Меню Рубрики

Установка вентилятора на 2141

Москвич 2141 МуренА › Бортжурнал › принудительное включение вентилятора

внедрил принудительное включение по этой схемке и кстати уже один раз спасло)

Москвич 2141 1992 — просто так

Машины в продаже

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 1994

Москвич 2141, 2000

Москвич 2141, 1998

Смотрите также

Комментарии 19

какое реле ставить? насколько оно обычное)) и от чего подойдет?

все по схеме, реле обычное

Слушай, у меня ваз 2114. Вентель управляется плюсом как я понял с мозга. Минус постоянный. Как сделать принудилку, просто врезать еще один плюс от акб и через кнопку его? Мозгам это не повредит если я на их выкл плюс дам плюс)?

чесно говоря не сталкивался с 14 системой, я думаю лучше прозвонить датчик температуры ож отвечающий за включение вентилятора и накинуть на него 2 провода и выключателю их. тоесть выключатель будет имитировать датчик)

Я сегодня сделал проще, чуть посже выложу полный фото отчет и описание. Смысл в том что ставится за место обычного 4 контактного реле 5 контактное(у меня по гнезду подходит), Кнопка ставится между контактом 87 и 87А (доплонительный)

Чтобы не горели контакты на кнопке, можно поставить еще одно реле (для уменьшения нагрузки на кнопку), либо как сегодня сделаю я — соберу данную схему(только кнопку на замыкание датчика кину), а параллельно вентилятору поставлю светодиод и выведу его в салон. При таком раскладе светодиод будет сигнализировать о работе вентилятора, а также о исправности реле.

… так реле и ставится для того чтобы не горели контакты! Реле замыкает цепь большой силы тока, а кнопка — маленькой, так что кнопку можно устанавливать любую!

в данной схеме кнопка идет не через реле, а на прямую

… тогда нужно установить, так как электродвигатель вентилятора системы охлаждения употребляет большую силу тока!

Вещь нужная! У самого стоит!

Выключатель, установленный в данном месте, должен быть мощным по току т.е. не ниже 16 ампер. А такие выключатели — это древне газоновские, либо тюнинговские — самолетного типа, если поставить простенький клавишно-кнопочный — есть опасность подплавления и перегорания контактов.
Именно про такую схему я Вам и писал. Достоинство ее еще в том, что после выключения двигателя ОЖ еще нагревается, а система его (нагрев) видит через датчик вкл. карлсона и срабатывает.

чтобы не горели выключатели можно подключить его паралельно датчику, но тогда есть риск что если сгорит реле то принудительное включение не будет работать)

Толкова опция, на все свои машины устанавливаю, и другим рекомендую!

Плюсую, весЧь очень нужная)

Я сделал намного проще, поставил выключатель на датчик включения, т.е. когда замыкаешь выключатель, принудительно замыкается датчик включения и вентилятор работает. Кнопка стоит с лампочкой, и когда вентилятор включается — лампа горит:)

100 процентов нужную штуку внедрил. У самого стоит принудительное, особенно удобно, когда по грунту лазиешь.

источник

Москвич 2141 › Бортжурнал › Доработка схемы включения вентилятора охлаждения ДВС

Приветствую тебя дорогой товарищ! Спешу напомнить что и твой автомобиль может получить квалифицированный и качественный ремонт (на сколько это возможно!) в Загорском гараже.
Все прекрасно знают что перегрев ДВС чреват неприятными последствиями! Так же многие знают, что нельзя глушить ДВС когда работает вентилятор.
Нельзя это делать потому, что включение вентилятора это максимальная температура, а при остановке ДВС прекращается циркуляция ОЖ и отключается вентилятор, но перегретые цилиндры продолжают отдавать тепло в СО. В результате температура ОЖ в районе цилиндров повышается выше 120 градусов и получается местный перегрев. Поэтому на космичушку было поставлено доп. реле вентилятора.

Смысыл в том, что при глушении ДВС, когда работает вентилятор, двигатель глохнет, но вентилятор продолжает работать, пока его не отключит датчик. В результате ОЖ в радиаторе охлаждается и по закону физики опускается в низ радиатора, а на её место приходит более горячая порция ОЖ из ДВС. Получается так называемая термосифонная система охлаждения, и ОЖ хоть и медленно, но циркулирует.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 260 000 км

Москвич 2141 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 1994

Москвич 2141, 1990

Москвич 2141, 1998

Смотрите также

Комментарии 19

Я просто прокинул провод с предохранителем от аккумулятора и поставил реле стартера от волги в железном корпусе. То есть соорудил свою схему. Плюс подаётся постоянно, а массу подаёт реле управляемое датчиком радиатора. Но всё равно никогда не глушу машину пока работает вентилятор

Зачем столько городить? Я обрезал всё, что идёт через блок предохранителей, + с аккумулятора, через реле. ВСЁ)))

Спасибо за описание. Сейчас неверующие налетят. Не циркулирует, не перегревается, почистить систему и ТД.

Это можно было сделать без дополнительного реле. Вынимаете штатное реле включения вентилятора ( К9), снимаете к него крышку. Припаиваете перемычку между выводами 30 и 85. При этом ногу № 85 откусываете под корень, чтобы она не влазила в гнездо ЧЯ. Можно просто, отогнуть ногу №85 и припаять перемычку на №30 снаружи, не разбирая реле, но тогда оно не полностью садится на место в ЧЯ. Вот и вся переделка. Теперь вентилятор не выключится до момента отключения датчика температуры, то есть вне зависимости от того, работает мотор или уже нет.

Читайте также:  Установка заставки для 7 базовая

Такая схема штатно реализована на ВАЗ 2114, 2110, и на Реногорах.

При данной схеме подключения выходит так, что вся нагрузка которая возложена на контакты 85 и 86 переходит на датчик вентилятора (на 30-й контакт приходит с датчика) и по сути подавать ток питания непосредственно на сам вентилятор будет уже сам датчик а не исполняющая рэле, а рэле здесь получается как последовательный ненужный элемент. И если датчик не рассчитан на такой ток нагрузки, тогда он просто в скором времени выйдет из строя. И если контакты пригорят друг к другу вот тогда и получится залипание.

А вы в электричестве совсем не сильны. Какая нагрузка «возложена» на контаеты 85 и 86? Это же выводы обмотки реле! Датчик так же, как и в исходной схеме работает на обмотку реле, только все это питается по другой цепи.

Очень необъективно делать выводы о человеке совсем не зная его и тем более вид его деятельности 🙂 . На данной схеме не видно какие контакты за что отвечают, по памяти я не помню, а выводы такие я сделал исходя из схемы переделки. Ну а если выходит что контакты 85 и 86 это обмотка реле, тогда соответственно 87 и 30 это коммутируемые контакты и на них «возложена» нагрузка потребления тока вентилятором. Но тогда я совсем не пойму смысл данной переделки, выходит вы убираете с 85-го контакта приход плюса с датчика ( напряжение питания катушки реле, оно же управление) и пускает на катушку плюс, который приходит на 30-й контакт, который является постоянным в наличии. Но тогда выходит что датчик вентилятора не принимает никакого участия и с такой перемычкой катушка реле всегда будет включена и соответственно замкнуты контакты коммутации, чем самым будет выполнена постоянная работа вентилятора. Данный вывод я сделал исходя из вашей поправки выше — 85 и 86 это обмотка реле. О ваших знаниях в области электрики я не знаю и не в праве оценивать но в данной схеме есть явные отклонения от нормы.
Возможно я не прав. Но чтобы совсем точно понять, очень хотелось бы увидеть маркировку контактов данной реле, что бы всё-таки понять смысл переделки.

Димонн, всё просто! Ты запитываешь обмотку реле не через замок зажигания(и предохранитель №4) а на силовую шину чёрного ящика(фактически на клемму аккумулятора). Но вот если он(датчик) залипнет не дай Бог то ты попадаешь на новый аккум))))

Вот теперь по этой схеме все четко видно и понятна суть переделки. Теперь я вижу смысл в такой переделки и не вижу отклонений от норм. Спасибо за схемку! Ну конечно же если датчик залипнет, то посадит полностью аккумулятор. У меня как-то переделано от старого хозяина, что вентилятор крутит не от зажигания, но релюха без изменений, видимо что-то дальше переделал в коммутациях. Очень часто, когда глушу двигатель, после секунд 5-ти срабатывает вентилятор и крутит примерно с минутку, я всегда дожидаюсь его выключения и тогда ухожу 🙂 . Кенты мне говорят что у меня паранойя 🙂

Я раз в жару +30 ехал километров так 40 по шоссе не замечая постоянно включенного карлсона . Потом уже, въехав в населённый пункт, услышал шум)). Залип двухпороговый датчик. Причём так и не отлип после остывания ОЖ. Пришлось откинуть и ехать до дома, аккуратно следя за показометром))

Вот теперь по этой схеме все четко видно и понятна суть переделки. Теперь я вижу смысл в такой переделки и не вижу отклонений от норм. Спасибо за схемку! Ну конечно же если датчик залипнет, то посадит полностью аккумулятор. У меня как-то переделано от старого хозяина, что вентилятор крутит не от зажигания, но релюха без изменений, видимо что-то дальше переделал в коммутациях. Очень часто, когда глушу двигатель, после секунд 5-ти срабатывает вентилятор и крутит примерно с минутку, я всегда дожидаюсь его выключения и тогда ухожу 🙂 . Кенты мне говорят что у меня паранойя 🙂

А недавно я этот датчик опять решил проверить-работает, щёлкает)) Мистика имеет место быть. Щас гоняю на калужском ТМ108, включается карлсон чуть стрелка перевалит за середину зоны.

Вот теперь по этой схеме все четко видно и понятна суть переделки. Теперь я вижу смысл в такой переделки и не вижу отклонений от норм. Спасибо за схемку! Ну конечно же если датчик залипнет, то посадит полностью аккумулятор. У меня как-то переделано от старого хозяина, что вентилятор крутит не от зажигания, но релюха без изменений, видимо что-то дальше переделал в коммутациях. Очень часто, когда глушу двигатель, после секунд 5-ти срабатывает вентилятор и крутит примерно с минутку, я всегда дожидаюсь его выключения и тогда ухожу 🙂 . Кенты мне говорят что у меня паранойя 🙂

В своё время была рекомендация на АЗЛК тиме переделать дорожки в ЧЯ, но суть переделки та-же. Вот вероятно старый хозяин и сделал такое.

Очень необъективно делать выводы о человеке совсем не зная его и тем более вид его деятельности 🙂 . На данной схеме не видно какие контакты за что отвечают, по памяти я не помню, а выводы такие я сделал исходя из схемы переделки. Ну а если выходит что контакты 85 и 86 это обмотка реле, тогда соответственно 87 и 30 это коммутируемые контакты и на них «возложена» нагрузка потребления тока вентилятором. Но тогда я совсем не пойму смысл данной переделки, выходит вы убираете с 85-го контакта приход плюса с датчика ( напряжение питания катушки реле, оно же управление) и пускает на катушку плюс, который приходит на 30-й контакт, который является постоянным в наличии. Но тогда выходит что датчик вентилятора не принимает никакого участия и с такой перемычкой катушка реле всегда будет включена и соответственно замкнуты контакты коммутации, чем самым будет выполнена постоянная работа вентилятора. Данный вывод я сделал исходя из вашей поправки выше — 85 и 86 это обмотка реле. О ваших знаниях в области электрики я не знаю и не в праве оценивать но в данной схеме есть явные отклонения от нормы.
Возможно я не прав. Но чтобы совсем точно понять, очень хотелось бы увидеть маркировку контактов данной реле, что бы всё-таки понять смысл переделки.

Читайте также:  Установка проприетарного драйвера radeon

Автор поста не я. Так что моя поправка как раз имеет нумерацию контактов. А датчик в схеме подключен между 86 выводом и массой. Поэтому датчик работает как положено. А к вам, в таком случае вопрос, —если вы не в теме, то зачем пишете коментарии?

Ну комментарии и существуют для того, чтобы проводить дискуссию и делится опытом. Вот в данном споре я увидел положительную сторону и для себя и для автора, теперь автор темы тоже увидел полную схему и за одно и мне разъяснили доходчиво и я понял что был не прав.

А вы в электричестве совсем не сильны. Какая нагрузка «возложена» на контаеты 85 и 86? Это же выводы обмотки реле! Датчик так же, как и в исходной схеме работает на обмотку реле, только все это питается по другой цепи.

Идеально было б поставить реле времени)).

Такое происходит и нередко))

В том то и дело, что в такой системе если залипнет датчик при неработающем авто, то ничего не будет, а если при только что остановленом авто, то вы услышите долгую работу вентилятора и вам просто дастаточна вытащить доп реле.

А вытащить родное, не к тому же результату придем?

источник

Москвич Святогор F3R 2.0i 115 hp/168 nm › Бортжурнал › Замена патрубков СО на силикон, установка сдвоенного вентилятора

Всем привет. Наконец я добрался до этого момента! Радиатор и вентилятор хранились в гараже еще с октября прошлого года, а патрубки около месяца. Погода на выходные была 50на50, но работать все таки возможность была.
Итак, комплекты: Патрубки, ауди-бачок, новый радиатор, карлсон и прокладка патрубка термостата.
После промывки залитый был тосол, поэтому решил промыть водой, с кондея. Слитый тосол был уже не такой чистый, все таки химия сделала свое дело. Нужно было на дистилляте поездить пару дней.
Снять старый радиатор и вентилятор — делов на 5 минут. Патрубкам уже конец, половина еще терпимо, а вторая половина уже дубовые и трескаются.

Кронштейн для ауди-бачка сделали из листа стали 2 мм. Чертеж не даю, т.к. бессмысленно, все равно подгоняет по месту каждый сам.
Термостат решил проверить и заменить прокладку. Меня ждал сюрприз! В одном из отверстий ШПИЛЬКА! Которую нужно откручивать с тыльной части, туда поставили гайку. Прокладку заменил, но фланец еще промазал герметиком.
По поводу силикона: патрубков подогрева дросселя нет, а могли бы сделать! Уголки разного диаметра, хотя на корпусе термостата (выход на печки и обратка) одного диаметра. Натягивать пришлось с помощью жидкости для мытья посуды. На ауди-бачке на патрубке диаметр больше родного… на подмогу снова жидкость для мытья посуды.
Вентилятор закрепил внизу болты с плоской шляпкой, верхние крепления пересверлены. Кронштейны сделал из стали, 2мм. Для жесткости «лап», сделали загибы, получился П-образный профиль. Шайбы использовал обрезиненые — и подушка и не даст раскртутиться.
Антифриз Luxe «Red line long life g12+ 10 кг. Датчик FAE 37900.
Вентилятор пустил через реле. Разъемы взял влагозащищенные.
Черный провод заводской проводки датчика на главный на датчик.
Коричневый на правую ногу. Новый на левую.
Должно сработать в следующем режиме: 92/88 — оба, 87-83 один.
Т.к. закончил работу уже по вечеру, то проверить не получилось.
Верх к радиатору горячий, нижний теплый. Температурный датчик поет песни, т.к. заменен на новый, который завышает показания.
Сегодня проверю температуру на блоке перед термостатом, где установил дополнительный датчик.

Впереди хром-впуск заместо гофры… но это совсем другая история!
Спасибо за внимание. Не забываем жать кнопку «нравится» =)

источник

Москвич Святогор Raptor 2.0i F3R › Бортжурнал › Вариант (аналоГ) для замены родного вентилятора 2141. Или как я искал проблему в проводке. 🙂

Привет! Всем кто мучается чем можно заменить родной вентилятор (внезапно умерший) — рассказываю.
Основная проблема в том чтобы вентилятор дул внутрь, стоя спереди радиатора (а не наоборот).

Основных вариантов три:
1) От Ваз 2107 — старый, стремный, малопроизводительный.
2) От Нивы — два вентиля, дует как сумасшедший (на его тяге ехать можно), но ревет — как самолет.
3) Универсальный, на 12″. С нужным направлением лопастей. К примеру, AJS, ват эдак на 120. — не дешего, плюс оплата доставки, плюс долгий пересыл… Есть подобные на али или ебей — чуть дешевле.
4) От ино. Долго искал. Выяснил, что в основном, так радиатор стоит у пежо.

Читайте также:  Установка посудомоечных машин настольных

Итак, день поисков дал следующие результаты. Наиболее оптимальный вариант. Встречайте!

Радиатор от Peugeot 206. Фирмы Luzar, артикул LFC20206. Стоимость около 1700 рублей. Диаметр 339мм. У нашего родного — около 300мм, но запас еще есть.

Косые лопасти (тише чем с прямыми). Надо будет адаптировать крепеж и разъем вентилятора.

Подробностей не скажу, так как я его так и не купил. Дело было не в бобине… А потому, расскажу как не лохануться и что проверять если загорелась лампа перегрева двигла.

Первое — проверяем работает ли сигнал (бибика). Если нет — вероятно умер предохранитель. Есть сигнал?

Тогда далее, быстро — не глушим, лезем под капот — и шевелим разъем на датчике в радиаторе. Иногда бывает, что провод на датчик от натяжения умирает.

Если вентиль не сработал — быстро пытаемся сдернуть разъем и замкнуть его перемычкой. Важны секунды (двиг то работает, перегрев) — если быстро не получилось (а вокруг горячо), или получилось, замкнули — но вентилятор так и не завелся — придется все таки глушить двиг. Это плохо, жидкость вокруг котлов без циркуляции помпой может закипеть — но, тут уж, меньшее из зол. Дальше работать перегретым движком — еще хуже.

К слову, перемычку про запас (сделанную из облуженного провода) держу рядом с реле бензонасоса, очень удобно — всегда в быстром доступе.

Предположим, двиг заглушили. Работаем дальше спокойно. Перемычку в разъем датчика поставили, при этом должна щелкнуть релюшка в блоке предохранителей (зажигание включено).

Проверяем предохранители на сигнал и на вентилятор, хотя, если сигнал (побибикать) есть — они должны быть целы. Проверяем релюшку — меняем местами с соседней.

Все еще не работает? Скидываем решетку радиатора (два самореза), вытаскиваем колодку из разъема вентилятора. Заранее подготовленными проводами подаем напряжение напрямую от аккумулятора на вентилятор.

Вот тут лучше делать с помощником, я делал один — и в этом была моя ошибка. Где то плохо прижал провод, и такие желанные вольты на вентилятор так и не дошли.

Если вентилятор под напругой так и не закрутился — это ваш пациент. А вот если заработал — все интереснее.

К слову, щетки в вентиляторе — лошадиные. Крышку снимаем, и все на виду.

Прицепил провода от зарядника — оппаа… А вентилятор то, оказывается, работает))) Промазал герметиком по периметру крышку и собрал обратно.

Итак, вентилятор — рабочий. Копаем дальше.

Берем в руки мультиметр, и при тех же условиях (зажигание включено, в замен датчика — перемычка) — меряем напряжение между клемм разъема, сдернутого с вентилятора. И… Видим 8-10В, а должно быть 12-13В. Вот она, где собака зарыта.

Проверяем массу вентилятора. Для этого меряем между плюсовым пином разъема и минусом аккумулятора — если все так же, значит — масса ни при чем. К слову, она уходит к шпильке около левой фары.

Проверяем сам разъем — открываем крышку (окислов нет, все хорошо), шапом зачищаем голую часть провода перед плюсовой клемой, и повторяем измерения — все так же, значит проблема не в обжиме клемы.

Значит потеря либо в проводе до вентилятора, либо еще дальше. Вытаскиваем реле вентилятора — находим плюсовую силовую клему (одна из тех двух по середине, соединив которые мысленно получим линию (одну) по ходу движения автомобиля), и меряем напряжение между ней и кузовом автомобиля.

И видим честные 13В… То есть здесь еще все Ок. Значит надо понять, потери в проводе до вентилятора, или в самом блоке предохранителей (далее — ЧЯ, черный ящик).

Находим куда идет провод от вентилятора в ЧЯ.

Вот он, на дальней колодке — толстый коричневый, по центру. Сдергиваем колодку и видим потемнение — был нагрев. Но когда? Вдруг это следы давно минувших дней?

Извлекаем клемму с проблемным проводом из колодки (шпилька жены пала жертвой под плоскогубцами, зато полученным инструментом удобно отжимать защелки клемм). Находим такую же клемму (она стандартная), обжимаем ей кусок отдельного провода, вставляем колодку обратно. И замеряем сколько у нас вольт на этом проводе (то есть на выходе с ЧЯ).

И видим жалкие 9В… Значит, проблема в ЧЯ — от реле уходит 13В, а доходит до выхода — всего 9В.

Снимаем ЧЯ, запоминаем (а лучше фоткаем) расположение разьемов. А то есть два одинаковых… Несем домой и вскрываем.

И видим проблемное место, потемневшее от нагрева (плату ранее покрывал полиуретановым лаком)…

Зачищаем, и убеждаемся. Дорожка как будто лопнула.

Зачистил все полигоны до реле. Два здесь, один с другой стороны. И пропаял с кусочком провода поверх, увеличив сечение. Место где произошел обрыв — самое тонкое и длинное в этой цепочке. Возможно, если разбирается ЧЯ — стоит заранее это место усиливать.

Получилось не сильно красиво (фоткать не стал) — зато надежно. Покрываем от окисления вазелином и собираем обратно.

Все подключаем, меняем перепутанные местами колодки в ЧЯ (фотографировали, помните? :), включаем зажигание — и радостно наблюдаем как завелся наш вентилятор (перемычка взамен датчика).

Радостно цепляем датчик и едем кататься как ни в чем не бывало.

Хорошей электрики вам, Господа. и Дамы (а вдруг :)…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector