Меню Рубрики

Установка вентилятора охлаждения на уаз 469

Установка ВАЗовских электровентиляторов на УАЗ в картинках

#1 ВНЕ САЙТА freefrag

  • Юзер
  • Регистрация: 12 Apr 2008
  • 162 сообщений
    • Авто: УАЗ-31512
    • Имя: Сергей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев


    Слил тосол и снял радиатор, т.к. под рукой другого УАЗовского радиатора не было…


    Демонтируем штатную крыльчатку-мясорубку. Под болты подкладываем толстые шайбы, чтобы они не касались корпуса помпы.


    Красным обведено то, что отрезается не раздумывая.

    Дальше начинаем резать только вдумчиво и после тщательных расчетов.
    Для скрепления диффузоров между собой отрезаем лишнее прямо по краю диффузора (в центре фото прямая красная линия). Больше резать нет смысла, т.к. вентилятор в диффузоре сидят очень плотно, от края лопастей до стенки диффузора около 3 мм. Скрутил диффузоры между собой болтами М8, которые очень хорошо сели в штатные отверстия.

    Дальше документирование не велось, т.к. было не до этого. Но расскажу на пальцах, думаю будет понятно.

    На фото 3, отчетливо видно что диффузоры выступают за пределы радиатора. Так вот, наружные части нужно резать прямо по окончанию окружности и перпендикулярно верхнему и нижнему бачкам радиатора. Выбор на болгарку и сварку пал из-за того что диффузоры выштампованы в трех плоскостях. Согнуть край диффузора в уголок для крепления к радиатору не повредив при этом сам диффузор практически невозможно.
    Поэтому только «резать». Отрезав лишнее и выгнув как нам нужно (из отрезанного делаем уголок с одной полкой 20 мм) другая полка повторяет изгибы диффузора, т.к. от него же и отрезана. Варим аккуратно и прихватками, т.к. металл — фольга. Зачищаем швы и ставим вентиляторы для того чтобы удостовериться что диффузоры не повело при сварке.

    Дальше просто — грунтуем, красим, устанавливаем.


    Расстояние от края лопастей до радиатора 22 мм.


    Виден приваренный уголок. Сверлил сверлом D6,5 мм через «уши» крепления родного диффузора насквозь. Прикручивал через втулки. На продольные ребра диффузоров одел дверной уплотнитель чтобы диффузор не касался верхнего и нижнего бачков.


    Расстояние от вала помпы до диффузоров порядка 10-15 мм. Виден стяжной болт между диффузорами. Стягивал винтом М5 через втулку.



    Распорки радиатора чуть-чуть подогнул чтобы не касались диффузора.


    «Волговская» труба в верхнем патрубке с датчиком ТМ-108 на 92-87 градусов. Датчик специально развернул вниз чтобы не было ложных срабатываний от пара.


    Датчик в нижней трубе на 87-82 градусов. «Волговская» труба не подходит по диаметру, т.к. болтается в патрубке как карандаш в стакане. Вварил гайку подобранную по резьбе датчика, сварочный шов дополнительно промазал герметиком.

    Электрическую часть проекта делаю сейчас у себя в гараже. Схема нарисована, все комплектующие в наличии. Осталось дело за малым — собрать воедино.

    По моей задумке каждый вентилятор будет управляться своим реле и срабатывать от своего датчика.
    Т.е. алгоритм работы по задумке такой: если с двигателя выходит слишком горячая ОЖ, срабатывает датчик на температуру 92-87 градусов и включается один электровентилятор. Если охлаждения самим радиатором недостаточно и на выходе из радиатора срабатывает второй датчик на температуру 87-82 градусов то включается второй электровентилятор.
    Дополнительно, в салоне, будет установлен трехпозиционный тумблер с положениями: «принудительно включено — автоматически (от датчиков) — принудительно выключено». Критикуйте

    Использовал электровентиляторы радиатора 2103-08 LSA и диффузоры 2108-2115.

    Вчера вечером в гараже, каждый электровентилятор подключил по этой схеме:

    Подробности:
    1. Мотор прогревается чуть-ли не в два раза быстрее.
    2. От «нетерплячки» проверки работы, даже воткнул в раздатке нейтраль, а в КПП передачу, чтобы создать нагрузку. На всякий случай, углекислотный огнетушитель на 5 литров был извлечен из багажника и стоял «на стреме» (а то хрен его знает что я наваял с проводами).
    3. При достижении температуры по датчику в салоне включился правый вентилятор, (который в спарке с датчиком на 92-87 градусов) и спустя полторы-две (. ) минуты выключился. Температура по прибору в салоне упала практически на глазах. Т.е. на трассе вентиляторы будут молчать, а срабатывать (первый) только в населенном пункте на светофорах. Во всяком случае, я так думаю.
    4. Чтобы включить на «автомате» второй вентилятор, наверное нужно ползти через раскисшую пахоту и тянуть за собой какой-нибудь балласт.

    После этого были ракеты, фейерверки, бразильский карнавал и поход в магазин за пивом.

    #2 ВНЕ САЙТА Андрик

  • Юзер
  • Регистрация: 07 Jul 2010
  • 872 сообщений
    • Авто: УАЗ 469″Конык»
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Чернигов

    источник

    УАЗ 31512 Шушпанцер › Бортжурнал › Установка электровентиляторов ВАЗ-классики на УАЗ. Часть вторая — электрика

    Вчера подключил электровентиляторы по схеме:

    Использовал реле 5-контактное 75.3777. Одна нога в цепи незадействована.

    Контакты 30 и 86 замкнул между собой петлей. Перед петлей поцепил вот такой предохранитель на 20 ампер

    Управление вентиляторами из салона осуществляю таким тумблером:

    Читайте также:  Установка ворот к металлическому забору

    Вчера вечером, во время тестирования заметил следующее:
    1. Мотор прогревается чуть-ли не в два раза быстрее.
    2. В ожидании проверки сделанной работы, даже воткнул в раздатке нейтраль, а в КПП передачу, чтобы создать нагрузку. На всякий случай, углекислотный огнетушитель на 5 литров был извлечен из багажника и стоял «на стреме» (а то хрен его знает что я наваял с проводами).
    3. При достижении температуры по датчику в салоне включился правый вентилятор, (который в спарке с датчиком на 92-87 градусов) и спустя полторы-две (!) минуты выключился. Температура по прибору в салоне упала практически на глазах. Т.е. на трассе вентиляторы будут молчать, а срабатывать (первый) только в населенном пункте на светофорах. Во всяком случае, я так думаю…
    4. Чтобы включить на «автомате» второй вентилятор, наверное нужно ползти через раскисшую пахоту и тянуть за собой какой-нибудь балласт…

    После этого были ракеты, фейерверки, бразильский карнавал и поход в магазин за пивом…

    Два дня сидел с паяльником и паял провода к контактам, но потом забил на это неблагодарное дело, не пожлобился, поехал на авторынок и купил обжимку для автомобильных клемм.
    Что я вам скажу — штука будет посильнее «Фауста» Гете. Обжал всю схему за один вечер, в течении трех часов…

    Вот пример индикации работы электровентиляторов:

    Куплено:
    обжимка — 85 грн. (в будущем, в хозяйстве пригодится)
    предохранители (2 шт) — 14 грн.
    разъемы «массовые» (круглые) и «мама» 20 шт. -10 грн.
    провод сечением 2,5 квадрата 10 метров — 100 грн.
    реле 75.3777 с разъемами 2 шт. — 40 грн
    трехпозиционный тумблер — 12 грн.
    сигнальные лампы с гнездами 2 шт — 20 грн

    источник

    УАЗ 469 «Летучий Голландец» › Бортжурнал › Проводка, Генератор, Электровентиляторы и прочее.

    Все с наступающим Новым годом!

    Стройка «Летучего голландца» идет, и идет довольно неплохо.
    Расскажу я сегодня, как и в последнее время про работу, которая была проделана.
    Ах, да сразу пожалуйста извините за качество фото!

    Вернусь для начала, к переднему мосту.
    В предыдущем посте рассказал как его собрали т. д. Но как оказалось осталось не тронутая одна проблема:

    Из-за лифта подвески в 5.5 см тормозные шланги от «Газель Бизнес» оказались коротки, хотя они даже чуточку длиннее родных «уазовских». Проблему быстро решил — нарастил шлангом сцепления от «Ваз 01» кажется. Соединение промазал герметиком. По переднему мосту, впринципе все.

    Задний мост
    По состоянию внутренних частей можно сделать вывод: все в пределах нормы. осевого люфта нет. Поэтому с задним мостом повозиться не пришлось-отрегулировали быстро…

    Теперь о электрике.
    Монтаж проводки оставили знакомому специалисту.
    Схему он решил переделать напрочь. Из за различных «подрулевых переключателей», «доп. кнопок» и прочего, схему пришлось бы все равно менять. Во вторых он предложил заменить старенький блок с 3-мя предохранителями на более современный, от Волги. Нам эта идея понравилась.

    Вместо тумблеров «врезали» переключатели фар от Классики или Нивы. (точно не помню).
    Для смены дальнего на ближний и обратно поставили «подрулевой переключатель Камаз Евро».

    Отопитель теперь имеет 3 режима:
    — «Выкл»- пояснять думаю не стоит)))
    — «1» — соединено через сопротивление, за счет чего отопитель работает не так интенсивно.
    — «2 — без сопротивления. Что называется-«Дует по максимуму»

    «Дворники» так же имею 3 аналогичных режима:
    — «Выкл»
    — «Медленно»
    — «Быстро».
    Управление-на Камазовском переключателе.

    Встал Гена от ЗИЛа на родное место почти как без проблем. Пришлось только немного подточить…подсверлить ухо. Планка натяжная оказалось коротка…От газ 66 не нашел-будем варить.

    РР купил внешний 67.3702. Купить посоветовали мне РР с 3х уровневой регулировкой производства «Энергомаш». Я так и сделал.
    Хочу вывести его сразу в салон.
    Внешне впечатлило устройство! Посмотрим что покажет на практике. Кстати, обещают даже 2 года гарантии)))

    Электровентилятор собирались ставить от Jeep comass, но он не влазил спереди. Шторки убирать не хотелось, поэтому решили сдвинуть радиатор.

    Вот так выглядело все до переноса

    Понадобились: серьги газели, подушки двигателя и болты.

    Спустя несколько часов радиатор был смещен вперед.
    Единственное-пришлось удлинить раскосины.

    Вот что вышло после смещения:

    Ставить вентилятор от Jepp расхотелось — больно он здоровый…с креплениями мучиться.
    Поэтому было приобретено 2 вентилятора от жигулей.
    Сварили между собой диффузоры, рассверлили отверстия, и поставили все это.
    Датчик хотел снизу сделать, но патрубок от газели оказался почему то мал. Поэтому поставили вверх.
    Пока что, зимой подключим 1 вентилятор с режимами:
    — «авто»
    — принудительно «Вкл»
    — принудительно «Выкл»

    А второй вентилятор будет чисто БЕЗ режима авто.
    То есть «Вкл» и «Выкл»

    источник

    Установка электровентиляторов на УАЗ

    © Сергей «ss»

    Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

    Читайте также:  Установка wifi модема и его настройка

    Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

    А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

    Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

    Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

    Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

    Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее «втулки», которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

    Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

    Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. «Растяжки» радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

    Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.

    Как это выглядет в «железе» можно посмотреть на фотографии. наверх

    Для установки требуется:
    — 2 вентилятора. Подходят наши от АЗЛК, ВАЗа (четырех- или восьмилопастные в принципе без разницы, я брал 8-ми.) или БОШ 0130304245 (последний лучше и надежнее, но и дороже). Наши лучше брать в магазине — много «левых»
    — 2 кожуха вентилятора от Оки или ВАЗ 2108(09)
    — 1 труба с резьбой под датчик вентилятора от Волги, либо электронное устройство для включения вентилятора (управляется от штатного датчика температуры)
    — 1 датчик включения (желательно от Москвича на 87-82 гр, или от классики на 92-87гр). Опасайся «левых» — без клейма ОТК и маркировки!
    — универсальное реле, провода (сечение 2,5 мм) и предохранитель на 30 А (я ставил биметаллический), разъемы папа-мама и желательно колодка для реле.

    Действуем так.
    Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор — их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне «круга» под вентилятор) загнуть «вперед» по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) «верхняя» и «нижняя» части кожуха. В итоге кожух охватывает всю «сотовую» часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем «шпильки» для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

    Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена — во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

    Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем «+» через предохранитель и «+» к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

    Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика — вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

    Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик — на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может «переохладить» двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

    Читайте также:  Установка газовой плиты балашиха

    P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

    Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить «мертвую зону» при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало — каждый решает сам. Кроме того лопасти «правильнее» становятся в диффузор, снижая «обратный засос». В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор «зажат» между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень «грамотна». Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади. наверх

    1. Вентиляторы, на мой взгляд надо брать 8-ми лопастные, сразу разобрать, смазать, собрать все на герметик, которого не жалеть.

    2. Кожухи, брал оковские — самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
    Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво «Г», обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.

    3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
    Получиться: среднее положение — «принудительно выключено», а крайние «включено по жизни», «включено автоматом».

    4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO — чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.

    5. Провода. На вентилятор по-толще — 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх

    © RostovDriver

    Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
    Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия

    для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

    Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

    Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

    Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото «реле». Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

    Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
    Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

    источник

    Добавить комментарий