Меню Рубрики

Установка вентилятора от восьмерки

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка вентилятора печки от ВАЗ 2108 в семерку

Недостатки печки в 7-ке известны всем ее владельцам — слабый обдув стекол, неравномерный обдув справа и слева, рев и всего две скорости…

Пересмотрев в интернете разные решения, понял, что придется делать свою конструкцию, т.к. сантехнические шланги и пр. «извращения» меня категорически не устраивали 🙂 Хотелось сделать по-нормальному:
— использовать подключение к штатным воздуховодам
— сделать независимый обдув ног с регулировками
— плавное изменение скорости вентилятора

Для изготовления нового корпуса вентилятора было использовано оргстекло толщиной 3 мм (просто дома валялось уже несколько лет), тонкая алюминиевая фольга э/м защиты от старого монитора, флизелин и полиуретановый клей «Момент».

И так, имеем — корпус от штатного вентилятора и «улитку» от 8-ки:

срезал все лишнее, оставив направляющие в фиксаторы:

С корпуса вентилятора так же срезал лишние выступы, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить размер:

С нижней части штатного корпуса срезал все по самое «не хочу», оставив рамку высотой примерно 3 см с креплениями:

По бокам этой рамки сделал вырезы под защелки штатных переходников между коробкой вентилятора и воздуховодами:

Основой новой коробки являются две боковины и дно:

В верхней части боковин сделаны вырезы под механизм заслонки и места крепления корпуса вентилятора штатными зажимами. Передняя и две задних стенки — простые прямоугольники, в моем случае шириной 270 мм. Я их наклеивал встык/внахлест на боковины.
Дно я вклеивал внутрь короба. Вырез в нижней части (дне короба) — отверстие для обдува ног.

Внутрь корпуса вставляется перегородка, которая отделяет область всасывания воздуха от области его разделения по направлениям:

В центральное отверстие перегородки вставляется выходной раструб вентилятора. Боковые вырезы предназначены для воздуховодов, направляющих поток воздуха из общей камеры в штатные боковые воздуховоды для обдува боковых стекол.

Т.к. разделительная перегородка устанавливается не вертикально, а под углом к верхней рамке короба, внутренние воздуховоды имеют сложную форму — верхняя и нижняя части имеют разные размеры:

Закругления были сделаны для того, чтобы уменьшить завихрения воздуха при изменении направления потока и, тем самым, уменьшив шум. Чтобы эти воздуховоды имели плавную форму, я использовал алюминиевую фольгу, которую наклеил на «боковушки». Все стыки дополнительно проклеивались полосками флизелина в 2-3 слоя с промежуточной просушкой.
В результате, получились такие внутренние воздуховоды для направления воздуха на боковые стекла:

В окончательном виде, перегородка с воздуховодами выглядит так:

Дальше, вставил перегородку в короб и все стыки снова проклеил:

К нижней части коробки приклеил прямоугольный короб, состоящий из двух вертикальных стенок и нижней части. Верхней частью этого короба является дно основной коробки:

В этот прямоугольный короб, справа и слева, будут вставляться дефлекторы для обдува ног водителя и пассажира. Дефлекторы я взял от центральной вентиляции — они имеют не только регулировку направления, но и «закрывалку».
Размеры сторон короба рассчитываются так, чтобы дефлекторы вставлялись в него достаточно плотно. С самих дефлекторов, для уменьшения их длины, срезал заднюю часть до основного корпуса (примерно 1,5 см).

Перед установкой вентилятора внутрь корпуса, перегородку и воздуховоды я обклеил тонкой шумкой, а так же срезал примерно 15 мм с пластмассовой заглушки двигателя. В результате, вентилятор стал в корпус очень плотно:

Окончательно, обклеил весь корпус вентилятора шумкой, и вся конструкция стала выглядеть так:

Для управления вентилятором, в качестве основы, было использовано устройство от «Мастер-кит» NM4511 (ШИМ-регулятор для ламп накаливания 12В 50А). Изменения:
— увеличена частота работы до примерно 25 КГц;
— ключевой транзистор посажен на радиатор;
— параллельно выходу на вентилятор включен мощный высокочастотный диод для гашения обратных импульсов;
— устройство включается через реле, для надежности, т.к. паспортный ток потребления вентилятора составляет около 15А, а максимальный коммутируемый ток стандартной клавиши — 12А;
— добавлен светодиод для индикации включения.

Устройство управления было смонтировано на пластине стеклотекстолита:

Во время предварительных примерок на машине (без короба для обдува ног), все вроде было нормально… Но в процессе окончательной установки оказалось, что новый корпус вентилятора невозможно протиснуть под торпедой! Как выяснилось после получасовой возни в скрюченном положении и снятии всех слоев заводской шумки, причина этой беды состояла в том, что форма тоннеля, непосредственно перед моторным отсеком, оказалась несимметрична! Правая сторона тоннеля оказалась примерно 1 см выше левой! А-а-а… Пришлось на живую резать сделанную коробку, чтобы впихнуть ее под торпеду. Но т.к. делать что-то кривое не было никакого желания, я сделал симметрично:

Читайте также:  Установка кнопки для spark

— полностью срезал угол между дном и наклонной стенкой коробки;
— сделал овальный вырез в коробе для обдува ног.

Итого, результат инсталляции:

Плюсы этого решения, на мой взгляд:

— совершенно одинаковый поток воздуха как слева, так и справа;
— при максимальной (полной) мощности — поток воздуха намного больше, чем от штатного вентилятора. Шум, по громкости, субъективно, примерно такой же, но тембр звучания гораздо приятнее (ш-ш-ш вместо р-р-р);
— при небольшой мощности (примерно 1/3 — 1/2 от максимальной), поток воздуха вполне достаточный, а шум сравним с шумом двигателя на ХХ. Т.к. сейчас немного похолодало, я езжу с включенной печкой. Так вот, за шумом двигателя звука вентилятора на малой скорости практически и не слышно!
— раздельный обдув ног водителя и переднего пассажира с регулировкой силы и направления;
— отсутствие вечно открывающейся нижней заслонки и прогрева внутренностей консоли (в частности, нет перегрева магнитолы).

— увеличение размера корпуса в передней части делает невозможным установку магнитолы в консоли. Решается изменением конструкции консоли 🙂 Это будет следующая доработка 🙂
— у вентилятора от 8-ки максимальный ток составляет 14-15А против 4,5А штатного вентилятора. Увеличение потребления тока на 10А может оказаться слишком тяжелым для слабенького штатного генератора.

— исключение заслонок в боковых воздуховодах на коробке вентилятора делает невозможным полноценное 100%-ное переключение потока «на лобовое стекло/на боковые стекла». Это легко решается установкой дефлекторов от центральной вентиляции (с закрывалками) в боковые воздуховоды (как сделано у меня).

Смотрите также

Метки: вентилятор печки

Комментарии 107

Заморочено но плодотворно!

Самое главное, что у же шесть лет стоит и работает без всяких заморочек 🙂

Вопрос по шумке. Это сплен? 3 мм? просто тоже делаю печку по твоей схеме. правда из фанеры 4 мм, и вырезали на лазерном комплексе. Нашел сплен только 4 мм, изза этого в левый воздуховод уперается двигатель. ну и места намного меньше чем у тебя. А 2 мм не найти, в магазинах шумоизоляции смотрян как на дурака.

Сплен. Но толщину я уже не помню. Брал самый тонкий. Наверное, 2-3 мм, не более.
У меня двигатель тоже стал вплотную к левому воздуховоду.

В твоей ситуации могу предложить три варианта:

1. Срезать шумку с воздуховода, в который упирается двигатель. Но чтобы исключить теоретически возможный стук двигателя о воздуховод (например, при какой-то вибрации), советую обклеить воздуховод тонкой резиной (толщиной 1 мм) или хотя бы тряпичным лейкопластырем (в два слоя).

2. Попробовать срезать с пластиковой заглушки двигателя, которая упирается в воздуховод, еще несколько мм (но без фанатизма, конечно).

3. Поставить двигатель вплотную к воздуховоду (как есть) и пересверлить крепежные отверстия. При этом, по идее, нарушится центровка раструба двигателя и отверстия в перегородке. Но если иначе не получается, то что делать?

Спасибо за инфу)) Нашел сплен 2 мм.

как данная схема себя чувствует себя что то еще менялось при эксплуатации или нет, какие плюсы и минусы были выявленны

Основной плюс — данная конструкция пережила уже три зимы без каких-либо поломок 🙂 Каких-либо неудобств или необходимости существенных доработок не обнаружил.
К условным минусам могу отнести следующее:

1. При сильном морозе (около -20 и ниже) — немного подмерзает переменный резистор. Это приводит к тому, что при первом включении печки не удается сразу установить низкие обороты вентилятора. Но это не критично, т.к. если резистор покрутить 3-4 раза, все становится нормально. Решение этой «проблемы» (если это вообще можно назвать проблемой) — в замене обычного резистора (для бытовой аппаратуры) на резистор какого-то более «климатического» исполнения.

2. Этой зимой начал слегка поскрипывать сам вентилятор (на низких оборотах). Но я не думаю, что это дефект конструкции корпуса. Скорее всего, это естественная выработка чего-то там в самом вентиляторе (улитке). Этим летом планирую устроить профилактику печке (повыгребать листья с радиатора и пр.), заодно посмотрю, что там с вентилятором. Может, что-то смазать надо. Хотя, в принципе, можно предположить и какой-то перекос самого корпуса, что и вызывает повышенное трение в самом вентиляторе. Но внешне это не видно. Может показать только «вскрытие» 🙂

В целом, я очень доволен переделкой. Обдув равномерный, уровень шума (на низких и средних оборотах) совершенно не напрягает. Даже появившийся скрип вентилятора не напрягает, т.к. пропадает при прогреве салона.

К возможной модернизации конструкции я могу отнести следующее:

1. Замену переменного резистора на резистор более защищенной конструкции и с выключателем. Тогда можно избавиться от стандартной кнопки включения/выключения вентилятора.

Читайте также:  Установка кресел от bmw на prado 150

2. Попытаться улучшить аэродинамику (акустические свойства) стандартных воздуховодов, идущих на лобовое стекло, т.к. при больших оборотах вентилятора основной шум (на вскидку, процентов 80-90) идет именно из них. При том, что поток воздуха через боковые воздуховоды достаточно сильный, шум из них — намного меньше.

Спасибо автору за идею модернизации печки с применением улитки.
Сделал всё почти по этим эскизам.Но… как показано на 5 рисунке, оставить полоску по периметру в 3см., я же оставил ещё и выходы под боковые воздуховоды под обдув боковых стекол.Под ними дефлекторы для обдува ног, которые снял с верхней части панели.Тросики переключения воздушных потоков работают отменно.
При установке всей конструкции возникла проблемка.По высоте не проходила вся конструкция в сборе.Поддамкратил планку которая проходит под панель на пару сантиметров и всё на месте.
Подключил, и… я в полном восторге.
Кстати управление вентилятором печки стал переключатель от калины.
Вот ссылка на схему подключения, не в рекламных целях какого-либо сайта.а в образовательных целях.

Кстати магнитолла осталась на стандартном месте, внизу центральной консоли. вверху вместо выдранных дефлекторов идеально встал ортовой компьютер.
Всё идеально, автору ещё раз спасибо за идею.

Спасибо за отзыв.
Рад, что статья пригодилась 🙂

а генератор свой держит или помощнее поставить лучше?

У моем блоге есть запись с анализом/расчетом потребления тока машины. Из этого анализа следует, что моего генератора СтартВОЛЬТ с максимальным током до 85А в темное время суток зимой, на холостых оборотах двигателя, хватает впритык (с минимальным запасом). Практически, так оно и было бы, но у меня стоит трех-уровневый реле-регулятор, который на ХХ в «зимнем режиме» вытягивает 13.8В при включенных ближнем свете/габаритах, обогреве заднего стекла, вентилятора печки ну и еще чего-то там по мелочи.
Штатный генератор у меня стоял на 55А… Этого явно мало, но мне, почему-то так «повезло» 🙂
Обычно, на инжекторной 7-ке стоит генератор на 73А. Теоретически, его должно хватать, но совсем уж «на грани». Как минимум, я бы посоветовал к нему 3-уровневый РР (про-ва «Энергомаш», как у меня), но лучше, если есть возможность — поставить более мощный генератор (ставят даже на 120А, на «Драйве» есть полно записей на эту тему).

заранее извинюсь… но я не нашел какой ток потребления на минимальной и средней мощности? максимальную видел а эти не нашел в описании

В данном варианте реализации нет понятия «минимальная» и «средняя» мощность, так как регулировка оборотов вентилятора — плавная, буквально от нуля. А средние обороты — как выставишь 🙂
К слову, эффективность обогрева салона достаточно высокая — в этом месяце ездил при морозе около -15, и прогревал салон на маленьких оборотах вентилятора — и тепло, и дополнительного шума практически нет (не выше шума от двигателя на ХХ).

Из всех конструкций с улиткой 08, эта самая лучшая!

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ВАЗ-классика: вживляем в печку «улитку» от восьмёрки

когда я уселся за руль 7ки в апреле 11го года, неожиданно вернулась зима со снегом и холодами. К великому своему неудовольствию, я ощутил на собственной ж@пе все прелести «пятой» печки. Если сказать одним словом, то это полный п@#$ц. Где-то в глубине что-то куда-то дует. В салоне дубак, все окна обмерзают.

После печки «копеечки», это полный п@#$ц

срочно разобрал, заменил радиатор на медный, снятый с нуль-одиннадцатой, выломал к @#$ям все заслонки, заткнул боковые заслонки. Стало получше, но до нормального — как до Киева раком…

отдельная песня — это боковой обдув. нормально вставить в печку воздуховоды нереально в принципе… Дует со всех щелей. В результате, не обдувается нормально ничего, ни стекло, ни ноги, ни боковые стёкла.

Была неказистая, но вполне рабочая печка «классики с круглыми фарами», но ж@порукие конструктора довели её до полностью неработоспособного состояния.
Холода прошли, и я твердо решил сделать всё, чтобы хотя бы не хуже нуль-одиннадцатой.

Я и раньше читал про вживление улитки от 8ок, но объем работы отпугивал.

сразу скажу, объем работы огромен. По крупному счёту, предстоит полное, с нуля, изготовление нижней части печки… Я, работая вечерами по часику в день, убил на это около недели. Но не жалею ни капли

итак. Для начала я выдернул боковые воздуховоды. В звезду их. Потом я туда поставил автономные вентиляторы.

размеры я не замерял, так что смотрите по фото.

взял мотор печки от восьмёрки, вырезал в передней пластине из фанеры окно по размерам «хайла» улитки. И притянул «улитку» к фанерке винтами и пластинками

Читайте также:  Установка круиз контроля grande punto

затем на эту пластину наложил другую, в габаритах внутренней переднй стенки

далее изготовил боковые стенки, с полу-круглым опуском

эти полукруглые боковины закрыл оцинковкой

затем прикрепил получившийся каркас к верхушке от нижней части печки. На предыдущем фото видна эта верхушка, она чёрная, и жестянка-уголок.

затем изготовил передний короб из оцинковки, по которому пойдёт вверх воздух, и прикрутил его к передней фанерке и к пластику.

источник

Лада 4×4 3D #HAMELEON › Бортжурнал › Свершилось)моторчик отопителя от ВАЗ-2108 в Ниву)

Давно меня посещала мысль о установке моторчика печки от Восьмерки.Ведь родного обдува недостаточно для окон, да и шума от родной печки как от реактивного двигателя)
Увидел эту доработку впервые у знакомого на 214й ниве.Прокатился и понял, что обязательно сделаю к следующей зиме и себе такую полезную доработку, но более продуанно, а именно:
1.Улитку вставлю в середину сапога, а не с краю(воздух будет засасывать с улицы через заборник, а не из под капота;сохранится в некоторой мере циркуляция потока воздуха с улицы при движении без включенного отопителя)
2.Полностью будут сняты и проклеены все стыки и щели воздуховодов
3.На улитке будут сделаны рассеиватели воздуха из металлических пластин(чтобы обдувалась вся площадь радиатора)
Ну, а теперь сам процесс установки:

Снимаем сапог(он крепится на 4х болтах) и демонтируем воздушную заслонку.
Теперь перед нами предстоит задача о монтаже улитки в Нивовский сапог(режем, пилим, подрезаем)Главное, чтобы он был по центру и максимально утоплен вниз корпуса.

на корпусе улитки вырезаем выемку под замок капота(фото к сожалению нет, забыл сделать) и закрываем ее кто чем хочем(лично я закрыл пластиковыми пластинками, которые приклеил на герметик)
После того, как закончили монтаж улитки, предстоит задача по установке рассеивателей на нее.
Вырезаем болгаркой пластинки(я использовал лист оцинковки), греем их горелкой и как в масло вгоняем в пластиковый корпус.

Но перед этим подключите улитку к питанию(например аккумулятор) и путем примерки выбирайте оптимальный угол установки пластин для максимального рассеивания воздуха.
Затем внизу сапога делаем такую пластину.чтоб все было герметично и желательно из целого куска.

и Собирвем конструкцию(Сапог+улитка+пластина)
Сажал все на аквариумный герметик(из всех герметиков этот самый ядреный!(крепкий), проверено мной не раз.

заранее делаем в сапоге отверстие под сопротивление(я использовал калиновские сопротивление и кнопку)
Далее между корпусом радиатора и металлической рамкой автомобиля(где стояла заслонка) я вставил кусок пенофола(чтобы поток воздуха дул 100%-но на радиатор и никуда больше, ширину пенофола брал 10 мм) обмазав его герметиком с двух сторон.

Теперь берем уплотнитель(резинку) сапога, так же мажем герметиком с двух сторон и стыкуем всю нашу конструкцию(корпус радиатора и корпус отопителя(сапог) Естественно делаем вдвоем(один сверху под капотом держит болты, а второй из салона придавливает корпус радиатора и наживляет гайки.Затем все притянули хорошенько без фанатизма.Затем я нарезал полосок пенофола и затолкал их между радиатором и корпусом, чтобы не осталось даже маленькой дырочки.Ну а теперь переходим к части конструкции в которой находится родной вентилятор.Его я конечно же вытащил. Закрываем на нем крышку обдува ног и все это дело заливаем герметиком(весь корпус по периметру, все щели на нем.Про ноги я конечно же не забыл)с боков я сделал отверстия и вставил туда патрубки системы охлаждения(подогнал по размерам, чтобы дуло чисто на ноги а не куда попало) и конечно же посадил их на герметик.

В дальнейшем возможно придумаю какие нибудь ввертыши(чтобы перекрывать обдув ног), но как показала практика лобовухе вполне хватает потока совместно с обдувом ног.Эту часть я сверху в место стыка с корпусом радиатора обклеил тонким пенофолом(опять же чтобы не было утечек воздуха) и закрепил на штатные скобы
После этого я решил снять торпеду, чтобы демонтировать все воздуховоды и по человечески их проклеить в место стыков и в швах(щели там мама не горюй!)да, торпеду можно было бы снять и сразу, чтобы было удобнее откручивать и стыковать корпус радиатора(но т.к. машина использовалась каждый день, а делал я все после работы, времени у меня ушло- неделя.)Если конечно вы основательно и сразу возьметесь за это дело, то торпеду лучше будет снять сразу. Воздуховоды на боковые стекла я сделал так(обрезал этот квадрат и вставил воздуховод непосредственно в дефлектор, а не как было-дефлектор был вставлен в воздуховод.теперь поток уходит на боковые стекла а не под торпеду.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector