Меню Рубрики

Установка вентилятор от волги на уаз

УАЗ 3151 Газик › Бортжурнал › Установка электровентилятора. Часть 2: От волги.

Вообщем, как я уже писал, карслоны от Шеви-Нивы ( начало тут: www.drive2.ru/cars/uaz/31…rnal/4899916394579305493/ ) были благополучно возвращены в магазин. Взмаен них, я приобрел вентилятор (1200р)…

Добавлено 21.04 по результатам использования:
Берите именно обычный вентилятор волговский, его хватает за глаза, сделан он весьма неплохо, нафиг не какой Бош не нужен — это во-первых переплата денег, во-вторых 400+Вт мошности -> лишняя нагрузка и проблемы при установки ШИМ. Натыкался на то что у некторых электро карлсон работает не эффективно, скорее всего это связано с неисправностью системы охлаждения, а так же с отсутсвием дифузора или большим зазором между вентилятором и радиатором.

… и дифузор от Волги (600 р), и кучу всякой рассыпухи: датчик включения вентиялтора от волги 87-92, резиновые втулки от какой то жиги, провода, реле, термостат.

Начал устанавливать назад радиатор (новый, трехрядник, который купил на днях), разъем на вентиляторе уперся в шкив помпы. Решил убрать разъем и сделать его выносным:

Поставил радиатор на место:

Датчик поставил в волговскую вставку с резьбой под датчик, врезал его в верхний патрубок радиатора.
Ответный евро-разъем вентиялтора так не нашел, не хотелось колхозить — поэтому купил готовую волговскую проводку под вентиялтор (320 рублей за разьемы под реле и вентилятор и пару метров проводов, да и с учетом того, что разъем пришлось переносить все равно с вентиялтора, можно было бы и не брать ее, провода все равно короткие). Проводку сразу сделал с коммутируемым минусом, так как Силич будет удобнее подключать.

Радиатор пришлось наклонить вперед, боковые опоры наростил сантиметра на 4. (Это из-за двухручейковго шкива помпы, с обычным должно и так нормально встать. Получилось где-то сантиметр между радиатором и вентилятором и сантиметра 1,5-2 между задней частью вентиялтора и шкивом помпы.

Так как на подходе лето, заменил свой термостат на 87 градусов термостатом на 82 градуса. Вот такой поставил:

Настало время испытаний: вообщем термос открылся как положено, градусов на 75. Прогревается моментально. На 80 градусов включается карлсон, работает секунд 10, температура падает градусов на 15 и он выключается (температура по штатному показометру). Просадки по напряжению со штатным генератором не заметил. Вентилятор на 250Вт. Вообщем завтра доведу все окончательно до ума. Кстати, заказал Силич. Отзывов много разных, решил сам попробывать.

источник

УАЗ 31514 «GRAY WOLF» › Бортжурнал › Установка радиатора ГАЗ-3102 и элекровентилятора

Хотел давно уже поставить электровентилятор вместо «мясорубки», но были причины которые останавливали меня: в наших климатических условиях может не справиться; часто включаться, чем высасывать аккумулятор и т.д. Читал, что многие ставят он шевинивы и т.п. Эти варианты мне не нравились и делать нужно было грамотно и комплексно.
Один знакомый мастер занимающийся ремонтом и прокачкой УАЗов рассказал мне, что делал на старом своем УАЗе закрытую систему с радиатором ГАЗ-3102 и электроветилятором, с небольшими нюансами. Этот вариант мне понравился, если нравится буду ставить.

Мною было куплено:
1. Радиатор ГАЗ-3102 старого образца б/у — 3000 руб. (почему старого, у него очень хорошая теплоотдача, и большие соты как на зиле, забиваться меньше будет).
2. Диффузор от радиатора ГАЗ-3102 с мясорубки б/у -200 руб.
3. Диффузор с электровентилятора ВОЛГА
4. Лопасти вентилятора ВОЛГА с ободом по краю — 300 руб.
5. Электромотор с ВАЗ Классики под 13 гайку б/у (Почему с ВАЗ у него пусковой ток намного меньше, чем ГАЗ)
6. Датчик включения вентилятора на 87 градусов — 150 руб.
7. Тройник УАЗ для заливного шланга бочка — 200 руб.
8. Расширительный бачок ВАЗ Приора
9. Заводские верхние крепления радиатора на ВОЛГУ
10. Патрубки. (Подбирали уже на месте, с чего уже не помню)
10. Реле, переключатель на 3 положения, всякая сопутствующая мелочь для работы электровентилятора.
Так же для перестраховки был куплен дополнительный электровентилятор, который будет стоять спереди и страховать основной. Его устанавливать не обязательно.

Подготовка радиатора
Т.к. система будет закрытая, радиатор отдал на пайку, его проверили, запаяли заливную горловину, впаяли сливной штуцер бочка в верхней левой части и грибок с резьбой куда будет вкручиваться датчик включения вентилятора (Можно датчик врезать в нижний патрубок, я решил сделать так). С верхней части радиатора срезал загиб с передней части радиатора. Радиатор будет вставляться полностью в рамку автомобиля и загиб будет мешать. Эту полоску приварил спереди посередине радиатора как на газели, чтобы радиатор не раздувало.

Подготовка диффузора и электовентилятора
В диффузор ГАЗ-3102 под «мясорубку» приварил диффузор с электовентилятора. Электодвигатель с ВАЗ как родной встал в диффузор ГАЗ и лопасти также подошли.

Термостат
В верхней части термостата врезали отвод под обратку на расширительный бачок

Изготовлен под расширительный бачок крепление. Сам не делал, заказывали у сварщика.

Установка
-Проводка уже была готова под электровентиляторы
-Вырезали переднюю рамку авто чтобы поместился радиатор
-Из пластин метала изготовили по месту нижние крепления для радиатора
-По месту просверлили отверстия и прикрутили верхние крепления радиатора (верхние крепления модернизовали привали болты для облегчения демонтажа)
-Подобрали подрубки
-Дальше все по накатанному подключили, собрали, охлаждающую залили и вперед.

Читайте также:  Установка двух разъединителей на одной опоре чертеж

источник

УАЗ 31514 Черный ТАНК › Бортжурнал › Спаренные электровентиляторы от жигулей на УАЗ.

В последующие дни буду рассказывать об наиважнейших изменениях в моем Танке.
Начну со спаренных электровентиляторах от жигулей.
До этого у меня стоял один вентилятор внутри от старой ауди и маленький наружний от кондера Крузака. Теперь решил все сделать по феншую.
Опять же инфу взял с данного сайта у УАЗавода «A-lexx42».
Вот подробная его инструкция к действию: www.drive2.ru/l/4009934/

Теперь о моих стараниях;
Купил я:
1) два электровентилятора для ВАЗ 2109 ( купил фирмы Пекарь)
2) два диффузова для ваз 2108-2115 (взял метал, есть и пластик)
3) Алюминевые уголки 20*20, 20*40 (на 50 не нашел).

В первую очередь подогнал диффузора друг к другу с помощью пилы по металлу. Скрепил их болтами. После сделал рамку для диффузоров из алюминиевых уголков. Рамку клепал клепками. Далее на рамку установил диффузоры и прикрепил их к рамке на саморезы по кругу. Установил пропеллеры в диффузоры.
Далее всю конструкцию надел на снятый радиатор и прикрутил на штатные крепления радиатора, просверлив диффузоры насквозь. Все это крепенько затянул. Получилась такая крепкая почти монолитная конструкция (и тяжелая — замечу).
Две дырки между диффузоров закрыл кусками алюминия и закрепил саморезами, дабы воздух не сосало.
Всё. Иду к УАЗу и ставлю конструкцию на свое место. Радиатор встал хорошо. Расстояние до шкифа помпы приличное — не мешает.
Но тут загвозка — штанги крепления радиатора естественно на место не встают. Гнуть и переставлять их на низ радиатора не хотелось. Тогда пошел к токарю и сделал жесткие шпильки длинной в 5 см из прута шестигранного (см фото!). И на эти шпильки прикрутил радиатор на штатные места к штангам. Все получилось идеально.

Подключил оба вентилятора на один температурный датчик (82-87гр). И протянул провод в салон на принудительный тумблер (опция для гор).

Итог;
Машину прогрел, вентиляторы включились и проработав пол минуты отключились — температура резка упала. Поток воздуха мощнейший!
В результате полевых испытаний стало ясно, что вентиляторы работают в три раза меньше времени, чем ранее пахал мой старый один вентилятор, который еле еле удерживал нормальную температуру при езде по равнине.
Короче — результатом я очень доволен. Рекомендую трижды всем УАЗоводам!
На все дела у меня ушло времени — 1 вечер на сборку конструкции дома и час на установку.
Все подробности можете увидеть на фото.

источник

УАЗ 31512 ROGER trophy-team › Бортжурнал › Электровентилятор охлаждения

На следующий же день после спринта мы отправились на разборку где купили волговский вентилятор охлаждения. В наличии оказались вентиляторы Bosch и отечественный. Сразу промелькнула мысль брать Bosch (ну это же бош!), но прикинув что из плюсов только фирма и корпус мотора меньшей длины, взяли отечественный. У Боша крыльчатка на 5 лопастей (у отеч-го 11), а она сильнее шумит и больше вибрирует (по жигулёвскому вентилятору знаю), и не такой удобный каркас под наши планы. Заглянув внутрь отечественного поняли, что волга на которой он стоял уже умерла а мотор вентилятора ещё и наш УАЗик переживёт (щётки и якорь как новые).

Сначала примерили вентилятор на машину, естественно он не помещается ровно по центру, а сместив чуть в сторону вполне можно уместить. Далее фокус с каркасом! Мы аккуратно высверливаем все крепёжные ушки и петли с корпуса, не режем их и не выкидываем а смещаем так чтобы они подходили к петелькам на радиаторе. Три из четырёх крепежей подходят идеально, четвёртый нужно немного удлинить.

Далее устанавливаем всё назад. Радиатор мы сместили вперёд, но самым простым способом. Мы удлинили тяги которыми крепится верхняя часть радиатора, оставив нижние крепежи прежними. Тем самым он наклонился на несколько сантиметров вперёд, что дало уже более безопасное расстояние между вентилятором и шкивом помпы. Больше переделок не делаем, этого вполне достаточно.

Схема подключения находится по второй ссылке в интернете, управление через тумблер на три положения (авто, принудительное включение, полное отключение), предохранитель задействовали штатный, обычное реле и температурный датчик. Подключение с АКБ а не через замок зажигания, кто бы что ни говорил а так лучше, во всяком случае отключение у меня есть на тумблере.

О работе вентилятора.
То что он стоит сбоку и не закрывает всю плоскость сот- не страшно! Мотор очень мощный, стоит вплотную к радиатору. Тянет на себя так, что эффект пылесоса чувствуется перед мордой автомобиля (если прислонить руку). Вспомните радиатор на ниве, там вообще половина радиатора без охлаждения и катастрофы не происходит!
Вентилятор всегда включается на 30-40 секунд не дольше, даже если кататься по лесу с нагрузкой в грязи! Производительность в сравнении со штатной мясорубкой превосходит в разы, так что штатный кожух вентилятора возвращать не планируем.
Корпус об радиатор не трёт, в паре мест надели резиновый уплотнитель что бы металлические части не тёрлись.
Шумность очень низкая и вибрации практически не даёт, из салона вообще не понятно работает там что-то или нет, но всё в порядке 🙂
В глубокой воде шкивы воду всё равно разбрасывают, но уже не критично, это уже не тот лягушачий праздник что был раньше. В грязи вентилятор не лапочет постоянно а соответственно и грязи под капотом летать стало меньше (отмывать все после каждого выезда не надо).

Читайте также:  Установки автоматического пожаротушения трв

источник

Установка электровентиляторов на УАЗ

© Сергей «ss»

Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее «втулки», которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. «Растяжки» радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.

Как это выглядет в «железе» можно посмотреть на фотографии. наверх

Для установки требуется:
— 2 вентилятора. Подходят наши от АЗЛК, ВАЗа (четырех- или восьмилопастные в принципе без разницы, я брал 8-ми.) или БОШ 0130304245 (последний лучше и надежнее, но и дороже). Наши лучше брать в магазине — много «левых»
— 2 кожуха вентилятора от Оки или ВАЗ 2108(09)
— 1 труба с резьбой под датчик вентилятора от Волги, либо электронное устройство для включения вентилятора (управляется от штатного датчика температуры)
— 1 датчик включения (желательно от Москвича на 87-82 гр, или от классики на 92-87гр). Опасайся «левых» — без клейма ОТК и маркировки!
— универсальное реле, провода (сечение 2,5 мм) и предохранитель на 30 А (я ставил биметаллический), разъемы папа-мама и желательно колодка для реле.

Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор — их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне «круга» под вентилятор) загнуть «вперед» по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) «верхняя» и «нижняя» части кожуха. В итоге кожух охватывает всю «сотовую» часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем «шпильки» для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена — во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем «+» через предохранитель и «+» к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

Читайте также:  Установка пластиковой вагонки на балконе

Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика — вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик — на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может «переохладить» двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить «мертвую зону» при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало — каждый решает сам. Кроме того лопасти «правильнее» становятся в диффузор, снижая «обратный засос». В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор «зажат» между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень «грамотна». Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади. наверх

1. Вентиляторы, на мой взгляд надо брать 8-ми лопастные, сразу разобрать, смазать, собрать все на герметик, которого не жалеть.

2. Кожухи, брал оковские — самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво «Г», обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.

3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение — «принудительно выключено», а крайние «включено по жизни», «включено автоматом».

4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO — чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.

5. Провода. На вентилятор по-толще — 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх

© RostovDriver

Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия

для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото «реле». Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

источник

Добавить комментарий