Меню Рубрики

Установка вентилятора змз 409

УАЗ Hunter › Бортжурнал › В поисках охлаждения ЗМЗ 409

Всем привет.
С момента приобретения двигателя ЗМЗ409 мне не нравилась организация его охлаждения.
Вентилятор, используемый для прогона воздуха через радиатор охлаждения, установлен на передней крышке двигателя. Вращение вентилятора организовано через постоянный привод шкива вентилятора и вискомуфту.
Видно на схеме от балткам

Плюсы конструкции:
1. Не зависит от электросети автомобиля. Из этого плюса вытекает второй
2. Не нужно заботиться о вентиляторе, если проезжаешь глубокий брод (электричества нет — нечему водой замыкаться)
3. Частота вращения регулируется в зависимости от температуры нагрева двигателя (двигатель холодный — вращается медленно, нагрелся — вращается быстро)

Минусы конструкции:
1. Отъедает мощность двигателя на постоянный привод шкива (даже когда охлаждение не нужно)
2. Частота вращения вентилятора зависит от оборотов двигателя (чем больше оборотов, тем быстрее вентилятор может вращаться и наоборот):
— в случае проезда по тяжелому участку (грязь, снег, …), особенно при буксовании, двигатель имеет низкие обороты и высокую потребность в охлаждении. А вентилятор быстро вращаться не может из-за низких оборотов двигателя
— в случае глушения двигателя, вентилятор не вращается. Это не всегда хорошо, т.к. в жаркую погоду нужно чтобы вентилятор еще некоторое время погонял воздух после остановки двигателя.
3. В случае слетания вентилятора с подшипника оси крышки двигателя, крыльчатка вылетает вперед (она металлическая) и лопастями прорезает радиатор.
4. При потере свойств жидкости (или самой жидкости), залитой в вискомуфту, эффективность ее работы падает. Вентилятор вращается медленнее, чем положено.

Исходя из вышесказанного, начитавшись уазбуки (forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=12722, forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=80553) было принято решение убрать вискомуфту и установить электровентилятор от Волги.

Плюсы конструкции:
1. Частота вращения вентилятора не зависит от оборотов двигателя. Т.е. даже если автомобиль едет внатяг (на низких оборотах) — электровентилятор охлаждает по-полной.
2. Крыльчатка вентилятора сделана из пластика. Конструкция такова, что если крыльчатка и слетит, то прорезать радиатор ею будет очень затруднительно (в силу материала крыльчатки и особенностей положения ее лопастей)
3. Включение и отключение вентилятора производится только по достижении двигателем требуемых температур.
4. Электровентилятор продолжает работать некоторое время после глушения двигателя.
5. Более легкий доступ к ремням привода генератора и ГУРа, без необходимости съема крыльчатки.

Минусы конструкции
1. Зависимость от электросети автомобиля. Нет электропитания двигателя — нет охлаждения. Из первого минуса вытекает второй
2. В случае проезда глубокого брода существует возможность замыкания контактов (электродвигателя, реле включения вентилятора…) водой. Для этого должна быть предусмотрена возможность полного обесточивания электродвигателя (но для этого, нужно не забыть сначала его отключить, а потом обратно включить)
3. В случае выхода из строя реле включения вентилятора или датчика включения вентилятора, сам вентилятор не включится (но можно включить напрямую).
4. Нерегулируемые обороты электровентилятора. Когда он включается, то вращается на максимальных оборотах невзирая на температуру двигателя. Недостаток можно устранить внедрением блока плавного управления электровентилятором системы охлаждения (Силичъ, Кинескоп…)

После раздумий было принято решение организовать включение вентилятора с помощью датчика включения вентилятора (можно сделать через управление с электронного блока управления (ЭБУ)).

Так как оптимальной для работы ЗМЗ 409 является температура около 90-95 градусов, то был выбран датчик ТМ108, с порогами 92-87 градусов, и термостат с температурой открытия 88 градусов (на моем двигателе он уже стоял).

Работать это должно так:
1. Пока температура охлаждающей жидкости (ОЖ) ниже 88*С, термостат закрыт, вентилятор не работает.
2. При достижении температуры ОЖ 88*С термостат открывается и жидкость начинает течь по большому кругу охлаждения (через радиатор). Вентилятор не работает (т.к. срабатывание датчика происходит при температуре ОЖ 92*С)
3. Если температура ОЖ растет дальше, то при достижении ее 92*С датчик дает сигнал на включение вентилятора. В этом случае термостат открыт, вентилятор работает.
4. Вентилятор и термостат понижают температуру ОЖ. При достижении 88 градусов термостат закрывается. Жидкость начинает течь по малому кругу охлаждения (минуя радиатор). Вентилятор работает, понижая температуру дальше.
5. При достижении ОЖ 87 градусов датчик дает сигнал на выключение вентилятора. Вентилятор не работает, термостат закрыт.
При повышении температуры все идет по-новой (см. п.1 данного монолога)

Читайте также:  Установка daemon tools virtualbox

Дальнейшее описание работ проводится для автомобиля с двигателем ЗМЗ 409 с установленным ГУРом, без кондиционера.

Для установки электровентилятора охлаждения необходимо приобрести следующие узлы/комплектующие:
1. Электровентилятор для ЗМЗ 406 (38.3780) или Bosch (0130303243). Если покупать Bosch, то провод к нему продается отдельно.
2. Кожух ГАЗ-3302 вентилятора электрического ЗМЗ-406 400х440мм (406.1309011)
3. Реле электромагнитное четырехконтактное (90.3747-10). Для обычного вентилятора достаточно 30А, для Bosch необходимо 40А
4. Разъем реле электромагнитного 4-х контактный (AX-340)
5. Металлический патрубок радиатора 130302070-310290
6. Провод ПГВА сечением не менее 1 мм (примерно 5 м)
7. Клеммы «папа», «мама» 6,3 мм — 10 шт.
8. Предохранитель плоский (автомобильный) 30А или 40А (в зависимости от выбранного электромагнитного реле)
9. Датчик включения вентилятора ТМ108
10. Хомуты для врезки металлического патрубка в верхний шланг радиатора – 2 шт.

Было принято решение заменить крышку головки блока двигателя ЗМЗ 409 на крышку от ЗМЗ 406 (она без вала вентилятора), т.к. с оставшимся на крышке валом, электровентилятор может не влезть. Особо экономные могут просто этот вал отпилить болгаркой. Я не стал, т.к. видимый «колхоз» может вызвать дополнительные вопросы у инспекторов ГИБДД. А оно мне надо?
Отличие крышек видно на фото.

Замена крышки подразумевает удаление шкива привода вентилятора и, соответственно, переделку ременного привода генератора и ГУРа.
Для этого были приобретены следующие запчасти:
10. Крышка головки блока ЗМЗ 406 (406.1003086)
11. Ремень 6PK1220
12. Ремень привода генератора ВАЗ 6РК698
13. Шкив ЗМЗ-514 насоса водяного ЗМЗ (514.1308025-20) под два ремня.

Вначале была демонтирована штатная система привода агрегатов, крышка головки блока двигателя и шкив водяного радиатора.
Для этого:
1. Сливаем охлаждающую жидкость и демонтируем радиатор. Для особых «извращенцев» можно попробовать радиатор не снимать, но я не стал.
2. Ослабляем болт ролика натяжителя ремня ЗМЗ 409 и ослабляем натяжение ремня.
3.Ослабляем болты крепления насоса ГУРа к кронштейну и ослабляем натяжение ремня.
4. Отсоединяем провода от катушек зажигания, снимаем со свечей высоковольтные провода и демонтируем клапанную крышку двигателя. Обращаем внимание на целостность резиновых уплотнений. Рассохшиеся или порванные — заменяем.
5. Демонтируем переднюю крышку головки блока двигателя (необходимо открутить 4 болта) с вискомуфтой и ремнями. Обращаем внимание не целостность уплотнительной прокладки. Если она была порвана во время демонтажа крышки — заменяем. Крышку на своем двигателе я устанавливаю на герметик, без прокладки.
6. Демонтируем штатный шкив водяного насоса (необходимо открутить 3 болта)

Также необходимо слегка доработать кронштейн насоса ГУРА (3160-20-3407059-95). С помощью болгарки примерно на 1-1,5 см увеличивается длина паза, по которому происходит натяжение ремня привода насоса.

После разборок/доработок начинаем собирать все обратно.

Вместо демонтированного оборудования были установлены необходимы детали/запчасти.
Для этого:
1. Устанавливаем на головку блока переднюю крышку от ЗМЗ 406.
2. Возвращаем на место клапанную крышку и подключаем все провода.
3. На водяной насос устанавливаем двойной шкив от ЗМЗ 514
4. Ремень 6PK1220 устанавливаем на шкив генератора, шкив коленчатого вала, соответствующие ручьи шкива водяного насоса и на натяжительный ролик. После чего проводим натяжение ремня и окончательную затяжку болта крепления ролика.
5. Одеваем ремень ВАЗ на шкив насоса ГУРа и на соответствующие ручьи шкива водяного насоса. Натяжным болтом натагиваем ремень до необходимого усилия и затягиваем болты крепления насоса ГУРа к кронштейну.
Было вот так:

источник

Читайте также:  Установка автомагнитолы ситроен с4

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Электровентилятор на 409 мотор?

Планирую выбросить вискомуфту (вязкостную муфту) и установить автоматический электровентилятор.
Кто нибудь устанавливал подобный девайс?
Стоит игра свеч или нет?
Поделитесь опытом. Заранее спасибо.

Смотрите также

Метки: электровентилятор 709 мотор стоит или нет?

Комментарии 51

Почитай мой БЖ. Там есть ссылки как у меня эта сцука радиатор побила и после этого поставил два от жигуля, дешево и сердито т.к. Их можно найти в любой практически деревни.

Виска- зло! Самоустранилась!))). С лета на электрике! Доволен! Проблема была в самом начале, датчик залипал, вентиляторы лупили постоянно. Датчик поменял, пол года все ок. Подробности в б.ж.))

я виску выкинул сразу как купил симу поставил вентилятор пластиковый от волги на шпильки чтобы быстро снять поставить. Спереди установил электро вентилятор. Сейчас снял вентилятор поездил даже до 90 не греется. Правда не так долго ездил. Время покажет летом принудиловку поставлю обратно.

от нисана спарка решает проблему.

Повесь электро вентилятор как дополнение к вискомуфте. Муфту не трогай. так надежнее будет.

Я бы не советовал этот колхоз. Лишний потребитель энергии, может в самый неподходящий момент высосать весь аккум.Надо гену побольше и желательно акб, чтоб по феншую. Если ты не штурмуешь броды и нет шанса обломать вентилятор, и если у тебя не кипит двиг через 5 мин после остановки, то нафиг оно надо. Лучше рабочая виска.

Только электро, только хардкор!
Себе сделал, ни разу еще не пожалел!

Слишком категорично, многое зависит от поставленных задач.

Безусловно.
Но в наших движках конструкция и надежность виски оставляет желать лучшего. К тому же я за себя исключительно говорю. Это мой второй уаз, второй положительный опыт отказа от виски.

Я к электровентиляторам отношусь положительно, но сейчас решил оставить родную тойотовскую виску, тем более что радиатор тоже тойотовский. Кстати казус, он дешевле уазовского. Как говорится дожили…

А модель муфты и радиатора не подскажете?

Радиатор от сурфа 130 кузов, «медный» для двигателя 3VZ? размеры и патрубки совпадают. А вот с муфтой не подскажу, у меня мотор 5VZ-FE. Кстати у меня радиатор под автомат вышел 9000, а в другом магазине простой мне нашли за 7000.

на буханку лучше виски или принудилова нет ничего, или придется городит огромный электровентилятор с огромным потреблением(летом будет молотить постоянно)

Мнение ошибочное, все дело в качестве монтажа. Читай ниже.

можно тогда электромуфту сделать вместо виски

Вот это как раз сложнее в плане надежности, я на газели четыре помпы поменял из за магнитов. А удовольствие не из дешевых — 4500 за помпу с магнитом, против 1400 за простую.

у меня компрессор кондея лежит от 406го вот думаю как скрестить его муфту с мясорубкой

А вот не снимая виску, поставить спереди еще и электрокарлсона.

а зачем? денег стоит прилично, или просто хочется что-то улучшить? Единственное что — крыльчатка при постоянном вращении от виски может поломаться в броде. но у меня пока не поломалась…

Поставил сразу.Причина не то что виски не хватает.Нормально охлаждает .а из за термического шока.приехал заглушил машину.через 5минут включаешь зажигание а стрелка в красной зоне и бк 115градусов показывает.для гбц ооочень плохо.Но сейчас думаю схему можно и с виской сделать.

Так электрокарлсон тоже обычно выключается вместе с выключением зажигания. 🙂

А что бы «шока» не было, нужно оставлять его работать и «без ключа», причем желательно еще и доппомпу включать, типа помпы для печки.

Поставил сразу.Причина не то что виски не хватает.Нормально охлаждает .а из за термического шока.приехал заглушил машину.через 5минут включаешь зажигание а стрелка в красной зоне и бк 115градусов показывает.для гбц ооочень плохо.Но сейчас думаю схему можно и с виской сделать.

Читайте также:  Установка кровельных систем безопасности

Все правильно описываешь, кроме термического шока. При запуске мотора не будет резкого перепада температур, чтоб головку повело. 115 не много, VAGовские моторы- рабочая 105 и ничего. А вот доливать холодную воду в радиатор, при перегреве, Вот он — термический шок.

На ваге каналы и седла по другому.ты пришел тебе выдал показометр 115 запустил и тут же помпа с радиатора жижу в 50градусов в головку кинула.Разница температуры и есть термошок, это правда .Ели она очень большая то эффект сразу.если нет то постепенный-в данном случае линейное коробление и, напряжения и миротрещины.Карлсон сидит на прямом питании и независимой схеме.датчик в патрубке газель, верхний.да вбж есть.

Если бы это было Реальной проблемой, то моторы на конторских(стоковых) уазиках не ходили бы по пол миллиона, а я как обслуживающая организация тому свидетель.

Это, только радует.Думаю облегчение условий только прибавит ему жизни.

На буханки электровеники не работают

Из-за тоннеля плохо продувается радиатор.

На буханки электровеники не работают

я поставил на Бухамер от инжекторного радиатор, там сот больше и соты выше. Смотри у меня в блоге. Только пришлось кронштейн крепления подрезать болгаркой. В жару норм охлаждает, пока проблем небыло даже в пробках летом.

Тоже не вижу минусов в вискомуфте. Зачем лезть в отлаженный механизм?

У меня тоже проблема с вискомуфтой, летом в жару машина когда стоит на холостых перегревается, пару раз чуть не вскипятил приходиться печку открывать

А вот не снимая виску, поставить спереди еще и электрокарлсона.

Хорошая идея, но я не видел подобного.

Самое простое — поставить спарку вентиляторов от Нивы.
Или любой другой, подходящих мощности и габаритов, из устанавливаемых спереди вентиляторов.
(Не забыть о «диффузоре».)

Хорошая идея, но я не видел подобного.

Еще, если позволяет расстояние, можно поставить электровентилятор между радиатором и вентилятором виски.

Только лучше нарастить диффузор, что бы он закрывал оба пропеллера.

Хорошая идея, но я не видел подобного.

Такая система стоит на Патриотах.

Ну я ставил))) Да и не только, народу кто карлсоны воткнул море))) Но сразу скажу, у кого то получилось, а у кого то нет. Поэтому результат не предсказуем.

И лучше ставь спереди, оставишь себе возможность отката на механику при аварии системы.

Чем виска то не угодила? Держит стабильную температуру, а с винтами будут скакать температура туда сюда, да и нагрузка на сеть. Пишут прогревается зимой быстрее, да ни фига! Завожу нивуии уаза одновременно, уаз быстрее греется)

Следить за термостатом, и состоянием виски. В крайнем случае поставить от тойоты, они почти вечные.

Да и наша как бы мозг не парит, рабочий уаз к полумиллиону километров подбирается на родной виске)

Да, неоднократно. Но если это делать правильно, то получается не совсем просто и не так дешево как хотелось.

Ошибка №1 считают прямую мощность электродвигателя, и соответственно этому ставят реле и предохраны — Неверно. Стартовые токи достигают +70% к номиналу двигателя, то есть у вас все оборудование должно быть рассчитано как минимум на вдвое большую мощность.

№2 Использовать части штатной проводки автомобиля нежелательно, силовая цепь должна быть напрямую от аккумулятора, со своими предохранителями. Цепи управления я тоже делаю самостоятельными, но это уже не обязательно.

№3 Очень часто не уделяют внимание уплотнениям диффузора, и теряют на этом до 50% эффективности.

Для подключения рекомендую использовать шимм контроллеры, которые позволяют плавный пуск двигателя, и отсутствие бросков тока на старте. Естественно можно применить провода меньшего сечения и обойтись обычными предохранителями и контактами.

Есть еще нюансы, но писать долго, и это уже специфика монтажа, не стоя рядом передать сложно.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector