Меню Рубрики

Установка вентилятора на инжектор

ЗАЗ 1103 «Славушка» › Бортжурнал › #17. Монтаж инжекторного вентилятора охлаждения.

«Выбрав дорогу, чтобы уйти от судьбы, мы именно там её и встречаем» 😉

Достоинств было множество, недостатков не оказалось. Значит, делаем! И вот что получилось в итоге:

Еще нам потребуется «Кожух вентилятора радиатора инжекторный»:

Вспомним, для сравнения, как выглядит установленный карбюраторный вентилятор:

И, теперь, вид подкапотки — после установки (под другим ракурсом):

Поделюсь наблюдениями в ходе инсталляции:

+ если у вас стартер нового образца, все вынимается и ставится за полчаса. У меня сенсовский, от Электромаша, поэтому проблем не возникло. В противном случае, для установки, стартер придется предварительно снять.

+ также, для удобства работы, рекомендую скинуть крышку трамблера и бегунок (даже не отключая провода);

+ крепления к радиатору инжекторного и карбюраторного кожухов — идентичны. Но придется немного поработать напильником или дрелью.

+ для установки вентилятора Лузар на кожух с ним все есть в заводском комплекте (гайки, шайбы, втулочки и т. д.)

● теперь вентилятор расположен по центру;

● охватывает почти всю площадь радиатора;

● подкапотка выглядит эстетичнее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Подключая через разгрузочное реле, ставьте провода большого сечения. И, обязательно, хороший предохранитель.

30А у меня сгорел в пробке почти сразу. Сейчас установил на 40А и ищу предохранители на 50А. Вентилятор реально очень мощный и дует как чертяка.

Просадок особых не заметил. Возможно, это связано с сенсовским генератором и холостые обороты у меня всегда

1000 — 1100 об/мин. На них он уже дает стабильный заряд, поэтому явных падений напряжения в бортовой сети — нет.

Ставить «плавный пуск» не планирую, все включается и выключается отлично.

Итог: при грамотном подключении и хорошей электропроводке, такая доработка must have.

источник

Лада 2104 Первенец › Бортжурнал › Установка электровентилятора охлаждения

И снова здравствуйте, дорогие друзья и гости!

Как говорится: «Пока петух за мягкое место не клюнет, ничего не делается». Или это не так говорится…Ну, да ладно. Точкой кипения стало 10.06.2016. Это была пятница перед тремя выходными. В общем толкался я 200 метров целых 2 часа! Ну и естественно все прелести принудительного охлаждения проявили себя. Если бы я не глушил мотор и не включал печку, то закипел бы раз 5. Хорошо, что генератор работает отлично и АКБ у меня всегда заряжена. Но все же из расширительного бачка, как и последние месяца 3 пропал тосол. Позже я выяснил, что он никуда не утекает, а выкипает, причины будут ясны чуть дальше.

Еще месяца 4 назад прикупил себе электровентилятор охлаждения Luzar (Lfc 0103) 11 лопастной и кожух к нему, но все чего-то тянул и ждал.

Чтобы все это установить купил дополнительно металлический патрубок от волги под датчик и сам датчик. Процесс установки несложный. Нужно слить тосол/антифриз и спокойно крутить болты и гайки. Когда я снял кожух вентилятора, я понял почему у меня пропадал тосол из расширительного бачка. Радиатор заржавел, Карл! Заржавел…радиатор оО.

В этом мире все возможно, поэтому вдаваться в подробности, почему так произошло, я не стал. Вторая неприятность была в том, что пробка для слива жидкости оторвалась к чертям. Была приклеена на сопли какие-то. Как она не отвалилась за все эти годы, что машина у меня, я не знаю, но счастлив, что этого не произощло где-то в пути. Решил заменить радиатор, но перед этим пришлось починить старый, потому что нужно было поехать на этой машине в пару мест. Патрубок для датчика врезал в верхний. Проводку делал вручную буквально с нуля по следующей схеме:

Нужные мне контакты отсутствовали, за исключением места под реле и предохранителя, который используется на звуковых сигналах — он же и предохранитель для электровентилятора по штатной схеме. Пришлось смотреть схемы, прозванивать и добавлять проводку в фишки монтажного блока. Заодно сделал кнопку принудительного включения.

На фото видно состояние радиатора. Это еще после того, как я счистил большую часть ржавчины щёткой. Естественно охлаждает в разы лучше. В пробках никакого намека на перегрев, температуру держит в норме, но…Есть и минусы монтажа датчика в верхний патрубок. Лично у меня на трассе вентилятор всегда работал, что не есть хорошо. Как-то дошло до того, что термостат закрылся на малый круг на трассе.

После всего этого было решено поменять радиатор. Заодно купил комплект патрубков (опять от фирмы Luzar). Радиатор был с отверстием под датчик. Также решил переделать кнопку на трехпозиционную, чтобы было принудительное включение, принудительное выключение и работа от датчика. Трехпозиционную кнопку купил от вентилятора печки.

Снова принялся все разбирать, чистить, обрабатывать и собирать. Получилось вот это:

Теперь все работает как часики. ЗаLuzarил почти всю систему охлаждения 🙂 Кроме датчика и термостата все остальное стоит Luzar’овское.

Минусов тут нет, одни только плюсы. Двигатель быстрее прогревается (пару капель бензина экономит). Главнее то, что температурный режим двигателя теперь стабилен при любых дорожных ситуациях. В пробках исключена вероятность закипеть абсолюнто (если только не откажет вентилятор). Уменьшилась нагрузка на помпу (дольше прослужит) и, следовательно, на КВ. Лично у меня машинка стала заметно порезвее. Кнопка дает полное управление над системой охлаждения.

Я стал чуть ближе к переходу на инжектор 🙂 И пару слов именно про этот вентилятор. Брать стоит, своих денег стоит. Бесшумный и абсолютно отсутствуют вибраци. Если работает магнитола или двигатель его не слышно вообще! Я могу понять, что он работает лишь по вольтметру в машине. По-хорошему лучше еще сделать индикатор включения, но меня устраивает и то, что я могу это увидеть по вольтметру.

Читайте также:  Установка дверного блока пвх смета

Цены следующие:
Вентилятор охлаждения — 1200 руб.
Кожух вентилятора — 300 руб.
Датчик включения — 160 руб.
Волговский патрубок — 160 руб. (сейчас уже не стоит)
Комплект патрубков — 500 руб.
Радиатор — 1600 руб.
Кнопка вентилятора отопителя — 160 руб.

Всем спасибо за внимание и прекрасного настроения!

источник

ЗАЗ 1103 «Славушка» › Бортжурнал › #13. Нужно ли менять карбюраторный вентилятор на инжекторный вариант?

Жаркое лето уже не за горами. Главнейший вопрос для любого водителя: как не перегреть двигатель и не «закипеть»?

Особенно это актуально для киевских пробок. Никогда не забуду свое увлекательнейшее путешествие с правого на левый берег — через Южный мост. Два с половиной часа в пробке. Лихорадочное дергание по одному метру, каждые несколько минут

Я переслушал всю музыку и все радиостанции. После чего, в конце второго часа, просто закрепил телефон на торпеде и смотрел YouTube.

Система охлаждения двигателя, на этом адском солнцепеке, где жарились даже черти, вела себя хорошо. Единственный факт, который меня огорчал, состоял в том, что указатель температуры застывал на отметке в 100 градусов (хотя был установлен датчик включения вентилятора Лузар, 87С — 82С). А порой стрелка даже немного переваливала на «красное».

Норма это или нет? В целом, для карбюраторного двигателя в 1,2 литра, стандартная «охлаждайка» работает у меня хорошо. И вентилятор с новеньким электро-мотором подключен через разгрузочное реле. Но вот эти заскоки в «красную зону»… А по мануалу, для наших МеМЗ оптимальная температура составляет

Интересный «тюнинг», который популярен среди владельцев карбюраторных Таврий и Славут, это установка инжекторного вентилятора. В том числе — и от других автомобилей. Например:

Есть ли смысл заморачиваться?

У карбюраторного вентилятора имеется несколько преимуществ. Лопасти там расположены впритык к диффузору, такая компановка наиболее продуктивна. Мне сложно оценить воздушный поток, но дует он с такой силой, что поднимает и удерживает на обратной стороне радиатора салфетки, бумагу и даже купюры.

В целом, мне не нужен супер-вентилятор, который сбросит температуру из «красной зоны» за 1 минуту. Я хочу, чтобы стрелка туда вообще не перемещалась. Пусть даже моя родная крутилка будет включаться немного чаще.

Значит, попробуем установить некий супер-датчик включения вентилятора (разумеется, все делаем только через разгрузочное реле). Чтобы охлаждение включалось как можно раньше.

Пересмотрел на авторынке около 10 различных моделей. И даже не ожидал, что этих датчиков такое разнообразие! Святые олени, тут тебе и Siemens, Калужский автозавод, РЕКАР, Лузар, Fenox, Kraft, Vernet и т. д.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Принудительное включение вентилятора на инжекторе

Сделал сегодня принудилку, толкнуло на это не то что я езжу с неисправной системой ОЖ, а то что на инже, порог вкл вентиля позже чем на карб машинах, и что когда накрылся у меня термостат, я в пробке стоял в жару с 3 скорости печки))
так что это деяние было сделано скорее для резерва в случае чего
дополнительно у меня заменен сам вентилятор на универсальный, он тоньше и намного тише штатного и напруа так не просидает при включение, об этом есть в БЖ.
кнопку взял от рециркуляции воздуха, нашел в магазе хз от чего)
схема в отличии от карба отличается
тк плюс на вентиль идет постояный а минус управляется мозгом
подключил в цепь вентиля с помощью фишки как и родная, что позволяет отключить всю эту конструкцию в случае чего без каких либо проблем

Смотрите также

Комментарии 33

Может пропустил: штатно( от датчика, при такое схеме) вентиль срабатывает?

Раз делал может знаешь, у меня 099 инжектор — сделано принудительное включение вентилятора — мне неудобно так … хочу как с завода но провода перепутаны — по цветам скажи или в паинте схемку — какие провода от вентилятора идут в МОЗГ, какие на датчик — и с датчика какие на реле — какие куда — если не трудно ., заранее спс…

Судя по схеме бедная кнопка, долго не протянет, 30 вывод надо кидать на силовую землю .

на классику твоя схема подойдет (тоже инжектор)?

да должно быть тоже самое, только проводку на карлсоне проверь

немнога поправлю тебя . давно уже людям советую эту схему, но сейчас столкнулся с такой ситуацией: на многих машинах + постоянный, управляется минусом ( у меня так же) но на многих самарах, особенно 2114последнего выпуска, идёт минус постоянный, а управляется плюсом.

Абсолютно согласен. У меня на 99 инже оказалось, что на вентилятор подается постоянный минус, а мозги управляют плюсом. В итоге собрав данную схему у меня ничего не заработало (сам виноват — не проверил сразу), пришлось переделывать. Ладно хоть переделывать не много пришлось — пару контактов перекинуть.

вещь нужная особенно в пробках я себе делал в разрез датчика

себе сделал на 2 скорости, на всякий

Подавать минус на реле нужно через диод, иначе есть большая вероятность спалить выход управления на ЭБУ

Не в качестве рекламы, но все БК мультитроникс, покрайней мере для самар, имеют функцию установки температуры включения вентилятора и функцию его принудительного включения.

да на инжекторах чудесным образом сделано охлаждение ! датчик на термостате даёт команду мозгам на включение вентилятора, а датчик на головке только для показаний на приборке. Самое удивительное показания сильно отличаются .если стоит бортовик то по нему видно что включается вентилятор на 102 градусах а вырубается на 95-96. а на приборке может показывать что всё окей . Обязательно надо следить за состоянием пробки на расширительном бочке чтобы не пропускал воздух если есть датчик уровня тосола то и его надо подтянуть чтобы не пропускал т.к если будут пропускать то не будет циркуляции тосола и движок будет постоянно кипеть но вентилятор не включится и на приборах все будет нормально .(видели наверно у многих «РЖАВЫЕ» расширительные бачки? так это последствия «бробок») и зимой печка очень плохо греет !

Читайте также:  Установка вентилятора на матиз

зачем все усложнять?) я дак просто параллельно кинул в салон минус и через кнопку

а зачем нужна кнопка принудительного включения карлсона?

я в теме все отписал зачем делал)я делал на крайний случай после того как термостат в жару в пробке сдох), некоторым нужен потому что они закипают)
да и ктомуже кнопка висела незадействованая))

а может лучше систему охлаждения проверить? что бы не подводила? а если экстренно надо включить карлсона достаточно фишку с дтож скинуть и он включится) но каждому свое у меня то можно и с компа карлсона запустить если надо.
мне просто вспомнился карбюраторные вазы где датчик без конца кончался и карлсон спал пока машина кипела там кнопка актуальна

с помощью бк порог включение можно отпускать, а если его нет на любой диагностике тебе его простят хоть до 90градусов 🙂 и стоить это будет копейки

Как узнать, какой провод +, а какой -, у вентилятора ?На Самаре 2 обои провода черного цвета.

посмотри куда они идут, у меня плюсовой на клемму акума шел, хз машина раньше карб была, проводку в этом месте не я химичил

источник

Лада 2110 ′98 Aquamarine Blue › Бортжурнал › Кнопка включения вентилятора радиатора охлаждения ВАЗ 2110

Эта запись повествует о том как сделать кнопку принудительного включения вентилятора для ВАЗ 2110

Начну с того, что не для кого не секрет, что вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.
В интернете есть немало описаний, но для человека который не силен в электрике автомобиля все они довольно сложны, но если разобраться, то данный «девайс» собрать сможет практически каждый

Взяв за основу описания из инета, я попробую максимально полно и подробно описать весь процесс, дабы любой, кто захочет замутить кнопку, справился с задачей.

У меня получилось два варианта исполнения:
первый — наиболее простой и дешевый,
второй — очень распространен в инете, более сложный, чуть подороже, но выйдет аккуратнее и считается надежным за счет использования доп. реле.

Но оба способа не являются заменой штатной схеме срабатывания
вентилятора радиатора в автомобиле и
предназначены лишь как альтернативное
решение для работы двигателя на более
низких температурах, контролируемой
непосредственно водителем.Штатная схема работает в прежнем режиме, по сигналу контроллера вентилятор по-прежнему включится.

Но для начала разберемся во всех тонкостях.

Для работы нам понадобятся: ключ-трубочка на 8/10, плоскогубцы (для обжима клемм. Конечно для правильного обжима клемм используются специальные клещи для обжима, но если их нет — плоскогубцы в помощь, и давите сильней), нож или ножницы (для зачистки проводов), крестовая отвертка, шило, или игла, или кусок тонкой проволоки (для извлечения клемм из колодок), фонарик.
Прежде чем преступить к работе отсоедините клемму «—» от аккумулятора. Нужное нам реле находится под панелью с пассажирской стороны

Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.
Совет(!) Номера контактов подписаны на самом реле, рядом с ножками.
Откручиваем две гайки на 8, которые фиксируют реле. Удобнее всего это сделать трубочкой.
Совет(!) После того как открутите гайки крепления реле, снимите крышку панели еще и с водительской стороны и вытащите релюшки на коврик, так намного удобнее

источник

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.

Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно и самостоятельно. Тем более что для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — просто изучите справочный материал от 2shemi.ru и следуйте инструкциям по его проверке/замене.

Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107

  1. вентилятор радиатора
  2. датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
  3. монтажный блок
  4. реле зажигания
  5. замок зажигания
Читайте также:  Установка пзк hp 177

А — к контакту «30» генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

  1. датчик включения электродвигателя;
  2. электродвигатель вентилятора;
  3. реле включения электродвигателя;
  4. основной блок предохранителей;
  5. выключатель зажигания;
  6. дополнительный блок предохранителей;
  7. генератор;
  8. аккумуляторная батарея.

Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099

До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.

Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

  1. Электродвигатель вентилятора
  2. Датчик включения электродвигателя
  3. Монтажный блок
  4. Выключатель зажигания

К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

  1. Электродвигатель вентилятора
  2. Датчик 66.3710 включения электродвигателя
  3. Монтажный блок

А — К выводу “30” генератора

Схема включения ВО ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.

Схема на 2113, 2114, 2115 инжектор и карбюратор

Где находится реле вентилятора

4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).

Внимание: порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.

Если вентилятор охлаждения не работает

Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:

  • Номинальная частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой, 2500 – 2800 об/мин.
  • Потребляемая сила тока электродвигателя, 14 А
  • Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
  • Температура размыкания контактов датчика, 87±2 град.

Вентилятор системы охлаждения может не включаться из-за:

  • неисправности электропривода;
  • перегоревшего предохранителя;
  • неисправного термостата;
  • вышедшего из строя термодатчика включения кулера;
  • неисправного реле ВО;
  • обрыва электропроводки;
  • неисправной пробки расширительного бачка.

Для проверки самого электродвигателя вентилятора VAZ подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи – исправный мотор заработает. Если причина неполадки в вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше заменить весь привод.

Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме пробника.

  1. В автомобиле с карбюраторным мотором необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть между собой два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
  2. Для инжекторных авто необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и рассоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет работать привод вентилятора в постоянном режиме. Если привод запустился – датчик неисправен.

Замена электровентилятора в авто

  1. Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
  2. Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
  3. Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
  4. Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
  5. Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
  6. Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
  7. Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
  8. Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
  9. Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
  10. Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
  11. Ставим на его место новый.
  12. Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
  13. Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.

В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.

На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.

Видео — подключение и проверка ВО

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector