Меню Рубрики

Установка вентиляторов 21214 на 2121

Лада 4×4 3D Чо орёшь?! › Бортжурнал › Установка радиатора от ВАЗ-21213 и электровентиляторов от ВАЗ-21214.

Как уже писал, 3 мая на джип-спринте лопастью механического вентилятора пробили радиатор. Сняв дома пробитый радиатор и оценив масштабы повреждения (12 трубок срезано напрочь около нижнего бачка) было принято решение — ремонтировать бесполезно, будем менять. После этого сравнив цены на радиаторы (4000 руб. радиатор для ВАЗ-2121, медь; 1200 руб. радиатор для ВАЗ-21213, алюминий) приобрел радиатор для ВАЗ-21213, производства Лузар, длинный верхний патрубок радиатора для ВАЗ-21213 (150 руб.), нижний патрубок радиатора для ВАЗ-2101 (по крайней мере он так назывался в магазине, его далее надо будет обрезать по месту, 120 руб.).

Сняв сломанный вентилятор и шкив с помпы, отдефектовал помпу — обнаружил приличный люфт в подшипниках, решил сразу заменить и ее. Цена вопроса — 520 руб. — производитель тот же самый Лузар, в комплекте сразу идет прокладка и все крепежные элементы.
Вентиляторы решил ставить от ВАЗ-21214, небюджетно, но жабу на этот раз решил придушить. Пару вентиляторов в сборе с кожухом, на который они крепятся и крепежными элемнентами (нижние и верхние крепежи) нашел за 2520 руб. производитель — ВАЛЕЕ-95, по отзывам — вроде не самый плохой вариант. Сразу же взял две резиновых круглых подушки под вентиляторы — подходят какие то резинки от ВАЗ-2108 (еще 40 руб.).
До кучи — новый ремень генератора — 70 руб., новый патрубок термостата — 40 руб, пара релюшек для управления вентиляторами (были в гаражных запасах), переключатель, провода, разъемы, новые хомуты и т. д. — еще рублей 300 за все про все. Ну и 10-ти литровая канистра Тосола — еще 520 руб. Итого цена вопроса — 5480 руб. (жабу пришлось душить очень жестко).
Описание замены помпы пропущу, там нет ничего сложного за исключением двух моментов — прокладку на всякий случай я посадил на герметик, и болтики, крепящие шкив к помпе заменил на более короткие (так как теперь они не крепят механический вентилятор).
В установке вентилятора и радиатора тоже особых подводных камней нет.
Пришлось срезать болгаркой часть металлической пластины, на которой крепились звуковые сигналы, сигналы перенес на место кронштейна бачка омывателя, бачок омывателя на другом кронштейне (из гаражных запасов перенес на левый брызговик, все равно там не лежит запаска. Крепление запаски вместе с упором капота так же пришлось убрать. Далее сверлим по месту два отверстия сверлом на 15 в нижней части передней рамки, вставляем в получившиеся отверстия через резиновые подушки нижние крепления вентиляторов, по месту подрезаем часть верха передней рамки, молотком через мягкую выколотку подгибаем мешающуюся часть передней рамки. вентиляторы встают на свои места. Далее по месту ставим радиатор, правое ухо встает на штатное крепление, для левого — сверлим отверстие 6 мм в передней рамке, и крепим левое ухо болтом с гайкой через пару шайб к передней рамке. Верхний патрубок встает без доработок, нижний — смотрим по месту, промеряем, обрезаем.
Подключаем проводку, я сделал пока только принудительное включение вентиляторов, в дальнейшем — возможно добавлю автоматическое включение от датчика температуры, который установлю в разрез патрубка радиатора через тройник от Газели.
«+» на силовую часть через предохранители (каждый на 30 А) подал на прямую с клеммы аккумулятора, «+» на управляющую — взял со свободного контакта предохранителя №10 (напряжение на нем появляется только при включенном зажигании).
Реле закрепил на правом брызговике двигателя, около реле-регулятора.
Ходовые испытания показали, что при постоянно включенных вентиляторах двигатель охлаждается даже при интенсивном медленном лазании по холмам, горкам и ямам, а так же подтвердил недостаточность штатного генератора (стоит старый генератор на 43 А), следующим шагом — судя по всему придется менять генератор на 80-ти амперный, с одновременным переносом его вверх. Но это уже другая история.
Фотографий мало, было не до них, торопился собрать машину, чтоб выехать на тренировку, готовимся к джип-триалу.

источник

Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Дополнительный электровентилятор в карбюраторную Ниву 21213

Наконец-то в Сибири пришло долгожданное лето и после первых же поездок по пробкам в жару, а также по песку и грязи на пониженной передаче — вспомнил о недостаточной производительности штатной системы охлаждения карбюраторной Нивы.

Где при малых оборотах двигателя штатный вентилятор прогоняет через радиатор недостаточное количество воздуха, чтобы тот охлаждал двигатель.
И чтобы в самый неподходящий момент не оказаться ёжиком в тумане

Решил пойти уже проверенным на прошлой машине путём и внедрить дополнительный электро-вентилятор системы охлаждения, который будет автоматически включаться в моменты когда не хватает штатного.

Читайте также:  Установка пластиковых лоджий дешево

Изначально хотел купить спаренные вентиляторы от 214-й Нивы, но подержав их качество в руках и послушав как они работают отказался напрочь от этой идеи, говно редкостное, а стоят как будто сусальным золотом покрыты.
В результате поехал на авторазбор иномарок и выбрал из кучи вентиляторов, размером пару тройку кубов, подходящий мне по размерам вентилятор от тойоты карины с дизельным двиглом

я взял большую его половинку, полу меры ведь это не про нас

Проверка руками показала что вентилятор крутится легко и без заеданий, не люфтит, при подключении электричества начинает дуть как сумасшедший Карлсон, но при этом слышен лишь шелест воздуха, сразу видно что делали не как получиться — за откаты на конвейер всё равно закупят, а как нужно чтобы работал вентилятор на легковом автомобиле.
В итоге довольный как слон, отдал продавану 500 рублей и поехал в гараж внедрять сие чудо на машину.
Перед установкой не выдержал и разобрал таки сей механизм чтобы поглядеть как оно внутри устроено, вентилятор оказался фирмы Denso

а сам мотор вообще космос

Закончив с препарированием карлсона, приступил к монтажу. Для начала приложил его к месту будущей дислокации

сворганил кронштейны крепления к «телевизору»

в итоге вентилятор встал на место как родной

В верхний патрубок установил трубку от газели под датчик включения вентилятора

по моим опытам на прошлой Ниве — это самое оптимальное место для него. Пробовал ставить его в нижний выходящий патрубок радиатора в итоге вентилятор включался когда температура двигателя уже была под сотню и пока вентилятор его охлаждал поднималась ещё выше. А при расположении датчика перед радиатором получается как только температура двигателя превышает рекомендуемую рабочую то включается вентилятор и быстренько её приводит в штатный уровень.

После установки железок принялся за коммутацию проводов.
Подключал электрику по вот такой схеме

Механическая суть выше накаляканного следующая — к вентилятору питающий ток идёт напрямую от аккумулятора чрез предохранитель на 25 А

и универсальное 4-х контактное реле га 30 А, которое подаёт ток на вентилятор либо по сигналу с датчика включения, либо от кнопки в салоне.
Достигается такая работа подачей управляющего напряжения от зажигания на 86 контакт реле (85 контакт выводится на массу автомобиля) либо принудительно кнопкой (3 положение стандартной кнопки печки), либо через датчик включения вентилятора (2 положение кнопки).
Вентилятор может работать только при включённом зажигании и если чего-нибудь заклинит в моё отсутствие, то работающий вентилятор не сожрёт аккумулятор до нуля.
Проложил всю необходимую проводку (питающий вентилятор провод сечением 2,5 мм, а управляющие провода 0,75 мм) в гофре, все провода цельные от клеммы до клеммы, сами клеммы качественно обжаты. Вывел контрольную ламу включения вентилятора на панель в отсек где живёт «Джеки Чан».
Вот такие вот пироги. По итогу проделанной работы получил в системе охлаждения незаменимого помощника, который включается как только температура двигателя начинает превышать рабочую

и выключается при охлаждении двигателя до рабочей

С такой схемой отъездил пять лет на прошлой Нивке, всё работает чётко. Вентилятор включается лишь при достижении температуры ОЖ отметки в 95 градусов, работает около одной минуты и выключатся и происходит это только в пробках, на ходу он никогда не включался.
На зиму штатный вентилятор вообще снимаю и машина прогревается значительно быстрее, а элктровентилятор включается только когда конкретно бороздишь сугробы
В общем и в целом всем владельцам карбовых Нив рекомендую эту несложную доработку.

источник

Методы установки электрических вентиляторов на классическую Ниву (ВАЗ 2121)

На классической Ниве стандартная система охлаждения далека от совершенства и в условиях современной дорожной обстановки (простои в многочисленных пробках и прочие напряженные режимы) просто не справляется со своими обязанностями. На последующих моделях данная проблема была устранена путем установки эффективных электрических вентиляторов и нет ничего удивительного в том, что со временем желание улучшить охлаждение возникает и у владельцев ВАЗ 2121, тем более что выполнение такой доработки доступно практически любому автолюбителю.

В общем случае самым простым вариантом подобного улучшения является установка стандартного блока сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, который прекрасно помещается непосредственно перед радиатором и у нас, при этом, освобождается достаточно много места в подкапотном пространстве. Впрочем, при отсутствии бюджетных средств с таким же успехом можно установить и вентилятор от ВАЗ 2106.

Что касается дополнительных деталей и расходных материалов то нам понадобятся:

  • Тройник для установки датчика температуры (по своим размерам вполне подойдет вариант от Газели для его установки придется разрезать штатный патрубок);
  • Датчик температуры типа ТМ 108;
  • Пара хомутов;
  • Резиновые амортизаторы под вентиляторы (продавцы часто про них забывают);
  • Любое реле на 12В и примерно на 50А (как вариант 711.3747-01);
  • Клеммы на соединительные провода, идущие к датчику, реле и клавише управления;
  • Предохранитель вместе с установочной колодкой;
  • Блок управления электровентиляторами.
Читайте также:  Установка пеноблоков на винтовые сваи

Место под установку датчика выбирается в соответствии с предпочтениями исполнителя (в верхнем патрубке, в радиаторе или нижнем патрубке), однако учитывая целесообразность ( а именно то, что за температурой двигателя следит термостат, а нам необходим контроль температуры на выходе радиатора), рекомендуется остановиться на третьем варианте (кстати, именно в нижний патрубок вполне удобно врезать упомянутую выше тройник от Газели).

Приведенная ниже схема подключения вентиляторов охлаждения является наиболее простым вариантом. Основное питание в данном случае подается через замок зажигания и данное обстоятельство дает гарантию того, что мы не разрядим аккумулятор, случайно оставив выключатель в положение «включено постоянно».

Вторая схема несколько сложнее (впрочем, ненамного) однако ее реализация позволит контролировать систему охлаждения при различных режимах двигателя и даже выявлять появившиеся неисправности. В дополнение к уже перечисленным деталям придется приобрести двухцветный светодиод и два резистора (подойдут МЛТ-0,25).

Также можно остановиться и на более простом варианте предыдущей схемы (меньше придется мучиться с прокладкой проводов). В данном случае схема будет работать по принципу, реализованному в ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, то есть при выключении зажигания, а именно тогда когда переключатель режимов находится в положении «автомат» — вентилятор отключиться после срабатывания датчика.

В случае если для совершенствования системы охлаждения выбран блок сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, то в процессе доработки можно внести еще одно полезное новшество, а именно обеспечить раздельное подключение каждого из вентиляторов (такая возможность имеется, однако на базовой модели, почему то, не реализована).

Далее приведена электрическая схема, позволяющая осуществлять принудительное включение одного или двух вентиляторов независимо от текущего режима работы системы охлаждения.

В итоге имеем следующий алгоритм действий:

  • Нейтральное положение выключателя (0) – принудительное охлаждение не задействовано. Система работает в автоматическом режиме, и вентиляторы заработают исключительно по сигналу от датчика.
  • Переключатель находится в первом положении (1) – один из вентиляторов постоянно включен. При срабатывании датчика температуры подключается и второй вентилятор.
  • Переключатель находится во втором положении (2) — оба вентилятора включены, независимо от наличия команды от датчика.

Подобное решение является весьма эффективным при попадании в пробки, а также в случае отказов датчика температуры.

источник

Установка дополнительного вентилятора

Большинство владельцев автомобиля Lada 4×4 («Нива») задумывается о том, как улучшить заводские характеристики модели, и одной из самых популярных процедур по тюнингу машины становится установка дополнительного вентилятора. В случае частых поездок по бездорожью мотор авто подвергается сильному нагреву, с которым не справляется штатное оборудование; то же самое случается при длительной эксплуатации в жаркий сезон, особенно в южных регионах. Если перегреть двигатель, ремонт обойдется довольно дорого, и избежать этого риска позволит дополнительный вентилятор охлаждения. «Ниву» после установки этого элемента можно использовать в самых суровых условиях, не боясь, что ДВС «закипит».

Второй вариант расположения встречается чаще.

Прежде чем начать устанавливать элемент, необходимо учесть несколько моментов:

    Перед монтажом потребуется снять радиатор вне зависимости от схемы расположения дополнительного вентилятора, поскольку он будет мешать. Для работы потребуется приобрести тройник от автомобиля ГАЗель, и на рынке можно найти несколько вариантов этого приспособления. Короткий тройник не подходит в силу малых размеров и диаметра патрубков, длинный придется укорачивать. Наиболее здравое решение – найти средний тройник. При выборе температурного датчика подойдет модель ТМ-108 (его также ставят на ВАЗ-03, 07, ГАЗ-3102, 3110). Резьба датчика перед установкой смазывается герметизирующим средством: штатная шайба не обеспечивает полной защиты от протечек.

Чтобы поставить на модель 2121 или 21213 дополнительный вентилятор, потребуется выполнить следующие действия:
• Слив тосола, снятие радиаторной решетки и самого устройства. Основные сложности на этом этапе заключаются в закисании винтов, резьбы, из-за чего при скручивании можно сорвать ее. Если это произошло, винты придется высверлить.

Подкапотное пространство после снятия радиатора
• После снятия необходимо сделать стальные кронштейны шириной 2,5 см с резьбовыми отверстиями: они необходимы для фиксации вентиляторного кожуха к кузову. Пара изделия ставится слева от радиатора, еще пара – сверху и снизу. На более поздних модификациях «Нивы» крепления для установки электровентиляторов уже имеются с завода: для такой модели понадобится снять решетку и дефлектор штатного устройства.
• Верхние кронштейны требуют установки уплотнителя для герметичности; можно использовать изделия, устанавливающиеся на автомобильные двери. После этого можно монтировать сам вентилятор и закрепить его в кожухе. В некоторых случаях кузов не имеет точек фиксации устройства, и потребуются сварочные работы для создания креплений.

Читайте также:  Установка полимер вяжущего битумного

Установленный сдвоенный вентилятор

  • После этого устройство подсоединяется к электрике автомобиля. Поскольку оно будет включаться автоматически, потребуется поставить датчик температуры, который подаст сигнал о необходимости охлаждения ДВС. На заводском радиаторе обычно присутствует отверстие под установку такого датчика, но если его нет, можно провести врезку тройника от ГАЗели с соответствующей резьбой. При монтаже проводки потребуется поставить предохранитель с реле (если устройство сдвоенное, этих элементов необходимо по две штуки) и монтировать кнопку включения в салоне.

Схема подключения электровентилятора к системе

Особенности установки перед радиатором
Процесс монтажа дополнительного вентилятора по этой схеме мало отличается: необходимо предусмотреть соответствующие крепления и проследить за тем, чтобы крепежные болты не мешали поставить приспособление. Для того чтобы поток воздуха направлялся внутрь, потребуется установить входной диффузор: его можно сварить из стальных пластин. Подобный способ монтажа дополнительного охлаждающего устройства особенно популярен у тех владельцев «Нивы», которые ездят преимущественно в городе.

Видео

источник

Лада 4×4 5D КрокоЛадНицца_long_NIVA › Бортжурнал › ДОРАБОТКА_002. ОТОПЛЕНИЕ.ЧУДО-вентилятор в НИВЕ нннада?!

Всем доброго времени суток!
Выходные пролетели, т.к. провел я их вместе к КрокоЛадНиццей.
Когда покупали машину, на ней уже была установлена чудо-печка с вентилятором от ВАЗ-2108. Такая в моноблочном корпусе, под металлической сеточкой.
Пока была весна, потом лето, а за ними и осень, отопителя вполне хватало.
Я все удивлялся записям, где говорили, что печка с восьмерошной улиткой становится бесшумной.
У меня печка была шумная, достаточно шумная, особенно на третьей скорости.
Так вот, с наступлением морозов (у нас этой зимой опускалась температура до -28…-30) ездить в машине в куртке стало необходимостью. На дальняке вообще можно было замерзнуть.
Решено было влезть в чудо-конструкцию.
Снял отопитель полностью с машины вместе с радиатором. По ходу пьесы хотелось и штатный кран поменять, т.к. родной стал уже недобро открываться-закрываться, без удовольствия он это делал.
Конструкция короба улитки и внедрение улитки выполнены донельзя отвратительно!
Во-первых, сам короб состоит из двух частей. Это стыки, щели, ненадежная фиксация.

Во-вторых, часть улитки (сама горловина или раструб) вообще отрезана и улитка держится всего одним ухом на одном болтике. Естественно, ни о какой герметичности в союзе «улитка-корпус печки» речи быть не может. Улитка просто опирается на часть корпуса получившимся неаккуратным срезом.

В-третьих, зев, откуда воздух нагнетается на разгоряченный радиатор, расположен необдуманно.
Мало того, что улитка перекрыта почти на треть этим маленьким окошком, так еще и само окошко расположено в самом дальнем углу от радиатора. Реально поток воздуха нагнетается через окошко размером в три спичечных коробка расположенных в ряд

Приклеил уплотнитель между улиткой и корпусом, добавил еще точку крепления в виде длинного самореза.

Немного расширил окошко для увеличения площади сечения воздушного потока. Но в этом была моя ошибка.
По моей просьбе мы с женой открыли позабытые консервированные ананасы, чему были рады. Нам было вкусно))))
Банку разрезал и сделал из нее направляющие для потока воздуха.

Первый вариант был прост. Вырезаны и отогнуты пластины под разными углами. Отлично справился мультитул Ганзо (не реклама, а рекомендация). Но эта идея помогла задействовать только половину радиатора. Раньше, вероятно, обдуву подвергалась только четверть.
Затем я решил длинные лопасти немного покромсать и развернуть винтом.
Получился второй вариант.

Когда совместил корпус чудо-вентилятора с верхней частью отопителя, то понял, что расширять окошко не следовало и что часть рассеивателя перекрывается, даже с учетом небольшого «выгрыза» в окошке перед радиатором.
Решено было заглушить одну створку рассеивателя и остановиться на третьем варианте.

После сборки подключил к аккумулятору шурика и проверил качество исполнения.
Радиатор стал обдуваться не на 100%, но процентов на 60-70 точно. Ничего нигде не задевало, пластины рассеивателя не вибрировали и не дребезжали (даже ввиду тонкости самой жести).
Инсталлировал эти доработки в машину.
Короб с вентилятором очень не хотел вставать на свое привычное место. Пришлось применить физическую силу. В итоге, видимо из-за перекоса или излишнего прижима, появился мерзкий тоненький вой. Видимо придется снимать снова. Кстати, установить одному вообще нереально! Помогала моя любимая, за что ей огромное ЛЮБЛЮБЛАГОДАРЮЦЕЛУЮОБНИМАЮ!
Поролоном уплотнил всю часть, в которой находится радиатор. Кстати, где выходят трубки и кран, там щели огромные! И воздух гнало наружу, в сторону, а не через радик.
Попутно поставил кран отопителя керамический от ВАЗ-2108. Установил снаружи, тросик пока не проложил.
Могу заявить с твердой уверенностью, что все старания не прошли даром.
Теперь не просто еле дует теплый, а гонит реально горячий воздух!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector