоцелью .
Теперь при движении авто !
Более холодный воздух, по своей плотности, стремится в низ (физические свойства воздуха). Плюс давление и сжатие оного при скорости движения воздействуют больше на нижнюю часть радиатора (более холодное место с большим охлаждающим эффектом).
Теперь огнянная жижа попадая в ту, нижнюю область радиатора, по средству помпы, начинает иметь охлаждение с наилучшем КПД теплообмена.
Далее вступает в работу (при интенсивном увеличении скорости авто и внешних факторов-температура) термостат.
Температура в моторе зависает в оптимальном режиме, его задаёт термостат . Не датчики включения, не крыльчатка.

Вот, где-то так ! Просто физика .
Проходя выше по радиатору, она просто до охлаждается.

В принципе понятно…
Ну тут стоит вопрос в эффективности этого метода.
В обычной системе в двигателе снизу вверх — в радиаторе сверху вниз…
НЕ надо забывать еще и о массе охлаждающей жидкости и о времени теплообмена охл. жидкости с двигателем.
У метода, который вы привели есть свои плюсы, но есть и существенные минусы.
Будет ли выйгрыш при использовании такого метода покажет только практика…

из практики !
Время прогрева двигателя сократилось .
Режим охлаждения, без движения, сократилось время работы принудительного охлаждения, интенсивность включения снизилась.
В режиме драйва(не пробка, не город)трасса полностью не используется помощь вентилятора.

плюсы очевидны.
да и это не коммерческое предложение ! пользуйтесь.внедряйте безвозмездно, т.е даром.
по этому и выложил всем желающим woolif
для всеобщего обозрения и применения.

Понятно. Скинь ссылки на фото и схемы, интересно посмотреть как это реализуется…
А также если мотор стандартный штатной системы хватает с головой при правильной ее работе.

Короч не заморачивайся с какимито переделками я кипел в пробке в +30 с 6ти лопастным карлсоном поставил себе 12 лопастному и афигел в самой жесткой пробке он включается на минуту и отключается при этом печка закрыта в салоне норм, читал на форумах многие ставят себе 6ти лопастным и говорят что все апупенно у меня нифига так небыло жарился сам и тачка почти кипила а щас норм, это самый дешевый варик, 12ти лопастной стоит 200 с копейками рублей, установка 15 минут, поставь и потом уже если чтото не устроит (во что очень сложно верится) будешь думать что еще протюнячить

Проблемы уже давно решены — это старая тема…
Вот обрати внимание на тему предложенную Woolif.
Что думаешь?

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector