Меню Рубрики

Установка вентилятора от газели на уаз

УАЗ 3151 Газик › Бортжурнал › Установка электровентилятора. Часть 2: От волги.

Вообщем, как я уже писал, карслоны от Шеви-Нивы ( начало тут: www.drive2.ru/cars/uaz/31…rnal/4899916394579305493/ ) были благополучно возвращены в магазин. Взмаен них, я приобрел вентилятор (1200р)…

Добавлено 21.04 по результатам использования:
Берите именно обычный вентилятор волговский, его хватает за глаза, сделан он весьма неплохо, нафиг не какой Бош не нужен — это во-первых переплата денег, во-вторых 400+Вт мошности -> лишняя нагрузка и проблемы при установки ШИМ. Натыкался на то что у некторых электро карлсон работает не эффективно, скорее всего это связано с неисправностью системы охлаждения, а так же с отсутсвием дифузора или большим зазором между вентилятором и радиатором.

… и дифузор от Волги (600 р), и кучу всякой рассыпухи: датчик включения вентиялтора от волги 87-92, резиновые втулки от какой то жиги, провода, реле, термостат.

Начал устанавливать назад радиатор (новый, трехрядник, который купил на днях), разъем на вентиляторе уперся в шкив помпы. Решил убрать разъем и сделать его выносным:

Поставил радиатор на место:

Датчик поставил в волговскую вставку с резьбой под датчик, врезал его в верхний патрубок радиатора.
Ответный евро-разъем вентиялтора так не нашел, не хотелось колхозить — поэтому купил готовую волговскую проводку под вентиялтор (320 рублей за разьемы под реле и вентилятор и пару метров проводов, да и с учетом того, что разъем пришлось переносить все равно с вентиялтора, можно было бы и не брать ее, провода все равно короткие). Проводку сразу сделал с коммутируемым минусом, так как Силич будет удобнее подключать.

Радиатор пришлось наклонить вперед, боковые опоры наростил сантиметра на 4. (Это из-за двухручейковго шкива помпы, с обычным должно и так нормально встать. Получилось где-то сантиметр между радиатором и вентилятором и сантиметра 1,5-2 между задней частью вентиялтора и шкивом помпы.

Так как на подходе лето, заменил свой термостат на 87 градусов термостатом на 82 градуса. Вот такой поставил:

Настало время испытаний: вообщем термос открылся как положено, градусов на 75. Прогревается моментально. На 80 градусов включается карлсон, работает секунд 10, температура падает градусов на 15 и он выключается (температура по штатному показометру). Просадки по напряжению со штатным генератором не заметил. Вентилятор на 250Вт. Вообщем завтра доведу все окончательно до ума. Кстати, заказал Силич. Отзывов много разных, решил сам попробывать.

источник

УАЗ 31519 Дизель «Тигрик» › Бортжурнал › Вентиляция от Газели

Приветствую всех заглянувших и подписчиков !
Нахожусь, как наверно семьдесят процентов населения, нашей Великой и Могучей, на новогодних каникулах .Правда снегопады немного подкорректировали мой отдых (пришлось выходить в ночь)но это мелочи…Хотели скататься на трехсуточную рыбалку, на север нашей области, но как назло вдарили заморозки, сейчас уже -26.Созвонились с друганами и решили не экстрималить, ведь там наверняка будет намного холоднее и ехать в одну машину становится боязно …а вдруг…Короче будем устраивать дневные вылазки в окрестные водоемы.Ну ладно что то я отвлекся .

Думаю для многих не секрет, что в Уазе (база Хантер и цельнометаллические кузова )отсутствуют с завода вентиляционные отверстия, многие скажут «Щелей и так хватает», но всё же я решил исправить данный конструктивный недостаток, так как очень мучился с запотеванием стёкол .Скажу сразу, что проблема совсем не исчезла (есть ещё несколько решаемых причин), но стало гораздо лучше .Ломать голову и придумывать, что то эксклюзивное я не стал, а пошёл уже «накатанной дорожкой».В магазинах нужного комплекта не нашлось (есть только внутренние вставки ), помогли ребята с разбора, сняли с пассажирской Газели за символические 100 рублей.Постов и видео на тему, вентиляции от Газели достаточно, поэтому вставлю в свой пост, чужой урок по установке, на который я и опирался при внедрении данного компонента.

От себя хочу добавить, накладка вентиляции к кузову плотно не прилегает, пробовал сажать (как и автор видео )на черный герметик, но результат не понравился.Взгляд упал на, давно лежащий, автопластилин, немного терпения и все щели залепил, лишнее убрал скребком, вид стал более эстетичным.

В салоне на пластиковых задних обшивках насверлил, немного, дополнительных отверстий, но это дело вкуса, кому как, можно и не делать, щели действительно есть)Сажал пластик так же, как и автор на заклёпки, резы обрабатывал краской для подкрашивания царапин (удачно нашлась в магазине, мой цвет).

Ну и на посошок …На разборе приобрел мотор отопителя от Ваз 2123, в магазине взял дополнительное сопротивление, регулятор отопителя от Калины, печка (корпус )для опытов тоже имеется …Думаю за каникулы управлюсь)

Всем добра и берегите своих железных коней!С наступающим Рождеством!

источник

УАЗ 31514 Черный ТАНК › Бортжурнал › Спаренные электровентиляторы от жигулей на УАЗ.

В последующие дни буду рассказывать об наиважнейших изменениях в моем Танке.
Начну со спаренных электровентиляторах от жигулей.
До этого у меня стоял один вентилятор внутри от старой ауди и маленький наружний от кондера Крузака. Теперь решил все сделать по феншую.
Опять же инфу взял с данного сайта у УАЗавода «A-lexx42».
Вот подробная его инструкция к действию: www.drive2.ru/l/4009934/

Теперь о моих стараниях;
Купил я:
1) два электровентилятора для ВАЗ 2109 ( купил фирмы Пекарь)
2) два диффузова для ваз 2108-2115 (взял метал, есть и пластик)
3) Алюминевые уголки 20*20, 20*40 (на 50 не нашел).

В первую очередь подогнал диффузора друг к другу с помощью пилы по металлу. Скрепил их болтами. После сделал рамку для диффузоров из алюминиевых уголков. Рамку клепал клепками. Далее на рамку установил диффузоры и прикрепил их к рамке на саморезы по кругу. Установил пропеллеры в диффузоры.
Далее всю конструкцию надел на снятый радиатор и прикрутил на штатные крепления радиатора, просверлив диффузоры насквозь. Все это крепенько затянул. Получилась такая крепкая почти монолитная конструкция (и тяжелая — замечу).
Две дырки между диффузоров закрыл кусками алюминия и закрепил саморезами, дабы воздух не сосало.
Всё. Иду к УАЗу и ставлю конструкцию на свое место. Радиатор встал хорошо. Расстояние до шкифа помпы приличное — не мешает.
Но тут загвозка — штанги крепления радиатора естественно на место не встают. Гнуть и переставлять их на низ радиатора не хотелось. Тогда пошел к токарю и сделал жесткие шпильки длинной в 5 см из прута шестигранного (см фото!). И на эти шпильки прикрутил радиатор на штатные места к штангам. Все получилось идеально.

Читайте также:  Установка прицепных калина хэтчбек

Подключил оба вентилятора на один температурный датчик (82-87гр). И протянул провод в салон на принудительный тумблер (опция для гор).

Итог;
Машину прогрел, вентиляторы включились и проработав пол минуты отключились — температура резка упала. Поток воздуха мощнейший!
В результате полевых испытаний стало ясно, что вентиляторы работают в три раза меньше времени, чем ранее пахал мой старый один вентилятор, который еле еле удерживал нормальную температуру при езде по равнине.
Короче — результатом я очень доволен. Рекомендую трижды всем УАЗоводам!
На все дела у меня ушло времени — 1 вечер на сборку конструкции дома и час на установку.
Все подробности можете увидеть на фото.

источник

УАЗ Hunter Зёбрик › Бортжурнал › Отец, сын и два УАЗа. Часть 127. Вентилятор РИФ. Система охлаждения v3.0

В Зёбрике уже давно и прочно поселился дальневосточный пламенный мотор в лице турбодизеля TD27T, и его, как и любой представитель «славного семейства двигателей унутреннего изгорания» надо охлаждать в процессе работы. За время эксплуатации Зёбрика были испробованы различные варианты конструкции системы охлаждения, и в целом все они исправно выполняли свою функцию, но, как говорится, нет предела совершенству. И, как истинные УАЗоводы, мы решили в очередной раз сделать шаг в сторону этого предела. О предыдущих шагах можно почитать в БЖ.
Сначала, еще для ЗМЗ-514 мы смонтировали спарку ВАЗовских электровентиляторов на штатном трехрядном медном радиаторе. Это система охлаждения v1.0:

Управлялось это хозяйство датчиком в верхнем патрубке радиатора.
Затем захотелось сделать конструкцию менее громоздкой и сделать моторный отсек более просторным. Поиски привели к радиатору от ГАЗели (3302), взяли алюминиевый вариант, поскольку у него теплоотдача значилась почти в два раза выше штатного и массой он всего 3.5 кг против 10 у штатного, а главное – идеально вписывается в «телевизор» Хантера. Такая получилась конструкция у системы охлаждения v2.0:

Дабы сохранить возможность сборки старой системы при необходимости не стали переваривать диффузоры и просто поставили один вентилятор из спарки. Эта система в целом успешно справлялась с охлаждением движка на протяжении почти полутора лет и более десятка различных соревнований и покатушек. В какой-то момент решили поэкспериментировать и повысить эффективность, поставив штатный большой вентилятор от Волги/ГАЗели, получилась, скажем система охлаждения v2.2:

Поскольку у него в два с лишним раза больше мощность чем у предыдущего (250 Вт против 110 Вт у ВАЗовского) и пусковой ток, то решили сделать систему более умной и поставили блок управления оборотами вентилятора Силичъ Борей, в том числе для плавного пуска и снижения просадок напряжения, сделав систему охлаждения v2.5:

Правда практика показала отсутствие преимуществ в эффективности охлаждения у волговского вентилятора по сравнению с ВАЗовским и вообще он скоропостижно издох через весьма короткий срок, при том, что его даже в грязь не загоняли. В итоге вернули ВАЗовский карлсон обратно, но оставили Борей.
Так бы и оставалось, но тут на рынок вышла новинка – электровентилятор РИФ специально для штатного радиатора УАЗа в сборе с пластиковым диффузором. Сначала поставили этот девайс на УАЗик соседу. На трехрядный радиатор он встает на штатные «уши», но надо немного отодвинуть его от радиатора проставками под уши (подкладывали гайки) чтобы он не задевал за соты. Видимо рассчитан на двухрядный радиатор. Посмотрев на итоговое расположение поняли что данный агрегат может подойти и нам. В итоге девайс приобрели, и приступили к установке.

Сначала демонтировали предыдущую конструкцию и сравнили старый вариант с новым:

Кроме очевидной большей производительности самого вентилятора из плюсов виделся диффузор, который, с одной стороны увеличивает эффективность обдува, с другой – решает обозначившуюся на соревнованиях проблемку забрызгивания открытых частей радиатора изнутри, при том что область, закрытая диффузором и самим ВАЗовским вентилятором оставалась чистой. Мощность мотора установить не удалось, но чисто судя по напряжению в справнении с ВАЗовским больше раза в полтора. При этом размеры крепления моторов к диффузору у обоих вентиляторов абсолютно одинаковые, т.е. на экстренный случай можно поставить и запасной ВАЗовский карлсон, который ездит в Зёбрике. Также вентилятор РИФ отбалансирован и работает достаточно тихо. И вдобавок производитель декларирует полную гидрозащищенность.
Кстати попутно обнаружили косяк Борея – необлуженый силовой провод «массы» вентилятора, который за время предыдущей эксплуатации оплавился и рассыпался в процессе установки нового вентилятора.

Заменили весь провод на усиленный. Так что будьте бдительны и следите за качеством электрических контактов в своих УАЗах!
Собственно после демонтажа стали думать как крепить. Вот так выглядит ГАЗелевский радиатор в «телевизоре». Для крепежа вентилятора используются 4 шпильки (2 внизу, 2 вверху). Размеры сот для справки – 536*392 мм, а габариты РИФовского диффузора (без крепежных ушей) – 540×390 мм, т.е. вписываться должен почти идеально.

Со штатными ушами РИФа инженерная мысль не пришла, поэтому крепить было решено по- простому, на 4 точки. Заодно, кстати, удалось сделать конструкцию достаточно легкосъемной (может быть полезно, если все же понадобится промыть/продуть радиатор с обеих сторон). Собственно, готовый к установке на ГАЗелевский радиатор вентилятор РИФ:

Одно ухо (справа вверху на крайнем фото в записи) было слегка подпилено, чтобы не упиралось в верхний патрубок (при этом остается возможность использовать его для подвеса на штатный УАЗорадиатор). Затем на верхние шпильки радиатора накрутили длинные гайки на 6 (видно на фото радиатора), а в них вкрутили еще шпильки. В верхней части диффузора просверлили пару отверстий под эти шпильки просверлили пару отверстий таким образом что диффузор надевается на шпильки и потом еще плотно натягивается на гайки. Снизу же к диффузору прикрутили уголок с пазами под нижние шпильки, на которые он также опирается. Плюс уголок служит продолжением диффузора снизу и дополнительной защитой от грязи. На штатные уши прикрутили толстую шумоизоляцию, которая прилегает к бачкам и убирает подсос воздуха сбоку.
Установили конструкцию на место, как видно – между вентилятором и радиатором минимальный зазор (около 1 см, на всякий случай, чтобы точно до сот не достал). Края диффузора проходят точно по границам бачков.

Читайте также:  Установка вакуумного насоса в лаборатории

Ну и простор перед двигателем остался на прежнем уровне.

Для завершения конструкции и дополнительной защиты себя любимых от горячего радиатора закрыли диффузор сверху. И, собственно, получилась система охлаждения v3.0.

Кроме того перекалибровали Борея на чуть большую температуру срабатывания.

Первые испытания в эти жаркие выходные показали, что охлаждение происходит заметно быстрее по сравнению с ВАЗовским вентилятором, почти в два раза, и рукой явственно ощущается мощный поток воздуха перед радиатором, значит диффузор работает качественно. В сочетании с плавной работой за счет Борея получилось, на наш взгляд, весьма гармоничная конструкция. А дальше – практика покажет, впереди Еноты =)

источник

УАЗ Patriot «Кубаноид» › Бортжурнал › Система охлаждения, или почему нельзя просто так поставить электровентиляторы на УАЗ

Речь сегодня пойдёт о доработке системы охлаждения двигателя УАЗ Патриот, который ЗМЗ-409, под мои условия эксплуатации. А условия эксплуатации у меня известно какие — Краснодар. Жара под +40, пробки, длительные подъёмы на перевалы в сочетании с этой самой жарой, глиняные колеи в наших субтропических пампасах… Я расскажу про свой путь к тому, чтобы кондиционер в пробке в +39 нормально охлаждал, а двигатель и масло при этом не перегревались при затяжных подъёмах в горы в жару. Но это опять же не значит, что если у вас нет таких температур или кондиционером вы не пользуйтесь, не подчерпнёте ничего полезного для себя из этой записи.

Внимание! В записи много букв, т.к. описывает она всю мою борьбу за стабильную температуру двигателя и холод в салоне за последние 4 года, поэтому коротко рассказать не получится.

Затеял я все эти переделки только из-за кондиционера, в пробке в сильную жару он дул как умирающий лебедь. Многие жалуются на недостаточную эффективность кондиционера именно в пробке и не только на УАЗах. Причина этого как правило — недостаточная продувка радиатора кондиционера в моторном отсеке на холостых оборотах и небольшой скорости, усугубляемая просадками напряжения в бортсети в жару. Кстати и вентилятор печки тоже сильно хуже дует из-за этого… Машина у меня выпуска начала 2008 года, т.е. самая первая партия с заводской установкой холодильника delphy. В заводской системе образца 2008 года предусмотрены 2 электровентилятора перед радиатором кондиционера и одна механическая мясорубка с вискомуфтой за радиатором. Вся эта конструкция при температурах более +35 и небольшой скорости движения становится неэффективной. Двигатель она конечно охлаждает, не помню температуры больше 97 на заводской системе, но вот с кондеем к сожалению выходит не так как хотелось бы.

Заводское решение я решил заменить на спарку электровентиляторов от шнивы. Тогда я думал, что можно просто изготовить нормальный герметичный диффузор для этой спарки, воткнуть ШИМ-контроллеры Борей по одному на каждый из вентиляторов — и вот оно счастье! Но мои планы разбились о суровую реальность. Если вы вносите более-менее значимое изменение в конструкцию автомобиля, готовьтесь долго и терпеливо устранять последствия своего вмешательства, потому что если новое решение не обкатано, у него обязательно будут последствия, о которых вы ещё не знаете.

Нет, конечно, многие ставят спарку от шнивы на УАЗ даже без диффузора и ездят и горя не знают. Даже радиатор от шнивы внедряют… но только эти люди не стоят в пробке в +40 с включённым кондиционером, иначе их ожидал бы неприятный сюрприз. Но обо всём по порядку. Вернёмся в прошлое на 4 года назад…

1) Версия первая, спарка от шнивы+диффузор из широкого профиля для крепления гипсокартона, а потом и 2 ШИМ-контроллера Борей по одному на каждый вентилятор.

Почему спарка? Надёжнее, при выходе из строя одного ветродуя можно дотянуть до базы или магазина на оставшемся. При этом чтобы вентиляторы работали эффективно, их нужно разместить в хорошем герметичном кожухе-диффузоре. При одном работающем вентиляторе поток воздуха не должен вхолостую гоняться по «малому кругу» в моторном отсеке через неработающий карлсон, поэтому диффузор должен быть разделён на 2 части герметичной перегородкой (с уплотнением к радиатору). Сам диффузор должен быть жёстким, чтобы увеличивать сопротивляемость радиатора к деформациям (параллелограмм), увеличивая его ресурс, и с уплотнением к радиатору по периметру. Такой диффузор был изготовлен из широкого профиля для крепления гипсокартона:

Профиль соединялся болтами с гайками м4, швы обработаны герметиком.

В принципе хороший работоспособный вариант. Сначала конструкция была оснащена только 70 релюхами, 2-мя датчиками в патрубок радиатора и кнопкой для включения одного или двух вентиляторов из салона.

Для улучшения работы кондиционера, поставил дополнительный электрокран от газели на печку, чтоб уж точно всё летом перекрыть:

В итоге получилось скорее для перестраховки, т.к. и родной кран у меня нормально перекрывает, но тем не менее он оказался удобен в межсезонье, когда печку ненадолго надо включить для прогрева салона утром и потом выключить — делается это одним нажатием.

Дополнительно, был ампутирован масляный радиатор как мешающий хорошей продувке основного элемент, ну и штатная спарка тоже. Но как человек, довольно часто бывающий в южных горах, я точно знаю, что от охлаждения масла отказываться не стоит, поэтому вместо масляного радиатора был внедрён теплообменник масло-ОЖ от дизельной иномарки:

Наш масляный радиатор, как известно, наряду с охлаждением масла имеет свойство просаживать давление при открытом термоклапане. А учитывая термостат на 87 градусов, клапан получается почти всё время открыт. В общем, этой проблемы больше нет. И кстати давление масла при старте после ночной стоянки стало подниматься практически мгновенно. Но это ещё не все преимущества теплообменника.

Читайте также:  Установка дефлекторов на шевроле лачетти хэтчбек

Как известно, масло нагревается довольно долго, медленнее, чем ОЖ, поэтому если у вас есть небольшие но частые поездки по городу с частыми прогревами, то эта гравицапа вам очень показана — при прогреве она подогревает холодное масло из поддона перед его поступлением в двигатель, экономя топливо и ресурс ДВС. Ну а после прогрева масла она уже работает на его охлаждение.

И это ещё не всё! Как известно, при закрытой печке, если параллельно ей не подключен редуктор ГБО или такой вот теплообменник в виде байпаса, охлаждение в районе 3-го цилиндра на ЗМЗ-409 оставляет желать лучшего. Так что это дополнительный стимул внедрить это чудо-устройство)

Как поставить теплообменник, номера деталей, чертёж штуцера подчерпнул тут:
volga.ural.ru/blog/blog/21.html

Кстати задача найти токаря в Краснодаре, превратившимся за последние 10 лет в один большой торгово-развлекательный центр, оказалась не тривиальной…

Но вернёмся к нашим вентиляторам. Чего собственно такого в них оказалось не то? Это я узнал только летом. До этого всё шло гладко — я даже съездил с этим вариантом системы на Кольский, на Севере конструкция вела себя отлично. Но когда температура в Краснодаре стала подползать к +37, случился первый нежданчик…

Дело в том, что я сделал вентиляторы независимыми от сигнала включения зажигания как предохранитель от теплового удара, т.е. даже после остановки двигателя по сигналу датчика (на 94 или 93 градуса, не помню точно) включались и не выключались до падения температуры в патрубке на 10 градусов (84 или 83 градуса). Да, на тот момент термостат у меня стоял на 93 градуса… Одним жарким днём я поставил машину на стоянку на открытом месте под солнцем, и ушёл. Прийдя через несколько часов, я обнаружил что моя машина не заводится по причине севшего аккумулятора… Т.е. вентиляторы молотили на жаре после остановки двигателя довольно долго и выжрали весь заряд. Это было фиаско( Хорошо, что всё это случилось в городе, пришлось просить прикурить.

После этого я переделал схему включения так, чтобы при выключенном зажигании вентиляторы не включались, и сделал заказ на 2 ШИМ-контроллера Борей, у которых есть как функция защиты от теплового удара, так и функция ограничения времени работы вентиляторов при выключенном зажигании.

Но тут случился второй нежданчик. В +39 я застрял в пробке, естественно с включённым кондиционером. Простоял я где-то полчаса, прежде чем у меня запищала прибока и БК — низкое напряжение в бортсети, 10.5в! Выключил кондиционер, открыл окна, доехал до дома (совсем близко уже было). Заглушил, пробую завестись — не получается, стартер едва крутит, на мозги питания не хватает. Опять провода, опять прикуривать…

После второго случая пришлось забыть про кондиционер в городе до приезда контроллеров Борей, и тем мучительнее было их ожидание… Но вот наконец контроллеры у меня. вечером иду в гараж и до 3-х ночи внедряю.

2) Шнивоспака + 2 борея. Фото шнивоспарки с 2-мя бореями к сожалению в архиве не нашёл, поэтому проиллюстрировать сейчас нечем. Но алгоритм работы был такой. Оба контроллера подключались независимо, полностью дублировали друг друга. Оба контроллера при включении кондиционера по сигналу от муфты включались на 50% мощности. При выключении зажигания один вентилятор работал 20 сек, другой около минуты + включалась электропомпа с целю избавить от теплового удара. При этом сохранена возможность принудительного включения электровентиляторов из кнопки салона + реллейная схема с 2-мя датчиками (любой датчик включал оба вентилятора, они остались как резервный вариант на случай выхода бореев из строя). Если какой-либо из бореев работал с мощностью более 70%, то дополнительно включалась электропомпа. Всё как говорится по красоте, но проводов под капотом стало столько, что матрица отдыхает…

Последнее обстоятельство меня напрягло, слишком сложно получилось. Но эта сложность стала аукаться только потом, о чём напишу далее, а сейчас я радовался как мне казалось тогда успешно решённой проблеме. Действительно, всё стало лучше. Нет, напряжение в бортсети просаживалось, но не до состояния высаженного аккумулятора. Так я проездил ещё почти год, до следующего лета. После чего опять начались проблемы. Один борей начал чудить, то включался рано, то поздно, а потом и вообще у него пробило силовые транзисторы. По иронии судьбы случилось это на том же самом месте, где первая версия шнивоспарки высадила мне на стоянке аккумулятор. В один жаркий день я приехал, поставил машину на стоянку и ушёл на несколько часов. Провожал меня гул работающего вентилятора — значение этому я не придал, т.к. так работает система защиты от теплового удара. Но тем не менее, контроллер был уже мёртв, и поток носителей заряда через разрушенный полупроводник безудержно устремился от батареи к обмоткам электродвигателя вентилятора… Как вы наверно уже догадались, пробитый борей означает включение вентилятора на 100% мощности, вкупе с отсутствием меня в течении нескольких часов — 100% разряженный в 0 аккумулятор. Когда я вернулся к машине, не работала даже сигналка. Прикурить севший в 0 УАЗ от обычной машины задача непростая, пришлось ждать минут 15, пока полумёртвая после всех моих над ней издевательств батарея наберёт заряд. К слову, батарею после этого пришлось заменить — больше она участвовать в моих экспериментах отказалась.

Мёртвый Борей был отправлен обратно изготовителю — учитывая ещё не истёкший срок гарантии, ремонт оказался бесплатным. Прикинув, что 2 борея это не так надёжно как один, я решил сотворить новую версию системы.

3) 1 шниво/калиновентилятор + 1 родной уазовентилятор в корпусе шнивоспарки + Борей.
Один из пластиковых держателей вентилятора из спарки был выпилен, на его место установлен переваренный штатный железный держатель от родного уазовентилятора:

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector