Меню Рубрики

Установка вентилятора в радиаторе на опель

Opel Astra Z 18 XERовоз › Бортжурнал › Ревизия электродвигателя вентилятора радиатора, о как)

Машинко стоит, ждет инструментов для замены прокладки маслонасоса, фиксаторы уже есть, осталось дождаться подставку под машину «Автодело» и в бой)

А пока заняться особо нечем, поэтому от скуки лезу всюду где не приколочено) На этот раз в моторчик карлсона)

Чтобы до него добраться, нужно снять вентилятор в сборе, который держится на 2 болтах E8, снять фишку внизу справа если стоять лицом к морде авто.

Вот он, исходное состояние ну такое себе…

Артикул сего изделия у меня если что GM 13205941 (BOSCH 0130303986), но элкатс почему-то говорит что у меня должен стоять другой вентилятор 13147276, ох уж эти электронные каталоги…

Сам моторчик 13205947 (BOSCH 0130303314), на данный момент его цена от 6600 до 12000 рубчиков, однако нехило…

Едем дальше, снял крыльчатку (3 винта T20)

Снял моторчик (3 винта T25), открутил фишку (1 винт T20), вынул провода из защелок пластиковой рамки, отогнул зажимы на крышке моторчика и вскрыл его.

Щёточный узел прям печально выглядит, три из четырёх щёток заклинили, всё засорено продуктами износа и дорожной пылью. подшипник скольжения вроде живой, но сухой как лоно фригидной женщины, ну вы поняли;)

Износ коллектора на роторе минимальный, место трения подшипника скольжения не задрано не смотря на полное отсутствие смазки, для 10-летнего электромотора весьма неплохое состояние)

Всё чищу, мою, расхаживаю щётки, бензин творит чудеса)

Задний подшипник на крышке я смазал украинской смазкой, которая применялась при ремонте механизма выборе передач, не рекла

Написано что держит до 10000 об/мин, хотелось бы верить

Смазки надо совсем чуть-чуть, лишнее подшипник всё равно выплюнет при работе электромотора

Далее хотел снять фланец, на который крепится крыльчатка, чтобы смазать передний подшипник, но она никак не хотела поддаваться, сильно не стал тянуть съемником чтобы не погнуть ее, она на вид хиленькая какая-то, сделана штамповкой из оцинкованной листовой стали.

Единственное что придумал — тонкой отверткой нанёс машинного масла на вал между фланцем и корпусом в надежде что масло затечет в подшипник.

источник

Opel Astra HOLDEN ВОРОНёный › Бортжурнал › Схема управления вентиляторами Astra F

В последнее время часто вижу затыки у владельцев с электрической схемой спаренных вентиляторов астры ф.
Решил сделать отдельный пост, чтобы в будущем отвечать ссылкой.

Рассматривать будем работу вентиляторов на кондейной машине, т.е. у нас их будет 2 (один – перед конденсатором, один после радиатора). На схеме это М11 и М4.

Начнем с функционального назначения элементов:
К60 — реле включения муфты компрессора Y1;
К26 — спаренное реле включения первой скорости вентиляторов охлаждения и первой скорости печки М10 при кондиционировании;
К51 — реле включения первой скорости вентиляторов от датчика в радиаторе S29;
S29 — двухконтактный датчик температуры в радиаторе;
К52 — реле включения второй скорости вентилятора М11;
К67 — реле включения второй скорости вентилятора М4;
S128 — трехконтактный датчик температуры в радиаторе;
S20 — четырехконтактный датчик давления фреона в трубке кондиционера;
S109 — двухконтактный датчик давления фреона в трубке кондиционера;
S101 — кнопка включения кондиционера.

Рассмотрим работу вентиляторов по температуре антифриза в радиаторе (зажигание всё время включено!).

Моторчик греется. Термостат открылся, антифриз пошел через радиатор, температура достигла температуры сработки датчика S29. Включается реле К51, вентиляторы М11 и М4 соединяются последовательно. Вуаля! Имеем работу вентиляторов на первой скорости. Напряжение на каждом вентиляторе 5,7-7В.

Предположим, что работы вентиляторов на первой скорости не хватает для охлаждения радиатора и мотора. Температура растет и достигает сработки ПЕРВОЙ УСТАВКИ датчика S128 (пин 2, 3).
Включаются реле К67 и К52. Вентилятор М4 включается напрямую через предохранитель F15 maxi напрямую, вентилятор М11 по массе тоже коммутируется «напрямую».
Имеем вторую скорость работы вентиляторов.

Сделаем небольшое отвлечение для рассмотрения типовых неисправностей.

В какой-то момент у нас сдыхает датчик S29 или проводка к нему (или сгорит реле К51).
Что произойдет?!
1) не будет первой скорости работы обоих вентиляторов М11 и М4;
2) не будет второй скорости работы вентилятора М11.
Т.е. включаться будет только вентилятор М4 и только на второй скорости!

Читайте также:  Установка винтовых свай расценка в смете

В какой-то момент у нас сдыхает датчик S128 или проводка к нему.
Что произойдет?!
Мы теряем вторую скорость НА ОБОИХ вентиляторах!

Если перегорит предохранитель F15 maxi или выйдет из строя реле К67не будет второй скорости на вентиляторе М4.

Если сгорит реле К52 или залипнут его контакты — первая скорость ОБОИХ вентиляторов сохранится. Вентилятор М4 будет срабатывать на второй скорости, а вот М11 или совсем не будет крутиться, или будет иметь очень медленное вращение. Если М11 будет еле вращаться — имеем проблемы с контактами, тогда надо проверять соединения.

Теперь рассмотрим работу вентиляторов при работе системы кондиционирования.
Включаем кондиционер.
Нажимаем кнопку S101, через пару выключателей датчика S20 (низкого давления 2атм и аварийно высокого давления 30атм) сигнал приходит в ЭБУ (и именно ЭБУ «принимает решение» на включение муфты компрессора!) и на реле K26 — вентиляторы охлаждения включаются на первую скорость и печка начинает дуть или на первой скорости (если регулятор в положении «0»), или продолжает дуть на установленной на регуляторе скорости.

Если ЭБУ всё устраивает, то он включает реле К60 — муфта компрессора примагничивается.
Двухпиновый выключатель S109 (пин 1,2) (Нормально Разомкнутый, замыкается на 15,5атм, размыкается на 13,5атм) необходим для отключения компрессора при достижении повышенного рабочего давления.

Рассмотрим ситуацию, когда давление в системе начало расти по каким-либо причинам (забит конденсатор снаружи, или/и забит осушитель внутри, или/и не включились вентиляторы охлаждения, очень жарко на улице).
5->6->7->8->9->10->11->12->13->14->15->15,5атм
Отключается компрессор кондиционера, вентиляторы охлаждения продолжают маслать на первой скорости, а давление продолжает расти…
16->17->18->19атм
Замыкается пара контактов (пин 3,4) датчика S20 — включается вторая скорость вентиляторов охлаждения.

Давление в системе должно начать снижаться…
20->19атм
отключается вторая скорость вентиляторов охлаждения, включается первая…
19->18->…15->14->13,5атм
включается муфта компрессора…
Так будет если всё нормально…

Если вдруг что-то пошло не так, и при отключенном компрессоре давление возросло аж до 30атм, то S20 (пин 1,2) вырубит систему эмулируя отжатие кнопки S101. Реле К60 и К26 разомкнутся. Вентилятор М11 остановится, вентилятор М4 продолжит работать на второй скорости, т.к. S20 (пин 3,4) — останется замкнутым.

Но 95%, что при таком давлении старые шланги хуякнут с характерным эффектным хлопком немного раньше! ;)))

Теперь рассмотрим аварийное отключение муфты кондиционера по температуре радиатора охлаждения двигателя.
За это отвечает датчик S128, точнее вторая пара его Нормально Замкнутых контактов (пин 1,3). При достижении ВТОРОЙ УСТАВКИ температуры радиатора (а надо понимать, что до этого момента оба вентилятора уже херачат на полную катушку) — отключается муфта компрессора.

Так работает система охлаждения astra F с кондиционером.

Эта схема из опелей того времени максимальна по гибкости управления при минимально возможном количестве деталей, надежна. Лично мне она очень нравится.

П.С.
1) На вектрах Б применялась 3х скоростная система, но она уже не так надежна и избыточна по гибкости, но более комфортна для юзера.
2) Я намеренно не пытаюсь сравнивать схему OAF со схемами на плавном ШИМ-регулировании, т.к. это совсем разные подходы к регулированию оборотов.

источник

Opel Astra H manual

магазин запчастей Опель Астра
Екатеринбург 8 (343) 21-21-788

Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Опель Астра

Вам потребуются: ключи TORX T20 и Т25.
1. Снимите электровентилятор системы охлаждения двигателя в сборе с кожухом (см. Снятие и установка электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Опель Астра в сборе с кожухом).

2. Выверните болт крепления дополнительного сопротивления к кожуху электровентилятора…

Так выглядит дополнительное сопротивление (вид с обратной стороны кожуха).

3….и отсоедините сопротивление от кожуха.

4. Извлеките жгут проводов электровентилятора из двух держателей на кожухе.

5. Выверните три болта крепления электродвигателя к кожуху…

6….и снимите электродвигатель в сборе с крыльчаткой, пропустив жгут проводов через отверстие в кожухе.

7. При необходимости выверните три болта крепления…

8….и снимите крыльчатку.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

источник

Opel Astra HOLDEN ВОРОНёный › Бортжурнал › Схема управления вентиляторами Astra F

В последнее время часто вижу затыки у владельцев с электрической схемой спаренных вентиляторов астры ф.
Решил сделать отдельный пост, чтобы в будущем отвечать ссылкой.

Рассматривать будем работу вентиляторов на кондейной машине, т.е. у нас их будет 2 (один – перед конденсатором, один после радиатора). На схеме это М11 и М4.

Начнем с функционального назначения элементов:
К60 — реле включения муфты компрессора Y1;
К26 — спаренное реле включения первой скорости вентиляторов охлаждения и первой скорости печки М10 при кондиционировании;
К51 — реле включения первой скорости вентиляторов от датчика в радиаторе S29;
S29 — двухконтактный датчик температуры в радиаторе;
К52 — реле включения второй скорости вентилятора М11;
К67 — реле включения второй скорости вентилятора М4;
S128 — трехконтактный датчик температуры в радиаторе;
S20 — четырехконтактный датчик давления фреона в трубке кондиционера;
S109 — двухконтактный датчик давления фреона в трубке кондиционера;
S101 — кнопка включения кондиционера.

Рассмотрим работу вентиляторов по температуре антифриза в радиаторе (зажигание всё время включено!).

Моторчик греется. Термостат открылся, антифриз пошел через радиатор, температура достигла температуры сработки датчика S29. Включается реле К51, вентиляторы М11 и М4 соединяются последовательно. Вуаля! Имеем работу вентиляторов на первой скорости. Напряжение на каждом вентиляторе 5,7-7В.

Предположим, что работы вентиляторов на первой скорости не хватает для охлаждения радиатора и мотора. Температура растет и достигает сработки ПЕРВОЙ УСТАВКИ датчика S128 (пин 2, 3).
Включаются реле К67 и К52. Вентилятор М4 включается напрямую через предохранитель F15 maxi напрямую, вентилятор М11 по массе тоже коммутируется «напрямую».
Имеем вторую скорость работы вентиляторов.

Сделаем небольшое отвлечение для рассмотрения типовых неисправностей.

В какой-то момент у нас сдыхает датчик S29 или проводка к нему (или сгорит реле К51).
Что произойдет?!
1) не будет первой скорости работы обоих вентиляторов М11 и М4;
2) не будет второй скорости работы вентилятора М11.
Т.е. включаться будет только вентилятор М4 и только на второй скорости!

В какой-то момент у нас сдыхает датчик S128 или проводка к нему.
Что произойдет?!
Мы теряем вторую скорость НА ОБОИХ вентиляторах!

Если перегорит предохранитель F15 maxi или выйдет из строя реле К67не будет второй скорости на вентиляторе М4.

Если сгорит реле К52 или залипнут его контакты — первая скорость ОБОИХ вентиляторов сохранится. Вентилятор М4 будет срабатывать на второй скорости, а вот М11 или совсем не будет крутиться, или будет иметь очень медленное вращение. Если М11 будет еле вращаться — имеем проблемы с контактами, тогда надо проверять соединения.

Теперь рассмотрим работу вентиляторов при работе системы кондиционирования.
Включаем кондиционер.
Нажимаем кнопку S101, через пару выключателей датчика S20 (низкого давления 2атм и аварийно высокого давления 30атм) сигнал приходит в ЭБУ (и именно ЭБУ «принимает решение» на включение муфты компрессора!) и на реле K26 — вентиляторы охлаждения включаются на первую скорость и печка начинает дуть или на первой скорости (если регулятор в положении «0»), или продолжает дуть на установленной на регуляторе скорости.

Если ЭБУ всё устраивает, то он включает реле К60 — муфта компрессора примагничивается.
Двухпиновый выключатель S109 (пин 1,2) (Нормально Разомкнутый, замыкается на 15,5атм, размыкается на 13,5атм) необходим для отключения компрессора при достижении повышенного рабочего давления.

Рассмотрим ситуацию, когда давление в системе начало расти по каким-либо причинам (забит конденсатор снаружи, или/и забит осушитель внутри, или/и не включились вентиляторы охлаждения, очень жарко на улице).
5->6->7->8->9->10->11->12->13->14->15->15,5атм
Отключается компрессор кондиционера, вентиляторы охлаждения продолжают маслать на первой скорости, а давление продолжает расти…
16->17->18->19атм
Замыкается пара контактов (пин 3,4) датчика S20 — включается вторая скорость вентиляторов охлаждения.

Давление в системе должно начать снижаться…
20->19атм
отключается вторая скорость вентиляторов охлаждения, включается первая…
19->18->…15->14->13,5атм
включается муфта компрессора…
Так будет если всё нормально…

Если вдруг что-то пошло не так, и при отключенном компрессоре давление возросло аж до 30атм, то S20 (пин 1,2) вырубит систему эмулируя отжатие кнопки S101. Реле К60 и К26 разомкнутся. Вентилятор М11 остановится, вентилятор М4 продолжит работать на второй скорости, т.к. S20 (пин 3,4) — останется замкнутым.

Но 95%, что при таком давлении старые шланги хуякнут с характерным эффектным хлопком немного раньше! ;)))

Теперь рассмотрим аварийное отключение муфты кондиционера по температуре радиатора охлаждения двигателя.
За это отвечает датчик S128, точнее вторая пара его Нормально Замкнутых контактов (пин 1,3). При достижении ВТОРОЙ УСТАВКИ температуры радиатора (а надо понимать, что до этого момента оба вентилятора уже херачат на полную катушку) — отключается муфта компрессора.

Так работает система охлаждения astra F с кондиционером.

Эта схема из опелей того времени максимальна по гибкости управления при минимально возможном количестве деталей, надежна. Лично мне она очень нравится.

П.С.
1) На вектрах Б применялась 3х скоростная система, но она уже не так надежна и избыточна по гибкости, но более комфортна для юзера.
2) Я намеренно не пытаюсь сравнивать схему OAF со схемами на плавном ШИМ-регулировании, т.к. это совсем разные подходы к регулированию оборотов.

источник

Тема: Вентилятор радиатора, ремонт, замена, болячка Opel Astra H

Симптом: Загораеться лампачка температуры в пробках
Проблема: Не работает Вентилятор охлаждения радиатора
Решение: 90% можно починить своими руками

Предистория:
Загорается лампочка о температуре, сначала не мог понять в чем проблема, потом определил что не работает вентилятор, кинул провода с аккума на прямую на вентилятор тот молчит, но искры при контакте есть(были)
-почитал, оказывается у опелей это болячка, и знатоки сходу сказали 100% вентилятор сдох, узнал оригинал ток в сборе с корпусом идет 4т+ руб, есть альтернативные которые условно можно воткнуть 1т-2т
но я определил болячку и причину возникновения, и как востоновить работа способность

Причина: из-за конструкционный особенностей мотор(эл. двигатель) вентилятора закоксовывается пылью от щеток

Ремонт: необходимо снять вентилятор, понадобиться насадки Т20, Т25, Е8
-с начало нужно отсоединить фишку вентилятора с права внизу, можно легко подлезть снизу рукой
-потом отсоединить(крепление) слева внизу провод(вроде от гура идет) который держится за раму вентилятора, я просто выломал эту защелку
-потом открыть крепеж(хомут) справа держащий патрубок (за корпус вентилятора), хомут непонятный сам долго думал как открывается поэтому выкладываю фотку

-в мануале было написано 3 болта крепления у меня их было два, оба сверху, снизу пазы куда он вставляется
-я жидкости не сливал

-снимаете вентилятор в сборе


-отсоединяете вентилятор от корпуса

-отсоединяете крыльчатку

перед вами голый мотор от вентилятора


-отжимаете зажимы крышки, снимаете её


-оккуратно снимаем пластину с щетками

я просто все продул сжатым воздухом и вытер всю грязь тряпочкой

собираем проверяем работоспособность мотора (провода с аккума на прямую)
если все работает то все собираем и устанавливаем на автомобиль

Примечание: не забудьте смазать посадочное гнездо вала мотора

Дополнительно из 13 поста подшипник/втулка избежание выскакивание пружинок щеток:

сначала снимается пластмассовая заглушка на щеточном узле (задняя часть держится на 2-х защелках), а потом уж сама задняя крышка вентилятора с втулкой подшипника. В этом случае щеточный узел остается на валу и не теряются пружинки. Далее аккуратно отгибаем лапки крепления конической шайбы и сдвигаем ее вместе с втулкой. Потом у токаря заказываем новую втулку, смазываем термостойкой смазкой, собираем в обратном порядке.

Последний раз редактировалось Александр..; 13.05.2016 в 15:17 .

источник

Добавить комментарий