Меню Рубрики

Установка вентилятора на радиатор классика

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Полная модернизация Системы охлаждения ваз Классика

Добрый день…всем обладателем заметчательной железяки ваз 2106 и не только =)

Сегодня я хочу вам расказать про модернизацию системы охлаждения и улучшения характеристик печки.Внимание эти два пункта взаимосвязаны.Без первой модернизации системы охлаждения(лето-зима) небудит толка от замены моторчика печки=), так как сила потока воздуха будит выше прогрева самого радиатора печки за счет стандартной рециркуляции системы ож.

Собственно идем дальше. Намба 1

Модернизация системы охлаждения.ваз классика.

Для этого нам потребуется

1 Радиатор инж 2107 (Если на радиаторе не имеется пимпы для датчика температуры ее можно врезать в магистраль ож(переходник продается на рынке или можно сделать самому пример расположения на рисунке)
2 комплект патрубков системы охлаждения ваз2107
3 новый термостат 2107 или шевинива.
4 металлическая трубка 1м.
5 нажевка по металлу
6 электровентирятор радиатора с кожухом крепления (классический)
7 электропомпа отопителя печки от а/м газ(волга)
8 масленый радиатор газ (лучше медный старого образца)
9Проставка под маслорадиатор газ

Вопрос по поводу материальных затрат на модернизацию:

Радиатор ваз 21074 инж. универсальный — 980рублей
Патрубки ваз 2107 инж — 120рублей
Термостат шевроле нива — 320рублей
Металлическу трубку 2м нашел на чермете за 50 рублей отдлали =)
Электорвентилятор с кожухом на разборе — 300рублей
Электорпомпа отопителя газель(волга) 540 рублей
Масляный радиатор — 100 рублей
Проставка под маслофильтр — 150 рублей
Итого; 2560 рублей.

Далее если вы выполнили все перечисленые пункты то переходим к следующиму.

Модернизация системы отопления! печка ваз классика.

1 улитку отопителя или сам моторчик вентирятора от лады переднеприводных .
2 разобрать содержимое печки.
3 вытащить моторчик
4 снять с него вентилятор
5 расточить посадочное седло вентилятора для моторчика от улитки(переднеприводных лад)
6 надеть вентилятор закрутить подборной гайкой.
7 подрезать окно дверки для наилучшей посадки самого моторчика на стандартное место
8 после сделанного закрепить на посадочное место перевернув резинки на штоках.(выемки для посадки на бортиках)
9 после проделанного собрать печку и радоваться проделанной работе.

Радиатор ваз 2107I инжекторный v/s термостат шевинива.

Плюс заключается с том что при центробежной циркуляции за счет двух выходов с правой стороны уменьшается цыркуляция тем самым теплообмен становится больше и прогрев быстрее.

Хромированые патрубки системы ОЖ

За счет наибольшей теплообменности металла мы достигаем быстрый прогрев систмы ОЖ.

Эффективность возростет в разы цыркуляция Ож стала на порядок выше прогрев намного быстрее …на заглушенном прогретом моторе можно сохнанить температуру салона за счет работы включенной помпы для наилучшего теплообмена вращении циркуляции ОЖ по магистрали.

существенно снижает температурный режим работы двигателя, способствует стабильной работе двигателя, особенно при продолжительных критичных нагрузках.

Вынос Электровентилятора за радиатор

Способствует сбалансированому охлаждению системы Ож(в то время если стандартный вентилятор(помпа) несправляется при критических нагрузках.).

Примичание;стоковый вентилятор на помпе не снимаете.

Регулятор скорости вращения!

Так же можно будит поставить регулятор скорости. От 08-15 или от таврии. Будит вообще Люксовый подогрев =)

На этом все.Желаю вам калифорнийской погоды в салоне и хорошего настрония.Всем Удачи.Спасибо за внимание.

источник

Лада 2107 › Бортжурнал › Восьмилопастной вентилятор радиатора

Мысль заменить штатный «карлсон» на что-то посерьезнее появилась давно, все не мог определиться с выбором. Как известно, штатный (кстати, ставится не только на классику) четырех лопастной вентилятор радиатора шумный и малоэффективный. Еще и просадки напряжения весьма ощутимые. В последнее время еще и как-то странно начал работать: вроде и работает, а охлаждения не ощущается, после первого включения/выключения до следующего довольно большая пауза, а температура поднимается. Сначала было желание поставить двойной от Нивы. Но у меня же не корч, да и кузов пилить не хотелось. Было желание просто поменять крыльчатку. Да попадались то не те, то крепеж не такой. Хотел было приколхозить крыльчатку от Нивы (десять лопастей), но там лопасти расположены зеркально классическим, направление вращения в другую сторону и с креплением непонятно. И мотор останется тем же, просадки не уменьшатся. Засомневался, короче говоря.Так бы и ходил в раздумьях, пока не наткнулся на мотор радиатора Luzar. В общем, зашел я как-то в один магазин запчастей, а вышел уже с мотором. Собственно, когда вышел из магазина я и пришел в себя, заходил вообще за гидрокомпенсаторами)
Пока жена была у тещеньки, решил установить. Такой вот я коварный)) Устанавливал в тот вечер не только вентилятор, но об этом в другой раз.
Установка.
Для начала потребуется снять штатный кожух со штатным же вентилятором, крепится тремя болтами под ключ на десять. Для удобства аккумулятор и патрубок воздухозаборника лучше снять. И настоятельно рекомендую соблюдать технику безопасности: можно порезаться о соты радиатора. С радиатором тоже лучше аккуратнее, мнется легко.
Далее нужно снять штатный вентилятор с кожуха, три гайки. Вынуть из кожуха резинки и втулки.
Для сравнения новый и старый:

Аккуратнее с крыльчаткой, не потеряйте балансировочные грузики.
В комплекте идут резиновые прокладки, втулки и крепеж.

Читайте также:  Установка пластиковых подкрылок на мазду 3

Сборка в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на провод, чтобы не попал в будущем в лопасти крепится фиксатором к кожуху.

Если кому понадобится, код крупнее:

Сразу же и проверил. Заодно и проверил систему на предмет воздушных пробок.
Честно сказать, я не сразу понял что вентилятор включился. Только по легкой просадке напряжения и заметил. Работает очень тихо. Шум от двигателя погромче будет.
Двигатель теперь охлаждается ощутимо быстрее, срабатывание вентилятора стабильное. Просадки гораздо меньше. По шумности, точнее тишине работы, очень порадовал, как на иномарках) В общем, я доволен.
Фото на месте делать не стал, не видно его просто. И дождь собирался)
Спасибо за внимание!

источник

УАЗ 3151 «MOHCTPOXOD» › Бортжурнал › Электровентиляторы охлаждения

Электровентиляторы охлаждения.
В интернете очень много споров по поводу эффективности электрических вентиляторов охлаждения. Очень много разочаровавшихся. В принципе, не удивительно т.к. для того, чтобы электровентиляторы работали эффективно, их нужно правильно установить и подключить.

Установка перед радиатором малоэффективна. Несмотря на то, что мы часто видим такие электровентиляторы на иномарках, они там работают главным образом на кондиционер. Как правило они установлены очень близко к радиатору и в кожухе, который представляет из себя лишь один диффузор (цилиндрическую часть) т.к. если сделать полноценный расширяющийся кожух, то он будет препятствовать поступлению набегающего потока воздуха. К сожалению, при такой установке, вентилятор подувает лишь небольшую область в виде бублика непосредственно под его лопастями. Если этот вентилятор расположен перед конденсатором кондиционера а не перед радиатором охлаждения, то до охлаждения вообще ничего не доходит т.к. сопротивление радиатора больше чем у щели между конденсатором и радиатором и весь воздух вылетает в эту щель. По такой схеме штатно установлены вентиляторы на Ниве 21214 и по этой причине их там требуется 2 и очень большой мощности при том, что если установить вентилятор на Ниву за радиатором, то хватает одного небольшой мощности от 2108 вместе с кожухом.

При установке кожуха за радиатором, необходимо учитывать следующие условия:
1. Кожух должен прилегать к радиатору максимально плотно и герметично, с резиновым уплотнителем, иначе существенная доля воздуха будет всасываться не через соты радиатора а через щель между кожухом и радиатором т.к. сопротивление этой щели меньше чем сопротивление сот радиатора.
2. Кожух должен быть максимально возможного размера, хотя и не обязательно чтобы он перекрывал весь радиатор.
3. Если вентиляторов 2, то между находящимися под ними полостями должна быть перегородка также герметичная как и боковые стенки кожуха. Иначе в случае, если один вентилятор по какой-то причине работает менее эффективно чем другой, то более сильный будет всасывать воздух через него а не через радиатор.
4. Вентилятор должен находиться на расстоянии не менее 4-5см от поверхности сот радиатора, иначе воздух будет преимущественно просасываться через тот самый бублик под лопастями.
5. Лопасти вентилятора должны быть внутри диффузора (цилиндрической части кожуха). Иногда на покупных сборках вентилятора с кожухом, вентилятор почему-то выдвинут из диффузора в сторону радиатора. Для возврата его в нужное положение, как правило достаточно просто подогнуть 3 ножки, на которых крепится электродвигатель.

Существует 2 варианта по мощности электродвигателя вентилятора: маломощные от ВАЗовской Классики и 2108 и более мощные от Нив, при чём последние подключаются через дополнительные сопротивления. При подключении напрямую, жгут клеммы и провода.

Опыт показывает, что при правильной установке, для 417/421-го двигателя УАЗа хватает и одного маломощного вентилятора 2108. Единственное, где мне не удалось проверить его эффективность – это при длительных затяжных подъёмах в горах на первал. Однако 2 таких вентилятора неплохо справились с охлаждением двигателя КрАЗа 260л.с. при подъёме на понижающей передаче в горах Таджикистана при 40 градусах тепла и длине подъёма 17км и полной массе 36т.

Если на УАЗике установлен горизонтальный радиатор от Газели/Волги, то возможно установить 2 электровентилятора 2108 с небольшим смещением одного вниз, другого вверх чтобы они друг друга не перекрывали и не вылезали за пределы радиатора, а если родной УАЗовский радиатор, то рационально установить один электровентилятор с лопастями от Волги, несколько большего диаметра. Радиатор потребуется сдвинуть вперёд чтобы электродвигатель не упирался в помпу. Электродвигатель надо также попробовать сдвинуть вбок чтобы «разойтись» с помпой. На Патриоте Евро-3 и выше стоит огромный горизонтальный радиатор, на который гораздо проще нацепить электровентиляторы, которые совершенно не будут мешать ни друг другу не двигателю.

Подключение электровентиляторов – отдельная тема. Очень много споров об алгоритме управления электровентиляторами и куда ставить датчик: в верхний или в нижний патрубок (или выходной бачек радиатора, или выходную часть разделённого бачка радиатора). Сторонники верхнего датчика аргументируют это тем, что нужно управлять температурой в двигателе, а в верхнем патрубке именно та жидкость, которая приходит из двигателя. Меня, честно говоря, немного напрягает, когда электровентилятор включается на скорости 120км/ч, когда из двигателя выходит действительно горячая жидкость, но при этом набегающий поток воздуха через радиатор просто чудовищен в сравнении с ничтожной производительностью пропеллеров и их вращение там скорей может помешать чем чему-либо помочь. В любом случае, если датчик стоит сверху, то вентилятор включается очень часто, работает подолгу при равной стабильности температуры.

Читайте также:  Установка бампера гранта спорт

Я устанавливаю пороговый датчик в штатное заводское место (в выходном бачке радиатора или в выходной части бачка двух-ходового радиатора у которого вход и выход в одном бачке, разделённом на 2 полости). Если такого места нет, то вмонтирую проставку в нижний шланг радиатора. Естественно нижний датчик должен быть на более низкую температуру чем верхний, т.е. 87-82 градуса.

Всевозможные системы управления скоростью вращения вентилятора на мой взгляд – это лишнее т.к. во-первых пусть лучше он реже включается, отбирая равное количество тепла за короткие циклы работы, во вторых, чем ниже скорость вращения вентилятора относительно расчётной – тем меньше его КПД а значит мы зря жжём энергию.

источник

Установка вентилятора на радиатор классика

Итак началось всё с того что у меня потёк штатный радиатор и пришлось его менять. После взвешивания всех плюсов и минусов пришёл к выбору более современного радиатора с электро-вентилятором.

О плюсах и минусах можно спорить до бесконечности и для каждого здесь будет своя правда.

Из плюсов:
— более быстрый прогрев двигателя ( особенно зимой )
— меньше мусора под капотом
— меньше шума
— не будет перегревов

Минусы:
— Может сломаться датчик, вентилятор.

Для установки нам понадобится:
— радиатор от 06 с отверстием под датчик
— электро-вентилятор с кожухом
— метров 5 проводов сечения 2.5мм и метров 5 сечения 0.75 ( лишними провода не когда не будут )
— датчик включения вентилятора от ВАЗ 2106 «ТМ 108 (92-87)»
— медная шайба-уплотнитель для вышеупомянутого датчика
— реле 4х контактное
— клавиша управления печкой от 2101 или можно взять такую кнопку. ( надо 3 положения )
— так же нужен предохранитель на 30А и корпус под него ( я подключил на свободный в блок предохранителей )
— герметик
— клеммы мама, термоусадка + я бы взял штекеры 2х контактные.
— хомуты, патрубки — смотрите сами нужно вам или нет, у меня были на шпильках хомуты — я заменил на современные.

Кстати говоря, датчики бывают разные (в скобках указана температура включения – выключения):

  • ТМ 108-02 (87-82) — АЗЛК-2141;
  • ТМ 108-10 (99-94) — ВАЗ-08, 09, ВАЗ-1111;
  • ТМ 108 (92-87) — ВАЗ-03, 06, 07, ГАЗ-3102, 3110;
  • ТМ 108 (82-67) — видел один раз на авто, в продаже не нашел.

И так, начинаем. Снимаем аккумулятор, снимаем 2 патрубка с радиатора. У меня машина старая и застоявшаяся, по этому я просто срезал патрубки, а потом раскрутил шпильки на хомутах. Дальше надо примерить радиатор. У меня правая его часть упиралась в полочку аккумулятора и пришлось её чуть-чуть подрезать болгаркой ( 0.5 см + пара ударов молотком, что бы загнуть острые края ).

На следующей фотографии, плохо, но видно где ровнялась площадка АКБ:

Вот так стоял радиатор от 06 без вентилятора:

Про верхний патрубок — обсудим позже, не пугайтесь 🙂

Дальше прикручиваем электро-вентилятор к радиатору. Устанавливаем в него датчик с медной шайбой (я вырезал из куска резины, но лучше так не делать — резинка может развалится от перепадов температур), промазываем герметиком:

1. Двух-контактный штекер
2. Датчик включения электро-вентилятора ВАЗ 2106
3. Сам электро- вентилятор

Дальше надо работать болгаркой. Пилим «телевизор» по ребру жёсткости сверху и перпендикулярно по краям:


Дальше опять примеряем радиатор (7 раз отмерь, один «отболгарь»). Где кривовато — можно подогнуть или подровнять.
У радиатора по краям есть «жилки», которыми он упирается в остатки телевизора, отмечаем место где они упираются:

4. «Жилки»

Что бы утопить его чуть глубже вперёд я сделал «пазики» под эти жилки в отмеченных местах. Несколько раз примерьте радиатор, если будите делать пазики:

Так радиатор встал на место:
Слева

Справа

Дальше отмечаем места под крепление радиатора, справа радиатор своим креплением упёрся в переднюю часть. У радиатора отверстие под крепление довольно большое по этому дырку надо делать ближе к передку, дабы он плотно прижался к телевизору. Я, с начала сделал, а потом понял, что отверстие большое, поэтому получилось так:

Слева отверстие сверлить не нужно, хоть стандартное крепление не особо подошло, но это не помешало притянуть его длинным болтом. Главное не переусердствуйте, ушко на радиаторе — пластиковое.

Да, я бы между кузовом и пластиковым ухом крепления радиатора поставил какую-нибудь втулочку, чтобы на все 100% быть уверенным, что не обломлю ухо радиатора, притягивая его болтом (прим. ред.)

Вот так выглядит крепление спереди:

Далее одеваем патрубки. Нижний — новый мне пришлось укоротить. А верхний наоборот нарастить. Взял два верхних: старый и новый; болгаркой срезал трубку со старого радиатора, разрезал примерно пополам патрубки ( отмерьте на месте ) и одел их на этот отрезок трубки. Не забываем промазать герметиком и стягиваем хомутами. Получается примерно так:

Читайте также:  Установка аукс на бмв е53

Прикручиваем радиатор (почему не прикрутили сразу? все просто: на не закреплённом — легче патрубки одевать):

Следующим этапом заливаем тосол:
1) Убеждаемся, что кран печки открыт.
2) Заливаем понемногу в горловину тосол, «жамкая» верхний патрубок.
3) Когда тосол перестанет уходить — доливаем в расширительный бачок, закрываем крышку радиатора, запускаем двигатель. Во время работы продолжаем «жамкать»верхний патрубок.
4) Глушим двигатель.
5) Осторожно открываем крышку радиатора, доливаем при необходимости тосол, закрываем.

Еще немного советов, заметок, дополнений по теме:
1) Во время примерки, обращаем внимание на горловину радиатора, надо что бы между телевизором и горловиной было пару мм — вам же ещё крышку одевать на радиатор.
2) По хорошему на острые края телевизора необходимо одеть тонкую трубку, разрезанную вдоль, либо убедиться в отсутствии непосредственного контакта пластиковых бачков радиатора и острой «свежеспиленной» кромки телевизора: со временем из-за вибрации металл может разрушить пластик бачков. 3) Если Вы не хотите менять свой радиатор, а просто собираетесь «повесить» на него электро-вентилятор, вы столкнетесь с небольшой проблемой, а именно — отсутствием места, куда вкрутить датчик включения вентилятора. В таком случае можно взять вот такой «тройник» от ГАЗели:

В него датчик вкручивается без проблем. Установить его придется в разрез «тосольного» патрубка (шланга), причем — желательно в разрез нижнего патрубка (из которого тосол из радиатора бежит в двигатель). Но если не удастся его поставить туда (или будет лень 🙂 ) — то можно и в верхний патрубок поставить. Единственное, чем это грозит — слегка не точным включением вентилятора, но погрешность получится не критичная совершенно.
4) Будьте крайне осторожным с пластмассовой частью радиатора, в частности, при затягивании датчика включения вентилятора ибо пластик — штука нежная. Лучше его «дотянуть» в последствии, если обнаружится течь из под него, чем с самого начала затягивать его со всей силы. Хомуты, кстати тоже особо не перетягивайте — бывали случаи, когда кромкой хомута прорезало шланги.
5) И еще, в вдогонку, так сказать. Не лишним будет заранее убедиться, что старая (новая) крышка радиатора к нему подходит, чем постфактум бегать по магазинам в поисках подходящей.

P.S. Здесь мы Вам поведали о «беpсварочной» технологи, но есть еще и «сварочная» технология, ознакомится можно на нашем форуме, по этой ссылке: http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php. p=38799

И так, срезюмируя, можно сказать, что инсталляция самого радиатора закончена.
Далее — переходим к электрике.
Теперь же поговорим о том, как подключить все это хозяйство к электросети нашего автомобиля.

Была выбрана самая правильная (на взгляд автора) схема подключения электрического вентилятора охлаждения двигателя, через реле, предохранитель, а так же, в качестве приятного дополнения, в салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень приятным дополнением.

И так — поехали! Ниже приведена схема соединений:

Вроде всё понятно. Сразу скажем, что на контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2.5мм. Это очень важно! Иначе тонкий провод не выдержит и просто сгорит.

Вот так я разместил у себя реле, на правой стойке под капотом, по ближе к аккумулятору:

Вот фото установленного в радиатор датчика:

Общий вид:

Расстояние от двигателя, нельзя что бы было впритык. А то при резком торможении вентилятор войдёт в радиатор =)

Кнопка в торпеде, справа:

Вроде всё. радуемся электрическому вентилятору. После установки надо всё протестировать, прогреть машину, включить подсос, посмотреть вовремя ли включается вентилятор и так далее.

А теперь еще несколько замечаний и дополнений:
1) Советую обратить внимание — придётся заменить 3 болта на помпе (насосе охлаждающей жидкости). Которыми крепилась старая крыльчатка. Старые очень длинные и могут задевать о кожух вентилятора, если поставить покороче, то всё будет ок.
Я их просто укоротил болгаркой — два года — полет нормальный (прим. ред.)
2) В общем про предохранители — по хорошему надо защищать все плюсовые цепи, но тянуть к блоку предохранителей провода не обязательно — в продаже имеются надежные «предохранительные» колодки, скрепляющиеся между собой:

3) Так же вот полезная ссылка по поводу электрических подключений, там есть схемы посложнее с разноцветной индикацией, а так же еще немного полезной информации, которая не помешает.

Спасибо за статью , PND , и опять же, всем форумчанам, помогавшим с ее дополнением 😉

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector