Меню Рубрики

Установка вентилятора на матиз

Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Замена границ срабатывания вентилятора радиатора на матизе

Напишу свои мысли сюда, чтобы не писать их каждому при разговоре.
На карбюраторных машинах срабатыванием вентилятора радиатора ведал отдельный датчик установленный прямо на радиаторе. Датчик имел два положения. Либо разомкнут, когда холодно, либо, когда горячо, Он замыкал контакт на массу(на радиатор), либо замыкал два контакта между собой.
Этот сигнал либо напрямую подавал питание на мотор вентилятора, либо, как положено, через разгрузочное реле.При продувке радиатора и снижении температуры контакты размыкались — вентилятор останавливался.

При этом в блоке двигателя стоял датчик температуры, который плавно изменяя своё сопротивление, подавал сигнал на стрелку обычного аналогового указателя температуры на приборной панели.

С появлением в машине «мозгов» им понадобилось знать температуру более точно, чтобы правильно дозировать топливо. Датчики стали поставлять эту информацию в ЭБУ (электронный блок управления двигателем), а тот в свою очередь включал/выключал вентилятор радиатора и мог давать сигналы на приборную панель для указателя температуры. Они могли быть и просто полосками на ЖК экране, а то и вовсе исчезли из поля зрения водителя. Мол нечего ему забивать голову всякими глупостями. Покупай каждые три года новую машину и не думай ни о чем.

На матизе установлено два датчика температуры. Оба ввернуты в блок. Один работает на стрелочный указатель температуры. И если датчик штатный, то стрелка имеет по сути два положения — лежит на упоре и вертикальное. Никаких более сведений от нее не добиться. Если стрелка уже показывает — Ой, горячо!, то значит двигатель уже явно не в порядке. А то и при смерти.
Многие ищут и заказывают датчик от Дэу Тико 94582769. После замены датчика стрелка начинает актуально информировать о происходящем. При повышении до 93 она уже переползает за середину, при 93 включается первая ступень вентилятора и стрелка ползет обратно влево. При 87 она чуть не доходит до середины.

Если сдох резистор, ограничивающий обороты первой скорости вентилятора, то при 93 градусах ничего не произойдет, питание до мотора не доходит. Вентилятор включится только при 100 градусах на полную мощность (без резистора). и будет дуть до 93. На датчике от Тико это сложно не заметить, потому что стрелка очень сильно крениться вправо. На штатном я не знаю.
Некоторые точно этого не замечают. как сделать надежный резистор я уже писал.

Желающим установить режим вентилятора 100-93, например, если заменили термостат на 92-градусный, можно просто отключить этот резистор. И пользоваться второй скоростью.

Второй датчик температуры работает на ЭБУ. С него мозги берут показания о температуре блока цилиндров(мотора). Эту температуру можно «увидеть» через диагностический разъем с помощью бортового компьютера(БК) или любого сканера, в том числе китайского ELM. Вот на его показаниях мозг регулирует смесь и командует охлаждением.
Датчик резистивный. Если есть необходимость «подвинуть» его показания, чтобы ЭБУ думал нечто другое, нужно изменить общее сопротивление этой цепи.

Для «повышения» показаний температуры её сопротивление нужно уменьшить зашутировав датчик резистором.

у меня стоит трехпозиционный переключатель и два маленьких переменных подстроечных многооборотных (для точной настройки) резистора.
Один «повышает температуру» при минус 20, примерно на 10 градусов, до минус 10. Чтобы обороты двигателя при запуске не задирались очень высоко. уменьшение оборотов после старта при запуске двигателя зимой.
Так как у меня стоит проточенный дроссель от Максима-Механика, он при небольшом угле открытия дросселя имеет бо’льшую пропускную способность. Поэтому, когда ЭБУ ставит стартовое открытие дросселя, обороты растут гораздо больше чем хотелось бы. Даже летом. Но зимой вообще финиш…
А так, ЭБУ думает что немного теплее, и не так сильно обогащает смесь и открывает дроссель.
Обороты не подскакивают.
На показания при рабочих температурах, на 80-90 градусах, влияет примерно на 1 градус, т.е. никак не влияет. Этот резистор подключен постоянно, в целом.
Если уж зимой-зимой вдруг мотор не запускается потому что не хватает топлива, то резистор можно отключить тумблером и запускать по штатному. Обычно обращаться в нему не приходится. Все работает само.

Шунтирующий резистор порядка 11-20 кОм и обычные пользователи Матизов ставят как минимум с 2008 года.
Об этом можно узнать на синем форуме. matizclub.net/index.php?showtopic=23386&st=0
У меня тоже получилось в районе 11,5кОм.
На рабочей температуре этот шунт дает изменения температуры для ЭБУ не более 1 градуса. Т.е. не влияет.
Я езжу — не выключая.

Второй резистор у меня для «повышения температуры», которую видит ЭБУ, с 90-93 до 100-104, для запуска вентилятора на полную катушку.
Я использую его, если хочу сдуть лишнее тепло с двигателя быстрее. так как мозги включают вторую-полную скорость вентилятора. Иногда пользуюсь перед остановкой горячего двигателя сразу после активной поедки.
Тут есть одно НО. Если случайно подключить его при холодном двигателе, то ЭБУ будет думать что мотор уже градусов этак 40 и сильно убавит топливо. Холодный движок будет дергаться чихать и работать не захочет…

Подключаются мои резисторы между сигнальным проводом с Датчика и массой. Параллельно датчику.
Уж не знаю как, но я нашел свою схему даже. В общем подстроечники в 15 кОм и 1 кОм справятся.

Читайте также:  Установка и настройка драйверов модема

источник

Daewoo Matiz › Бортжурнал › Обслуживание электродвигателя вентилятора отопителя

Уже давно раздражающе скрипел вентилятор отопителя. На малых оборотах он скрипит, а на больших скрип пропадает. Значит, это не «листик» попал в вентиляцию. Т.к. приближается зима, и им придется пользоваться каждый день, то решил на этих выходных разобраться в чем там причина.
Сразу скажу, что новый стоит 580-680 грн (70-80 $), так что речь о замене не шла.
Заводской номер детали 96279352 либо 96314855 (деталь №13 на рисунке)

Вентилятор расположен за бардачком, и немного сдвинут вправо от его центра

Берем фонарик, залезаем под бардачок, смотрим наверх и видим нижнюю часть вентилятора (рис .3). Нужно вытащить провод его питания (1) и воздуховод (2). Далее находим защелку (3), тянем вниз, проворачиваем вентилятор по часовой стрелке, так чтобы он вышел из пазиков.

Все. Вентилятор у нас в руках. На рисунке виден уже отмытый и почищенный блок.

Крыльчатку удерживает гайка 1. Откручиваем её. Крыльчатку можно помыть в воде и очистить старой зубной щеткой (той которая чистит в труднодоступных местах 🙂 )

Под крыльчаткой находится электродвигатель. Как я и предполагал, противный скрип издавал именно он. Смазать его, не разбирая, нет никакой возможности. Пришлось разбирать дальше.
Под крыльчаткой на центральном валу находятся 2 шайбы и упорное кольцо. Снимаем их, чистим, складываем в коробочку.

Электромотор находится в пластмассовом кожухе. Чтобы его снять потребуется открутить 2 винта сверху кожуха, затем перевернуть кожух и коротким шилом подцепить резиновый уплотнитель между кожухом и мотором. Электромотор извлечен.

Электромотор выглядит следующим образом:

Откручиваем винты удерживающие крышку мотора и аккуратно снимаем крышку, одновременно подтягивая вверх коннектор питания. Внутри крышки есть 2 пружины, нужно не дать им улететь, когда крышка подымется. Все, мы внутри.

Скрипеть тут могло всё что угодно, поэтому я решил почистить и смазать все детали. Коллектор очистил от нагара, образовавшегося от контакта с щетками, снял и очистил от старой смазки все шайбы, расположенные на валу.

Кстати, чтобы не ошибиться с мелкими деталями, они все размещены на следующей фотографии в порядке своего появления из недр вентилятора:
1) Не знаю названия и назначения этой штуки, но крепится она на крыльчатке (ее видно на фотографии №5);
2) Гайка, крепящая крыльчатку к валу мотора;
3) Шайбы с вала мотора (между крыльчаткой и металлическим корпусом мотора);
4) Шлицы, крепящие кожух к мотору
5) Винты, крепящие крышку мотора
6) Пружины щеток
7) Шайбы между крышкой мотора и коллектором
Также должны быть 2 шайбы (находятся на валу между коллектором и нижней частью корпуса) и 2 упорных кольца, но на этой фотографии я их забыл.

Очистив все от гари, пыли, старой смазки, можно наносить новую. Я пользовался силиконовой смазкой в виде спрея (обрабатывал ею все шайбы) и обычным Литолом-24 (заложил его над 4-мя шайбами в пластмассовой заглушке, см. рис.). Возможно нужно было использовать другую смазку, если знаете, посоветуйте какую.

Когда все смазано, можно приступать к сбору. Сбор производится в обратном порядке. При установке крышки мотора есть одна особенность. Не нужно стараться поставить крышку с «заряженными» в нее пружинами щеток. Врядли это получится. Крышка вставляется без пружин, выравнивается и слегка прикручивается винтиками. Тщательно проверяем с каким усилием вращается вал. Он должен вращаться с минимальными усилиями. Ничего не должно тереться. Прикручивать крышку винтами «до упора» не нужно. На винтах есть «гройвер» — не открутятся. На данном этапе желательно проверить моторчик, подсоединив его к питанию в автомобиле. Если крутится на минимальной скорости, не скрипит и не издает еще каких-либо звуков, запахов и т.п., то можно продолжать сборку.
Находим на крышке «дверцы», отодвигаем их отверткой и вставляем туда пружины. Закрываем дверцы. Это удобно когда данная операция проделывается единожды. Однако, если по каким-либо причинам нужно будет снимать крышку опять, то этот способ не подходит — металл дверцы мягкий и через несколько сгибаний-разгибаний она просто отвалится. Тогда придется менять крышку, а это в наши планы не входит. Мне приходилось разбирать все заново не менее 5 раз, поэтому я придумал следующее: перед установкой крышки вставлял пружину на место, вставлял на место щетку и отодвигал ее до упора. Держа одной рукой щетку, другой обматывал вокруг обычной ниткой. После установки крышки, перерезал нитку и аккуратно, виток за витком, вытаскивал ее.

Устанавливать моторчик в кожух, нужно одновременно с уплотнительной резинкой. Резинка предварительно должна быть установлена в кожух на половину своей ширины. Вставляем сверху моторчик, прикладываем усилие, вдавливая его до упора. Оставшуюся снаружи резинку утапливаем вглубь при помощи отвертки. Устанавливаем крыльчатку. Подсоединяем к питанию автомобиля, делаем контрольную проверку. Отсоединяем питание.
Если проверка прошла успешно, значит вентилятор готов к установке у автомобиль. Вставляем его в нишу (см. рис.), проворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Подсоединяем воздуховод и питание.
Наслаждаемся проделанной работой

источник

Daewoo Matiz › Бортжурнал › Резистор вентилятора охлаждения.

Знаете ли вы что в матизе у вентилятора две скорости? При перегреве двигателя вентилятор сначала включается на средних оборотах, если двигатель греется дальше, включаются высокие обороты. Не замечали? Я тоже не замечал, потому что у меня включался вентилятор сразу на максимум.

Читайте также:  Установка пожарных извещателей на подвесном потолке письмо

Нееет это не норма. Резистор стоит под блоком предохранителей и выглядит вот так.

Когда я добрался до него, стало ясно — не исправен. Треснул пополам и уже давно. Чтобы проверить исправность резистора, необходимо снять реле K7 и замкнуть широкие контакты.

Если вентилятор не включился, поздравляю, резистор не работает.

Каталожный номер резистора 94580776. Но я был бы не я, если просто купить — заменить. Решил провести небольшую исследовательскую работу. Меня интересовало:
— сопротивление вентилятора охлаждения
— ток в цепи при работе вентилятора на максимуме
— мощность выделяющаяся на резисторе

Снимаем реле высоких оборотов и замыкаем с помощью амперметра контакты обведенные красными окружностями.

Амперметр показал 12 Ампер с копейками при напряжении бортовой сети 14,7 Вольт на ХХ. Таким образом, расчетное сопротивление мотора вентилятора приблизительно 1,23 Ома. Затем я напрямую померил сопротивление мотора, и вот что получилось:

R=1,3 Ома, с учетом проводов тот же результат. Известно, что сопротивление резистора 0,6 Ома. То есть ток потечет равным 8 Амперам (I=U/(R1+R2)=14.7/(1.23+0.6)=8 Ампер. Мощность выделяемая на резисторе равна 38 Ваттам (P=Iв квадрате * R = 64*0.6= 38.4 Вт. ) . А теперь внимание! Данные с магазина emex:

Вы видите 10 Вт или 15 Вт! Понятно почему они выходят из строя — перегреваются и лопаются.
Еду в радиодетали и покупаю два керамических резистора по 1 Ому мощностью 20 Вт каждый (итого 40 Вт) по 35 р. за штуку. Соединяю параллельно, итоговое сопротивление = 0,5 Ома. Расчетное падение напряжения 4 Вольта, а мощность выделяемая на резисторе равна 32 Вт.

Измеряю падение напряжения.

Совпадает с расчетами. Дальше собираю такую конструкцию: спаял вывода, болт М5.

Пока ставил вывода погнулись, так как мягкие. Мне это крайне не понравилось. При вибрациях все отвалится. Решил сделать жесткую основу. Можете выбрать любую, я взял кусок старого одностороннего текстолита. Удалил металлизацию.

Припаял вывода к шляпкам болтов:

Из оцинкованной стали вырезал ножницами по металлу дугу для крепления, просверлил отверстие в 6 мм.

Вывода залил автогерметиком для защиты от коррозии и установил на место:

Теперь выводы резисторов жестко закреплены. Под металлическую дугу одел термоусадку, чтобы металл не крошил керамику. Вынул реле, проверил работу. Работает =) Фух, закончил наконец.

источник

Daewoo Matiz Белый Кролик › Бортжурнал › Тема печки раскрыта!

Иногда решение проблемы настолько простое, что лежит на поверхности и посторонний человек с легкостью его заметит и подскажет. Но если проблема уже неделю насилует твою голову, то затуманенный мозг будет только усложнять все до абсурда…
А теперь все по порядку.
Итак, после нескольких дней мытарств я победил печку! Дует огненным потоком, руку обжигает. Забортная температура- около нуля. Нетерпелось проверить эффективность печки в мороз.
И вот наконец на улице -23!
И как раз нужно съездить в соседнюю деревню, около 20 км. Поехали!
Еду-еду, что-то не тепло как-то. На пол пути стали мерзнуть ноги. По приезду в конечный пункт совсем замерз. Да что ж такое?!
Из дефлекторов дует еле теплый воздух. При включении вентилятора на полную-остатки тепла пропадают совсем.Настроения-ноль! Злой и расстроенный. Еду обратно, ноги немеют, в голове созревает план установки второго радиатора в салон. Перебираю в уме варианты реализации и бюджет переделок.
И тут догоняю сильно чадящий Камаз. Машинально переключаю заслонку подачи воздуха на положение внутрисалонной циркуляции и… Буквально через пару секунд меня окатывает потоком «кипятка». Из дефлекторов похреначил такой горячий воздух, что пришлось сразу уменьшать скорость вентилятора до 1-й и приоткрыть заслонку холодного воздуха. Фига се!
В этот момент я вспомнил комментарий одного Драйвовчанина про то, что у меня переделанная система вентиляции салона и как следствие салон ПЕРЕВЕНТИЛИРОВАН! Тогда я не придал значения этому. А ведь проходимость воздуха после установки двух вентиляционных клапанов увеличилась настолько, что в салон стало поступать слишком много холодного внешнего воздуха и печка просто не справляется с обогревом такого потока.
А когда я включил подачу воздуха из салона- задача печки существенно облегчилась, т.к. теперь ей пришлось прогревать уже теплый салонный воздух.
Теперь я делаю так:
Позлунок регулировки забора воздуха поставил в 80% от правого положения (внутрисалонная циркуляция). Теперь основная масса воздуха в печку идет из салона, а с улицы к ней подмешивается ровно столько воздуха, чтобы не потели стекла и не было душно.

При забортной температуре -23 градуса печка теперь реально обжигает:)

источник

Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › еще один Клапан вентиляции в Матиз

или «Улучшение вентиляции» — шаг следующий.

Приобрел я два клапана вентиляции: один штатный от Матиза (слишком большой, под фонарь не лезет), другой квадратный маленький от двери Нексии
«Решетка вентиляции двери задней. Каталожный номер. 90221933.» — 86р.

1. снял панель под фонарем. две гайки на 8 из багажника, два болта на 10 снаружи.

Читайте также:  Установка гбо 4 поколения нижнем новгороде

2. у клапана отломал всю лишнюю пластмассу. т.к. клапан будет устанавливаться снаружи авто.
сделал шаблон

3. снял фонарь. — два винта под крест. сфоткал провода, чтобы не попутать при сборке (ну вдруг )) )

4. заклеил малярным скотчем и газетами всё вокруг. по шаблону нарисовал контур.

5. горизонтальные прорези сделал болгаркой без проблем. а вот с вертикальными — засада. Бампер то мешает… наметил болгаркой, потом призвал на помощь острый нож, ножницы по металлу и плоскогубцы.

оттер бензином антикор и грязь вокруг окна.

6. клапан встал замечательно. на первой скорости вентилятора он открыт уже полностью.

7. герметиком замазал клапан по кругу с двух строн

итог- двери закрываются легче, т.к. нет воздушной пробки в салоне.
из печки дует хорошо. без вентилятора напор пока не проверял, но отпотевают стекла очень быстро.

вот тут www.drive2.ru/l/6370167/ достопочтенный MTZ установил другие клапана Hyundai/Kia 97510-25001. которые есть в продаже и на разборках

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 11 000 км

Daewoo Matiz 2011, двигатель бензиновый 1.0 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2012

Daewoo Matiz, 2003

Daewoo Matiz, 2012

Daewoo Matiz, 2011

Смотрите также

Комментарии 62

Блин круть) Я у себя сделал пока просто дырки, не большие. Скорее всего сделаю так же

«Бампер то мешает…» — мне тоже мешал, бампер пришлось снять. Несколько болтов, делов минут на 10.
Но поставил другой клапан, в 2 раза шире.

90221933 пишет ничего не найдено…

их давно не видел в продаже…
надо попробовать на разборках Нексии поискать. или в конторах б.у. запчастей. в задних дверях нексии их по две штуки стоит судя по картинкам…

90221933 пишет ничего не найдено…

вот тут www.drive2.ru/l/6370167/ достопочтенный MTZ установил другие клапана Hyundai/Kia 97510-25001. которые есть в продаже и на разборках

спасибо)) хороший кстате вариант и главное что они не большие ))

Круть! Самое главное что я понял это то что при движении воздухом захлопывает родной клапан и то что он стоит за двумя полками (у меня правда верхней нет, но этого то достаточно) и поэтому влага не отводится. Попробовал я поискать новые такие клапана — без результата (некоторые про такое даже и не слышали). А ведь нексия это же опель как никак. Так вот решилась проблема очень просто. Поехал на авторазбор по нексиям/матизам/ланосам. Есть такие которые специализируются. Там этих дверей тьма тьмущая. Кстати разборщики тоже сделали большие глаза что в дверях есть клапана. И отдали мне парочку за 50 деревянных. На выходных ставлю.
Еще один момент. Болгарки во дворе нет. Ехать в сервис не комильфо. Есть шуруповерт Hitachi — буду сверлить по периметру. И бампер мешать не будет.
Места там на самом деле мало, так что думаю что от вазов не пойдет, тем более что найти на разборе клапана от двери нексии проблем нет.

Кста мой клапан часто в дождь приклеивается водой( ну реина к пластику

нужно было силиконовой смазкой или спреем попырскать резину при установке

Блин.в экзисте клапана нет в наличии((

давненько нет уже. с полгода точно
сам хотел купить ))

второй? ))
так а это как я понимаю просто решетка с пленкой типа обратный клапан?)так может от других ведер что нить поискать подойдет?

давненько нет уже. с полгода точно
сам хотел купить ))

Просто такие клапана явно много где естьwww.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/valinog/journal/288230376152493803/
Или вот лада2111.рф/tuning-other/238-dorabotka-ventilyacii.html

клапана вентиляции все примерно одинаково устроены.
но «длинных» клапанов полно (такие же как штатный на Матизе, к примеру см 15-18 в длину), а вот маленьких мало.
я наткнулся на этот квадратный от дверей Нексии случайно.

большой под фонарь не лезет, только под гос.номер.
а пилить его на части . ну может быть и можно как то.
у меня есть длинных парочка вроде.

От акцента 60на 210. Но судя по виду их с легкостью можно располовинить. Или 60 на 105 не влезет под фонарь?

6*10 может и влезет. надо прикладывать и смотреть, я ж не волшебник, только учусь…))
только из одного клапана получится наверное не две половинки, а один клапан- половинка более-менее со всеми стенками и кусок клапана без боковой стенки.
а так мысль годная.
можно и покороче найти клапан, укоторого переородка есть посередине.

клапана вентиляции все примерно одинаково устроены.
но «длинных» клапанов полно (такие же как штатный на Матизе, к примеру см 15-18 в длину), а вот маленьких мало.
я наткнулся на этот квадратный от дверей Нексии случайно.

большой под фонарь не лезет, только под гос.номер.
а пилить его на части . ну может быть и можно как то.
у меня есть длинных парочка вроде.

А в Матизе штатный клапан где стоит?

в отсеке запаски. на задней стенке (к бамперу)

Очень интересная доработка! А на кондей это никак не повлияло?

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector