Меню Рубрики

Установка вентилятора моторчика омывателя

KIA Ceed 2.0 А/Т › Бортжурнал › Инструкция для тупых! Как понять, почему не работает омыватель ветрового стекла?

Звонок в два часа дня, на том конце провода отец «Что делать, у меня не работает омыватель, ни черта не видно, что делать? Может фару снять? Я уже попытался, что-то сломал (сломал он копеечные пистоны пока он снимал накладку над радиаторами) дальше не полез» На улице -5 за окном снег, он в 200км от Москвы на трассе. Понимаю, что ни чем помочь не смогу. Решено ехать так, с неизбежными остановками. Незамерзайку в тару из под Мистер мускула и на светофорах руку в окно 🙂 Вечером по приезду отца начал разбираться, что с омывателем. Вся арка в снегу по 2 см вокруг колеса, на брызговиках налипло снега, ни где следов зелёной незамерзайки нет.

Это даже не инструкция, а можно сказать мольбы. Так уж получилось что работаю приёмщиком у одного из многочисленных авто дилеров Москвы и 80% клиентов считает, что машина мол «на гарантии, поэтому вы с ней и копайтесь, а денег я платить ни за что не буду». ЛИБО ВЫ ЗНАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ И ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЕЙ БЕСПЛАТНО ИЛИ ВЫ НЕ ОБРАЗОВАННЫЙ В ДАННОЙ СФЕРЕ ЧЕЛОВЕК И ПОЭТОМУ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ВЫ ВСЁ РАВНО БУДЕТЕ! Не нам, так кому то другому. От 2000р до бесконечности в зависимости от настроения приёмщика, но больше от вашей борзости, при чём чем выше зашкаливает борзометр тем выше оплата… Деталь которая умерла в результате некачественного изготовления — то бишь брака конечно гарантия, но предохранители, замерзшие и как следствие слетевшие или разорваные трубки, это каким боком гарантия? Тем кто считает, что он много понимает в автомобилях, читайте гораздо ниже, там где будут фотографии мотора омывателя.
Моторчик при нажатии рычажка жужжит, но ни где ничего не течёт, значит шланг не сорвало, как это бывает на машинах клиентов и ни где следов потёков нет. Предохранитель соответственно то-же живой, раз мотор работает. Если мотор не жужжит, значит либо предохранитель сгорел, либо проводка повреждена, либо в бачке лёд. По каждой ситуации рассакажу отдельно. Начинать надо с инструкции по эксплуатации! У особо одарённых хозяев нет даже её. В инструкции будет приведена схема с обозначением предохранителей отвечающих за определённую электро цепь. У некоторых производителей, схема нанесена на обратной стороне крышки блока предохранителей, но там в основном пиктограммы. Поэтому многие не понимают их назначения. Специально для таких и есть инструкция, ну или изображение ниже…

Предохранитель надо осмотреть хотя бы сверху, но лучше его вытащить и посмотреть на просвет. Если сгорел то поставить новый и попробовать. Если опять перегорел значит проблема в проводке, но 99% что в бачке лёд. На какой ни будь Зафире, объём бачка 5 литров, но мы очень часто можем залить только 1-1,5 литра, всё остальное лёд. Насос инженеры устанавливают всегда, как можно ниже, чтобы он до последнего забирал незамерзайку из бочка. Вода по законам физики штука тяжёлая, поэтому в бачке она окажется там же снизу. Вода или незамерзайка не выдержавшая наших «суровых» 20-ти градусных морозов замерзает в резервуаре с лопастью насоса и вы «приехали».

В данной ситуации поможет только разморозка бачка. Со снятием — если бачок с сильно изогнутой горловиной (например автомобили концерна VAG) или без снятия если заливная горловина прямая, как например на нашем Cee’d. Если вариант первый, то там понятно что если вы его сняли то и разморозить будет не проблема. Дольше его будете снимать… Максимально опустошаете бачок. Либо крайне аккуратно «отсасываете» в бутылку, либо если есть мощный насос то вставляете кусок шланга до упора в бачок, а другой конец в бутылку и достаёте из багажника насос. Жидкость желательно не глотать, т.к. 10 грамм достаточно для наступления зрительной слепоты или чего хуже летального исхода. Засовываете его в ту же горловину только не глубоко и включаете закрывая при этом заливное отверстие ладонью, как бы зажав трубки между большим и указательным пальцами. Если дури у насоса хватит, то давлением жидкость рванёт по шлангу. Если и это не получаете, можете приобрести в ближайшей аптеке шприц и катетерную трубку. Надев трубку на шприц один раз быстро набрать шприц, а дальше сняв шланг жидкость из-за разницы высот сама пойдёт вниз. Затем заливаете горячую воду (ни в коем случае не кипяток из чайника, пластик может лопнуть) в бачок и так откачиваете несколько раз, пока в бачок не начнёт заливаться количество жидкости написанное в инструкции!. Дать подождать и попробовать нажать на рычаг стеклоомывателя, если насос зажужал, прекрасно! Если нет, то лучше в сервис, на морозе как правило к этому моменту силы у многих уже заканчиваются.
Но и это ещё не всё! Даже если бачок полностью залит хорошей незамерзайкой, это ещё не значит, что она не могла замёрзнуть в трубках, где её объём значительно меньше. Как известно первыми замерзают лужи, а не озёра. Если до этого у вас хватило ума запустить двигатель, то он скорее всего уже прогрет. Закрывайте капот и ждите пока оттают трубки. Если трубки по большей части проходят под капотом, то можно для ускорения прогрева, накрыть капот, решётку радиатора и особенно зону где находятся дворники с форсунками какой ни будь ветошью. Так тепло при включении вентилятора охлаждения ДВС, не будет бесполезно уходить через щели, а будет быстрей нагревать всё под капотом. На Samand таким образом один раз пришлось отогревать напрочь замёрзшую в трубках воду в -10 мороза. За 10 минут всё отогрел. Перед этим плясал и грел руками 30 минут, и всё без толку. Если отогрелось и стекло орошает то можете праздновать победу и бегом в душ или к бабам греться…
Ещё одна причина почему жидкость не поступает вперед или назад. Очень часто слетают трубки идущие от мотора к форсункам омывателя. В данной ситуации надо слушать где льётся вода и локально разбирать это место. Если под приборкой или по салону, то всё зависит от кривизны ваших рук. Как и писал в начале поста. Если не умеете, то надежней и дешевле в сервис, пусть разбирают. У многих производителей резиновые трубки просто соскакивают. Для восстановления работоспособности достаточно просто одеть на место и зажать электротехнической стяжкой.

Читайте также:  Установки оптического нанесения покрытий

Но некоторые производители делают шланг из гофрированной трубки, которая часто лопается при расширении жидкости на морозе. Тут уже надо искать ремкомплект для восстановления соединения.

Вот тут описан процесс восстановления такой магистрали.

Конечно с вашей машиной может случиться всякое, бывало разрывало сами моторчики омывателя, бывало надрывало стенку и после размораживания, через день — другой вода попадала в электрическую часть моторчика омывателя и он умирал. Бывало ломались сами лопатки насоса, создающие давление. Бывало он просто умирал сам собой, такое с машинами бывает, они ломаются… Но то что я увидел у себя, повергло меня в шок.

Со слов отца, жидкость перестала литься резко, как обрубило. Очень похоже на слетевший шланг или не работающим мотор, но мотор то жужжал. Собрался в гараж, предварительно взяв с собой старый рабочий мотор 985101F100. Приехал, снял колесо и правый подкрылок вытащив 5-6 пистонов в арке и 3 особенно «удобных» под бампером в районе передней ПТФ. Подкрылок лучше снять, потому что в Сиде трубки на передний и задний омыватель идут по кузову сразу под подкрылком, вдруг там слетело.

Снял с насоса шланг омывателя переднего стекла. Струя сантиметров 10, не больше. Снимаю шланг идущий назад. Такая же проблема. Струя не больше 10 сантиметров. Продуваем насосом магистрали идущие на омыватель. Решено слить всю жидкость шлангом, а затем вытащить насос. Вставляю шланг в бачок и начинаю туда дуть, потом сливать. Из шланга в тару начала вытекать незамерзайка с какими то ошмётками. Понимаем, что эта дрянь со стенок бачка. Ещё раз залили бачок но на треть и в этот раз подали в шланг давление от насоса. По бурлили минутку. Слили. И так несколько раз, заливали обратно через салфетки.

источник

Лада 2115 16v — золотистый сток =) › Бортжурнал › Отдельный бачок омывателя фар под 2 мотора (установка)

А вот и он… сюрприз =)
Прозрачные отполированные стёкла от Римира в данный момент направляются ко мне 🙂
rimir8

Линзы Morimoto H1 куплены ещё прошлым летом =)
(Вообще очень хочу сделать по две линзы на пластине)

А значит надо подготавливаться к правильной установке 🙂

Долго вынашивал идею установки отдельного бачка омывателя для фар…
Так как у меня стоит Нива-вентилятор перед радиатором, то сзади есть пространство и все крепления от штатного =)
Да и установка в том месте даёт обогрев бачка, чтобы не замерзал…
и форсунки находятся выше его по уровню, чтобы самотёком ничего не уходило.
Обратный клапан мне не нравится — он очень ухудшает прокачку воды.

Замерил расстояние между креплениями… замерил габариты свободного пространства…

Определился с концепцией что, где и как будет установлено…
закупился в леруа-мурлен планками и штуцерами водопроводными:
40 см оцинкованная (50 руб),
2 штуцера больших (2х 76 руб),
крышечка и две широких тонких гайки с буртиком под резьбу штуцеров…

Поехал в Техком.
Долго выбирал между следующими бачками:
21213 н/о под 2 мотора 5.2 литра (24х12х22 см)
2101 под 2 мотора 2.2 литра (16х11,5х19 см) — его и выбрал…

а также купил:
3 метра на отрез силиконового прозрачного шланга,
медные шайбы под штуцеры,
запасную крышку бачка,
и разной мелочёвки.

Крепёжный кронштейн бачка 2108 они не нашли…
Хотел ещё и уплотнительное кольцо ДМРВ купить… так как я начал задумываться о причине грязного РХХ… а вот кольца я у себя припомнить не мог… но его в наличии тоже не было.

А вот в моём Би-би всё недостающее числилось =)
+ взял два моторчика 2110 и форсунки.
патрубок отопителя 2170 (длинный),
колодки задние 2192 ТИИР-444 (предыдущая запись),
Купил всё это… но они забыли отдать кронштейн, что помешало мне сделать крепление бачка ещё в пятницу вечером, а осознал я это уже в гараже 🙁

Поэтому сделал кулису… надел уплотнительное кольцо ДМРВ (в конце записи)
ещё раз прикинул все размеры и поехал домой.

Надо быть аккуратным, чтобы минимизировать повреждения пластин радиатора!

На утро сначала за крепежным кронштейном, а потом в гараж.

Где друг Геннадий подошёл для помощи с задними тормозами (о чём предыдущая запись)…
И по окончании я начал реализацию отдельного бачка омывателя:

Сначала прикрепил кронштейн на планке… правда сначала нужно было выровнять выпуклые точки крепления кронштейна (отстучал кувалдой на молотке)

Потом прикрепил саму планку к радиатору… и нацепил бачок.
Сделал его съёмным, чтобы облегчить обслуживание чего-либо там в дальнейшем )

После этого встал вопрос о заливной горловине… родную крышку бачка не хотел испытывать первой… и поэтому начал сверлить коронкой купленную запасную.
Обмотал штуцер муфта-лентой и затянул штуцер с гайкой 22 и 24 головками…
Всё удачно получилось с первого раза, так что родная крышечка ушла в запас 🙂

Подрезал шланг отопителя 2170 и установил его на штуцер, зафиксировав хомутом

Вставил моторчики и протянул шланги до фар… взял с запасом и временно закрепил форсунки на телевизоре, чтобы ничего не болталось =)

Но крышечка временная… надо что-то попроще искать.
Так как жидкость от радиатора и двигателя нагревается, и надо сделать отверстие для выравнивания давления.
Об этом догадывался с самого начала… но пока не реализовал 🙂
Вообще крышечка нужна какая-нибудь попроще.

Вечером для проверки залил жидкость почти до крышечки… а на утро пол бачка уже не было… причём были следы незамерзайки на защите, но не свежие. Либо один из моторчиков «худой»… но скорее именно от избытка давления в следствии повышения температуры.
После целого следующего дня уровень более не изменился. так что наверное моторчик 🙁

Остаётся решить как лучше разместить форсунки:
на пластмаске под фарой,
или непосредственно на бампере (мне кажется будет лучше мыть из-за более прямого угла контакта воды со стеклом)
Форсунки с двумя струйками регулируемые по углу… есть ещё веерные, но не регулируемые.

В конечном итоге остаётся ещё разобраться с проводкой…
Решить: вешать на отдельную кнопку…
или на штатное «опрыскивание» заднего стекла… только у меня эти контакты не выведены… придётся смотреть схему 🙂
Но и реле омывателя каждый раз будет пытаться дёргать несуществующим задним дворником

Вот такой сюрприз 🙂
Может кому покажется интересным и полезным =)

***
Заехал на следующий день в Электро-диал… купил всякого по электрике:
два дополнительных блока предохранителей с крепежными отверстиями и крышечками,
предохранителей россыпью,
несколько полосок контактов,
и 2 клеммы электровентилятора газель, которые идеально подходят к моторчикам омывателей 🙂

Читайте также:  Установка eset remote administrator agent

***
Спаял проводочки для проверки омывателя…
Форсунки установленные на телевизоре бьют метров на 5-6 в небольшую горку…
на ровной плоскости проверить пока не получилось 🙂
А вот с уплотнителями или моторчиками надо что-то решать… водичка начала хорошо капать при заполнении бачка. Придётся покупать уплотнители мотора омывателя 2110 — они больше и плотнее — должны держать лучше. Если не поможет — значит какой-то моторчик сам по себе пропускает 🙁

источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Ремонт моторчиков стеклоомывателя

Я прекрасно знаю, что:
данные детали стоят копейки
проще купить и не парится
и тд и тп.
Но бывают случаи типа: детали нет в продаже, деталь стоит не столько, сколько должна стоить (барыги любят накрутить ценник в «востребованных» детальках), или просто вдруг нечем занять руки.
У меня в Сиде (продал, вспоминаю, плачу) накрылся моторчик. Поехал на разбор — купил за 15 уев даже с запасной фишкой, поменял. Мертвый моторчик оставил для исследования. И вот в красный день календаря 7 ноября, когда у всех выходной, у меня рабочий и клиентов совсем не было я, дабы не скучать, решил раскурочить моторчик.
После разборки выяснилось, что умер моторчик по той же причине, что и 90% его собратьев — жидкость (вероятнее всего конденсат) собралась в самом движке, вызвала коррозию и вклинило все, что могло вклинить.
Итак, снимаем крышку «водяной камеры», сдираем крыльчатку с вала, вытаскиваем все потроха наружу

Не теряем щетки!
Осматриваем потроха: все ржавое

Смотрите также

Метки: моторчик, стеклоомыватель, ремонт, kia, ceed

Комментарии 65

«…Я прекрасно знаю, что: данные детали стоят копейки проще купить и не парится и тд и тп.»

-Уже нет… для меня 250р. если взять ВАЗовский вариант (у нас по городу) — нихрена не «копейки»
Про иномарочные даже боюсь подумать… Слава Богу KIA пока на гарантии и совсем новый…
Статья — Крайне положительная, положительная и нужная!

было написано дабы избежать комментов типа «а нах надо, проще пойти и купить».

«а нах надо, проще пойти и купить». — Мне кажется такие глупости пишут те, у кого нет автомомбиля вообще, или те кто нахаляву живёт, и им что 250р. что 250 000р. — один хрен, ведь не из личного кармана…

А почему не трогать ламели ?

набьете риску по ламелям-быстро сожрет щетки.

Так а если мелкой, очень мелкой ?

Так с них нагар хорошо смывается тряпочкой с очистителем контактов. Думаю, и растворителем смоется)

ну если сильно контакты окислились, то войлоком или ткань по грубей и керосин там или уайтспирит, и контакты заблестят, как у кота яица, без всякой наждачки

Да чистил я их всегда мелкой наждачкой и не заморачивался ) Единственное условие чистить нужно покругу, обернув ламели полоской и вращая якорь ) Да и старая тех литература этого не запрещала, а наоборот рекомендовала но наждачка должна быть со стекольным абразивом )

Конкретно этот 17 мм в бачек, 6 мм на трубки. Поищите, они почти на все хюндаи-кии ставятся.

А какие «ламели наждачкой не тереть?»

та часть ротора, о которую щетки трутся

Понял.А чем тогда ржу с ротора убрали?

с железа наждачкой. А на ламелях был небольшой слой нагара/пыли со щеток, на ура стерлось салфеткой с очистителем контактов

Спасибо!Имеете в виду-коллектор не трогать шкуркой?

Вы имели в виду:ламели коллектора не трогать?

В похожем моторчике, но от Ниссана, щеткодержатель обломился, а моторчик очень похож.
Наших аналогов нет для подобных моторов, которые в бачок сбоку втыкаются?

А какой диаметр приемной трубки?

17 мм в бачок, 4,5 на писалки.

О, я тож только вчера перебирал .Проделываю такое уже несколько лет, и со многими модификациями моторчиков! Молоток!»!

я б не сказал копейки.)
искали омыватель на Н.Тииду нашли в одном за 5 с чем то тыс.руб…

ничего себе… сидовский еслиб хорошо поискал, то и в пределах 10 баксей думаю нашелся бы.

Смазка для шрусов крайне неправильно в этот узел. Нужно или литиевую или полимерную.

как раз таки и положил литиевую Mobil Mobilgrease XHP 222. Другой просо небыло.

Понятно, просто в теле описания написано что для шрусов. А для шрусов идут молибденовые смазки которые воду насасывают.

эта тоже для шрусов, рекомендовали купить когда в сене менял, осталось немного, применяю сейчас.

Понятно, просто в теле описания написано что для шрусов. А для шрусов идут молибденовые смазки которые воду насасывают.

НА Алишке 5$ стоит отдельно моторчик, либо 12 в сборе с бачком. Это я просто грю, лучше конечно залезть руками и прощупать, так сказать корень проблемы) Особенно на работе !))

на алике много хорошего, но чаще всего, когда что-то накроется, ждать 2-3 недели вообще никак. А быстрее к нам не доходит((((

Отверстия для дренажа не лишние были-бы, но через какой-то сапун (трубочку).
У меня так насосы для воды в колодцах у родственников — горели пока не просверлили отверстия в нижнем фланце, а то задолбался я их перематывать.

Согласен. Но конкретно в этом моторчике сложновато осуществить

скорей всего сальник на валу уже «того», а так как моторчик стоит в низу бачка вот вода и попадает туда

салиник вроде жив, проверял предварительно (правда без давления). За 20 минут воды ни грамма не вытекло.

Не пойму только одного, почему продавца б/у запчастей обязательно барыгой обозвать надо? Чтоб без них ваще делать-то, когда новые запчасти по цене не доступны для большинства?)))

Далеко не все продавцы барыги. Но попадаются личности, любящие накрутить 200-300% пользуясь тем, что «здесь и сейчас» нужная фиговина есть только у них

Не барыги — это кто бесплатно раздаёт?))) Раз ни у кого нет, поэтому и дорого. И к чему накручивают эти 200-300 %? Просто интересно ценообразование на б/у запчасть. Если оригинал к б/у китайского происхождения или оригинал к оригиналу. Ни разу не видел, чтоб б/у оригинал дороже нового оригинала продавали)))

Да. кто чегото накручивает — барыга, потому что барыжит)

Не барыги — это кто бесплатно раздаёт?))) Раз ни у кого нет, поэтому и дорого. И к чему накручивают эти 200-300 %? Просто интересно ценообразование на б/у запчасть. Если оригинал к б/у китайского происхождения или оригинал к оригиналу. Ни разу не видел, чтоб б/у оригинал дороже нового оригинала продавали)))

Читайте также:  Установка аппарата на сердце

ок, пример: ручки в салоне в с5 ситроене. На ждановичах у нас есть у 2х человек всегда. Стоят 50-60 за штучку. Те же ручки на одном хорошем разборе стоят 10-15. на других обычно 20. Как-то неприятно осозновать, что тебя пытаются поиметь на ровном месте, не правда ли?

А сколько цена новой оригинальной ручки? Вопрос кто производитель у этих запчастей? Если оригинал в отличном состоянии, то не на ровном месте, а реальная цена. А если за 10-20 затертые и убитый аналог, то и 10-ка это много) Здесь всё индивидуально. Сахарный песок и тот разные цены в разных магазинах, а за б/у цена не фиксированная, а зависит от многих факторов.

хм. А мы разве покупаем новую деталь? Какая гарантия, что она не ляжет после первого использования? Какая гарантия того, что продавец вернет деньги или заменит неисправную? Поэтому и ценник должен быть соостветствующий. З.ы. вроде по маркировкам оригинал, с потертостями по 10, в идеале по 20. Затертых в усмерть не встречал ни разу.

Так обычно цену на б/у назначают от цены новой детали в зависимости от износа, состояния и товарного вида. Я так всё время думал. А где гарантия, что замок не заклинен и даже новая ручка не ляжет рядом со сломанной? Дивлюсь я от Ваших взглядов))) Возможности купить новую запчасть в магазе нет, а требования к б/у больше, чем к новой.

За ценообразование — б/у вещь не стоит столько, сколько хочется продавцу, а столько, сколько предложит покупатель. И если продавец номер 2 предложет дешевле, но то же самое, то зачем платить больше? Ну вот просто объясните темному потребителю, как фентифлюшка, ценой копейка, может стоить рупь? При условии того что через 10км она же стоит ту же копейку? И сидит продавец грустный, плачет, что, мол, «клиент жадный пошел». И лежит фентифлюшка, пока своего дурака (или просто нерасоропного человека) не найдет. Вот таких продаванов и можно гордо именовать «барыгами».
За гарантию — при чем вклинивший замок до ручки? Если человек не зрит в корень проблемы то и нечего лезть с самостоятельным ремонтом. Хоть бу, хоть новьем. Но если таже новая ручка сломалась по вине заводского брака вам ее заменят. Не жалко денег платить, так как переплата есть страховка. А если б/у ручка сломалась пусть даже по вине усталости, то все равно перед продавцом вы виноваты. И сиди чеши репу в раздумьях за что полтинник плачен. А за десятку — что уж, б/у есть б/у, репу чешешь, но не так обидно. Так как цена соответствует. Никакой гарантии ни там, ни там, но в случае с десяткой покупатель пусть даже за другой запцацкой вернется к этому продавцу, а с полтинником — поищет другого. В этом-то и вся соль.

Разговор ни о чём, просто для сравнения скажите, сколько стоит новая ручка в оригинальном исполнении? Если цена новой ручки 3000 р, а Вам продают её за 300 р, то думаю, что и речи никакой не может быть но о чем, кроме как о крохоборстве)))

Вот именно, ниочем. По вашему б/у запы должны стоить какой-то определенный процент от стоимости новых? Ок, скольлько должен стоить карбюратор Stromberg 175CD б/у при стоимости нового оригинала в 3150 ойро?
Да и нео том я толкую. Барыги в моем видении те люди, что ставят завышенный относительно других точек ценник на те же позиции товаров. При этом не имея никаких на то оснований кроме, раве, территориального своего месторасположения. Это-то я и пытаюсь донести.

Везде б/у стоит примерно половину от цены новой запчасти, если состояние как новое, если не совсем, то четверть от новой цены, ну а если хлам, то 10% от стоимости новой запчасти. Только большинству нравятся цены на почти новую запчасть в 5% от цены новой Китайской аналоговой запчасти и гарантию на лет несколько)))

То бишь стромберг должен стоить 315 евро в состоянии хлам. Угу, ага. А рабочий восстановленный 1500. Ну так, чтоб совсем лайтово, со скидочкой. А люди их от большой глупости по 60-80 с коллектором и насосом продают. Не, если вам такая политика по вкусу, то нет вопросов.

Цена настоящего оригинального нового ремкомплекта может до 600 баксов доходить. Так что ничего удивительного. А люди продают так, как им больше нравится, у кого какая нужда, у кого-то трубы горят. Если чел обладает вешью, то он может запросить за неё сколько он сам сочтёт нужным. А те, для кого цена оказывается даже на б/у неподъёмной, обычно свою досаду срывают на слове БАРЫГА. Ну если не нравится, то пройди молча мимо и пусть он сидит со своей запчастью хоть 5 хоть 10 лет. Оскорблять-то зачем. Вот смысл моей писанины. И самое удивительное в том, что громче кричит БАРЫГА тот, у кого денег меньше в кошельке))) Извините за прямоту!

В общем, каждый при своем. З.ы. в чужой кошелек лезть не стоит, лучше следите за своим.

хм. А мы разве покупаем новую деталь? Какая гарантия, что она не ляжет после первого использования? Какая гарантия того, что продавец вернет деньги или заменит неисправную? Поэтому и ценник должен быть соостветствующий. З.ы. вроде по маркировкам оригинал, с потертостями по 10, в идеале по 20. Затертых в усмерть не встречал ни разу.

Никто никому ничего не должен.
Он хочет — продает,
Ты хочешь — покупаешь

Именно. Я захотел — называю барыгой, не захотел — не называю.

ок, пример: ручки в салоне в с5 ситроене. На ждановичах у нас есть у 2х человек всегда. Стоят 50-60 за штучку. Те же ручки на одном хорошем разборе стоят 10-15. на других обычно 20. Как-то неприятно осозновать, что тебя пытаются поиметь на ровном месте, не правда ли?

«На рынке два дурака. Один продает, другой покупает».

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector